Пример расчета ленточного фундамента для дома из газобетона по несущей способности грунта

Дом из газобетона на что обратить внимание

Распространенное мнение о том, что строение из газобетона можно устанавливать на облегченный фундамент, ошибочно. Небольшой вес блока действительно уменьшает общую массу наземной части дома, но не настолько, чтобы экономить на подземной конструкции.

Сам по себе газобетон обладает низкой сопротивляемостью к изгибающим нагрузкам, он восприимчив к деформациям и обладает определенной степенью хрупкости. Поэтому при строительстве дома из газобетонных блоков фундамент требуется выбирать с особой тщательностью, учитывая в большей степени грунтовые условия и этажность дома, нежели облегченный, по сравнению с бетонными и каменными стенами, вес сооружения.

Стены из газобетона устанавливают на фундамент:

• из железобетонных монолитных плит;
• железобетонный ленточный;
• свайный с армированным ростверком.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов впоследствии, необходимо на площадке под строительство определиться с грунтовыми условиями, проанализировать сезонные поднятия подземных вод и глубину промерзания толщи грунта, а также выполнить определенные расчеты. В каждом конкретном случае производится индивидуальный анализ и разрабатывается проект фундамента под конкретные требования.

К сожалению, малоэтажные строения часто страдают от неправильно заложенных подземных конструкций, отвечающих за распределение нагрузки от дома на грунт.

Подготовку расчетной и проектной документации следует доверить специалисту-конструктору, а не надеяться на советы «знатоков» или собственный опыт. Иначе результат самостоятельных умозаключений может оказаться плачевным.

Как не ошибиться в выборе

Мастера считают, что качественный материал — основа долговечного дома. Газобетон надо покупать в упакованных палетах, надёжно обтянутых плёнкой. Блоки должны крепко приставать друг к другу, чтобы не было возможности разбиться в дороге. При транспортировке этого материала учитываются и погодные условия, длительное пребывание ячеистого бетона под осадками может привести к повреждению блоков, потерей однородности текстуры.

Даже во время строительных работ материалы надо покрывать рубероидом или плотным целлофаном.

На упаковках палет размещаются ярлыки с указанием того, что находится внутри. Производители пишут о характеристиках материала и компонентах, из которых изготавливаются блоки. Это свидетельствует о качественной закупке.

Преимущества и недостатки материала

Газобетон относится к популярным и востребованным строительным средствам, обладает не просто широкими возможностями, но и позволяет реализовать разные конструктивные схемы и входить в элементы выполнения ответственных частей зданий.

К преимуществам строители относят:

• Высокий уровень теплоизоляционной защиты. Благодаря газу внутри блока холодный воздух и влажность не проникает внутрь здания и не конденсируется в нём. Пористая структура заметно облегчает материал и делает процесс возведения не просто лёгким, но и быстрым.
• Стены и фундамент из материала могут быть тоньше, что сэкономит место, но при этом толщина не навредит качеству.
• Материал легко обрабатывается и хорошо режется. В процессе изменения размера блока остаётся мало отходов, газобетон практически не крошится.
• Можно применять для строительства всех типов стен и фундамента, также ячеистый бетон может использоваться для возведения других элементов дома.
• Подходит для отделочных работ внутри помещения.
• Цена материала ниже, нежели кирпича и других строительных вариантов, поэтому использование газобетона даёт возможность сэкономить.

К недостаткам относятся:

• Низкая звукоизоляция за счёт недостаточной толщины и пористости структуры.
• Высокое водопоглощение. Если от пара и потоков воздуха бетон защищён, то от воды необходима дополнительная обработка поверхности специальными эмульсиями.
• Хотя материал хорошо обрабатывается, он хрупкий и его легко повредить. При транспортировке надо быть осторожным.
• Если нужно выполнить неоштукатуренный элемент малой архитектуры в доме, то от использования газобетона лучше отказаться, поскольку материал из-за неравномерности поверхности может потерять свой первозданный вид и просто потрескаться.

Расход строительных материалов и их веса

• бетон марки М 150 для ЖБ ленточного монолитного фундамента и цоколя высотой 0,25 м. Объем фундамента (предварительный) определяем расчетом: ширина 0,3 м х высота (0,75 м+0,25 м — цоколь)хдлина 44,95 м=13,5 м3. Удельный вес железобетона – 2500 кг/м3 (по данным СНиП II-3-79). Считаем вес фундамента и цоколя: 13,5х2500=33750 кг или 33,75 т;
• газобетонные блоки стеновые для наружных стен (ТУУ21 В.2.7-142-97). Размеры блоков 300 мм (Ш)х200 мм (В)х600 мм (Д). Вес 1 блока плотности Д 500 (500 кг/м3) – 20 кг. Для возведения стен шириной 300 мм с вычетом площади окон и дверей необходимо 660 блоков. Общий вес блоков 660х20=13200 кг или 13,2 т;
• газобетонные блоки межкомнатные для внутренних перегородок (ТУУ21 В.2.7-142-97). Размеры блоков 120 мм (Ш)х200 мм (В)х600 мм (Д). При плотности Д 300 (300 кг/м3), вес 1 блока – 4,35 кг. Всего необходимо, с вычетом дверных проемов дверей 560 блоков. Вес внутренних перегородок составит 560х4,35=2436 кг или 2,4 т;
• металл. Сталь на металлические двери: 1 — высотой 2,0 м, шириной 0,8 м с металлической коробкой; 2 — двойная высотой 2,0 м, шириной 1,6 с металлической коробкой. По сертификату производителя их общий вес составляет 250 кг или 0,25 т;
• лесоматериалы (хвойных пород) для сооружения: внутренних деревянных дверей, обналички; короба окон из бруса; пола из бруса и половой доски; стропил крыши из бруса, доски, горбыля; фронтона крыши из досок. Обмер всех составных элементов этих конструкций (по выполненным эскизам) составил объем в сумме 22,7 м3. Удельный вес хвойных пород древесины – 500 кг/м3 (по данным СНиП II-3-79). Определяем вес всего использованного лесоматериала — 22,7х500=11350 кг или 11,35 т;
• пустотные бетонные плиты (по ГОСТ 9561-91). Для цокольного перекрытия применяем плиты перекрытий многопустотные с круглыми пустотами ПК 48.12.8. Толщина плиты — 0,22 м. Удельный вес плиты 1,36 т/м3. Площадь перекрытия 8,8х9,1=80,1 м2. При стандартной толщине плиты 0,22 м, объем перекрытия 80,1х0,22=17,6 м3. Определяем вес перекрытия – 17,6х1,36=23,9 т;
• лицевой кирпич для облицовки цоколя (по ГОСТ 530-2007). Площадь облицовки (8,8+8,8+9,1+9,1)х0,25=8,9 м2. На 1 м2 кладки в 0,5 кирпича с учетом растворных швов, необходимо 51 штука кирпича весом 2,0 кг каждый. Получаем вес всего кирпича 51х8,9х2,0=908,0 кг. Вес раствора (из расчета приблизительно на 1 м2–0,02 м3)-8,9х0,02=0,178 м3. Удельный вес цементно-перлитового раствора 1,1 т/м3. Вес раствора 0,178х1,1=0,196 т. Общий вес облицовки — 1,1 т;  
• профнастил для покрытия крыши. Площадь крыши составляет 123,5 м2. Применяем оцинкованный профнастил (ТУ 1122-002-42831956-02). При весе 1 погонного метра профнастила марки НС18 — 4,35 кг, шириной 1 м, нам необходимо 140 м2 (с учетом перекрытия листов профнастила) или 140 м.п. (при ширине 1 м), что составит 140х4,35=610 кг или 0,61 т;
• утеплитель для пола. Необходимо утеплить пол площадью 8,8х9,1=80,1 м2. Для утепления применим маты минераловатные с удельным весом 35 кг/м3, толщиной 0,1 м. Тогда вес утеплителя составит 80,1х0,1х35=280 кг или 0,28 т;
• утеплитель для крыши. Крышу будем утеплять по чердачному перекрытию. Для утепления крыши необходимо 200 мм утеплителя из минеральной ваты плотностью 35 кг/м2. Площадь утепления 80,1 м2. При этом вес утеплителя для крыши составит 80,1х0,2х35=561 кг или 0,561 т;
• гидроизоляция для фундамента и крыши. Для фундамента применим рубероид РКП-350Б (ГОСТ 10923-93). Вес 1,0 м2–1,0 кг, в два слоя. При площади фундамента 13,5 м2, его вес будет – 13,5х1,0х2=27 кг или 0,027 т. Для крыши применим гидроизоляционную мембрану с плотностью 940 кг/м3. Для площади крыши 123,5 м2 вес мембраны 123,5х940 х 0,0006=69,65 кг или 0,069 т. Общий вес гидроизоляции будет 0,027+0,069=0,096 т; 
• окна двойные деревянные, остекленные, покупные. 4 окна 1,2 мх1,4 м, 3 окна 0,6 мх1,4 м. По сертификату производителя, общий вес окон 650 кг или 0,65 т;
• штукатурка тонкослойная, цементно-песочная смесь. Для наружных и внутренних стен. Общий вес составляет 250 кг или 0,25 т.

Столбчатый фундамент

Для небольшого одноэтажного загородного дома подойдет столбчатый монолитный фундамент.

Это серия столбов, расположенных по углам, в центре длинных пролетов, а также в местах стыка стен. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5 м.

Столбы используют с круглым сечением или прямоугольным. При необходимости они могут иметь расширение (башмак) в основании. В зависимости от типа сечения выбирается опалубка (деревянные щиты, пластиковые трубы или асбестоцементные, подходящего диаметра).

Если грунт плотный и устойчивый, самый простой вариант — скрученный в трубу рубероид. Арматурный каркас помещают внутрь опалубки, располагая таким образом, чтобы он на 20-25 см был выше труб (для соединения с ростверком).

Поверх столбов заливается монолитный ростверк. Размеры ростверка определяются в зависимости от сооружения, но его ширина не должна быть меньше, чем у стены, а высота над уровнем земли не менее полуметра. Это позволит изолировать блоки от влаги.

Расчет габаритов и количества столбов лучше доверить квалифицированным специалистам. Такой фундамент нельзя применять на грунтах с горизонтальными подвижками и для строений с цокольными или подвальными помещениями.

Этапы строительных работ

Создание дома — сложный процесс, основой которого является правильная подготовка и распределение труда. Начинать строительство всегда следует с проектировки, когда составляется схема будущей конструкции

Важно подсчитать вес, параметры, допустимые пристройки и общие расходы на материалы. Составление проекта через компьютерную программу даст возможность увидеть уже готовый дом и внести изменения в процесс работы

Наличие плана даёт возможность:

• Правильно использовать территорию участка и лучшим образом разместить на нём дом.
• Учесть геологические особенности. Этот момент важный для выбора фундамента будущего жилья.
• Выполнить архитектурно-технические расчёты узлов.
• Составить планировку помещений в соответствии с требованиями заказчика.
• Определить количество материалов для работы.

Далее проводится расчистка территории и подготовка земельного участка. Это технический этап. Сюда входит избавление от мусора, веток, кустов и травы на выбранной территории.

После расчистки начинается рытье траншеи под фундамент. Стандартная глубина — не более 15 сантиметров, хотя если выбран ленточный тип со сваями, то нужно раскапывать глубже и делать основу шире. Обязательным условием является расчистка и выравнивание дна траншеи.

Создание песчаной подушки для надёжности и укрепления основы под дом-следующий этап. В ров засыпается слоем в 10 сантиметров крупный песок, обильно поливается водой и утрамбовывается, чтобы уплотнилась текстура и сформировалась прослойка для фундамента.

Далее создаётся опалубка для заливки основы. Для формы применяются деревянные доски. После этого можно устанавливать армировку с помощью применения металлических прутьев для усиления надёжности будущего фундамента. Можно использовать также арматуру. Чтобы основание не разрушалось внутри от скапливания грунтовых вод, делают специальные дренажные отводы путём прокладывания антикоррозийных труб.

Не воспринимал газобетон за прочный материал именно из-за пористости текстуры. Казалось, что в зимнее время будет холодно внутри помещения. Но когда сделали пристройку из блоков, то поняли, насколько ошибались. Здесь намного теплее, чем в комнате из кирпича.

Стены по толщине также не отличаются, трещин и сколов нет и не образовалось за несколько лет. Так что нормальный и качественный материал с недорогой ценой.

Макс

Хорошо, что сейчас имеется возможность выбирать между разными типами материалов, когда-то этого не было и все строили из кирпича и древесины. Мы планируем сделать пристройку типа веранды. Но муж говорил о том, что будет покупать пеноблоки, хотя стоимость их дороже, нежели блоков из газом, а технические характеристики те же. Не понимаю, зачем переплачивать.

Марина

Поэтапность работ довольно точная. Возьму себе на заметку.

Катя

Основные виды газобетонных фундаментов из пеноблоков

Ленточная монолитная конструкция

Учитывая, что газобетонные блоки не отличаются прочностью, то и сфера использования таких изделий ограничена. Поэтому, все фундаменты из пеноблоков должны иметь мощное армирование, причем сразу по нескольким направлениям.

Без армирования основание может не выдержать даже небольших подвижек и медленно разрушится. Учитывая такой фактор, можно отметить несколько типов фундаментов, при возведении которых целесообразно использовать газобетонные пеноблоки.

• Плитные незаглубленные фундаменты. Они используются для возведения деревянных зданий или конструкций из пеноблоков на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. В таких случаях армирование способно нейтрализовать воздействие на кладку небольших точечных деформаций.
• Ленточные монолитные конструкции. Их также можно возводить из пеноблоков, но тут важную роль играет тип почвы и глубина промерзания грунта. Они бывают различного типа, для их возведения не нужно проводить масштабные земляные работы, но при этом и есть сложности в защите конструкции от внешнего воздействия.
• Столбчатый фундамент из газобетона с ростверком. Именно такая технология как раз и используется в дачном строительстве, ведь она отличается дешевизной, а столбы из пеноблоков способны выдерживать незначительные подвижки почвы и наличии хорошего армированного ростверка. В качестве материала для ростверка отлично подходят ленточная конструкция из пеноблоков, которые затем станую несущим основанием для стен, а также деревянные брусья. Поэтому, свайная конструкция в небольшим строительстве пользуется особенной популярностью.

Ячеистый бетон

Это искусственный тип материала, в ядре которого равномерно распределены сферические поры, заполненные газом. Текстура делает этот вид лёгким и объёмным по параметрам, что заметно ускоряет процесс строительства. Материал универсален в плане обработки и хорошо комбинируется с другими элементами строительства.

Он делается из вяжущего компонента (цемент, шлак, зола, известь), песка и воды. Для уплотнения текстуры используется наполнитель, чаще всего — кварцевый песок.

По способу затвердевания бетон разделяется на такие виды:

• Неавтоклавный (застывает в обычных условиях под влиянием атмосферного давления).
• Автоклавный. Для завершения процесса необходим пар и давление на поверхность бетона. Этим способом также формируются нужные за параметрами блоки. Вариант считается надёжным и плотным по текстуре. Он не боится давления и может выдержать большую массу. Автоклавный газобетон при строительных работах используют с кирпичом для возведения стен и в основе фундамента.

Независимо от типа выбранного материала кладка для бетона универсальная и происходит следующим образом. Первый шар кладут на слой гидроизоляции независимо от толщины швов.

Возведение опор

Технология их изготовления несложна и включает следующие этапы.

Вначале размечается участок и бурятся скважины. Межопорное расстояние газобетонного строения должно быть до 2,5 м, чтобы конструкция не прогибалась и стены не деформировались.

Бурение производится ручным буром на глубину от 8 м и диаметром примерно 20 см. Для защиты свай от разрушения в скважину опускается рубероидный материал.

Для того чтобы более детально ознакомиться с порядком возведения свайного базиса, посмотрите видео:

После этого в скважины опускают арматурные прутья по высоте большие пробуренных отверстий на высоту ростверка. Их функция – связь между отдельными опорами. Скважины заполняют бетонным раствором, в который добавляется мелкий кварц или щебень.

Строительство дома начинается после того, как свайно-ростверковый фундамент под газобетон полностью высохнет, обычное время ожидания – месяц.

