Устройство столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Факторы, влияющие на расчет столбчатого фундамента

Для того чтобы построить , и при этом сократить лишние затраты, следует предварительно все посчитать. Если расчеты поручить специалистам, то получим точные данные для материально-технического обеспечения стройки. Сам каркасный дом обладает практически неизменной ценой, которая включает стоимость всех элементов конструкции дома. А вот тип фундамента, его параметры полностью зависят от типа грунта в месте расположения будущего строительства.

Схема вариантов столбчатого фундамента для дома.

К весу каркасного дома, который обязан выдерживать фундамент, добавляются снеговая и ветровая нагрузки, которые зависят от широты расположения местности и ландшафта. В лесной зоне ветер слабее, чем в степи или тундре, а снега больше в северных районах. Эта нагрузка может меняться от 50 кг/м2 до 190 кг/м2. Для определения нагрузки на грунт нужно сложить вес каркасного дома, нагрузку от снега и ветра и добавить вес фундамента. Чтобы определить вес столбчатого фундамента, нужно определить объем столбика. Он определяется по формуле

V = 3.14 Х G2 х h — умножается на количество столбиков, и получаем объем фундамента.

где V — объем столбика в кубометрах, G — радиус столбика в метрах, h — высота столбика в метрах, зависит от глубины промерзания грунта и от уровня грунтовых вод.

Схема столбчатого основания.

К весу бетона необходимо прибавить вес арматуры. В каждом столбике применяется минимум два прутка. С увеличением радиуса более 20 см число прутков увеличивается. Кроме вертикальных прутьев арматуры, есть еще горизонтальные. К этим материалам добавляется еще вязальная проволока. Определив количество арматуры, вычисляем ее вес, добавляем вес вязальной проволоки и все это добавляем в вес фундамента. Если при расчете получается, что нагрузка на грунт превышает несущую способность этого грунта, то следует увеличить количество столбиков. Снижение удельной нагрузки на грунт достигается и увеличением площади нижней части столба, контактирующей с грунтом. Варианты конструкции позволяют получить наиболее выгодный фундамент для каркасного дома. Можно принять общепринятый удельный вес железобетона, равный 2400 кг/см².Тогда число столбиков можно определить по формуле:

n = F / s x R, где

n — количество столбиков фундамента, F — вес всего строения с учетом погодных нагрузок, мебели и людей, находящихся в здании в кг, s — площадь опоры одного столбика (S =3,14 х G²), R — сопротивление грунта в кг/см2.

Несущая способность грунтов

После расчета числа столбиков следует добавить их общий вес к весу всего строения «F» и сделать проверочный расчет. При необходимости число столбиков увеличить.

Работа со сваями после ввинчивания

Когда все опоры ввинчены, делают ростверк. Первый шаг – это выравнивание по высоте и заполнение бетоном. Для этого может использоваться: доска, брус, металлический уголок, балка.

Процесс выравнивания сваи по высоте

Независимо от того какой материал был выбран, его нужно обработать для продления срока эксплуатации.

По площади строения делается опалубка шире несущих стен.

Конструкция опалубки под заливку ростверка основания

В ней монтируется каркас, который крепится при помощи распорок. Затем заливается бетоном. После того как бетон застыл (на это уйдет примерно месяц), доски опалубки удаляются. Бетон обрабатывают мастикой для гидроизоляции.

Поверх нее укладывается слой рубероида, тоже обработанный мастикой. После ее полного высыхания можно приступать к возведению стен.

Процесс обработки свайного фундамента мастикой

Стройка свайно-винтовым методом легко выполнима. Баню или домик на дачном участке можно выполнить самим. Независимость стройки от сезона или особенностей местности, еще один плюс строительству таким способом.

Adblock detector

Варианты размещения свай и их назначение

Правильное размещение свай – основа целостности и долговечности фундамента и всего строения. При расстановке опор, согласно оказываемой нагрузке, удается избежать критических зон, угрожающих просадке свай и отдельных частей дома. Если здание обладает сложными контурами, размещение опор требует особого внимания.

С этой целью разработано несколько основных методик.

