Пошаговая инструкция для ленточного фундамента своими руками

Выполнение чертежей планов

Планом называется горизонтальное сечение зда­ния, на уровне низа оконных проемов, проектируе­мое на горизонтальную плоскость проекции  Чертеж плана дает представление конфигурации зда­ния о расположении всех помещений этажа, их связи между собой, их размерах и форме, о расположении лестничных клеток, оконных и дверных проемов и, их размерах. В плане отражается также и конструкция здания, система опор, пролеты перекрытий, толщи­на наружных и внутренних стен, столбов, колонн и их взаимная связь.

Планы располагаются на  листе таким  образом,  чтобы стена главного фасада была снизу плана. При изображении на одном листе планов этажей их следует располагать в определенном    порядке – снизу вверх или слева направо: первый, второй и т. д.

Чертежи планов здания рекомендуется вычерчивать в следующей последовательности сначала на лист чертежной бумаги (в том месте, где было намечено вычертить план здания)    наносят  модульную сетку осей, т. е. основные осевые размеры здания. Разбивочные оси необходимо располагать в соответствии с требованиями Единой модульной системы (ЕМС). После разметки на чертеже сетки осей вычерчивают наружные и внутренние несущие стены и столбы, в соответствии с правилами привязки этих конструктивных элементов  к разбивочным осям, а затем вычерчивают все остальные детали плана здания, согласно принятым условным графическим обозначениям. В стенах и перегородках  изображают оконные и дверные проемы. В дверных проемах показывают направление открывания  дверей  (отмах дверного полотна). На планы следует нанести также предусмотренные проектом санитарные приборы и оборудование, вентиляционные и дымоходные каналы и т. п.

На чертеже плана здания необходимо указать три линии (цепочки) размеров:

а) на первой размерной линии указывают размеры проемов и простенков;

б) на второй размерной линии проставляют размеры между модульными разбивочными осями несущих конструкций (наружных стен, внутренних капи­тальных стен или столбов);

в) на третьей размерной линии указывают общие (габаритные) размеры между осями наружных стен здания.

Первая размерная  линия располагается    на рас­стоянии 15—20 мм от внешнего контура здания. Ес­ли здание имеет выступающие части (эркер, крыльцо, ступени входа), то это расстояние принимают от наиболее выступающей части. Размерные линии следует располагать на расстоянии 7—10 мм друг от друга.

На расстоянии 12-15 мм от третьей размерной линии все разбивочные оси заканчивают кружками диаметром 7—10мм, в которых указывают маркировочные цифровые и буквенные обозначения.

По горизонтали для обозначения вертикальных осей в кружках проставляют сева направо арабские цифры, по вертикали для обозначения горизонталь­ных осей указывают снизу вверх в алфавитном порядке русские заглавные буквы. Буквы 3, О, X, Ы не применяют. Конец и начало одной оси обознача­ет одной и той же цифрой или буквой. Если план здания симметричен и имеет небольшие габариты, то простановка размеров и маркировка осей делается только слева и снизу плана.

Внутри плана здания проставляют ширину и глубину каждого помещения, толщину стен и перегородок, сечения столбов, размеры дверных проемов. На плане указывают названия помещений и их площади в м2 (цифры заключают в кружок или подчеркивают). Если на плане невозможно указать название помещений, то составляют экспликацию, в которой указывают наименования и площади помещений в м2.

Вне контура плана наносят линии сечения разрезов  со стрелками, показывающими направление взгляда, и обозначают их цифрами или буквами по ГОСТу 2.305-68.

На плане промышленного здания сплошными тон­кими линиями показывают рельсовые пути и конту­ры основного технологического оборудования, влия­ющего на конструктивное решение. Штриховыми линиями, обозначают  контуры  посадочных площадок, подпольные каналы, перекрытые съемными плитами, подкрановые пути, монорельсы, кран-балки и т. п.  К этим элементам чертежа  должны быть даны соответствующие поясняющие надписи, например: моторельс 1,0 т; электрокабельный тоннель и т. п.