Элементы конструкции и применяемые материалы

• фундамент – ленточный, монолитный ЖБ;
• цоколь – ЖБ (0,25 м от уровня земли);
• наружные стены – газобетонные стеновые блоки; 
• внутренние стены – межкомнатные газобетонные блоки;
• конструкция крыши — деревянная, двухскатная. Угол наклона – 28 градусов. Площадь крыши 123,5 м2; 
• окна деревянные, двойные. Двери наружные металлические, внутренние деревянные;
• кровля — профнастил;
• фасад — тонкослойная штукатурка;
• пол – деревянный брус, половая доска; 
• потолочное перекрытие — деревянное;
• цокольное перекрытие – сборные пустотные бетонные плиты;
• утеплитель, гидроизоляция;
• внутренняя штукатурка стен.

На какую глубину заложить фундамент для дома из газоблока

• Если на участке грунт пучинистый
• Возведение монолитного ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков
• Как высчитать, на какую глубину заложить фундамент для дома из газоблока

Дома из газобетонных блоков все чаще становятся выбором экономного застройщика. Этот материал практичен, долговечен и может использоваться в любых климатических условиях. Ячеистая структура блока относится как к несомненным преимуществам в плане отличного теплосбережения, так и к недостатку по причине низкой сопротивляемости блока на изгиб. Поэтому если для такого здания не создать прочной надежной основы, в силу сезонных и иных подвижек грунта вскоре по его стенам пойдут трещины.

Ячеистая структура газобетонного блока подвержена низкой сопротивляемости блока на изгиб, поэтому создание прочной основы для такого здания #8211 основная задача застройщика.

Чтобы понять, какой глубины фундамент должен быть для дома из газобетонных блоков, нужно учесть следующие характеристики участка:

• климатические условия региона строительства
• глубину промерзания
• глубину залегания подземных вод, тип грунта
• вес и площадь строения
• наличие или отсутствие в планах застройщика подвала
• местоположение участка (в низине или на возвышенности)
• риск подтопления в связи с близостью естественных водоемов или систем городских или иных подземных коммуникаций.

Если на участке грунт пучинистый

Общие правила закладки оснований на пучинистых грунтах

Следует учесть, что глубина промерзания почвы и уровень залегания подземных вод #8211 вещи разные. Если на строительной площадке грунтовые воды отсутствуют, то при расчете глубины рва под фундамент для дома из газобетонных блоков можно не учитывать точку промерзания грунта и закладывать основу для здания выше нее. Но на грунтах с высоким содержанием глины она (подошва ленты) должна быть ниже уровня промерзания. Почему так?

Потому что глина относится к пучинистым грунтам. Следовательно, просачиваясь по корням и трещинкам в почве, дождевая и иная вода проникает в толщу глины и там же консервируется. С наступлением морозов жидкая среда замерзает, расширяясь при этом. В стороны ей расшириться не даст замерзающая рядом вода, вниз она не сможет продавить глину, поэтому расширение будет происходить только вверх. Таким образом происходит пучение грунта. именно по этой причине глинистые почвы так и называются.

Поэтому на тот фундамент, глубина заложения которого недостаточна, вода в почве будет действовать, как домкрат, приподнимая здание и выталкивая его. Если стены выстроены из газобетонных блоков, то возникновение трещин неизбежно. Существуют такие данные: на 1 м² стенки фундамента грунт во время сезонных подвижек давит массой от 5 до 8 тонн

Следовательно, для фундаментов дома из блоков любой глубины заложения важно качественное армирование. Причем в тех местах, где планируется устанавливать окна и дверные проемы оно должно быть усиленным

Возведение монолитного ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков

Схема возведение ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков.

Этот вариант в малоэтажном строительстве зданий из относительно легкого материала (блоков) наиболее предпочтителен. Он представляет собой сплошную железобетонную ленту. Этот тип является оптимальным и в том случае, если необходим цокольный этаж. Можно устроить и сборную основу: столбы с лентой между этими опорами: ростверком. Но правила ее строительства иные. В случае с монолитным ленточным фундаментом следует в первую очередь правильно высчитать ширину ленты. Она должна быть как минимум на 25% шире, чем стены дома. Глубина ее заложения определяется исходя из конкретных условий участка для строительства.