• Одиночное размещение. Сваи устанавливаются под опорами каркасных конструкций, в угловых стыках стен и под всеми несущими элементами. При этом их интервал не может быть более 3 метров.
• Ленточное размещение. Сваи располагаются под несущими стенами с тем отличием от одиночного типа, что интервал их расположения заметно уменьшается и часто составляет всего полметра. Такая методика используется при необходимости выдерживать большую нагрузку (например, тяжелый 2-х или 3-х этажный дом).
• Кустовое размещение. Такой тип необходим для поддержания тяжелых одиночных или групповых конструкций. Определенного шага для этого типа нет, так как часто сваи размещаются близко друг к другу в хаотичном порядке, соответствующем оказываемой нагрузке. Их размещение напрямую зависит от расчета зон давления. Единственное условие – элементы должны присутствовать по всему периметру и площади плитного фундамента, для которого они являются опорами.
• Сплошное размещение или свайное поле. Опоры устанавливаются повсеместно под площадью плитного фундамента, шаг – примерно 1 метр. Такая методика используется для массивных строений или на грунтах со слабой несущей способностью.

Расчеты при работе со свайно ленточным фундаментом

При закладке свайного ленточного фундамента необходимо учитывать нестабильность грунта на участке строительства. Поэтому лучше всего использовать готовый бетон сорта М300. Для закладки фундамента на участках с более высокой степенью влажности грунтом целесообразным будет использование цемента сорта М350.

Расчет ленточного фундамента на сваях.

Для определения требуемого количества бетона необходимо ширину и глубину ленты умножить на ее длину. Для определения нужного количества бетона для заливки свай необходимо предварительно замерять их высоту и радиус. Затем полученные размеры необходимо друг на друга умножить. Далее следует умножение полученного значения на предполагаемое число свай.

Таким образом, определить количество бетона, необходимого прокладываемой свайно ленточной фундаментальной конструкции, можно после расчета габаритов самой ленты с общим объемом необходимого для отдельных элементов бетона.

Как правило, в закладке фундамента используются сваи с 20-см диаметром и метровой длиной. Обычно одну такую сваю покрывают 0,125 м³ бетона. От этого показателя отталкиваются при расчете заливки свай с другой длиной.

После определения требуемого количества бетона потребуются специальные каркасы, для изготовления которых используют арматуру класса А3 или металл.

Характеристики соединительных изделий

Некоторые разновидности анкеров отличаются особенностями, не характерными для данного класса изделий. К примеру, забивные анкера используются во многих типах конструкций. Однако главной их чертой является забивная технология монтажа. Фиксация такого метиза происходит по принципу размещения втулки в отверстии и дальнейшего вбивания ее с помощью молотка. Затем вкручивают болт, который выполняет роль распорного элемента. В результате образуется надежное крепление.

Изделия, используемые в болтовых соединениях, изготавливаются из высококачественных материалов. Основным критерием надежной установки является соблюдение минимального расстояния между болтами. Расчет выполняют в определенном порядке, сверяясь с техническими характеристиками и возможностями болтов.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур. 

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла.   www.gvozdem.ru

Как изготавливаются столбы для фундамента

Столбики могут иметь квадратную, прямоугольную или круглую форму. В большинстве случаев изготавливаются столбы с круглым сечением. Связано это с тем, что под подобные конструкции скважины можно будет бурить с помощью механического бура. Столбы могут иметь диаметр 15, 20, 25 и 40 см. Скважины подобных диаметров можно изготавливать, используя наиболее распространенные механические буры. Глубина заложения основания на столбах чаще всего составляет 2 м и более. Площадь основы фундамента на столбах делается небольшой, поэтому, чтобы конструкция смогла выдерживать нагрузку от каркасного дома, ее нужно опереть на слой грунта, который имеет большую несущую способность.

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

Столбики фундамента могут изготавливаться из различных материалов. Может подойти:

1. Древесина.
2. Кирпич.
3. Бетонный раствор.

Если используется дерево, то бруски или бревна рекомендуется обжечь или обработать антисептическим средством. Это понадобится сделать для того, чтобы была возможность избежать гниения древесины. В данном случае можно использовать и материалы для гидроизоляции. Следует знать, что столбы из подобного материала являются ненадежными.

