Устройство фундамента под гараж выбираем правильный вариант

Свайные фундаменты своими руками

Свайный фундамент лучше остальных переносит тягу нагрузок даже на слабых почвах. Для террасных фундаментов наиболее применима технология свайного буронабивания. Сваи буронабивные — это некоторое подобие обычных . Но их изготовлением занимаются непосредственно в месте строительства и монтируют в специальные скважины.

Для возведения данного типа фундамента не обойтись без специального строительного бура. Данная методика строительства предполагает ее применение на слабых грунтах и при неустойчивом уровне грунтовых вод. Подобные фундаменты позволяют при нестабильном состоянии местности сохранить плоскость конструкции.

Фундаменты буронабивные чаще всего изготавливают с применением раствора бетона. Таким образом, сначала бурится скважина, в которую заливается бетон, усиленный арматурой.

В качестве опалубки служит почва. Диаметр скважины равен 20 см при глубине 10 см. Для бурительных работ подойдут бензиновые, ручные, электрические погружные буры. Глубина бурения скважин напрямую зависит от уровня промерзания почвы. В случае, когда для буронабивного фундамента необходимо все же грунт вскопать, тогда в роли опалубки могут выступать асбоцементные или металлические трубы.

https://youtube.com/watch?v=qz7VGEEF1os

Чтобы обезопасить буронабивной фундамент от выталкивания при вспучивании грунта, необходимо обработать его часть. Для этого перед установкой столба в скважину часть колонны (50 см столба находящиеся под землей) изолируется от почвы, так называемым чехлом. Чехол можно изготовить из стали (оцинкованная кровельная) или из полиэтилена. При соблюдении такой хитрости поднимающийся грунт будет сходить с защитного слоя, при этом столбы будут неподвижны.

Винтовая основа. Эта методика предполагает применение свай и лопастей, приваренных к ним. Свая под давлением крутящим маневром ввинчивается в землю

Свая должна проходить через почву крайне осторожно. Земля утрамбовывается, и диаметр подобного столба увеличивается

Сечение свай и их материал оказывают непосредственное давление на мощность несущих конструкций. Свайные элементы не боятся абсолютно всех типов грунта.

К тому же установка данного фундамента на сваях незатруднительна, а срок службы очень долог. Долговечность винтовой основы для веранды обусловлена методикой вбивания сваи. Так как используется метод постепенного ввинчивания, то благодаря режущим лопастям ее организация возможна даже в глубоко промерзшую почву.

Этапы строительства открытой террасы

Пристройка к дому площадки для отдыха осуществляется в несколько шагов:

1. Возведение фундамента. 
2. Монтаж настила.
3. Установка ограждений, кровли, декоративных деталей.

Последний этап можно опустить, но дополнительные элементы сделают конструкцию оригинальной и функциональной.

Формирование фундамента

Для террасы подходит ленточное или столбчатое основание. Однако часто строители прибегают к более простому варианту — использованию бордюрного камня под фундамент. В таком случае работа заключается в следующем:

1. При помощи арматуры или деревянных колышек обозначают границы будущей постройки. Для удобства дальнейшей работы по периметру натягивают бечевку.
2. По углам устанавливают временные опоры из кирпичей высотой около 40 см.
3. Сверху укладывают лаги под углом к дому около 2° (это обеспечит хороший сток осадков). Для выравнивания используют строительный уровень.
4. По верху лаг натягивают бечевку, лаги убирают.
5. Вместо временных опор делают столбики из бетона.
6. Между стойками выкапывают траншеи под бордюрный камень и заливают бетоном.
7. Устанавливают камни.
8. Когда смесь застынет, промежутки между элементами фундамента засыпают керамзитом для теплоизоляции.