Этапы строительства МЗЛ

Армирование фундамента производится после укладки двухслойной гидроизоляции. Расстояние между арматурными элементами #8211 не более 30 см.

Обустройство свайно-ростверкового базиса

Установка свайно-ростверкового фундамента под строение из газобетона производится под наружные стеновые конструкции и перегородки. Месторасположение свай – углы и вдоль стен с шагом 1,5 – 2 м.

Каждая опора берет на себя частично общую нагрузку, зависящую от:

• Этажности дома;
• Формы кровли и вида материала ее изготовления;
• Ветровой нагрузки;
• Снеговой нагрузки;
• Веса мебели в доме.

Верхняя часть свай объединяется лентой из бетона.

Варианты свайного базиса мало чем отличаются в процессе их изготовления: стержни из стали, дерева или бетона по-разному внедряют в грунт.

В забивной модели с помощью специализированной стройтехники вгоняют в грунт опоры. При большой толще непрочных слоев применяют составные сваи общей длины до нескольких 10-ков м.

Возможно применение полых асбестоцементных труб или конструкций из стали, устанавливаемых в пробуренные отверстия. Их прочность достигается армированием и заливкой бетоном.

Винтовые фундаменты основаны на сваях в виде труб с приваренными винтовыми пластинами из металла. Нижний стержневой торец имеет конический наконечник для снижения сопротивления при монтаже.

Ввинчивание производится спецтехникой или вручную при наличии вспомогательных отверстий вверху или приваренных арматурных петель.

Набивной вариант потребует предварительного бурения отверстий. Далее асбестоцементный стержень «набивают» бетоном без армирующего пояса с использованием ненапрягаемой или напряженной арматуры.

Преимущества – небольшая стоимость и легкий монтаж. Недостаток – отсутствие техконтроля за качеством изделия. Буронабивной вариант использует готовые железобетонные опоры и трубы стандартного размера. Форма свай влияет на прочность базиса. Они могут быть трапециевидной, цилиндрической формы или в виде трубы.

Опоры забиваются копром или вибропогружателем. Выгоднее с экономической точки зрения трубчатые опоры с железобетонными кольцами с большей несущей способностью.

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Сначала нужно сделать расчет фундамента, он должен выдержать вес здания со снегом. По углам фундамент должны быть идеальным. Поэтому нужно измерить все стороны по периметру и по диагонали.

Этап земляных работ

1. Нужно вбить по периметру колышки, между ними натянуть шнур. Затем все тщательно измерить.
2. Если почва — чернозем, то его нужно снять, затем удалить глину на 30 см.
3. Затем насыпают песок слоем 20 см и мелкий щебень слоем 10 см.
4. Траншею копают лопатой либо с помощью экскаватора, который имеет суженый ковш.

Установка армирующей конструкции

1. Прутки перевязываются вязальной проволокой. Из проволоки делается кольцо. Оно после затягивается крючком. Крючок делают, беря кусок проволоки, заострив один из его концов и загнув под углом.
2. Первый слой арматуры должен возвышаться на 20 см над нижней поверхностью основания фундамента. Арматура кладется на куски бетона либо кирпичи.
3. Стыки каркаса на углах нужно тщательно зафиксировать.

Заливка бетонным раствором

1. Заливаем бетон сразу либо по слоям.
2. Если день жаркий, то бетон нужно постоянно мочить водой. Поливают бетон шлангом.
3. Помимо этого, чтобы создать еще один слой гидроизоляции, можно насыпать через сито на бетон слой цемента.
4. Можно укрыть бетон стружкой из дерева, чтобы влага не испарялась слишком сильно.

Проведение горизонтальной гидроизоляции

1. Бетон смазывается мастикой из битума, она выступает в роли еще одной изоляции и облегчает приклеивание листов гидроизоляционного материала к бетону.
2. Листы гидроизоляционного материала приклеиваются к бетону с помощью паяльной лампы. Листы нужно нарезать так, чтобы их ширина была больше, чем бетонный фундамент, и они свисали по краям.