Опалубка и армирование

Описанные выше работы являются подготовительными. Именно с создания опалубки начинает возводиться бетонный фундамент. Для создания опалубки и осуществления работ по армированию вам понадобятся:

1. Деревянные широкие доски.
2. Мелкие деревянные бруски для распорок.
3. Гвозди, молоток, шуруповерт, шурупы, отвертки и т.д.
4. Уровень.

Схема опалубки ленточного фундамента.

И снова все предваряют измерительные работы. Опалубка определяет весь ленточный фундамент: устанавливает его границы и создает форму. Длина досок должна быть немногим менее (на толщину этой самой доски) длины траншеи. Ее высота должна быть немногим более глубины траншеи.

Установка досок в траншеи должна сопровождаться измерениями ровности, которые производятся при помощи уровня. Следите за тем, чтобы вся опалубка была на одном уровне.

Далее устанавливаются деревянные распорки, которые одной стороной прибиваются к верхней части установленной опалубки, а другой упираются в землю, тем самым укрепляя всю конструкцию.

После установки опалубки нужно произвести такую операцию, как армирование. Для этого вам понадобятся:

1. Арматурные штыри.
2. Вязальная проволока.
3. Сварочный аппарат.
4. Кирпичи.
5. Болгарка.

Схема армирования ленточного фундамента.

Можно обойтись и без сварочного аппарата. Это на ваше усмотрение. Одни советуют связывать между собой арматурные штыри, другие — их сваривать. Связка лучше тем, что она более подвижна.

Работы по изготовлению арматурного каркаса представляют собой связку арматурных штырей в своеобразную сетку. Болгаркой осуществляется нарезка штырей необходимой длины. Ячейка такой сетки должна составлять числовое значение, равное 35 см. Для вязки лучше всего использовать специальную вязальную проволоку, которая отличается одновременно и гибкостью, и прочностью. Диаметр арматуры должен быть примерно 12 мм.

Перед тем как помещать сетку в траншею, рекомендуется положить на дно (на песчаную подушку) один ряд кирпичей. Следите за тем, чтобы арматурная сетка не касалась боков опалубки — арматура должна быть полностью внутри ЖБИ фундамента.

Сооружение ленты из промышленных блоков

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Блочная система, не представляет из себя ничего сложного, но требует особого подхода к строительству. Отвечая на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, который будет состоять из блоков, можно посоветовать следующие пошаговые действия.

Прежде всего, необходимо произвести разметку участка, где будет происходить рытье траншеи. На нем необходимо четко выделить все несущие стены, углы и другие особенные места конструкции. Провести подготовительные работы, куда входит подготовка рабочей площади (расстояния в 1 метр вокруг будущей траншеи), необходимых инструментов.

Также на данном этапе необходимо определить глубину траншеи. По общим правилам, блочная конструкция закладывается на мелкую глубину, и прекрасно служит для одноэтажных домов. Поэтому нужно копать траншею небольшой глубины.

Второй шаг состоит в том, что нужно начать копать траншею. По общим правилам, лучше это делать своими руками, поскольку землеройная техника делает неровные поверхности. Копать траншею нужно после того, как произойдет разметка участка.

Поверх слоя песка насыпается щебень мелких фракций. Который также нужно притрамбовать. Некоторые специалисты советуют положить слой гидроизоляции поверх подушки. Когда монтаж подушки прошел, можно приступать к следующему шагу, укладке блоков.

Монтаж сборного ленточного фундамента из Ж-Б блоков

Монтаж блоков имеет четкую последовательность. Их укладка происходит с помощью подъемной техники, которую можно сделать в домашних условиях. Блоки кладутся рядом друг с другом, при этом расстояние между ними не должно превышать 2-5 сантиметров.

Такой способ монтажа необходим для того, чтобы сделать им хорошую сцепку с помощью цементно-песочной смеси.

Как было указано выше соединение блоков происходит только с помощью цементно-песочной смеси, поэтому к ее приготовлению необходимо подойти со всей ответственностью.

Соединение арматурой происходит следующим образом:

• сначала необходимо отрезать равной длины арматуру и надежно закрепить ее к двум соседним блокам, и так сделать по всему периметру ленты;
• после этого нужно залить все пространство между блоками приготовленной смесью, дождаться, когда она затвердеет нужно покрыть всю ленту слоем цементно-песочной смеси (так называемой стяжкой) высотой в 5-10 сантиметров, чтобы арматуру не было видно.