Кладка из кирпича — приемлемый вариант. Такие конструкции являются прочными, но их тяжело возводить. Складывать столбик из кирпича в скважине не получится. Единственный вариант — сложить столб на основании земли, после чего опустить его в скважину.

Схема организации ростверка для столбчатого фундамента.

Железобетон является лучшим материалом по всем параметрам. Он способен обеспечить максимальный уровень прочности на сжатие и растяжение. Армированная конструкция не будет трескаться под действием силы морозного пучения. Развести раствор бетона и залить его в выкопанную скважину достаточно просто.

Поперечное сечение столбиков может быть постоянным или прерывистым. В первом случае это обыкновенный цилиндр. Во втором — это сложная форма, которая расширяется в нижней части столбика. Подобное уширение дает возможность увеличивать площадь основания и несущую способность изготавливаемой конструкции. Связано это с тем, что вес будет распределяться по большой площади. Другое преимущество — большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столбик будет расширяться в нижней части, то сила пучения не сможет вытолкнуть его вверх.

Возведение фундамента

Первая операция – это выкапывание прямоугольных ям (вручную или при помощи экскаватора). Их глубина должна быть обозначена на общем чертеже, в зависимости от строения грунта и максимальной нагрузки от каркасного дома или здания). Если ямы будут менее 1 метра в глубину, то их разрешается оставлять без дополнительно укрепления. Если же запланированная глубина составляет больше метра, то к ним необходимо сооружать опалубку.

Опалубка представляет собой обрамление стенок ямок, которое выполняется из досок, не обструганных с одной стороны. Именно эту сторону и планируется устанавливать к бетону. Для опалубки подойдёт древесина с влажностью менее 25%. Ширина досок может быть в пределах 100-150 мм, а толщина – 30-40 мм. Более широкие и толстые доски использовать нежелательно, т.к. при их установке образуются щели, через которые будет вытекать бетонная смесь.

Заливка бетона и армирование

Если калькулятор показывает, что на фундамент будут действовать большие нагрузки, то нужно будет произвести его дополнительно армирование. Данный процесс включает в себя установку в столбы металлической арматуры, которая впоследствии заливается бетонным раствором. Рекомендованный диаметр прутков – 10-12 мм. Кроме этого необходимо учитывать, что если у фундамента планируется делать ростверк, то прутки необходимо выпускать над поверхностью на 15-20 см. Это необходимо для последующей связки всей конструкции.

После монтажа арматуры своими руками можно приступать к заливке бетона. В большинстве случаев для этого используется цемент марки М400-500, из которого производят смесь в соответствующих пропорциях (1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня). Приготовленная и тщательно перемешанная смесь заливается в приготовленные ямы с опалубкой. После этого, раствор оставляют сохнуть на 30 дней. Именно за такой период, он набирает необходимые прочностные характеристики. По прошествии определённого времени по верху застывшего фундамента укладывают гидроизоляционный слой и переходят к постройке самого строения.

В процессе установки фундаментных столбов дома своими руками могут возникнуть следующие ошибки:

• глубина рассчитана неправильно;
• некоторые опоры заглублены на разную величину;
• на каждую опору фундамента приходится различная нагрузка;
• использование материалов низкого качества;
• неправильно определён тип почвы.

Важные моменты при возведении фундамента

Опытные строители советуют устанавливать фундамент своими руками в середине лета – начале осени. Именно в это время грунт уже полностью прогрет и высушен. При этом ещё останется достаточно времени, чтобы столбчатый фундамент успел полностью застыть и набрать прочность до наступления холодов. В процессе застывания бетон ни в коем случае нельзя нагружать и начинать возведение строения. Если даже изначально всё будет выглядеть нормально, то со временем он может деформироваться и повредить сам дом.

Как видно, столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома устанавливается относительно не сложно. Однако изначально необходимо сделать качественный расчёт, тщательно следовать правильной технологии и использовать только качественные материалы.