Конструирование деревянного настила

Пошаговая инструкция по устройству пола для террасы:

1. На фундамент устанавливают лаги.
2. Отмечают места для крепления бруса.
3. Перекладины фиксируют при помощи металлических уголков.
4. Монтируют доски. Перед этим дерево тщательно обрабатывают пропитками от гниения, бактерий и грибка. Между досками оставляют небольшие зазоры для вентиляции и температурных деформаций.
5. Края настила обтесывают для большей эстетичности.
6. Поверхность лакируют или окрашивают.

Монтаж кровли

Если терраса-палуба кажется слишком простой, сооружение можно дополнить вспомогательными элементами, например, крышей.

Вариантов кровли для террасы несколько:

• конструкция, примыкающая к дому — укладывается на стропила из деревянного бруса, крепящиеся к верхней обвязке на вертикальных стойках;
• поликарбонатная крыша;
• сооружение из прозрачного шифера;
• съемный навес в виде натянутого тента.

Впрочем, строительством кровли можно и не утруждаться — от солнца отлично защитят простые зонты. Однако в таком случае мебель и декор придется убирать каждый раз, когда начнутся обильные осадки.

Оформление террасы

Декоративные элементы поражают разнообразием. Например, на открытой площадке для отдыха устанавливают деревянные ограждения, состоящие из трех частей: стоек, перил и балясин. Крепятся эти элементы к опорам, на которых держится кровля, или к собственным вертикальным балкам.

Как альтернативу деревянному ограждению используют легкий тканевый тюль, создающий ощущение воздушности, украшающий террасу и защищающий от солнечного света.

Обязательные элементы зоны отдыха  — столики, кресла, шезлонги и другая мебель. Дополнительно украсить помещение можно растительностью в горшках или живой изгородью по периметру конструкции.

Таким образом, сооружение террасы — лучший вариант для начинающего мастера. Построить открытую площадку своими руками несложно — нужно лишь внимательно следовать рекомендациям и соблюдать технологию работы.

Столбчатый фундамент под террасу

Столбчатая основа. Это опорные элементы, на которые впоследствии устанавливаются стены. Если нужно из дерева, то такой вид фундамента самый приемлемый. В углах сооружения требуется обязательная установка опор (столбов). Если возводится более тяжелая терраса, то необходимо расставить дополнительные столбы.

Еще для столбчатой основы потребуется:

• раствор бетона;
• кирпич;
• щебенка, песок — необходимы для засыпки траншеи;
• горячий битум — требуется для работ по гидроизоляции.

Варианты столбчатых фундаментов.

Свайный фундамент предполагает применение длинных колонн. Данный тип фундаментов прост в исполнении, материально менее затратен. Последовательность работ:

• роется котлован (0,5 м) для колонн;
• при помощи строительного бура просверливается скважина;
• дно скважины следует засыпать гравием;
• в скважину вставляется рулон рубероида;
• скважина заливается бетоном;
• после застывания скважины на нее ставится колонна.

Установка столбов осуществляется в вертикальном положении непосредственно в отрытый котлован комлем вниз. Но для того, чтобы опорная площадь стала больше, необходимо концы столбов опереть на крестовину из дерева. Крестовина изготавливается из деревянных перекрещенных пластин (длина каждой 70 см). В крестовине делается впадина, на конце столба — шип. Таким образом обеспечивается надежность соединения. Вместо дерева для крестовины разумнее использовать бетон. Устойчивость опоры тогда повысится в разы. Перед установкой деревянный столб следует обработать специальными растворами, препятствующими биологическим разрушениям и образованию плесени, что продлит срок его службы. Чем качественнее обработать деревянную колонну, тем будет дольше. Высоту обработки столба защитным слоем необходимо продлить на 40 см от почвы. Верхний край столба следует выровнять:

Варианты строительства свайных фундаментов.

• по шнуру;
• по уровню гидравлики;
• по шнуру;
• по нивелиру.

Для каменных или кирпичных столбов используется:

• бутовый камень (минимальный размер 0,6*0,6);
• камень — плитняк;
• обожженный красный кирпич (минимальный размер 0,5*0,5);
• постелистые камни горных пород (гранит).