• Следующий шаг, это наложение на ленту слоя гидроизоляции. Ее монтаж не представляет из себя ничего сложного.
• Последний шаг, это проведение монтажа теплоизоляции. По современным понятиям, теплоизолировать необходимо весь фундамент даже по боковым поверхностям ленты.

Как видно заложить ленточный фундамент из блоков не представляет из себя ничего сложного.

Разметка под траншеи для фундамента

Отступив от углов 60-80 см, вбивают еще по два колышка по каждой стене. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине траншеи. Следующее что надо сделать, чтобы разметить участок под фундамент, определить его верхнюю отметку.

Для этого необходимо применить лазерный или простой нивелир:

• Каждый проект предполагает определение привязки к определенной геодезической отметке, которая покажет высоту конструкции фундамента.
• При помощи нивелира данная отметка переносится на все установленные колья.
• После этого между ними на этом уровне натягивается шнур или проволока по обеим сторонам будущей траншеи.

Благодаря этим линиям будет легко определить глубину канавы путем простого замера при помощи рулетки.

Если самостоятельный опыт работы с таким устройством отсутствует, стоит доверить этот этап работ профессионалу, который знает, как разметить фундамент нивелиром.

Основные правила следующие:

• Все замеры лучше всего осуществлять с одной точки, так значительно уменьшается объем работ и повышается точность выполняемых замеров. Учитывая то, что дальность действия современных лазерных нивелиров достаточно высока, выполнить замеры с одной точки не составит труда.
• При установке нивелира необходимо надежно зафиксировать треногу, любое изменение ее положения в процессе работ приведет к искажению результатов.
• Нивелир должен быть установлен строго в горизонтальной плоскости. Для этого используют регулировочные винты, которые позволяют осуществить достаточно точную настройку положения. Контроль ведется по обыкновенным пузырьковым уровням, встроенным в конструкцию. Гораздо проще работать с современными моделями, которые оснащены системами автоматической настройки уровня положения, в этом случае от замерщика требуется лишь приблизительная регулировка.
• Рекомендуется отложить на каком-нибудь стабильном объекте в зоне прямой видимости нулевую отметку, которой можно будет пользоваться на протяжении всего строительства. Это поможет избавиться от многих проблем в будущем.

Все эти прописные истины составляют основу понятия, как правильно сделать разметку под фундамент.

Некоторые особенности разметки котлована

Если под фундамент предполагается устройство общего котлована, а выемка земли будет осуществляться механизированным способом (экскаватором), необходимо помнить о следующих нюансах:

• Границы котлована должны превышать размеры фундамента, оптимальным считается отступление от каждой стены на 0,5 метра.
• Именно по этим меткам делается временная обноска шнуром. Следует помнить о том, что она может мешать передвижению техники, существует большая вероятность ее обрыва и потери ориентиров границ. Поэтому рекомендуется пробить под шнуром ряд ярких кольев по всему периметру, или провести отсыпку отличающимся по цвету материалом, например песком. После этого проволока или шнуры убираются и можно приступать к выемке грунта.
• Учитывая высокую производительность техники, стоит с особой тщательностью контролировать глубину котлована.

Стоит сказать и несколько слов о том, как выполняется вертикальная разметка фундамента своими руками в случае, если предполагается монтаж сборной конструкции из блоков. Для этого необходимо подготовить четыре рейки-раскладки, с нанесенными делениями, обычно шаг составляет 20 см.

• Данные элементы вбиваются по всем наружным углам будущего фундамента, при этом необходимо контролировать вертикальность реек. Раскладки погружаются в грунт до той поры, пока первая метка не выйдет на верхний уровень фундамента (нулевая отметка).
• После этого на этом уровне натягивается шнур, от которого при помощи простейшего отвеса можно контролировать наружную сторону фундамента при монтаже.
• В нижней части котлована, на уровне основы фундамента, так же натягивается шнур или проволока. Это позволит точно уложить подушку под блоки.
• После этого можно приступать к монтажу.

https://youtube.com/watch?v=66CDCNNuep8

О сайте

zalman

Заливка фундамента

Теперь речь пойдет об основном этапе работ, целью которых является ленточный фундамент. Заливка может производиться как вручную, так и при помощи специального агрегата — бетононасоса. Его можно купить, а можно взять в аренду на время строительных работ. Если бетонная смесь доставляется вам в бетономешалке с завода, то удостоверьтесь в возможности подъезда автомобиля к фундаментной конструкции, так как заливка будет производиться прямо из бетономешалки.

