Укладка плитки. Технология укладки плитки на стену своими руками

Подготовка помещения

Думаете, что тут просто будет? К сожалению, нет. И мы не говорим о том, что вам придется полочки снять или стиральную машинку вынести. Нет, не об этом, эти моменты и так ясны. Сейчас перечислим о чем мы:

• разметка стен. Дело это непростое, поэтому прибегаем к помощи лазерного уровня или, на худой конец, гидравлического, то есть водяного. Измеряем все высоты, каждое место, где будет все лежать;
• подготавливаем стены. Если обои, то снимаем, если краска, то обрабатываем бетоноконтактом, а лучше сначала прорубить насечки, причем часто, а уже потом наносить бетоноконтакт. Но он обязателен;
• измеряем плоскость укладки.

Это самое тяжелое. Стена может быть выпуклой или вогнутой, косой или какой угодно. Вам при помощи правила и отвеса нужно определить плоскость, в которой и будет лежать весь наш пласт. Это самый ответственный этап работы. Даже у меня не получается сделать это идеально без помощи лазера, но, когда у нас его не было, я все же умудрялся выходить из положения. Рассказываю способ.

Берем 5 хороших шурупов, только не каленых. В месте креста проделываем ножовкой по металлу бороздку глубиной в 0,5–0,7 мм. По четырем углам стены вбиваем пластиковые ударные дюбеля. Вкручиваем туда наши 4 шурупа. К их телам привязываем капронку, оттягиваем ее и перепускаем через бороздку. И главное, чтобы бороздка не была глубокой, капронка должна лежать на одном уровне с шурупами. В перекрестье ниток мы вбиваем пятый шуруп, в котором должна быть крестообразная бороздка.

Вот вам и проекция, теперь необходимо, прикладывая правило-уровень к шурупам, сделать идеально ровную плоскость этих линий во всех аксонометрических проекциях. По ним вы потом и будете ориентироваться, в какой плоскости класть, и какой слой клея вам нужен.

Конечно, делать этого не нужно, если стены у вас отштукатурены по маякам, или на них лежит гипсокартон. Но так бывает редко, и в 90% случаев приходится класть на то, что есть. То есть на старые кривые стены. Ну что же, идем дальше.

Как выбрать нужный материал

Чтобы понять, как правильно класть плитку на стену, важно обращать внимание также на то, соответствует ли выбранный материал помещению. Разновидностей плитки сегодня достаточно много, можно подобрать модели как для внутренней, так и для внешней облицовки. А также, например, для помещений с повышенной влажностью придется выбирать материал с низкой пористостью

А также, например, для помещений с повышенной влажностью придется выбирать материал с низкой пористостью.

Какую информацию можно получить на упаковке:

1. Если плитка подходит для облицовки стен, вы найдете изображение руки.
2. Морозостойкость обозначается снежинкой.
3. Если плитка обладает повышенной износостойкостью, вы найдете изображение ступни на заштрихованном фоне.
4. Повышенный уровень какого-либо показателя обозначают неоднократным повторением одного и того же значка.

При выборе набора плитки обращайте внимание, чтобы не было сколов, трещин и деформаций. Края должны быть ровными, а цвет и фактура – соответствовать указанным на упаковке.. Советы по выбору дизайна и оттенка:

Советы по выбору дизайна и оттенка:

• Не делайте окончательный выбор, находясь дома. Также не заказывайте через интернет, лучше отправиться самостоятельно в магазин и увидеть плитку своими глазами. Ведь реальный цвет может кардинально отличаться от отфотошопленной фотографии на сайте.
• Плитка будет лежать совсем по-другому на стенах в вашем помещении, нежели так, как показано в каталоге в интернете. Поэтому в большинстве случаев предварительное планирование перед походом в магазин вряд ли поможет. Кладем плитку на стену своими руками на видео ниже.

