Столбчатый фундамент. Виды и особенности

Этап четвертый армирование

Эта операция не нужна, если устраиваются «лапы».

Армирование нужно, если вы не стали бурить утолщения в стволе под «лапы». Армирование тоже несет функцию увеличения несущей способности свайного основания. Армирующий профиль помещают в количестве 4-5 штук в каждую яму или через одну. Предварительно их связывают проволокой так, чтобы получилось что-то вроде каркаса. Между арматурой и рубероидом должно оставаться расстояние хотя бы 5 см. Если фиксация не удается, то можно поставить тонкие распорки.

По технологии применяются прутья диаметром от 8 до 12 мм толщиной, а скрепление каркаса делают арматурой 4-мм толщины.

Заливка бетона. Она начинается с изготовления раствора из цемента, песка, щебня и воды. Пропорции таковы:

Цемент: песок = 1:3, щебня нужно совсем немного, а при армировании он не нужен вовсе. Воды нужно столько, чтобы получить однородную консистенцию сметаны

Также важно добавить пластификатор в пропорции 10 г на 10 кг готового раствора

После приготовления смесь нужно залить в скважины поэтапно. 2 м должны заливаться в 5 заходов. То есть можно налить пятую часть высоты скважины и пойти заливать следующую скважину. Второй человек может в это время штыковать предыдущую залитую скважину, то есть тыкать ее арматурой. Это необходимо, чтобы все пузыри, пустоты и прочие полости заполнились раствором. Именно по причине отсутствия пузырей лучшими считаются буронабивные сваи, но их устройство требует тяжелой техники. Так заливают раствор до верха обсадки. В одиночку за день достаточно делать две или три буровые сваи. При ведении всех работ своими силами и своими руками не нужно перенапрягаться, чтобы не потерять внимательность.

Если во время проведения работ по заливке свай пошел дождь, то остановите работу и накройте сваи и скважины полиэтиленом. В них не должно быть лишней воды!

Установка ростверка. После того, как все сваи готовы и застыли, нужно их скрепить ростверком. Помимо ростверка рекомендуется еще и скрепление их между собой перемычками, выполненными из металла. Это особенно нужно тем, кто строит дом на подвижных грунтах. Подобная мера не даст сваям «разъезжаться» в грунте и под фундаментом вашего дома.

Ростверк может быть сделан из того же раствора, что и сваи, но армировать его нужно более прочным каркасом. Прутья, которые располагаются в нижней части каркаса, нужно прочно стянуть перемычками. Ростверк делают не ниже 30 см. Ширина должна быть сопоставима с толщиной несущих стен дома, но не меньше 40 см. При использовании готовых бетонных брусьев скреплять их нужно прутьями арматуры и анкерами.

Для бань и сараев ростверк можно сделать из бруса.

Опалубка монтируется на ростверк и выполняется из дерева на саморезах. Подстилают ее армированным каркасом и гидроизолирующим материалом, а также специальным утеплителем для ростверков.

x

Надеемся, что наша статья не только поможет вам определиться с выбором основания, но и поможет возвести качественное основание для своего будущего дома. Главное – верьте в свои силы и держите инструкцию и нормативные материалы поблизости. Перед началом работ просмотрите внимательно видео об устройстве свайного фундамента, а затем начинайте. Под нормативами подразумевается СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в …Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.

Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну…

Как сделать столбчатый фундамент

Теперь давайте подробно рассмотрим то, как правильно сделать столбчатый фундамент под конкретный вид данного фундамента.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Фундамент из асбестовых труб, на сегодняшний день, является самым простым и дешёвым фундаментом не только из столбчатых, но и всех других видов фундаментов. Именно с него мы и начнём.

Количество столбов для постройки рассчитывается таким образом, что интервал между ними должен быть не менее 2-ух метров друг от друга, обязательно под каждый угол, и от них отмеряйте по 2 метра. Для ровного участка и для одноэтажной деревянной постройки с чердаком, рекомендуем использовать асбестоцементные трубы диаметром 200мм, в иных случаях используйте трубы диаметром от 250мм.