Правила устройства деформационных швов

Рассмотрим теперь основные правила для обустройства любого вида таких швов. Для начала сделайте предварительный расчет с геодезистом, на основании которого вы сможете определить их точное количество, необходимое для фундамента вашего дома. Затем принимайтесь за устройство. Учтите при этом такие основные правила:

1. Высота любого шва должна соответствовать полной высоте фундамента. Запрещается делать его меньшей высоты, чем фундамент.
2. Горизонтальное расстояние между швами определяется из расчетов. Оптимальным усредненным вариантом считается:

• 60 метров, если предполагается стены в доме сооружать из дерева;
• 15 метров, если вы планируете делать кирпичные стенки дома.

При всем этом еще очень важно учитывать пучинистость грунта. Так, для сильнопучинистого грунта идеальным считается расстояние в 15 метров между швами, а для слабопучинистого грунта — около 30 метров

1. Обязательно учитывайте структуру здания. Если вы планируете строительство большого дома, который будет иметь как минимум одну пристройку, то не пренебрегайте дополнительными швами на угловых границах.
2. Что касается ширины швов, то в среднем она составляет 10-12 см. Это обычно является постоянной цифрой.
3. Швы необходимо делать как в ленте фундамента, так и в самой фундаментной плите (в зависимости от типа фундамента). При этом лучше всего для плитного фундамента в качестве утепления и гидроизоляции выбирать просмоленную паклю. А для ленточного фундамента лучше купить отдельно гидроизоляционный материал и специальный утеплитель.
4. Не забывайте и про отмостку. Только здесь обязательным условием является наличие деревянной рейки, залитой битумом. Если пространство большое, можно использовать несколько таких реек, расстояние между которыми должно быть не более 2 метров.
5. Наличие шва между отмосткой и основанием фундамента не нужно в том случае, если по плите основания будущего дома уже проложен достаточно толстый слой материала, обладающий высокими гидроизоляционными и тепловыми свойствами.

Такие советы рассчитаны на устройство любых видов швов, так как являются общими и универсальными. При выполнении работы нужно будет только учитывать особенности грунта и здания, но придерживаться все же этих же советов. Выполнение их сделает фундамент вашего будущего дома максимально крепким. При этом дом будет служить вам долго, не доставляя больших проблем.

Разновидности столбчатого фундамента для каркасных строений

Если рассматривать данные основания с точки зрения технологии, то они могут различаться по используемым материалам, габаритными размерами, площадью поперечного сечения, глубиной установки и способами производства.

Материалы, которые применяются при установке столбчатого фундамента каркасного дома или здания, находятся на любой стройке, поэтому столбы могут быть:

• железобетонными (внутри которых находится арматура) или просто бетонными;
• бутовыми (основной компонент – бутовый камень);
• бутобетонными;
• блочными;
• кирпичными.

Выбор материала осуществляется после того, как произведён расчёт максимальных нагрузок каркасного дома. Кроме этого, здесь необходимо учитывать состав почвы, а также на какую глубину будет углубляться столбчатый фундамент.

В зависимости от способа производства основания подразделяются на:

• монолитные конструкции, где бетон заливается в заранее приготовленную опалубку;
• сборный вариант, которые изготавливаются из составных частей (блоков, кирпича, камней и т.д.).

По форме поперечного сечения столбы фундамента могут быть:

• квадратные или прямоугольные (являются наиболее популярным вариантом);
• круглые или овальные.

Расчёт на глубину заложения основания является обязательным. Исходя из этого все столбчатый фундамент классифицируются:

1. Незаглубленный – нижняя поверхность колонн находится в одной плоскости с грунтом и располагается на песчаной подушке. Данный тип фундамента очень прост в монтаже, а также менее затратный из всех. Однако он подходит исключительно для лёгких конструкций (одноэтажный деревянный каркасный дом, сарай, беседка, бытовка и т.д.).
2. Мелкозаглубленный. Данные основания применяются на непучинистой или слабопучинистой почве. Максимальная глубина их установки обычно не превышает 0,6-0,7 м. глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент являются оптимальным вариантом для строительства загородного многоэтажного каркасного дома или подобного здания, т.к. не требуют серьёзных денежных затрат, а время их постройки относительно не долгое.
3. Заглубленный. Применяются на глинистых и пучинистых почвах, а также где рядом с поверхностью проходят грунтовые воды. Столбы углубляются в землю до уровня её промерзания и ниже. Данный тип столбчатого фундамента является наиболее затратным, как с точки зрения сил, так и в денежном эквиваленте. Для того, чтобы определить максимальную глубину основания, используют калькулятор и производят соответствующий расчёт.

Расчёт на глубину заложения

Отдельной разновидностью столбчатого основания является фундамент с ростверком (или фундаментной балкой). Данная конструкция устанавливается сверху колонн и обеспечивает более равномерное распределение нагрузки от всего строения на столбы, а также препятствует их горизонтальному перемещению при усадке грунта.

Несмотря на очевидные плюсы, ростверк значительно увеличивается расход материалов и время на установку основания. Поэтому, в большинстве случаев, здания устанавливаются просто на столбчатый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Однако здесь необходимо учитывать состав почвы и возможное её проседание. Нужен ли ростверк в каждом конкретном случае, должен показать расчёт столбчатого фундамента на прочность и устойчивость.

Приготовление заливки

Состав бетона традиционный:

• Цемент марки не ниже М400 – 1 кг;
• Крупнозернистый песок – 2 кг;
• Щебень – 4 кг

Если честно, то во всех источниках пропорции указаны с точностью до десятых долей килограмма, но хоть кто-нибудь видел строителя с весами в руках? Главное, не уходить далеко от заданных пропорций. Также не следует доливать много воды. Ее должно быть ровно столько, чтобы можно было равномерно перемешать смесь. При большом количестве воды смесь будет более текучей, но одновременно, уменьшится прочность готовой конструкции. Песок и щебень не должны иметь в составе глинистых включений. Также нежелательно использовать белый кварцевый песок. Его песчинки очень гладкие и плохо скрепляются с цементом.

Важнейшим преимуществом столбчатого фундамента является то, что выполнять его можно по мере приобретения материалов и наличии не сильно большого количества времени. Минимальное количество времени – это срок установки одной опоры. Столбчатый фундамент для каркасной постройки не требует времени на усадку, поэтому монтаж здания можно производить после установки последней опоры. Как известно, бетон набирает свои свойства по прошествии 3-х недель с момента заливки, поэтому минимальный срок, после которого можно возводить здание – 3 недели, что значительно меньше, чем при выполнении фундамента другими способами.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.   www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Формулы расчета

Чтобы выполнить расчет количества свай в фундаменте, необходимы два параметра — общий вес здания и несущая способность каждой в отдельности.

Расчет производится с использованием формулы.

Φ = m R F, где

R — расчетное сопротивление грунта, принимаемое.

F — площадь опирания.

m — коэффициент условий работы сваи в грунте (принимаем m=1).

Расчетное сопротивление грунта принимается для песков с любым уровнем влажности 3-4,5 кгс/см2, 1-6 кгс/см2, 5-6 кгс/см2.

На практике расчет прочности сваи определяется от марки бетона, который применялся при ее изготовлении. Цифра в марке бетона показывает, какую нагрузку способна выдержать свая на квадратный см ее веса. Например, свая из бетона М100, поперечного сечения 200х200 мм=400 см2 выдержит нагрузку в 40 000 тонн.

Сводные данные

Для удобства сведем данные в общий список:

Армирование буронабивного фундамента: арматурные стержни.

1. При диаметре опирания в 150 мм, площадь опирания будет равна 177 см2, несущая способность сваи принимается равной 1062 кг.
2. При диаметре опирания в 200 мм, площадь опирания будет равна 314 см2, несущая способность сваи принимается равной 1884 кг.
3. При диаметре опирания в 250 мм, площадь опирания будет равна 491 см2, несущая способность сваи принимается равной 2946 кг.
4. При диаметре опирания в 300 мм, площадь опирания будет равна 707 см2, несущая способность сваи принимается равной 4242 кг.
5. При диаметре опирания в 400 мм, площадь опирания будет равна 1256 см2, несущая способность сваи принимается равной 7536 кг.
6. При диаметре опирания в 500 мм, площадь опирания будет равна 1963 см2, несущая способность сваи принимается равной 11775 кг.