Подобные фундаменты бесподобны в стойкости к вертикальным нагрузкам, однако горизонтальные для них — проблема. Для большей надежности столбы необходимо армировать. Для этого по высоте с интервалом в 25 см прокладывается арматура или проволочная сетка.

При пучинистых почвах возведение фундамента на основе каменных столбов под легкие террасы не допустимо, потому как вероятность расслоения основы столба очень большая. При этом под давлением грунта низ столба останется в нем, а верхняя часть поднимется вверх. К тому же прореха в столбе быстро заполнится почвой, а по окончании довлеющих процессов фундамент не вернется в исходное положение, что неминуемо повлечет за собой хождения здания, а соответственно, и трещины в конструкции.

Существует еще возможность установки прерывистых фундаментов. Для этого требуется предварительный математический расчет. В итоге потребуется между бетонными блоками оставить зазор (максимум 70 см). Горизонтальные зазоры, тщательно трамбуя, следует заполнить грунтом.

Схема прерывистого фундамента.

А вертикальные зазоры должны возвышаться над блоками.

Возведение прерывистого фундамента непосредственно на илистой или торфяной почве нежелательно. В целом работы по возведению подвижного фундамента заключаются:

• в организации песчаного основания;
• в уплотнении песка;
• в заполнении основания цементным раствором;
• в установке блоков и организации зазоров.

Данный тип фундамента практически сразу готов к дальнейшим работам по возведению каркаса для террасы.

Фундамент для веранды своими руками

Допустим, что рассмотрев все виды фундаментов, мы выбрали для нашей веранды самый приемлемый:

• малозаглублённый;
• монолитный;
• бетонный;
• ленточный.

Именно такой чаще всего и используется как основа для нетяжёлых жилых конструкций — деревянных и каркасных. Это бетонная «лента», протяжённая и монолитная, её сечение везде одинаково, она неглубоко (около полуметра) заложена в грунт и на столько же выступает над поверхностью, причём выступающая часть служит цоколем веранды.

Теперь надо рассчитать количество и стоимость требуемых материалов. Для этого воспользуемся любым онлайн-калькулятором, которые в изобилие представлены в сети интернет.

Расчёт материалов

Размеры нашей веранды — 6х8 метров. Заводим в калькулятор все цифры.

На первом этапе вводим размеры ленты и марку требующегося бетона

Щёлкаем на «рассчитать» и получаем полный расчёт материалов, причём со схемой армирования, что очень удобно.

На втором листе указываются все технологические параметры фундамента

Завершающий лист расчёта выглядит так.

Подробная спецификация материалов для изготовления фундамента

Требуемые инструменты

1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
2. Лопата штыковая.
3. Лопата совковая.
4. Ручная тачка.
5. Трамбовка (ручная или вибро-).
6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
7. Молотки разного веса.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
10. Гвоздодёр, лом.
11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
12. Рулетка.
13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
14. Электродрель, шуруповёрт,козлы (для монтажа опалубки).

Бетонное основание под блоки

При такой конструкции надо будет учесть некоторые детали:

• На начальном этапе устройства на дно траншеи закладывается, а затем утрамбовывается щебенка.
• Поверх щебня заливается цементный раствор, дабы предотвратить утечку из опалубки цементного молока.
• Опалубка монтируется из дощатых щитов с высотой такой же, как и высота фундамента. Они в верхней части соединяются планками для получения необходимой жесткости.
• На внутреннюю щитовую поверхность набивают полиэтиленовую пленку или рубероид. Таким образом создается гидроизоляция.
• Расчет показывает, что для бетонного раствора нужно пользоваться цементом 300 или 400 марки, для заполнителя же подойдут гранитный щебень и песок.
• Чтобы приготовить раствор, как правило, песок, цемент и щебень берутся в такой пропорции: 1, 3, 4-5. Воды возьмите столько, чтобы было удобно класть раствор.
  Укладывается раствор небольшими порциями, чтобы толщина слоя была примерно 10-15 см. Каждый слой утрамбовывается.