Схема заливки ленточного фундамента.

Какой вариант заливки вы бы ни выбрали, для данной операции действуют стандартные правила. Их соблюдение даст вам качественный, надежный и прочный ленточный фундамент. Эта работа требует сосредоточенности и особого к ней отношения.

Прежде всего, нужно помнить, что заливка происходит равномерно, слоями. Не надо сразу же одновременно заливать весь фундамент: со дна и до верха опалубки. Делайте это слоями по 20 см. После того как первый такой слой залит, нужно произвести его утрамбовку. Осуществляется она при помощи специальных ручных деревянных приспособлений. Производится данная операция после заливки каждого слоя.

Также для утрамбовки цементного раствора нужно постукивать молотком по опалубке. Пройдитесь по всему периметру фундамента и постучите молотком по доскам опалубки. Так вы утрамбуете ленточный фундамент не только по вертикали, но и по горизонтали.

После того как ленточный фундамент залит, нужно произвести его выравнивание. Оно осуществляется при помощи мастерка, которым помимо выравнивания удаляется ненужное количество бетонного раствора. После выравнивания из фундаментного основания нужно выпустить весь лишний воздух. Делается это при помощи штыря, которым протыкается бетон по всему фундаменту. Далее снова происходит выравнивание и простукивание молотком по доскам опалубки.

После осуществления всех описанных работ ленточный фундамент практически готов. Ему останется только подсохнуть и набраться прочности. Занимает этот процесс обычно около месяца. Все это время за фундаментным основанием нужно следить. Оно должно быть укрыто непромокаемой пленкой на случай дождя или других осадков. Также непромокаемое покрытие защищает фундамент и от атмосферных влияний.

Напротив, при солнечной и сухой погоде рекомендуется поливать железобетонный ленточный фундамент водой. Это предотвратит появление трещин как снаружи, так и в структуре бетонного основания. Ленточный фундамент будет готов к строительным работам через месяц. На этот же срок не рекомендуется демонтировать опалубку.

По прошествии месяца опалубка снимается. Фундамент полностью готов к продолжению строительных робот. Если все сделано правильно, то фундаментное основание будет способно выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный остов — это прочность и долговечность для вашего дома.

Основные этапы составления плана фундамента

Схема плана фундамента.

Важно в данном процессе сначала начертить оси ленточного фундамента дома и, согласно им, продолжать вычерчивать оставшиеся элементы планируемой конструкции. В данном процессе можно будет достаточно просто и быстро переносить все особенности, выявленные на более ранних этапах проектирования, на бумагу

На рисунке 1 отмечены оси фундамента под крупногабаритное сооружение. Этим способом вам в дальнейшем легко удастся создать чертеж фундамента сборного, указанного на рисунке 2. Здесь сначала отмечается 1 блок, который ставится на строго определенное место, оставшиеся блоки будущего фундамента идут по стопам за ним.

В результате у вас получатся цепочки конструкций, размеры и характеристики которых во многом зависят от того, в какой части участка они должны быть установлены.

Разбивка участка под фундамент и его раскладка

Разбивка осей фундамента.

Осуществляя проектирование зданий и непосредственно придумывая раскладку оснований, необходимо соблюдать строго определенный порядок. Здесь допустимо фиксировать объем отдельных блоков и повторять их в четырех координационных осях. Уже после формирования чернового варианта плана фундамента допустимо приступать к обозначению единых зон. Дальше необходимо сделать четырехмерное, объемное изображение в проекте основания дома. Завершающим этапом считается окончательное формирование чертежа (в него включены подбор веса, создание надписей).