Необходимо предварительно измерить площадь помещения и продумать короба для того, чтобы скрыть и обойти все коммуникации в виде труб и стояков водоснабжения. Короба изготавливают из металлопрофилей и гипсокартона.
После того, как станет известна длина стен со всеми коробами, можно рассчитывать общую площадь помещения

Здесь также будет важно количество внутренних и внешних углов, а также наличие плинтусов и переходов стены в потолок.
В строительных магазинах плитка представлена или готовыми наборами на крупных стендах, или одиночными моделями, или макетами мини-комнат с облицовкой стен.
Если вы хотите комбинировать несколько цветов или узоров, поэкспериментируйте прямо в магазине. Кроме того, в месте с продавцом-консультантом можно по нарисованной схеме воссоздать макет вашего помещения при помощи специальной программы расчета.
Не забывайте приобретать материал с достаточным запасом, чтобы не возникало непредвиденных неприятных ситуаций.

Необходимые инструменты:

1. Рулетка и линейка для измерений.
2. Мел, маркер или карандаш для разметки.
3. Строительный нож.
4. Резиновый и обычный молоточек.
5. Перфоратор со специальной насадкой для размешивания клеевого состава.
6. Объемная емкость для помещения раствора.
7. Специальный электрический плиткорез или кусачки.

8. Пластиковые крестики, которые вставляются между отдельными плитками для регулировки определенного расстояния между ними.

9. Мастерок, чтобы наносить клей в труднодоступные места, а также набор шпателей (резиновый, зубчатый и стандартный).
10. Болгарка с алмазным кругом.
11. Пузырьковый, лазерный и гидроуровень.
12. Отвес, чтобы выравнивать ряды по вертикали, или деревянные бруски.
13. Терка из стали для затирки швов (или же резиновый шпатель).
14. Специальные щипцы.
15. Малярный скотч.
16. Дюбеля и гвозди.
17. Губка из поролона.

Укладка плитки на стену своими руками показана на данном видео.

Учимся выбирать плитку

Скажу сразу, статья направлена на то, чтобы научить вас, как правильно класть этот материал, чтобы не было изъянов, и выглядело бы все четко и ювелирно. Если вы хотите просто наляпать кое-как ее на стену, чтобы невооруженным глазом было видно волны, так можете не тратить время, разводить клей и идти класть тяп-ляп. А вот тех, кто реально хочет чему-то научиться, посвящается все нижеописанное.

Итак, начнем. И первое, о чем нам следует поговорить — это о том, как ее выбирать. Что, думаете, пошли в магазин, выбрали понравившуюся и купили? Ну да, а потом будете класть все криво и грешить на себя, а делать этого не стоит.

Выбор — это целая наука. То, что вы читаете в журналах, на стендах магазинов, видите такой красивый материал на стенах, это все ерунда, так можно выбрать только дизайн. Запомните, вся плитка кривая! Это 100%, поверьте, вся. А вот насколько она кривая, это другой вопрос. Тут на веру воспринимать ничего нельзя.

Так вот, запомните: всегда проверяйте. А делается это так. У меня есть маленький дубовый уровень, который я и сам не знаю, где откопал, но он 1976 года производства. Хотя он деревянный, но даже теперь все еще в сто раз лучше, чем современные. Эх, придется и об этом сказать.

Два слова про уровень. Современный магазинный, даже если он стоит бешеных денег, все равно обладает плохим качеством. Покупая идеальный для укладывания уровень (маленький, примерно 20 см), проверьте, правильно ли он показывает. Делается это так: взяли бумагу, поставили прибор ребром на нее, отметили края и место на бумаге, напротив которого находится центр пузырька. Перевернули уровень и сопоставили его с теми же рисками.

Если центр пузырька на той же риске, что вы и отметили, то это идеально, покупайте. Но бывает так очень редко, и обычно, чтобы купить уровень, приходится выбирать из десятка более-менее приемлемый. Ну да ладно, об этом как-нибудь потом.

А сейчас снова к выбору. Так вот, подходим к столу или к еще какой-нибудь ровной поверхности в магазине. Для начала проверяем ее: прикладываем уровень и смотрим, чтобы между ним и поверхностью не было ни одной щелки, чтобы даже купюра не пролезала. И так ведем по всему тому месту, на котором будем проводить нашу «дегустацию».