Выбираем блоки для гаража

Фундамент под гараж кирпичный многие делают из блоков. Это будет значительно быстрее.
Только цена будет дороже. Выбирая качественные бетонные блоки, прежде всего смотрите, чтобы те выдерживали солидную нагрузку, которой будет подвергаться основание будущего здания.
Другой важный момент – морозостойкость блоков.

Блочный фундамент под гараж

 Итак:

• Бетон, что содержит гранитный щебень, повышает стойкость основания гаража к кислой почве.
• В процессе стройки можно использовать как облегченные, так и крупные бетонные блоки. Всё зависит от размеров строения.
• При фундаментах, сделанных из блоков, используют стеновые и подушечне изделия.
  Работая с подушечными (в виде трапеции на разрезе) можно достичь увеличения опорной площади. Посему из этих блоков формируют нижний ряд основания фундамента, который обеспечивает устойчивость и прочность всего сооружения.
• Стеновые блоки четырехугольные. У некоторых имеются боковые вырезы для соединения друг с другом.
  Они используются тогда, когда формируется надземная и подземная части основы запланированного гаража. Очевидно, что при таком строительстве фундамента используют как стеновые, так и подушечные блоки.

Делаем ленточный фундамент с применением блоков

Керамзитобетонные блоки – это самый подходящий материал для фундамента гаража. Это и понятно – их вес и размер идеально подходят для работы.Итак:

• Первый шаг заключается в рытье траншей. Глубина траншей зависит от нескольких показателей: грунта, величины загрузок и т. д. – то есть по большому счету от гаража, который вы хотите построить.
• Щебень насыпается на дно траншеи, затем песок, все это хорошенько утрамбовывается.

Делаем установку опалубки под фундамент

• После установки возьмите уровень и проверьте правильность монтажа. Затем продолжается дальнейшая укладка.
  При этом веревка используется как уровень. Ее натягивают между первыми блоками, которые уже уложили.
• Когда установите нижний ряд, не забудьте провести гидроизоляцию, которая защищает от влаги.
• Чтобы обозначить место для установки маячных элементов стены кладки второго ряда, используются металлические штыри.
•  После этого нижний ряд покрывают цементным раствором, поверх которого устанавливается очередной ряд блоков.

Ленточный

Ленточный фундамент наиболее часто используется для строительства террас. На нем удобно возводить литые конструкции, сделанные из бетона или кирпичные коробки. Естественно, что нагрузка кирпичной террасы намного больше, нежели деревянной, но ленточный фундамент на это и рассчитан.

Ленточный фундамент – это литые стены, закопанные под землю по всей площади наземного строения. В разрезе он представляет собой четырехугольник с немного расширенной нижней частью, которая делает его более устойчивым.

При сильной влажности или подвижности грунта нижняя часть («подошва») фундамента может быть дополнительно увеличена при помощи кладки из натурального камня, кирпича или бетонной смеси. Однако ленточный фундамент обладает одним спорным качеством – его невозможно будет подкорректировать или переделать, поэтому необходимо изначально тщательно продумать все нюансы. Не забудьте оставить проемы для подведения коммуникаций и вентиляции.

Выбираем фундамент для гаража

Гаражный фундамент может быть следующих видов:

Ленточный	Представляет собой раствор бетона, который заливают в опалубку, находящуюся в выкопанной траншее по контуру всего гаража. Прекрасно подойдет для нормальной почвы. Но не следует делать установку при близком нахождении грунтовых вод.
Свайный	Строятся сваи, которые забиваются либо ввинчиваются плотно в грунт. Это самый универсальный фундамент для разной, даже самой трудной почвы. Правда его установка будет стоить дороже от первого варианте.
Сплошной	Это прочный плиточный массив под всей конструкцией. Он самый крепкий, но и самый дорогой из существующих разновидностей оснований. Здесь требуется еще делать армирование, причем обязательно.