Далее в соответствии с особенностями плана необходимо приступать к разметке участка под дом. Здесь сначала приводят землю в порядок, весь мусор и лишние элементы при этом складируют в предварительно подготовленные участки. Далее формируют разбивку проекта предстоящего жилья на территории. Для этого обносят участок колышками, которые будут указывать основные границы будущего строения. Опытнейшие строители с этой целью применяют угломер, а если необходимое тригонометрическое оборудование отсутствует, в таком случае допустимо воспользоваться рулеткой, капроновым шнуром, гидроуровнем, угольником с гранями, соотношение которых будет составлять 3:4:5. Уже после подготовки всех инструментов и материалов необходимо по возведенным ограничителям (колышкам) при помощи капронового шнура, прикрепленного в обноске, выполнить своеобразную разбивку осей основания дома.

Обноску организуют по врытым кольям шириной от 12 до 14 см, при этом высота их должна составлять примерно 75-100 см. Для более точной разметки и для организации профессиональной степени распланировки к этим колышкам прибивают горизонтальные дощечки в стороны. Они позволят направлять шнурку как можно более точно и правильно. Колья должны быть расположены по всему периметру отведенного под строительство участка на расстоянии не менее 150 см друг от друга. После этого приступают к подробной разбивке проекта жилого дома. С этой целью можно воспользоваться:

• рулеткой;
• шнуркой;
• угломерным инвентарем.

Согласно абсолютно всем граням основания дома, натягивают провод, в местах пересечения заколачивают колышки, согласно которым натягивают провод, указывающий границы котлована около подвала, например. При разбивке основания дома нужно следить еще и за тем, чтобы стены жилья граничили между собой по всей глубине основания дома. Такого рода наблюдения выполняют замером диагоналей прямоугольника, которые должны быть равными. Если диагонали разные, выполняют надлежащее исправление в обноске постройки.

https://youtube.com/watch?v=nzA_8XoIBZc

Итак, для того чтобы правильно соорудить то или иное жилое строение, необходимо подготовить тщательный подробный проект фундамента. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью профессиональных инженеров. Данный документ должен учитывать используемый материал и особенности грунта.

Инструмент и оборудование

Схема армирования монолитной плиты.

Чтобы построить монолитный фундамент, нам понадобятся следующие материалы и инструмент:

• совковые и штыковые лопаты;
• прочный шнур для разметки;
• строительный уровень;
• арматура с переменным поперечным сечением;
• для проволока;
• для связывания проволоки крючок;
• щебень, песок и цемент;
• доски для изготовления опалубки;
• для строительства опалубки молоток, гвозди, ножовка, топор;
• машина для (либо вы можете приобрести готовый бетон);
• виброплита для трамбовки песка;
• вибратор для уплотнения бетона и удаления из него пузырьков воздуха.

2.4. Ленточные фундаменты из бута, бутобетона и монолитного железобетона

Бутовые
фундаменты представляют собой кладку
из бутового камня на растворе с
обя­зательной перевязкой (несовпадением)
вертикальных швов (промежутков между
камнями, заполненных раствором). Такие
фундаменты трудоемки в изготовлении и
неэкономичны, т.к. возводятся вруч­ную.
Применяют такие фундаменты в малоэтажном
строительстве и там, где бут является
местным строительным материалом (рис.3.9
а).

Рис.3.9. Ленточные фундаменты:

а — из бутового камня; б — из
бутобетона; в – из монолитного бетона;

1 — подошва
фундамента; 2 — щиты опалубки; 3 — стальная
арматура;

h- глубина заложения фундамента

Бутобетонные фундаменты устраивают в
опалубке из бетона с включением в него
бутового камня (рис.3.9 б).

Монолитные железобетонные фундаменты
устраивают на строительной площадке в
опалубке, путем установки стальной
арматуры и заливки бетонной смеси
(рис.3.9. в).

В крупнопанельных
бескаркасных зданиях блоки фундаментов
и стен подвалов целесо­образно заменить
крупноразмерными элементами в виде
плоских панелей сплошных или с пустотами
(рис.3.10).

В местах
пропуска различных трубопроводов
(водопровода, отопления и др.) в монолитных
ленточ­ных фундаментах предусматриваются
соответствующие отверстия, а в сборных
фундаментах между блоками устраивают
необходимые зазоры с последующей их
заделкой бетоном.