Для возведения фундамента из асбестовых труб выкапываем яму соответствующей глубины. Если теперь подумать логически, то глубина ямы будет от одного до полутора метров, и, стало быть, выкопать около 20 ям под фундамент не простое уж занятие. Для того чтобы облегчить себе задачу можно приобрести специальный садовый бур соответствующего диаметра. Диаметр ямы должен быть на 10см больше диаметра наших асбестоцементных труб.

Далее засыпаем слой песка для нашей основы и утрамбовываем его. Песок должен быть морским и хорошо просеянным. Когда будет засыпан песок – хорошо утрамбуйте его. Теперь по бокам ямы засыпаем на низ песок, на 20-30см. Следующий этап, когда наши трубы довольно прочно держатся, вовнутрь, на расстоянии 7см друг от друга, вбиваем арматуру в землю, приблизительно на 20см, с учётом того что арматура должна ещё быть выше уровня трубы, то длинна арматуры будет на 20% больше длинны трубы.

После этого вокруг трубы и в центр заливается бетон. На поверхность трубы вставляем специальные крепежи для того чтобы надёжно зафиксировать основу постройки к фундаменту. Ровность фундаментных труб после заливки, обязательно проверяйте с помощью уровня, до тех пор, пока фундамент более-менее не закаменеет.

После того как вы залили столбчатый фундамент из асбестовых труб до полного застывания бетона никаких работ проводить нельзя, кроме прокладки и рытья траншеи под коммуникации дома. Как правило, на 10-ый день фундамент обретает прочность, после чего вы можете сооружать опору под вашу постройку.

Столбчатый фундамент из кирпича

Столбчатый фундамент из кирпичей самый надёжный вид столбчатого фундамента, так как может выдержать деревянную постройку в несколько этажей и при этом срок его службы будет более 50-ти лет.

В принципе, по своей сути фундамент из кирпичей делается по тем же правилам что и из асбестовых труб. Выкапываем ямы под диаметр кирпичного столба +10см для удобства кладки, как правило, столб включает в себя по 4 кирпича в ряду. На дно ям засыпаем слой песка, утрамбовываем его и после этого сооружаем бетонную площадку под кладку кирпича. Для бетонной основы монтируем сетку из прутьев арматуры, далее заливаем это всё слоем бетона. Толщина такой основы должна быть не более 15-20см. Затем, через двое суток приступаем к укладке кирпича. Каждый уложенный ряд кирпича проверяем уровнем, дабы не получить неровный фундамент.

Когда столбы из кирпича возведены, ждём 5-7 дней, пока наша конструкция высохнет, и затем закапываем её по бокам и приступаем к монтажу основы для дома.

Другие виды фундамента

Опорно-столбчатый фундамент с ростверком представляет с собой столбы фундамента, на которые крепится опалубка, в центр которой заливается фундамент. Когда залитый бетон застывает и снимается опалубка, по периметру постройки на столбах фундамента получается практически ленточная основа.

Ещё один вид столбчатых фундаментов – деревянный, когда возводятся столбы из дерева, но это не самый лучший и практичный вариант, который мы даже не будем рассматривать.

Столбы фундамента можно возводить и из бетона, но для этого нужно возводить опалубку под каждый столб, что не рационально физически.

Вот собственно и всё устройство столбчатого фундамента. Как вы видите, залить столбчатый фундамент своими руками вполне реально, и в этом нет ничего сложного. На возведение фундамента у вас уйдёт приблизительно около 12-14 дней.

Этап второй бурение

Теперь начинаем производить бурение. Этот процесс довольно прост, но, выполняя его по технологии, можно избежать неприятностей вроде осыпания. Правильно будет делать так:

• Бур устанавливается в самый центр места, где должна быть скважина.
• При помощи ручек начинайте бурить. Забурка, то есть проходка первых десятков сантиметров, наиболее ответственна, так как здесь, кроме вашей внимательности и отвеса, ничто не регулирует движение бура. Электробур в данной ситуации опаснее в плане крена, так как он быстро вращается и вы можете за ним не уследить. Если бур наткнется на валун, то он тоже может «пойти в обход».
• Когда бур дойдет до нужной глубины, доставайте его и монтируйте на него плуг для устройства «лапы». Потом погрузите стержень обратно в скважину и продолжайте бурить с плугом.
• После окончания бурения нужно достать бур, а потом выгрести из скважины грунт, чтобы весь ствол и расширение под «лапу» были полыми.