Как определить вид грунта

От типа грунта, который имеется на месте застройки, зависит, на какую глубину нужно заливать фундамент(см.Глубина фундамента под гараж: правильно выбираем). Чтобы рассчитать глубину ширину фундамента под гараж 4*6или любого другого, надо обязательно знать состояние почвы, от этого будет зависеть и глубина и ширина.

Нагрузки на грунт

Земля бывает песчаная, скальная, суглинистая и глинистая:

• Глинистая почва обладает вспучиванием при сравнительно невысоких температурах и может размыться, когда грунтовые воды проходят близко. Поэтому фундамент на таком грунте следует закладывать намного глубже, чем на песчаной почве.
• На глинистом грунте целесообразнее сооружать фундамент на сваях или плитах, на суглинистом и песчаном грунте – ленточное основание.

Глубина гаражного фундамента

Фундамент под гараж глубина рассчитывается в зависимости от почвы. Здесь есть один момент, который обязателен для фундамента, он должен стаять на твердом грунте.

Схема обустройства фундамента

Итак:

• Глубина фундамента зависит от уровня промерзания грунта и высоты протекания подземных источников.
• Если грунт промерзает на небольшую глубину, но грунтовая вода находится глубоко, можно построить основание, глубина которого примерно 0,4 метра.

Этот фундамент прекрасно подойдет для песчаного грунта, который не подвержен вспучиванию. Рассчитать фундамент под гараж 4*6 тоже надо по этому принципу.Итак:

• Глубина фундамента на таком грунте должна углубляться до 80 см. Основание на глинистом, суглинистом и болотистом грунте, где подземные источники проходят глубоко, необходимо углубить до 1-1,5 метров, чтобы избежать размывания, сжатия и разжатия почвы, а, следовательно, и разрушения всего основания.
• Для того, чтобы определить точную глубину основания, нужно знать на какую глубину промерзает земля в вашей местности, и прибавить к ней приблизительно 20%. К примеру, промерзание грунта составляет 1 метр, тогда глубина основания будет 1,2 метра.

https://youtube.com/watch?v=demmHAF7cGU

Ширина основания

Этот показатель довольно важен и не может быть уже самой стенки. Здесь надо предусмотреть допуск в сторону увеличения.Итак:

• Предусмотренная величина толщины гаражных стенок влияет на ширину сооружаемого основания для гаража, которое должно быть толще на 30%. Это касается и ростверки, а именно, плиты, которая соединяет сваи основания.
• В том случае, если установлен ленточный гаражный фундамент, который должен заливаться с сооружением опалубки, толщину основания для гаража нужно еще увеличить на ширину стенок опалубки.
  К примеру, толщина стенок вашего гаража равняется 12 см (обычный кирпич), ширина стены опалубки из дерева – 2,5 см. В таком варианте толщина вашего основания составит: 12 + 3,6(30% из 12) + 2,5*2 = 20,6 см.
• Рассчитать основание для гаража – простое дело. Вам для этого потребуется только учесть природные компоненты, размеры вашего гаража и посчитать толщину и глубину основания.
  Вы потратите времени не много на все расчеты. Зато можете теперь приступать к строительству с уверенностью, сооруженный гараж будет стоять длительное время и не потребует ремонта.

Сколько ставить столбов

Количество свай берется из расчета. Каждый вид грунта характеризуется присущим ему расчетным сопротивлением P, кг/см². В таблице приведены характеристики наиболее распространенных грунтов.

Виды основания	P, кг/см²
Песок средней плотности	1–2
мелкий и пылеватый	2–3
крупнозернистый	2,5–3,5
Супеси пластичные и твердые	2–3
Суглинки пластичные и твердые	1–3
Глины пластичные	1–3
твердые	3–6

Оценивают ориентировочный вес гаража. При этом учитывают снеговую нагрузку на крышу. Для Московской области эта величина составляет 180 кг/см². Прибавляют предварительный вес фундамента. Сумма представляет собой максимальную нагрузку на подошву. Разделив численное значение нагрузки на расчетное сопротивление грунта, определяют опорную площадь фундамента. Задаваясь сечением одного столба, определяют их количество. На практике поступают проще. Располагают четыре столба по углам гаража, а остальные размещают между ними на расстоянии двух-трех шагов друг от друга.