Рис.3.10. Подземная часть бескаркасного
крупнопанельного здания с

продольным расположением несущих стен:

1 – трапециевидные фундаментные
плиты-подушки; 2 – панель внутренней
стены подвала; 3 – цокольная панель; 4 –
плоские плиты перекрытия

Нюансы работ

1. Расчет материалов армирования.

Предусмотрите, чтобы арматуры хватило на нахлест (30‒50 мм). Стандартная длина стержня 11,7 м. Не заказывайте обрезки, так как трудоемкость работы повысится, а рассчитать нужное количество будет невозможно, ведь арматуру продают в килограммах.

2. Соединение.

Стержни спаивают, вяжут или скрепляют муфтами. Лучше вязать элементы армировки, а не паять, так как прочность каркаса падает, особенно если оставить его без бетона во влажную погоду. Чтобы сократить расход арматуры для ленточного фундамента, применяют муфты, так как для пайки рекомендуется соединять пруты с нахлестом 10‒15 см, в зависимости от диаметра. Если их вяжут, длина места скрепления составляет 10 диаметров для марок бетона от М300 и 15 — для М200.

3. Сгибание стержней.

В продаже есть станки, чтобы согнуть арматуру, но они стоят дорого, поэтому мастера придумали разные способы для изготовления хомутов самому. Например, приваривают два уголка к ровной вертикальной поверхности, вставляют туда прут и гнут, надевая на него трубу. Арматуру с диаметром 6‒8 мм осилят тиски. Если у вас есть смекалка, реализовать идею с двумя параллельными уголками будет легко. Главное, чтобы все углы были прямые, а стороны хомутов находились в одной плоскости, иначе ленточное основание не будет надежным.

4. Подготовка элементов армировки.

Стержни слегка намачивают за пару дней до заливки, чтобы увеличить сцепление стали с бетоном, но перед этим обязательно удаляют отслоившуюся ржавчину металлической щеткой.

Возможные ошибки

Когда люди без опыта армируют конструкцию своими руками, часто они не смотрят руководство и совершают типичные просчеты, это приводит к печальному результату.

Ошибка	Почему нельзя
Нагревать стержни перед сгибом.	Армирование получается непрочным.
Паять арматуры без литеры «С».	Каркас не выдержит высоких температур и быстрее разрушается.
Вставлять поперечную арматуру в песчано-грунтовую подушку.	Сталь быстро ржавеет в таком положении.
Использовать в армировании одни обрезки.	Каркас не будет функционировать. Максимальная доля соединений в конструкции — 50 %.
Соединять параллельные стержни без разбежки.	Такая арматура не будет работать. Минимальная длина между скреплениями соседних стержней — 61 см.
Не загибать на углах.	Бетон быстро отслоится от этих мест, так как нагрузка на них выше.
Заливать кривой армокаркас.	Ленточный фундамент тоже со временем покосится.

Чтобы железобетон работал, обязательно выполнять армирование монолитного фундамента по правильно составленному чертежу

Это важно для ленточного мелкозаглубленного основания, так как она находится в зоне постоянного движения грунта

Что конкретно представляет собой проект

Частные дома из пеноблоков нельзя начинать строить без пакета определенных документов.

Для того чтобы постройка была абсолютно законной и безопасной, необходимо подготовить с привлечением профессионалов следующие документы:

• техническое описание проекта: в нем необходимо указать назначение постройки, особенности местности под нее, размеры, перечисление используемых технологий строительства и материалов, план внутренней и внешней отделки.
• план фундамента под пеноблочный дом;
• планы жилых этажей и подсобных помещений (подвал, балкон, гараж, веранда, терраса). Обязательно с указанием всех параметров, таких как: размер и расположение дверных и оконных проемов, система вентиляция, дымоход, если планируется его устройство, и пр.
• проект устройства внутренних сетей (водопровод, отопление, газоснабжение, канализация).

• план конструирования крыши;
• план кровли: все в мельчайших подробностях, начиная от водостоков и кончая углом скатов плоскости.
• чертеж здания в вертикальном разрезе с целью более полно показать его габариты: высота от пола подвала до конька крыши, толщина стен, возможно, нестандартные элементы в конструкции и пр.