И теперь смотрим уровень. Если он наклонен немного, ничего страшного, запоминаем, в какую сторону. А теперь самое интересное — проверка. Делается она так.

1. Прикладываем плитку глянцевой стороной к плоскости и давим одним пальцем на все края. Если чувствуем, что хоть немного ходит — брак. Если все нормально, переворачиваем и делаем то же самое.
2. Проверяем плоскость по уровню. Ската на углах быть не должно, если есть хоть малейшее отклонение — брак.
3. Берем штангенциркуль и проверяем все ее края на одинаковую толщину, все должно быть четко.
4. Смотрим на углы. У всех должен быть один и тот же скат, один и тот же угол, одна и та же форма. Они должны быть идентичны.
5. И самое сложное. Теперь нам нужно проверить стороны, одинаковые ли они, потому как именно от этого и зависит дальнейшая укладка. Сделать это линейкой у вас не получится, потому как припуск в 0,5 мм вы не заметите, а это уже катастрофа. Лучше всего это делать штангенциркулем. Если нет такого большого, то приложите, например, к подоконнику и уприте в угол. Зафиксируйте место угла какой-либо жесткой вещью, да хоть другой плиткой, только надавите, чтобы не съехала.
6. Вытащите ту, которую измеряете, и в это пространство приложите другую, проверяемую. Если не лезет хоть немного — брак.

Так производится проверка. Можете, конечно, и своими способами. Главное, чтобы вы все точно измерили. И самое печальное — вы проверили только одну штуку, а надо бы, конечно, все. Но чтобы узнать «лицо» всей партии, достаточно и на одну взглянуть. Если она кривая, значит, и все остальные не лучше.

Конечно, есть и допуски. Для ваших нужд, если вы косяков не найдете, это уже круто, и у вас все получится. Кстати говоря, у тех мастеров, кто реально этим занимается, есть специальная электрическая машинка. В ней выставляешь размеры, и она подгоняет десятые доли миллиметра сама, отпиливая лишние края и шлифуя изъяны.

Я сам кладу только ту, которую пропускаю через эту машинку. Потому как на стене в ванной вы, может, и не заметите, что каждая отличается на 0,5 мм по сторонам. А вот на большой площади это вылезет в огромные расхождения. Надеюсь, все понятно, идем дальше.

Укладываем плитку

Для начала сделайте репетицию раскладки — разложите плитку без клея. Это поможет выбрать правильный порядок и понять последовательность выполнения работы.
Просмотрите свою плитку, чтобы понять насколько отличаются ее размеры и тон, есть ли дефекты. Рассортируйте, подобрав соответствующую друг другу.

Укладка выполняется в соответствии с раскладкой или эскизом.

Для облицовки используем клей на цементной основе.

Равномерность швов достигается использованием пластиковых крестиков или клиньев, которые вставляются непосредственно после укладки. Более профессиональный результат получается при использовании системы выравнивания плитки, которая описана в отдельной статье.

В месте, где плитка примыкает к стене или укладывается возле коммуникаций, ее придется подрезать под нужный формат. Размер подрезки должен быть не меньше, чем ширина половины плитки.

Для отрезания и сверления плитки можно воспользоваться самыми разными инструментами — стеклорезом, плиткорезом(ручным или электрическим), болгаркой, коронками и балеринками. Подробное описание всех инструментов есть в отдельной статье о резке и сверлении.

https://youtube.com/watch?v=videoseries

Чтобы стыковка внешних углов получалась ровной и красивой, нужно подпилить плитку под углом 45 градусов, используя болгарку и электрический станок. Если участок травмоопасный, где можно поскользнуться и упасть, то лучше воспользваться пластиковыми или алюминиевыми уголками-раскладками.