Столбчатый фундамент своими руками самый популярный среди домашних мастеров

Такая конструкция выполняется в виде ряда опорных элементов, которые не имеют друг с другом жесткой связи. После монтажа столбов на них устанавливают обвязку для возведения стеновых поверхностей либо специальный ростверк.

Число необходимых опор для столбчатого основания определяется геометрическими параметрами террасы, которую вы хотите построить. При этом обязательно нужно смонтировать четыре опорных элемента (их обычно называют главными) по углам будущей веранды. Если возводимый объект по площади достаточно большой и имеет немалый вес, следует установить и ряд промежуточных столбов. Дистанцию между ними чаще всего выдерживают в пределах 150–200 см.

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент под веранду обустраивайте по приведенному далее алгоритму:

Выкапываете ямы под столбы (глубина мини-траншей – ниже линии промерзания земли).
Насыпаете 20 см песка в выкопанные ямы

Обратите внимание! Если возводится массивная терраса или грунт в вашей местности является песчаным, в яму следует насыпать щебень вместо песка, а затем залить его битумом (горячим).
Монтируете в отверстия арматуру (профи рекомендуют применять изделия из стеклопластика) и наполняете ямы бетонным раствором.. После этого нужно поставить столбы-опоры

Их монтируют где-то на 0,25 м ниже линии пола по подходящей вам технологии:

После этого нужно поставить столбы-опоры. Их монтируют где-то на 0,25 м ниже линии пола по подходящей вам технологии:

1. На требуемую высоту делаете опалубку из досок, изготавливаете столбы из бетона, заливаете песчано-цементным составом всю эту конструкцию.
2. Наполняете ямы до уровня земли бетонной смесью, ждете ее застывания, после чего выкладываете кирпичные опоры.

Столбы (и из кирпича, и из бетона) в обязательном порядке гидроизолируются. Процедуру можно выполнить при помощи обычного рубероида. Как видим, столбчатый фундамент для веранды к дому строится достаточно просто.

Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков или газобетона, ленточный или на винтовых сваях

Пенобетон, часто называемый газобетоном, что это не столь важно, ибо по сути они мало чем отличаются, является пористым материалом, состоящим из искусственного камня, содержащего множество равномерно распределенных пор. Эта самая пористость и наделяет газобетон особыми физико-механическими характеристиками, делая его широко распространенным в строительстве материалом

Многие неквалифицированные специалисты приписывают ему свойства железобетона, объясняя свое утверждение тем, что основой пенобетона является цемент. Таким образом, сформировалось ошибочное мнение о том, что газобетон обладает такой же прочностью, плотностью и устойчивостью к влаге, как и железобетон. Продавцы и производители этого материала утверждают, что влажность лишь повышает прочностные характеристики газобетона, несмотря на то, что он является довольно хрупким материалом, нуждающимся в защите от сырости и атмосферных осадков.

Вся информация выше была сказана лишь с одной целью – убедить вас в том, что фундамент под гараж из пеноблоков, точно так же как и фундамент для гаража из газоблоков строить нельзя!  Эти материалы нельзя заглублять в землю, даже при строительстве цоколя их плотность не должна быть менее 700 кг/м3. Перепады температур и влияние сырости приводят к тому, что газобетон полностью разрушается, превращается в труху, т.е. через несколько лет после возведения от такого фундамента останется только бетонная крошка. Поэтому если вы рассчитываете сэкономить, применив этот дешевый и действительно полезный, но только при возведении стен материал, вынуждены вас расстроить – не получится. Лучше не морочить себе голову и сразу сделать незаглубленный железобетонный или свайный фундамент.