Бурение по вашему желанию может быть произведено и механизированным путем. Самый простой вариант буровой установки – это электробур, также к вам на участок за определенную плату приедут специалисты и произведут работы при помощи тяжелой техники. Для проходки неглубоких скважин под сваи годятся практически любые буровые установки.

Бурение ямобуром

Выполнение работ, связанных с бурением скважин вручную, требует огромных физических усилий и не гарантирует достижения нужной глубины. Потому большинство строителей предпочитают осуществлять необходимые манипуляции с использованием ямобура. Применение данной установки имеет ряд преимуществ:

1. Значительное сокращение срока выполнения работ.
2. Выбор шнека любого диаметра для создания скважины нужного размера.
3. Бурение на установленную проектом глубину.
4. Работа на любых грунтах.

В ходе бурения создается скважинный колодец, в который устанавливается опалубка.

В ее роли выступает труба асбестовая или металлическая. После достижения нужной глубины в скважину опускают выбранную опалубку и приступают к ее армированию. Внутрь трубы опускают сваренные арматурные пруты, фиксируя их так, чтобы они не соприкасались со стенками опалубочной конструкции. Установив распорки в верхней части трубы, начинают заливать бетон.

При подъеме трубы раствор вытекает и образует своеобразную расширенную площадку, которая и станет основанием сваи. Это технология бурения ТИСЭ, для качественного выполнения которой требуется бур оснащенный:

1. Сегментарной штангой, имеющей телескопическую конструкцию, что делает возможным погружение бура на глубину до 3,5 м.
2. Режущей частью, наваренной на нижний сегмент штанги. Диаметр режущих лопастей бура ТИСЭ составляет от 200 до 300 мм.
3. Кожухом наполнителем, представляющим собой ленту, на которой собираются и подаются наверх камни.
4. Плугом, который необходим для формирования придонного утолщения скважины.
5. Горизонтальной планкой рукояткой.

В каком порядке выполняются работы по бурению скважин вручную можно узнать, посмотрев видео.

Отличительная черта такого фундамента – отсутствие цоколя и необходимость сооружения ростверка. Эта конструкция обеспечивает неподвижность свай, их тесную связь и является основой, на которую и будут опираться несущие стены, и куда будут укладываться лаги пола, но даже выполнение манипуляций по сборке ростверка нельзя назвать недостатком такого фундамента.

Бурение скважин под свайное основание дома, выполненное в строгом соответствии с требованиями технологического процесса, значительно сокращает время строительства здания и обеспечивает надежную опорную конструкцию для всей постройки.

Виды опорно столбчатых оснований

Для сооружения опор фундаментов, о которых идет речь, могут использоваться следующие строительные материалы:

• кирпич;
• бетонные блоки;
• бутобетонная смесь;
• железобетон (монолитный фундамент);
• бревна.

В зависимости от глубины заложения различают следующие виды:

1. Заглубленные: подошва таких фундаментов залегает на 20 – 30 см ниже глубины промерзания почвы. К данному варианту прибегают в том случае, если строительство ведется на пучинистом грунте – глинистом или суглинистом. Если бы при таких условиях глубина промерзания оказалась бы больше глубины заложения фундамента, силы морозного пучения зимой стали бы выдавливать постройку из грунта, вызывая перекосы и деформации.
2. Мелкозаглубленный: при строительстве на песчаном, супесчаном и других грунтах, в которых силы пучения проявляют себя незначительно, глубину погружения опор фундамента можно уменьшить до 50% — 70% от глубины промерзания. Если же почва на участке строительства все-таки является пучинистой, часто применяют следующий прием: глинистый грунт выбирают до глубины промерзания, затем на треть траншею засыпают песчано-гравийной смесью. В этом случае фундамент также можно делать мелкозаглубленным.
3. Фундамент опорно – столбчатый поверхностный: если строительные работы ведутся на прочном скальном грунте, подошву фундамента располагают прямо на нулевой отметке без погружения. Сделать незаглубленный опорно – столбчатый фундамент своими руками проще всего, но при этом следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие зданию устойчивость.

Если объект строится из легких штучных блоков, поверх опорных столбов укладывают несколько прочно скрепленных между собой балок. Также поступают и в том случае, если в зоне строительства имеют место горизонтальные подвижки грунта.