Предварительная подготовка

Производят замеры площадей, на которых планируется . После замеров делают расчет необходимых материалов, приобретается необходимый инструмент и все, что понадобится по намеченному плану:

Инструменты для укладки плитки.

• плитка;
• плиточный клей;
• затирка;
• грунтовка;
• шпаклевка;
• молоток;
• зубило;
• рулетка;
• уровень строительный;
• правило;
• мел и карандаш;
• веник;
• швабра;
• технологические крестики;
• болгарка с алмазным диском;
• шпатель зубчатый;
• шпатель резиновый;
• тряпки для протирания плитки;
• емкость для приготовления смесей;
• защитные очки;
• респиратор;
• деревянная планка;
• абразивный брусок;
• малярный валик;
• губка;
• дрель с миксирующей насадкой.

Варианты укладки кафеля.

Плитку следует покупать с запасом не менее 10%, учитывая непредвиденную порчу плитки и потери при разметке. Приобретается одна партия на весь объем, во избежание несовпадения оттенков.

Прежде всего нужно вынести из комнаты, где планируются работы, всю мебель. Можно накрыть предметы обихода пленкой, но вынос всей мебели удобнее. Если плитка укладывается на наружную стену, то доступ к фронту работ должен быть максимально возможным. Нельзя укладывать плитку во время дождя: должен быть навес, исключающий попадание воды на поверхности для обработки. При работах снаружи среднесуточная температура воздуха должна быть в пределах 5-30ºС.

Технология укладки кафеля

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
2. После этого нужно уложить весь кафель.
3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

• Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
• Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
• Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Инструмент

Если для работы, связанной с электрикой или потолком, вам нужен был стандартный набор, то тут уже не все так просто. Придется запастись кое-чем помимо этого, чтобы сделать все своими руками. Хоть список и не так уж велик, но все же необходимо позаботиться об этом заранее. Итак, список следующий:

• дрель с победитовыми сверлами для сверления отверстий под провода;
• коронки для дрели под вырезку отверстий для труб соответствующего диаметра;
• перфоратор с короной для бурения отверстия под розетку;
• болгарка с диском по камню для вырезки штробы под трубы, которые пойдут к бачку унитаза или к смесителю ванной;
• диск под болгарку для резки плитки, лучше 125-й, для подпиливания и подрезки маленьких кусочков, которые плиткорез не возьмет;
• плиткорез соответствующего размера, ручной, но если раздобудете электрический — вообще шикарно;
• рулетка, карандаш и маркер;
• ножницы по металлу — для резки гипсокартонного профиля;
• шуруповерт — для скручивания конструкций из гипсокартона для коробов;
• все виды уровней — правило с уровнем 2-х метровое, уровень пузырьковый метровый, уровень пузырьковый 20 см. Нужны они все для вертикальной подгонки рядов и диагональных измерений;
• гидроуровень или лазерный;
• отвес для выравнивания вертикалей;
• отбивочный шнур для прочерчивания горизонтов;
• кусочек швеллера или идеально ровный брусок. Без него вам не обойтись, сейчас объяснимся. Плитка у вас не встанет один в один по всей стене, то есть верхний ряд придется подрезать. Вот только это плохая затея, потому как обрубленный край будет слишком заметен. Ряд, который будет подрезаться, должен располагаться снизу. Так вот, его требуется класть в самом конце, когда вся основная поверхность уже находится на стене и засохла. Вот нам и нужно разметить, на каком расстоянии от пола закончится последний ряд целой плитки, и от него и класть. А на что? Да, нужна хорошая опора, которая не прогнется. Гипсокартонный профиль не подходит, он гнется. Но тут может послужить брусок, уголок или швеллер. Он пристреливается на нужном уровне, и вот на него, как на опору, начинаем класть. Без него не получится, сползет даже первый уровень;
• клинья для укладки и подгонки расстояний;
• венчик для перфоратора;
• ведра для клея;
• ведерко маленькое с широкой кистью — нужно для того, чтобы смачивать плитку перед тем, как наносить на нее клей (на сухую клей не наносят, она потом отвалится);
• шпатель 10–15см — для нанесения клея на стену и на расческу;
• шпатель-расческа для формирования ровного слоя клея, причем перфорированного, для удобства регулировки высоты укладки;
• угольник металлический с нанесенной линейкой — для ровных гипсокартонных коробов и углов, а также для ровной подрезки;
• напильник для подтачивания и шлифовки углов на коробах;
• молоток резиновый для подбития и регулирования;
• молоток обычный;
• топорик для подрезки стены, на случай необходимости нанести тонкий слой клея;
• пассатижи для откусывания мелких углов и прокладки проводки;
• нож строительный для резки гипсокартона.

Вот вам и весь список. Как видите, много чего нужно. И если попробуете без чего-то обойтись, тогда не получится так идеально, как должно быть.

Технология укладки плитки на стену. Укладка плитки поэтапно.

Для начала следует установить базовые линии, которые нужны для того, чтобы правильно сориентировать плитки относительно горизонта. Поскольку полы не всегда бывают ровными, базовые лини отмеряются с помощью уровня.

Шаг 1. Сначала выставляем горизонтальную линию. Для этого прислоняем к стене первый ряд плиток и отмечаем, где расположена верхняя кромка самой нижней из них. По ней с помощью уровня строго горизонтально располагаем и прибиваем рейку, по которой впоследствии будет укладываться плитка.

Шаг 2. Аналогичным образом устанавливается и вертикальная рейка. К левому краю прикладываем плитку и ставим отвес. Перемещая плитку сверху вниз вдоль отвеса, определяем крайнюю точку, по которой выставляем и прибиваем рейку. Между рейками натягиваем капроновые нити для того, чтобы по ним выставлять плитки. Нити должны быть натянуты строго параллельно стене, на одинаковом от нее расстоянии.

Шаг 3. Разложите плитку на полу, и если она имеет рисунок или рельефную поверхность, позаботьтесь о том, чтобы он везде совпадал.
Оптимальное расположение плитки не только обеспечит привлекательный внешний вид покрытия, но и позволит в значительной степени сэкономить на ее количестве, поскольку в этом случае она будет обрезаться только с одной стороны.

Шаг 4. Перед тем, как начать приклеивать плитку, на поверхность стены площадью около 1 квадратного метра при помощи зубчатого шпателя наносится тонкий слой клея, при этом образуются бороздки, которые способствуют более эффективной сцепке склеиваемых поверхностей.

Шаг 5. Первая плитка размещается в области пересечения базовых реек. Необходимо нанести тонкий слой клея на ее обратную сторону и быстрым движением придавить к поверхности. После этого ее положение выравнивается относительно натянутых нитей, а также контролируется при помощи уровня.

Шаг 6. Далее выкладываются все плитки нижнего ряда, при этом каждая из них должна быть вдавлена в клей и выставлена в одной плоскости с остальными. С помощью правила постоянно контролируем, чтобы фронтальная поверхность всех плиток находилась в одной плоскости.
Для того чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками используют специальные разделители — крестовины или пластиковые клинья.
Последняя плитка, как правило, полностью не помещается. Поэтому ее посадочное место тщательно вымеряют, а саму плитку обрезают насколько это необходимо.
Клей, который выступает между швов, убирают с помощью ветоши.

Шаг 7. После того, как будет установлена каждая плитка первого ряда, необходимо убедится в том, что клей равномерно заполнил все пространство под ней, и не образовалось никаких пустот. Полости обычно образуются в углах, поэтому их необходимо заполнять тем же раствором, что и используется для приклеивания, только более жидкой консистенции. Все это нужно проделать до того, как будет укладываться другой ряд.

Шаг 8. Затем приступаем к укладке следующего ряда. Аналогичным образом приклеиваем первую плитку, выставляем ее положение, и продолжаем выкладывать остальные до края стены.

Шаг 9. После того, как будут уложены все ряды, снимается базовая рейка и на ее место укладывается нижний ряд, при этом по мере необходимости плитки подрезаются с помощью болгарки. Когда все плитки будут уложены, можно аккуратно вытащить разделительные клинья.

Расшивка швов между плитками

Лучше всего расшивку выполнять на следующий день после укладки, когда клей будет достаточно твердым.

Приготовленный состав втирается между плиток с помощью специального резинового шпателя, при этом одновременно удаляется с поверхности лишний материал. Необходимо следить за тем, чтобы состав равномерно заполнял все пространство шва между плитками, не оставляя полостей.

Далее с помощью деревянной палочки с закругленным концом придается необходимая форма швам, при этом формируется их форма.
На завершающем этапе с помощью влажной тряпки протирают плитку, избавляясь от остатков материала, и одновременно разглаживают и очищают поверхность швов

Разглаживать швы лучше всего в тот момент, когда раствор начнет отвердевать, при этом необходимо действовать осторожно, чтобы не нарушить их геометрию.

Если вы решили проводить все работы самостоятельно, перед тем, как класть плитку в ванной, на кухне или в прихожей, внимательно изучите инструкцию, приготовьте все необходимое и тщательно продумайте каждый этап выполнения работ. Поскольку от того, насколько правильно вы будете следовать предписаниям, зависит не только качество внешнего вида покрытия, но и его долговечность.

Особенности выбора плитки для стен

• Для отделки ванной выбирайте плитку, способную противостоять химическим веществам. К таковым относят чистящие вещества, косметику, средства гигиены. Плитку для ванной приобретайте низкопористой и кислотостойкой, степень износостойкости и прочностные характеристики для этого помещения не важны. Узнать степень устойчивости к химическому воздействию можно по буквенным меткам на упаковке. Маркировка «АА» наносится на упаковку материала с высокой степенью устойчивости, наличие других букв — «В», «С», «Д» — говорит о низкой сопротивляемости образцов химикатам.
• Покрытие для кухни должно обладать теми же характеристиками, что и для ванной, и дополнительно иметь гладкую поверхность для лучшего мытья.
• На входе в дом или квартиру стены облицуйте неглазурованной плиткой с достаточно большой степенью износостойкости.

1. Лицевая поверхность изделия должна быть плоской. Приложите две плитки лицевой стороной друг к другу и осмотрите стык на наличие зазоров. При отсутствии щелей плитка пригодна для эксплуатации.
2. Одноцветные образцы высокого качества всегда без полос.
3. На стороне для приклеивания отсутствуют сколы, раковины и трещины.
4. Торцы плитки — прямые, качество изготовления проверяется при прикладывании образца к ровной поверхности.
5. Отдавайте предпочтение плитке 1 сорта. Изделия 2 или 3 сорта будут отличаться размерами и оттенками цветов.
6. Покупайте плитку с одинаковой калибровкой, ее значение нанесено на заводской упаковке. Одинаковая маркировка на разных упаковках плитки означает, что в них лежит плитка одинаковых размеров, в пределах допуска.

• В небольших комнатах хорошо смотрятся светлые элементы, они визуально увеличивают площадь.
• Цветные светильники способны изменить цвет покрытия. К примеру, голубая глазурь под желтым светом выглядит зеленой.
• Покрытые глазурью плитки обладают высоким коэффициентом отражения.
• На глянцевых черных плитках хорошо видны царапины и сколы, но не видна грязь.

Выполнение работ

Установка маяков

Для ровной укладки кафеля вначале устанавливают на гипсовой смеси, например – шпатлевке, маячные плитки и маячные ряды. Гипс используют, поскольку скорость его схватывания гораздо выше, чем у цемента. Каждая плитка выставляется по уровню. Кроме того, маяки при помощи правила (длинной ровной рейки) сверяются на вертикальность/горизонтальность между собой.

Иногда для этих же целей используют причалки – натянутые вдоль рядов бечевки. Однако, поскольку веревка имеет высокую эластичность, этот способ не всегда дает нужную точность. Первые маяки выставляются в противоположных углах.