Данные по диаметру арматуры свай даны в разделе «Краткие сведения по технологии возведения буронабивного фундамента».

А ее расход можно рассчитать так:

1. Свая 150 мм — каркас из 3 прутов, при расходе арматуры ребристого профиля 6 м, гладкого — 0,75 м.
2. 200 мм — каркас из 4 прутов, при расходе арматуры ребристого профиля 8 м, гладкого — 1м.
3. 250 мм — каркас из 4 прутов, при расходе арматуры ребристого профиля 8 м, гладкого — 1.26 м.
4. 300 мм — каркас из 6 прутов, при расходе арматуры ребристого профиля 12 м, гладкого — 1.51 м.
5. 400 мм — каркас из 8 прутов, при расходе арматуры ребристого профиля 16 м, гладкого — 2.01 м.
6. С 500 мм — каркас из 10 прутов, при расходе арматуры ребристого профиля 20 м, гладкого — 2.05 м.

Расчет общего количества свай фундамента

Расчет свай: количество свай, размеры.

Учитывая общий вес дома и его нагрузку на буронабивной фундамент, производится расчет необходимого количества свай. Оно пропорционально весу дома, который зависит от того, из какого материала он будет изготовлен. Если это газобетон — давление будет легче, если кирпич, то его вес будет значительно выше. Чем вес дома больше, тем больше нагрузка на фундамент, тем больше свай будет необходимо установить. Соответственно свайный шаг установки будет уменьшаться. Тут стоит запомнить один немаловажный момент, который поможет избежать ошибок при расчете. Существует ограничение по минимальному расстоянию между осями свай. Оно не должно превышать трех диаметров сваи. Несоблюдение этого расстояния принесет обратный результат — снизит их несущую способность, тет самым фундамент дома будет ослаблен.

Например, при диаметре сваи в 500 мм, которые чаще всего применяют при возведении кирпичного дома, имеющего буронабивной фундамент, минимальное расстояние между осями должно составлять более 150 см.

https://youtube.com/watch?v=xiFFoF4TYeU

Вот таким способом и с применением данных рекомендаций можно самостоятельно рассчитать буронабивной фундамент для своего кирпичного дома. Однако, если есть сомнения в том, тот ли вы выбрали фундамент, или в правильности расчета, то стоит обратиться к специалистам, которые смогут более точно определить тип грунта и его характеристики, а также проверят ваши расчеты.

Изготовление опалубки

Виды труб-опалубок для восстановления столбчатого фундамента.

Изготовление качественной опалубки позволит выполнить предельно качественные фундаментные столбики, что говорит о максимальной внимательности при данном действии. Для изготовления такой конструкции можно использовать различные строительные материалы, но самым дешевым, быстрым и удобным способом можно считать применение пиломатериала. Потребуются доски толщиной 20-25 мм, но их необходимо правильно подготовить. Для бетонного раствора губительна потеря влаги, ведь это неминуемо приведет к нарушению прочностных характеристик фундамента на столбах.

Для того чтобы вода из раствора не впитывалась в доски опалубки, их необходимо покрыть масляной краской или обильно промочить водой. Кроме того, такие манипуляции позволят проще и быстрее выполнить демонтаж опалубки, не повредив при этом сами фундаментные столбики.Из подготовленных досок сбиваются щиты необходимого размера, которые при помощи реек сколачиваются в конструкцию требуемой формы. После установки опалубки в готовую яму необходимо выполнить временное крепление конструкции, которое не позволит опалубке двигаться при заливке бетонного раствора и его застывании.

Довольно распространенным материалом для изготовления опалубки считается цементно-стружечная плита, опалубку из которой можно оставлять в грунте, не производя демонтаж. Минусом использования такого строительного материала можно считать его стоимость, которая превышает затраты на организацию деревянной опалубки. Если стенки траншеи предельно ровные и сухие, то можно вовсе отказаться от изготовления опалубки, но это практически невозможно в наших странах, где грунт не отличается сухостью и плотностью.