Пример проекта дома с расчетами материалов

Кроме того, запомните, что проекты домов из пеноблоков для узких участков, так же как и участков на неустойчивом грунте, подвергаются самой тщательной проверке, в силу необходимости усиления несущих элементов конструкции.

Если вы обладаете надлежащим инженерно-техническим образованием, можете создать проект своими руками, если же нет – настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам, чтобы не тратить зря драгоценное время.

А теперь приступим к более детальному описанию элементов проекта.

Эскиз частного дома

Он представляет собой лишь макет, то есть при его разработке еще не вникают в каждую подробность, а лишь дают понять исполнителю как именно должен выглядеть будущий коттедж. Хороший образец представлен на фото ниже.

Эскиз дома, выполненный в графическом редакторе

План и чертеж фундамента

Стоит напомнить, что пенобетон нельзя причислить к тяжелым материалом и, поэтому даже двухэтажный частный дом с подвалом вполне можно обустроить на ленточном фундаменте.

Не стоит затруднять себя и тратить лишние деньги на таких «мастодонтов», как монолитный или кирпичный фундамент.

Чертеж мелкозаглубленного ленточного фундамента под коттедж

Как видите, такого рода документы являются не лишь схемой устройства фундамента, а точной его копией, с указанием всех размеров и масштаба.

Жилые этажи

Обустройство первого этажа и мансарды

Вы можете обратить внимание на то, что на этих чертежах указаны все внутренние перегородки и совсем не факт, что стены на разных этажах располагаются одна над другой. Конкретно этот проект не осложнен дымоходом, но в нем есть лестница с первого этажа на мансарду

Такого рода схемы сугубо индивидуальны и вряд ли повторяются в разных проектах

Конкретно этот проект не осложнен дымоходом, но в нем есть лестница с первого этажа на мансарду. Такого рода схемы сугубо индивидуальны и вряд ли повторяются в разных проектах.

План закладки коммуникаций

Опять же, говоря об этом документе, сложно точно сказать в скольких частях он будет представлен. Сами рассудите, к примеру, водопровод и канализацию можно показать на одном чертеже, чего не скажешь о газоснабжении и отоплении.

Сигнализация и телефон: две системы в одном чертеже

Электроснабжение

Одна из самых ответственных частей проекта.

Ее мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированному специалисту, обстоятельно разъяснив ему такие моменты как:

• месторасположение розеток;
• расположение счетчиков;
• расположение ламп и других приборов;
• местонахождение распределительного щитка.

Вот один из примеров плана проведения электропроводки.

План установки электропроводки в доме

Как видите, строительство частных домов из пеноблоков – это не только несколько недель работы строительной бригады, но и предварительное поэтапное планирование каждого отдельного элемента жилища.

Конструкция фундамента

Конструкция столбчатого фундамента состоит из отдельных столбов, устанавливаемых в строго определенных местах:

• В углах возводимого здания.
• В местах пересечения несущих стен.
• Под несущими простенками.
• Других местах, в которых сосредоточены большие нагрузки.

Для повышения устойчивости, исключения горизонтального смещения и, как следствие возможного опрокидывания, установленные фундаментные столбы увязываются ростверком. Обустроить столбчатый фундамент можно самостоятельно, но при этом следует все работы выполнять по предварительно составленному чертежу или схеме.

Расчет фундамента столбчатого типа непростое мероприятие и должно выполняться специалистами, которые учтут малейшие нюансы конструкции здания и особенности грунтов на строительной площадке.

Результатом проведенной работы будет общая схема основания под конкретное здание, в которой указано:

• Количество столбов и их месторасположение.
• Форма столбов и линейные размеры.
• Требуемая густота армирования.

Чертежи

Чертеж столбчатого фундамента в качестве образца представлен на рисунке ниже:

Кроме чертежа для удобства проведения строительных работ рекомендуется иметь под рукой также схему столбчатого фундамента.

Существует две разновидности оснований столбчатого типа для дома:

1. Монолитный столбчатый фундамент.
2. Сборный столбчатый фундамент.

Чертеж этих конструкций выглядит так:

В первом случае столбы основания заполняются бетоном, а во втором формируются с использованием кирпича или природного камня.

Чертеж ростверка: