Армирование плиты фундамента шаг арматуры

Зачем нужна опалубка

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

• прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
• способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
• гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
• слабая адгезия к бетону;
• цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
• способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
• технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
• прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Пошаговый пример расчета

Расчет нагрузок на продавливание и других параметров фундаментной плиты особенно важен, если постройка производится неустойчивых грунтах и почвах, склонных к вымыванию. Он производится только специалистами, цена услуги (в среднем) – 15 000 рублей.

Арматура заказывается из расчета 130 кг на м3 (после расчете кубатуры бетона). Для дома на 100 м2 для одного этажа достаточно залить плиту бетоном марки М200 (хватит с запасом). При расчете исходите из того факта, что плита должна выдержать весь вес дома. Упрощенно рассчитывается вся нагрузка (вес стен + вес крыши) в кг. После эта сумма делится на площадь фундамента в см2 (!). Полученная цифра является нагрузкой на 1 см2. Исходя из этого результата выбирается марка бетона.

Например, общий вес здания составляет 600 000 кг. Делите его на площадь, допустим 10х10 м = 1000х1000 см = 1 000 000 см2. Далее 600000/1000000=0,6 кг/см2. Марка бетона показывает, сколько килограмм нагрузки способен выдержать бетон. Марка М200 обозначает, что бетонный стержень высотой 15 см (согласно ГОСТ) выдержит нагрузку порядка 70-80 кг на 1 см2. Можно утверждать, что бетон М200 достаточно прочный, чтобы выдержать любые прогибы для такого веса и дополнительные нагрузки в виде материалов для ремонта, мебели и самих жильцов (любой вес, привнесенный в строение, распределяется на фундамент). Армирование дополнительно придаст жесткость конструкции фундамента. Если вы проживаете в сейсмически активном районе, желательно выбрать марку бетона в 2-2,5 раза выше. Согласно СНиП выбирается марка по водонепроницаемости и морозоустойчивости (об этом писалось чуть выше).

Данный расчет пригоден для одноэтажных зданий и простых двухэтажных «коробок». Для зданий от трех этажей, насыщенных архитектурными элементами, внутренними коммуникациями и сооружениями (например, резервуар, тяжелое технологическое оборудование, оборудование создающие вибрации) и для зданий, строящихся на зыбких грунтах, требуется заказать расчет фундамента у специалиста. Сложные ребристые и коробчатые плитные основания также лучше отдать для расчета опытным инженерам.

Плюсы и минусы

Незаглубленный плитный фундамент обладает рядом достоинств:

• уменьшение объема работ по выемке грунта для устройства котлована (обычно до 500 мм, так как фундаменты такого типа для домов и коттеджей обычно составляют в высоту 150-400 мм);
• снижение объема заливки товарного бетона на 1/3;
• легкость и простота монтажа снижают затраты времени на устройство фундамента до 40%;
• общая экономия времени, денег и строительных материалов, пос равнению с ленточным фундаментом, может составлять до 50%.

Заглубленная конструкция для устройства даже цокольных этажей, наоборот – характеризуется повышенной затратностью материалов. Правда компенсируется это высокой надежностью, простотой монтажа и необходимостью применять именно данный тип основания для плывущих и зыбких грунтов. В таких случаях его стоимость может составлять 30-50% от стоимости всего здания.

УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТОВ СНИП 111-15-76, табл. 2, 4

Допустимые отклонения при установке опалубки: осей опалубки фундаментов от проектного положения — 15 мм; осей опалубки фундаментов подетальные кон­струкции -1,1 где L — длина пролета или шага конст­рукции, м.

Допустимые отклонения от вертикали или от про­ектного наклона плоскостей опалубки и линий их пе­ресечения: на 1 м высоты — 5 мм; на всю высоту конст­рукций фундаментов — 20 мм.

Допускаются местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой — 3 мм.

Допустимые отклонения щитов разборной опалуб­ки и каркасов для них при длине или ширине: до 1 м — 3 мм; более 1 м — 4 мм; по диагонали — 5 мм.

Допустимые отклонения кромок щитов от прямой линии или линии, образующей поверхность конструк­ций, — 4 мм.

Таблица 2.69 Операции, подлежащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля Кто контролирует и привлекается к проверке Подготовительные работы Соответствие проекту и качество опалубочных щитов, блоков и креплений (геометрические размеры всех элементов, креп­ления, сопряжения элементов, состояние материалов опалубки) Визуально, метр складной металли­ческий До установки опалубки Мастер Правильность хранения элементов опалубки Визуально До установки опалубки Мастер Состояние основания Визуально До установки опалубки Прораб Установка опалубки Соблюдение проектных отметок уступов, верха опалубки, дна стаканов. Размеры уступов, горизонтальность и вертикаль­ность опалубки Нивелир, отвес строительный, уровень строитель­ный, метр складной металлический В ходе установки опалубки Мастер Качество креплений опалубки, закрепления опалубки, выполне­ния сопряжений Визуально В ходе установки опалубки Мастер Качество внутренней поверхности опалубки, очистка от мусора, грязи Визуально В ходе установки опалубки Мастер Соответствие положения ниж­него яруса опалубки установоч­ным осям Теодолит, отвес строительный, рулетка металли­ческая После установки опалубки ниж­него яруса, до — закрепления Прораб, геодезист Соответствие положения верх­него яруса и стакана установоч­ным осям Теодолит, отвес строительный, рулетка металли­ческая После установки опалубки верх­него яруса и стаканна Прораб, геодезист Точность установки закладных деталей и их закрепление Метр складной металлический После установки опалубки Прораб

К скрытым относятся следующие подготовительные работы: подготовка основания, проверка его со­стояния.

Допускаются местные неровности плоскостей со­прикосновения опалубки с бетоном при проверке двух метровой рейкой — 3 мм; отклонения во внутренних размерах опалубки балок, колонн в расстояниях меж­ду внутренними поверхностями опалубки стен от про­ектных размеров — 3 мм.

Какой прут выбрать

Прежде чем начинать армирование монолитной плиты, нужно выбрать подходящий вид и диаметр прутов. Существует два вида арматуры металлическая и композитная (пластиковая). Каждая разновидность прутов имеет свои плюсы и минусы, об их сравнении подробнее читайте тут.

Для определения толщины арматуры, профессионалы берут специальный коэффициент, проводят расчёт, и высчитывают минимальный процент армирования фундаментных плит. Но если вас интересует строительство небольшого жилого дома, а не многоэтажного офисного здания, то есть возможность сделать проще. Достаточно запомнить несколько простых правил:

• при строительстве на прочном, не пучинистом грунте использовать прут диаметром не менее 10 мм;
• при осуществлении строительства на слабом, пучинистом грунте, где возможны подвижки почвы, применять прут толщиной 14 мм и более;
• если строительство ведётся из дерева, пенобетона или иных лёгких материалов брать арматуру диаметром от 10 до 12 мм;
• если основным материалом строительства является бетон или кирпич, воспользоваться арматурой диаметром 14–16 мм.

Организация бетонной подготовки под фундамент

Стоимость обустройства бетонной подготовки выше прочих, но результат стоит того. Во всяком случае можно быть уверенным в прочности и долговечности сооружения. Порядок выполнения работ под разные типы фундаментов отличается только видом выполнения земляных работ. Так под ленточные основания необходимо отработать траншею. Для основы из монолитной плиты нужен котлован. Под столбы роют ямы, а для свай бурят скважины. Глубина выемок во многом зависит от уровня грунтовых вод на конкретном участке.

1. Сначала надо выполнить очистку территории, при необходимости спланировать участок и сделать разметку.
2. На первом этапе работ выполняется выборка грунта.
3. Независимо от типа почвы, сначала необходимо выровнять днище траншеи или котлована и утрамбовать его.
4. СНиП на устройство бетонной подготовки под фундамент предусматривает укладывать бетон на подушку из песка и щебня. Для засыпки лучше брать песок крупной фракции. Этот слой делают толщиной 100-150 мм с проливкой водой и уплотнением.
5. Следующий пласт – щебень или гравий фракции 20-40 мм, толщиной 200-250 мм. Слой должен получиться ровным и утрамбованным. Работу удобно выполнять при помощи виброплиты или ручной трамбовки. Слой щебеня в этом случае выполняет также роль дренажа.
6. Чтобы подбетонка для монолитной конструкции или из сборного железобетона имела четко очерченную конфигурацию, а бетонная смесь не растекалась, необходимо установить опалубку. В зависимости от материала основной конструкции определяется высота опалубки. Для монолита она может быть общей с подготовкой, а под кирпич или блоки достаточно толщины подготовки.
7. Щебеночную подушку нужно укрыть полотном гидроизоляционного материала.
8. Если необходимо придать бетонной подготовке большую прочность, то перед заливкой раствора, в заранее подготовленный котлован надо уложить арматурные стержни или сетку. Не забудем сделать анкерные выпуски длиной не менее 200 мм даже при отсутствии армирования. Это необходимо для того, чтобы увязать каркас фундамента с подготовкой во избежание его возможного смещения. В случае устройства подбетонки без арматуры анкера удобнее ставить после формовки.
9. Заливку бетонного состава выполняем с послойным уплотнением с помощью глубинного вибратора, либо пользуясь подручными средствами. Верхнюю поверхность тщательно выравниваем. Горизонтальность проверяем строительным или лазерным уровнем. Согласно СНиП допускается отклонение по горизонтали не более 5 мм на один метр плоскости.