Эта балочная конструкция называется ростверком. Ростверки бывают трех видов:

• высокий (с подошвой, расположенной выше нулевой отметки);
• низкий (подошва на уровне земли);
• заглубленный (частично располагается в траншее).

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Монолитный ростверк. Основные положения проектирования

Как рассчитать армирование в ленточном монолитном ростверке?

Ответ: Руководство по проектированию свайных фундаментов. Приложение 9 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных фундаментов под кирпичные и крупноблочные стены

1. Ростверки под стенами кирпичных и крупноблочных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в один или в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства.
2. Расчет ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле

где L – расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, м;

q_o – равномерно распределенная нагрузка от здания на уровне низа ростверка (вес стен, перекрытий, ростверка и полезная нагрузка), тс/м;

а – длина полуоснования эпюры нагрузки, м, определяемая по формуле

где Е_р – модуль упругости бетона ростверка, кгс/см 2 ;

I_р – момент инерции сечения ростверка, см 4 ;

Е к – модуль упругости кладки стены над ростверком, кгс/см 2 ;

b_к – ширина стены, опирающейся на ростверк (ширина цоколя), м.

1. Наибольшую ординату эпюры нагрузки над гранью сваи р, тс/м, можно определить по формуле

L_p – расчетный пролет, м, принимаемый равным 1,05 L_св, (где L_св – расстояние между сваями в свету, м.)

Для различных схем нагрузок расчетные изгибающие моменты М_оп и М_пр определяются по формулам, приведенным в табл. 1

Класс бетона, как правило, для фундаментов не должен превышать В15. Арматура для фундаментов, как правило, принимается минимум диаметром 12мм, даже если по расчёту получилось меньше .

Как армировать монолитный ленточный ростверк?

При проектировании обратить внимание на защитный слой бетона, таблица 10.1 СП 63.13330.2012, защитный слой не должен быть меньше той величины, но и не должен сильно её превышать, для экономии бетона. В зависимости от вида подготовки назначается толщина защитного слоя бетона нижней арматуры, соответственно 70 мм и 35 мм (п

5.5 СНиП 2.03.01-84*).

Предусмотреть в углах и пересечениях лент дополнительное армирование для обеспечения жёсткой связи в соответствии с требованием п.8.9 СП 50-101-2004 (Сборно-монолитные и монолитные фундаменты всех стен должны быть жестко связаны между собой и объединены в систему перекрестных лент). Жёсткое соединение может быть выполнено по аналогии сопряжения между собой балок и колонн, схемы армирования углов смотреть в СП 63.13330.2012 п. 10.4.1. Применение предложенных решений в монолитном ростверке показано на рисунке.

Какую подготовку предусмотреть под монолитный ростверк? Сколько слоёв, из какого материала и какой толщины?

Подготовку под фундамент выполняют из уплотненного щебня или тощего бетона” – п. 13.2.22 СП 50-101-2004 “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений”. В каких случаях применять щебеночную или бетонную подготовку в нормативных документах не оговаривается.

Толщина щебеночной подготовки как правило принимается 150-200 мм, бетонной подготовки B15 100 мм. Какой из вариантов принять – зависит от конкретной задачи. Если речь идет о фундаментной плите или ростверке, армированных пространствнными каркасами, “тяжелыми” сетками, то по технологическим, конструктивным соображениям предпочтительнее предусматривать бетонную подготовку: на ней не деформируются каркасы и сетки фундаментной плиты, можно выполнить разметку осей , првязку к ним выпусков арматуры, не происходит утечка цементного молока с рабочей арматуры нижней плоскости плиты и т.д.

При щебеночной подгтовке необходимо предусматривать проливку ее битумом до полного насыщения или образования пленки, сложнее выставлять на фиксаторах каркасы и сетки, уменьшается рабочая высота КП и сеток и т.д.

При бетонировании в зимних условиях так-же предпочтительнее иметь бетонную подготовку – ее можно прогреть шнурами, тепляком,можно использовать бетон с противоморозными добавками, но гораздо больше проблем прогревать и проливать битумом промерзший щебень.

По сложившейся у нас практике в основном применяют бетонную подготовку – качество арматурных и бетонных работ в этом случае заметно повыше.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)

3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными – из среднезернистого песка слоем 100 мм.