Чаще всего для гаражей делают ленточные фундаменты. Этот вариант актуален для тяжелых зданий с кирпичными или каменными стенами. Существует несколько подвидов данного типа фундамента: кирпичные, монолитные, бутовые, бутобетонные, сборные железобетонные и бетонные. Гараж на сваях необходимо делать в случае его возведения на нестабильном грунте. Не так давно винтовые сваи могли применяться только военными, которые использовали их для устройства свайно-винтового фундамента высоковольтным линиям в замерзших и слабых грунтах. Сегодня винтовую сваю используют даже при возведении загородных домов, но надо понимать, что этот тип устройства основы для гаража весьма дорогостоящ, поэтому к нему прибегают в крайних случаях. Фундамент для каркасного гаража может быть выполнен в виде армированной монолитной фундаментной плиты.

Этапы устройства фундамента для гаража

Рассмотрим подробнее как сделать фундамент под гараж с применением съемной опалубки. Сначала на выбранном участке прочерчивается план будущей постройки. Необходимые инструменты: деревянные колья, рулетка, веревка. По углам предполагаемого строения вбиваются колья, между которыми протягивается веревка.

Причем ширина фундамента больше, чем ширина стены сантиметров на двадцать. А вот глубина фундамента под гараж зависит от состава грунта. Дно вырытой траншеи засыпается песком (5 см) и щебнем (10 см). Этот процесс делается в несколько этапов, после каждого слой тщательно прессуется.

Опалубка для заливки фундамента под гараж

Некоторые полагают, что устройство фундамента под гараж сложное занятие именно из-за установки опалубки. Но они ошибаются. Процесс этот трудоемкий, но выполнимый. Опалубка – это короб, основа для заливки бетоном, который снимается после застывания раствора. Он состоит из деревянных щитов, плотно подогнанных друг к другу, чтобы не было щелей, через которые может вытекать раствор. Все доски должны быть установлены ровно (для этого используют уровень) и прочно. Для этого снаружи устанавливают подпорки.

Из железных прутьев толщиной 10-12 мм делается «сетка». Для этого на 5 см выше дна ямы по длине кладутся 2 стержня на расстоянии5 см от опалубки, поперек которых укладываются короткие прутья. Расстояние между короткими стержнями 40-50 см. Крепление «сетки» выполняется по пересечениям специальной проволокой или же сваркой. Сюда же крепятся вертикальные прутья. Через 20-30 см к ним приваривается следующие короткие стержни. В итоге должна получиться решетка.

Выравнивание и трамбовку цемента выполняют после заливки пока не затвердел раствор

После исполнения подготовительных работ остается один вопрос: как залить фундамент под гараж? Этот этап должен выполняться за один раз. Иначе могут образоваться стыковочные швы. Один человек не сможет выполнить эту операцию правильно и быстро, поэтому желательно иметь помощников. Во время заливки бетона на уровне «подошвы» фундамента делается гидроизоляция. Для этой цели используют рубероид. После заливки фундамента его необходимо выдерживать при соблюдении температурно-влажностного режима и оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Поэтому в летний период конструкцию покрывают влагоемкими материалами (плотная ткань, мешковина, рогожа) и периодически орошают водой. В дождливые дни поверхность закрывают гидроизоляционным материалом, защищая его от чрезмерного увлажнения. Верх фундамента ровняется пока бетон еще не застыл. Опалубка снимается только после полного застывания раствора.

Не снимайте щиты опалубки до полного застывания раствора

Так как бетон застывает довольно долго устройство фундамента под гараж желательно производить за пару месяцев до возведения стен. Фундамент представляет собой подземную конструкцию, которая должна выдерживать нагрузку от сооружения. Основные требования, выдвигаемые для этих конструкций – сопротивляемость внешним воздействиям, устойчивость и долговечность при соблюдении технологических правил будут «на высоте».