Бетонную смесь следует готовить в таком количестве, чтобы его хватило полностью на весь объем. Иначе можно допустить расслоение бетона при его твердении, что негативно скажется на прочности и надежности всей конструкции.

При строительстве фундамента толщина оптимальной считается высота неармированной подготовки бетона в 150-200 мм. При использовании арматуры нормативы допускают снижение этого показателя до 60-100 мм.

Бетонирование фундаментов Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР,

§ Е4-3-11. Бетонирование фундаментов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка бетонной смеси в фундаменты, ростверки и подколонники.Бетонную смесь подают в опалубку через лоток из автомобилей-самосвалов или в бадьях пневмоколесным или гусеничным краном.

Состав работ

При подаче бетонной смеси бадьями

1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьи с плавучих средств).2. Строповка и подъём бадьи.3. Приём и укладка бетонной смеси.4. Уплотнение бетонной смеси вибратором.5. Заглаживание поверхности бетона.6. Очистка бадьи.7. Перемещение и расстроповка порожней бадьи.

При подаче бетонной смеси через лоток или с бойка

1. Приём бетонной смеси из транспортных средств.2. Подача бетонной смеси.3. Укладка бетонной смеси с перекидкой.4. Уплотнение бетонной смеси вибратором.5. Заглаживание поверхности бетона.

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Наименование конструкций	Способ подачи бетонной смеси	Состав звена	Бетонщики	Машинист крана
Фундаменты и ростверки	Бадьями	Бетонщики 4 разр. — 2 3    »    — 2	0,88 0-65,6	0,22 (0,22) 0-23,3	1
	Бадьями с плавучих средств	Машинист крана 6 разр. -1	1,2 0-89,4	0,3 (0,3) 0-31,8	2
Фундаменты, ростверки и подколонники	Через лоток	Бетонщики 4 разр. -2 3    »    — 2	1,5 1-12	—	3
Подколонники	С бойка		3,2 2-38	—	4
	а	б	№

Основные расчеты и подбор материалов

Для начала следует рассмотреть самый распространенный пример армирования монолитной плиты перекрытия: рабочие пруты в нижней части плиты, рабочие прутья в верхней части элемента, стержни, перераспределяющие нагрузку, катанки и подставки. Естественно, существуют и другие проектные схемы.

Какой бы чертеж не был выбран, необходимо позаботиться о грамотном расчете планируемой нагрузки на бетонную конструкцию. Толщина плиты перекрытия вычисляется исходя из пропорции 1 к 30, следовательно, чтобы рассчитать толщину бетона, следует поделить длину пролета на 30.

Если толщина бетонной конструкции будет превосходить 15 см, придется выполнять двойное армирование. Сетки арматуры должны располагаться одна на другой и связываться специальной проволокой. Минимальный размер ячеи – 15х15 см, максимальный – 20х20 см.

Для того чтобы обеспечить плите хорошую стойкость, лучше всего использовать металлические стержни одинакового диаметра. Дополнительное усиление можно осуществить прутами длинной 0,4-1,5 м. Схема армирования предполагает, что основная нагрузка приходится на нижний ряд стержней, а сжимающая – на верхний ряд. Арматурный каркас для цельной плиты перекрытия необходимо изготавливать на полную длину конструкции, а не на ее часть.

Также не стоит забывать, что требуется использовать опалубку – важный элемент при бетонировании плиты. Для изготовления опалубки можно применять дерево (доски размером 5х15 см) или дешевую фанеру. Главное – надежно зафиксировать опалубочный каркас, так как масса бетонного раствора, применяемого при заливке, может равняться 300 кг на квадратный метр плиты. Наиболее подходящими опорами для такой опалубки считаются телескопические стойки, с которыми очень легко работать. Они обладают высокой несущей способностью (могут выдержать до 2 т), в отличие от деревянных балок, в которых нередко бывают сучки или микроскопические трещины.

Подбетонка для фундамента

Наименование данного этапа производства строительных работ говорит само за себя. Прямым и единственным назначением подбетонки является создание нормальных условий для правильного сооружения основания. Сюда входит:

• формирование строго горизонтальной поверхности;
• защита основной конструкции от потерь цементного молочка в грунт;
• нивелирование возможных подвижек почвы;
• обеспечение условий для удобной установки опалубки и арматурного каркаса с созданием защитного слоя.

Бетонное основание полезно устраивать практически под любые виды фундаментов из различных материалов. Но чтобы принять правильное решение в отношении типа основы, познакомимся с существующими вариациями.

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Правила заливки

Одно из важных условий: качественная гидроизоляция и водоотведение от конструкции. Порядок подготовки котлована:

1. подготовка подушки: для устройства фундаментной плиты дно котлована выравнивают, делают дренажную отсыпку из щебня и песка высотой до 200 мм под будущей плитой;
2. дно котлована застилается гидроизоляционным материалом в несколько слоев: ПВХ-пленка, профессиональные гидроизоляционные материалы;
3. выполняется защитная стяжка (чтобы не повредить гидроизоляцию при монтаже арматурного каркаса) высотой до 50 мм из легкого бетона марки М7,5-М10;
4. вокруг плиты, ниже ее уровня выполняется дренаж: по краю котлована выкладывается геотекстиль, на него ложится дренажная труба, которую засыпают щебнем (для предотвращения забивания отверстий трубы грунтом). Также необходимо предусмотреть отвод дренажных вод в ливневую канализацию.

Для получения железобетонной монолитной плиты-фундамента монтируется жесткий каркас. Для армирования конструкции толщиной до 400 мм достаточно установить две арматурные сетки и связать их между собой вертикальными перемычками. Нижняя сетка устанавливается на высоте 30-50 мм на деревянные либо пластиковые опоры. Материалы для монтажа армировки стандартные: арматура диаметром 10-16 мм, вязальная проволока либо сварка. Параллельно вставляется внешняя опалубка. Под коммуникации, если такие заложены проектом, оставляются «окна», которые после заливки тщательно герметизируются.

Затем производится заливка с обязательной виброутрамбовкой бетона. Марка бетона, в зависимости от назначения помещения может быть разной. Под гараж для легкового автомобиля и одноэтажных вспомогательных помещений вполне достаточно использовать марку бетона М50, с условием дальнейшего устройства надежной стяжки из бетона более высоких классов прочности. Для жилых строений необходимо применять бетон М200 с высокой водонепроницаемостью (не ниже 95%).

Утепление плитного фундамента актуально не только для низкотемпературных зон. Так как фундаменты данного типа относятся к конструкциям неглубокого залегания (для основания под жилой дом достаточно заглубиться всего 400-500 мм), то их также необходимо утеплять плотными полистирольными плитами.

Ошибки армирования фундамента

Стандартные ошибки опалубки для заливки монолитного плитного фундамента. 1 — отсутсвует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока через щели в опалубке. 2 — не утрамбована щебеночная подушка и отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока. 3 — щели в опалубке монолитного плитного фундамента. 4. Отстутсвует гидроизоляция между грунтом и будущей плитой. Если здание будет неотапливаемым или не постоянно отапливаемым (режим дачи), то потребуется и сплошное утепление грунта.

Ошибки армирования монолитной плиты: 1 — камни нельзя использовать в качестве спейсеров. 2 — воткнутая в грунт арматура будет способствовать ускореннйо коррозии арматуры фундамента плиты. 3 — подушка под фундамент должна быть утрамбована и закрыта гидроизоляцией для предупреждения вытекания цементного молока при наборе прочности бетоном. Более целесообразно использование смеси песка и щебня в соотношении 40% к 60%. Такая смесь лучше утрамбовывается и лежит стабильнее, чем насыпь из крупного щебня.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9:На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

Расстояние между стержнями арматуры в вязанной сетке монолитного плитного фундамента не должно превышать 40 см. В практике самостоятельного строительства рекомендуется устанавливать расстояние между стрежнями арматуры не более 20 см, чтобы избежать недостатчного армирования, выполянемого без расчетов.

Отсутствие защитного слоя бетона по торцам фундамента плиты приведет к ускоренной коррозии арматурного каркаса.

Под стенами и колоннами на монлитном плитном фундаменте требуется установка дополнительных арматурных стержней в верхнем слое армирвания фундамента плиты.