При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.

Как самому сделать технология работ

Она для столбчатых сборных и монолитных фундаментов несколько разная. Общим этапом является расчет необходимого материала.

Рассмотрим процесс возведения основания на примере фундамента из пластиковых труб, так как это один из самых дешевых вариантов подобного строительства, при этом и более простой. Его преимущества:

• нет надобности устраивать опалубку, так как сами трубы являются каркасом для заливки раствора;
• пластик не нуждается в поверхностной отделке – он не подвержен коррозии, не реагирует на температурные колебания;
• простота обработки, хорошо режется пилой;
• доступность материала, легкость его транспортировки и складирования.

Подготовительные мероприятия

Сначала размечается площадь под будущее строение и производится ее очистка от мусора, веток и так далее. Потом снимается верхний травяной покров (дерн). Если на участке есть глина, то не стоит ее выбрасывать, так как в дальнейшем она пригодится в качестве «подсыпки». По возможности «стройплощадку» немного выровнять: удалить бугры, засыпать большие ямы (и утрамбовать).

Планировка местности

Колышками или, например, флажками обозначаются места установки столбов. Где они должны быть:

по всем углам;
вдоль несущих стен (как наружных, так и внутренних) на расстоянии до 2 м между опорами;
под углами веранды, террасы, выносного балкона, крыльца (если они будут);
в местах пересечения внутренних стен с наружными.
При этом нужно ориентироваться на проект. Дело в том, что центр опоры должен совпадать с продольной осью стены.

Бурение шурфов

Следует учесть, что диаметр насадки должен быть несколько больше сечения труб (минимум на 10 – 15 см). Следите, чтобы инструмент в почву заходил строго вертикально. О глубине бурения рассказано выше.

Засыпка

На дно каждого шурфа должна быть уложена «подушка» (песок с галькой или без нее, но крупных фракций). Она утрамбовывается, и сверху укладывается гидроизоляционный материал. Не забывайте, что влага способна подниматься вверх по бетону (капиллярное проникновение). Поэтому такая отсечная изоляция – обязательна.

Установка трубы

Монтаж трубы для фундамента

О ее вертикальном положении говорить не стоит. Для того чтобы под ней была надежная опора, делается «башмак». После заливки раствора (на высоту 20 – 30 см) нужно трубу немного приподнять и дать ему растечься. После отвердевания он образует надежную «площадку».

Как только бетон начнет «схватываться», в него вдавливается труба, а внутрь нее, в раствор, устанавливаются арматурные прутки. Их длина должна быть такой, чтобы концы торчали над ее верхним срезом. Это пригодится при монтаже ростверка.

Фиксация трубы

Когда арматурный каркас собран, заливается остальной бетон, до самого верха. Вокруг трубы ямка обсыпается (песок с гравием, та же глина) и трамбуется. Можно вместе с подсыпкой налить в лунку и раствор, для большей надежности.

После полного отвердевания бетона последний этап – устройство ростверка.

Он придает фундаменту жесткость, «монолитность», так как соединяет все столбы воедино. Можно его смонтировать из труб ж/б, а можно соорудить опалубку (как для ленточного основания). Причем она может быть или с обустройством «подушки», или без нее. Соответственно, придется вязать и металлический каркас из прутка, иначе бетон начнет со временем крошиться. Верхний срез такого фундамента должен представлять плоскую поверхность, поэтому высота ростверка выбирается по концам столбов. Как видно, устройство своими силами фундамента столбчатого с ростверком – дело довольно простое.

Если трубы не используются, то в каждом шурфе монтируется своя опалубка, и в нее заливается раствор. Схема столбчатого набивного фундамента более сложная, так как, возможно, придется опалубку монтировать по частям, в несколько этапов, если заглубление больше габаритов листа. Отрезки труб делаются из пергамина, свернутого в форму необходимого сечения (и скрепленного на стыке «внахлест»). Такие заготовки укладываются по очереди друг на друга, после заливки раствора в предыдущую.

Стоимость работы подсчитывается для каждого строения индивидуально. Ведь все сооружения – разные. Она зависит от периметра здания, особенностей внутренней планировки. А это определяет количество столбов и расход бетона. Плюс – трубы и древесина на опалубку. Но если в общем, то такой фундамент получится раза в 2,5 – 3 дешевле ленточного монолитного.