Строительство кирпичного или бетонного цоколя

1. Цоколь делают из керамического кирпича либо из бетонных блоков.
2. Цоколь нужно гидроизолировать с обеих сторон битумной мастикой, нанеся ее валиком или широкой кистью в 2—3 слоя.
3. Для теплоизоляции на битумную мастику наклеивают слой вспененного полимерного материала.
4. Нельзя помещать в котловане фундамента сточные трубы, так как при бетонировании они могут повредиться. Но если все же труба пересекает фундамент, то на нее нужно накрутить толстый войлок.

Таким образом, идеальный фундамент — это свайно-ростверковый, столбчато-ростверковый, монолитный или железобетонная плита.

Сваи и столбы гарантируют необходимую прочность, основание конструкции не будет плавать, а ростверк поможет избежать изломов и перекосов. При монолитном фундаменте деформационные нагрузки будут минимальны, поэтому почти невозможно возникновение трещинок стен.

Он может выдержать самый жесткий климат и сильные колебания грунта. Подходит также железобетонная плита, так как при ней нагрузки будут распределяться равномерно, поэтому не будет усадочной деформации.

Расчет плитного фундамента

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

На проблемных грунтах с разнородным строением почвы и целесообразно использовать плитный фундамент. Такой тип основания может быть как монолитным, так и состоящим из отдельных железобетонных плит заводского изготовления.

Если возникают сомнения, какой лучше выбрать фундамент, то гарантированно безошибочным вариантом будет выбор в пользу монолитного плитного фундамента мелкого заложения. Он представляет собой цельную железобетонную плиту, размещенную на подложке из сыпучих материалов. Такая плита является «плавающей», то есть она поднимается и опускается одновременно с сезонными подвижками грунта. Основные преимущества данного :

• простота изготовления и относительно небольшая себестоимость;
• отличные показатели прочности и несущей способности;
• возможность размещения на абсолютно любых типах почв;
• морозоустойчивость и повышенные теплоизоляционные свойства;
• возможность использования в качестве пола для подвала или цокольного этажа.

обладает высокой прочностью и равномерно распределяет нагрузку от несущих стен по всей площади здания, уменьшая давление на грунт в каждой конкретной точке. Для придания еще большей прочности плиту зачастую усиливают дополнительными конструктивными элементами — ребрами жесткости, располагающимися, как правило, под несущими стенами здания.

Основой является определение его линейных размеров (длины и ширины), а также толщины плиты основания, которая может варьировать в пределах 20-30 см без учета высоты ребер жесткости. Значение толщины в 15 см целесообразно лишь для возведения легких построек на идеально непучинистых грунтах.

Самостоятельно рассчитать фундамент газобетонного дома не составит особого труда. Методика подобных вычислений аналогична расчету ленточного фундамента. Разница заключается лишь в том, что для плиты в ряде случаев возникает необходимость отдельного расчета ребер жесткости. Эти элементы могут быть как прямоугольного сечения, так и трапециевидной формы. После сложения значений массы собственно фундаментной плиты и ребер жесткости становится возможным проведение расчета конструкции по несущей способности грунта. Параллельно вычисляется необходимое количество строительных материалов.

Общий вес дома с нагрузками

Эта величина состоит из суммы веса материалов используемых для строительства: 33,75+13,2+2,4+0,25+11,35+23,9+1,1+0,61+0,28+0,561+0,096+0,65+0,25=88,4 т;

Определяем снеговую нагрузку на дом:

Расчет проводим в соответствии с требованием ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» раздел 8.

Площадь крыши 123,5 х160=19760 кг, или 19,76 т. Где 160 кг/м2 величина снеговой нагрузки в районе строительства дома. С учетом угла наклона ската крыши (28 градусов) применяем поправочный коэффициент М=0,942. 19,76х0,942=18,6 т. 

Определяем полезную нагрузку от мебели, оборудования, количества людей и т. д., все, что будет находиться в доме. Эта величина (с запасом) принимается равной общей площади дома умноженная на 180 кг/м2. В нашем случае 64,9х180=11682,0 кг или 11,7 т.

Итого суммарный вес дома с нагрузками составляет: 88,4+18,6+11,7=118,7 т.