Опалубочные работы

2.5. Опалубка на
строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации,
без доделок и исправлений.

2.6. Поступившие
на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия монтажного
крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем
транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы
опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты
укладывают в штабели высотой не более 1 — 1,2 м на деревянных прокладках;
схватки по 5 — 10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой деревянных
прокладок между ними; остальные элементы в зависимости от габаритов и массы
укладывают в ящики.

2.7.
Мелкощитовая опалубка состоит из следующих составных частей:

линейные щиты
выполнены из гнутого профиля (швеллер), палуба в щитах выполнена из
ламинированной фанеры толщиной 12 мм;

несущие элементы
— схватки предназначены для восприятия нагрузок, действующих на опалубку, а
также для объединения отдельных щитов в панели или блоки. Они изготовлены из
гнутого профиля (швеллера);

щиты угловые —
служат для объединения плоских щитов в замкнутые контуры;

уголок монтажный
— служит для соединения щитов и панелей в замкнутые опалубочные контуры;

крюк натяжной —
применяют для крепления схваток к щитам;

кронштейн —
служит основанием для рабочего настила.

2.8. Монтаж и
демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана КС-35715 или КС-45719,
КС-4572А.

2.9. До начала
монтажа опалубки производят укрупнительную сборку щитов в панели в следующей
последовательности:

на площадке
складирования собирают короб из схваток;

на схватки навешивают
щиты;

на ребро щитов
панели наносят краской риски, обозначающие положение осей.

2.10. Устройство
опалубки фундаментов производят в следующем порядке:

устанавливают и
закрепляют укрупненные панели опалубки нижней ступени башмака;

устанавливают
собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку нижней ступени
металлическими штырями к основанию;

наносят на ребра
укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба второй ступени
фундамента;

отступив от
рисок на расстояние, равное толщине щитов, устанавливают предварительно
собранный короб второй ступени;

окончательно
устанавливают короб второй ступени;

в той же
последовательности устанавливают короб третьей ступени;

наносят на ребра
укрупненных панелей верхнего короба риски, фиксирующие положение короба
подколонника;

устанавливают
короб подколонника;

устанавливают и
закрепляют опалубку вкладышей.

Смонтированная
опалубка принимается по акту мастером или прорабом.

2.11. За
состоянием опалубки должно вестись непрерывное наблюдение в процессе
бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов опалубки
или недопустимого раскрытия щелей следует установить дополнительные крепления и
исправлять деформированные места.

2.12. Демонтаж
опалубки разрешается производить только после достижения бетоном требуемой
согласно СНиП
3.03.01-87 прочности и с разрешения производителя работ.

2.13. В процессе
отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна повреждаться.
Демонтаж опалубки производится в порядке, обратном монтажу.

2.14. После
снятия опалубки необходимо:

произвести
визуальный осмотр опалубки;

очистить от
налипшего бетона все элементы опалубки;

произвести смазку
палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соединения.

2.15. Схемы
производства опалубочных работ даны на рис. 1 — 5.

Виды подготовки

Подготовка под основание несет не только функциональную задачу, но также значительно облегчает процесс возведения основной конструкции

Кроме того, для любого застройщика немаловажное значение имеет финансовая сторона вопроса. Требования СНиП не ограничивают выбор жесткими рамками

Поэтому к каждому случаю следует подходить индивидуально, подбирать наиболее оптимальное решение.

Из тощего бетона

Тощей называют бетонную смесь с малым содержанием цемента. Его количество в общей массе не превышает 6%. Тощие растворы часто используют для выравнивания и уплотнения основания под плитные фундаменты, а также столбчатого и свайного типа с небольшими нагрузками.

Щебеночная

Щебеночная подготовка выполняется по выровненному и утрамбованному песком грунту. Ее толщина обычно бывает размером 15-20 см. Щебень лучше использовать высокопрочный. Отсыпка делается слоями с тщательным уплотнением каждого. По окончании выравнивания поверхностного пласта, его проливают горячим битумом. Эта процедура поможет защитить основание от вредного воздействия грунтовой воды. Щебеночную подушку целесообразно делать под основу из монолитной плиты. Поскольку для других типов она имеет недостаточную жесткость.

Бетонная

Несмотря на дешевизну щебеночной подготовки или использования тощих составов, большинство застройщиков выбирают тяжелый бетон. Особенно когда строится ответственное сооружение. О данном типе основания поговорим подробнее.