Пошаговая инструкция по работам

Бур для свайного фундамента конструируется следующим образом: предварительно заготовленная дисковая плита раскраивается на две части, после чего ее под уклоном приваривают при помощи сварочного аппарата к штанге с предварительно выполненным направляющим наконечником.

Затем над режущими кромками приваривается металлическая труба. Она будет выполнять функцию приемщика грунта.

Специалисты рекомендуют приваривать к металлической трубе от 2 до 6 резцов. Садовый бур ТИСЭ можно вовсе не оснащать пластинами, но для практичности лучше всего это сделать.После того как петли, используемые в качестве режущих кромок, приварены к металлической подвижной полоске, можно считать, что бурильное устройство, позволяющее получить на выходе отверстия полусферической формы, готово к эксплуатации.

Если к нему привязать шпагат, конструкция может легко опускаться и приподниматься. Чтобы сделать бур ТИСЭ универсальным, необходимо прикрепить к штанге болтом специальный режущий элемент. Ножи для инструмента должны иметь различные диаметры.

Для эффективной работы бура в условиях каменистых грунтов его рекомендуют усовершенствовать, принимая в учет определенные условия работы.

Если предполагается бурение скважин в грунте, содержащем небольшие камушки, расстояние между режущими элементами необходимо сделать чуть больше, чем рекомендуется. Это предотвратит их попадание в приемник грунта.

К металлической трубе лучше приварить несколько клыков, они будут предварительно разрыхлять почву. Фундаментный бур для бурения скважин на участках с сыпучим грунтом должен дополнительно разрыхлять почву, добиться желаемого результата позволят вертикальные клыки, их необходимо приварить к металлической трубе.

Расстояние между режущими кромками должно быть небольшое, это позволит предотвратить обратное осыпание земли.

Таким образом, изготовить бур ТИСЭ несложно, если иметь в запасе весь необходимый инструментарий и четко придерживаться технологии, приведенной выше.

Смотрите видео-подборку по изготовлению бура ТИСЭ :

Основные технологии бурения

Бурение скважин для свай выполняется с помощью нескольких отличных между собой методов.

Метод бурения

Выбор того или иного из них зависит от нескольких пунктов:

• финансовые факторы;
• характеристика грунта;
• тип используемых свай.

Применение рассматриваемой технологии сооружения фундамента допустимо только в том случае, если условия будущей работы соответствуют таким важнейшим критериям.

Поверхностный слой грунта слабое и рыхлое – глина разной пластичности, смесь глины и песка, растительный чернозем, земля с большими примесями указанных материалов, торфа, перегноя.

Сооружаемое здание обязано иметь относительно небольшие габариты и не требовать мощных технологий, как глубокого монолитного бетонного фундамента. Если же речь идет о частном доме среднего размера, деревянных постройках и тому подобных объектах, то бурение в этом случае приветствуется.

Рассматриваемый метод постройки подходит к местности, где регулярно происходит сезонное затопление грунтовыми водами.

Разметка строительной площадки

Приступайте к разметке строительной площадки под бурение.

Сначала установите обноску для натягивания веревки, в соответствии с которой будет выполняться разметка установки опорных столбов. Обноску можно заменить арматурными прутками, колышками и другим аналогичным инструментом, прочно зафиксированным в земле.

Разметка строительной площадки.

Предварительно до начала установки обноски вы должны составить (найти, заказать и т.д.) проект, в котором четко указывалось бы необходимое количество столбов и порядок их установки.

Натяните веревку для разметки будущего расположения опорных свай. Делайте разметку так, чтобы места пересечения веревки совпадали с центрами углублений. К примеру, по проекту расстояние между опорами составляет 200 см, а в качестве опор используются сваи диаметром 250 мм. В результате расстояние между опорами составит 175 см.

Отметьте на площадке центры будущих ям. На этом этапе используйте отвес. Вы будете опускать его с точек пересечения веревки и делать разметку.

Вбейте колышек в соответствии с отвесом. Функции колышков может взять на себя любой подходящий материал. Главное, чтобы он надежно держался в грунте и был нормально заметен.

Выполните разметку участка до конца. Уберите обноску, если она устанавливалась. В результате должны остаться только колышки.