Схема пряморядной укладки

На схеме:

• 1-3 – угловые маяки
• 4,5 – промежуточные маяки
• 6,7 – фризовые (пристенные) ряды

Позднее маячные плитки соединяются маячными рядами. В этом случае работа выполняется уже обычным клеем для плитки.

Укладка основного покрытия

Промежутки между маячными рядами заполняются основным массивом. Клей можно наносить при помощи зубчатого шпателя как на плитку, так и на облицовываемую поверхность. Во втором случае одновременно покрывают примерно квадратный метр пола или стены. Толщина клея для кафельной плитки – равна размеру зубцов шпателя. Уложенную плитку выравнивают в плоскости при помощи киянки и деревянного бруска.

Процесс “простукивания” плитки

Сдует избегать пустот под кафелем, поэтому некоторые мастера кладут плитку вначале несколько в стороне от предыдущего ряда, а потом к нему придвигают. На этом же этапе устанавливают расшивочные крестики. Уложенная плитка может быть скорректирована в течение 10-15 минут, в зависимости от густоты и толщины слоя клея. После этого времени ее следует снять, очистить от старой смеси и установить заново.

Правила кладки

• Поскольку размер кафеля редко позволяет уложить в ряду точное количество плиток, приходится выполнять резку. Стеновой материал небольшой толщины можно резать обычным стеклорезом, толстую плитку для стен и пола – специальным роликовым плиткорезом. Отрезные ряды, как правило, располагают: на стенах – внизу, на полу – в дальних от входа концах помещения.
• Если облицовываются и пол, и стены – первым выкладывается пол. Если это сделать невозможно – под нижний стеновой ряд подкладывают рейку толщиной, равной будущему слою кафеля.
• По стене укладку кафеля ведут снизу вверх, на полу – от стены, противоположной входной двери.
• Возможные огрехи на стыках можно закрыть при помощи различных декоративных элементов из коллекций плитки – уголков, фризов и т.п.

Завершение работ

Если в ходе кладки из швов между плиткой выступило некоторое количество клея – его убирают резиновым шпателем и влажной тряпкой

При этом следует обращать внимание на то, чтобы сам шов был свободным на глубину не менее 3 мм

В противном случае слой затирки будет слишком тонким и быстро выкрошится. Расшивочные крестики на полу снимают, как правило, через сутки после укладки. На стенах это можно сделать уже через час-два.

Для нанесения затирки также используют резиновый шпатель. С его помощью разведенной смесью заполняют швы и оставляют для первичного застывания на 20-30 минут. Затем излишки затирки с поверхности кафеля и швов смывают мокрой губкой, стараясь при этом не нарушить глубину слоя расшивочной смеси. При необходимости после полного высыхания затирки (порядка 2 суток) швы дополнительно покрывают защитными смесями.

Современная технология укладки плитки кафельной учитывает практически все нюансы, которые могут возникнуть. Четко расписаны и этапы работ, и способы их проведения.

Однако, как и в любом строительном процессе, для получения положительного результата следует строго выполнять инструкции и советы опытных мастеров. Тогда керамическое покрытие будет ровным, эстетичным и долго” width=”640″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″>

Современная технология укладки плитки кафельной учитывает практически все нюансы, которые могут возникнуть. Четко расписаны и этапы работ, и способы их проведения.

Однако, как и в любом строительном процессе, для получения положительного результата следует строго выполнять инструкции и советы опытных мастеров. Тогда керамическое покрытие будет ровным, эстетичным и долговечным.

Подготовка других поверхностей

Подготовка основания — неотъемлемый этап процесса укладки керамической плитки. Технология укладки предполагает возможность использования в качестве основания разного типа поверхностей, в том числе бетон и бывший в употреблении кафель. Главными требованиями к основанию выступают горизонтальность, сухость, надежность, отсутствие дефектов.

Схема укладки плитки.

Кафельная плитка может быть уложена на покрытую краской поверхность, но этот слой должен характеризоваться стабильностью и отсутствием повреждений. Старая плитка тоже не может стать препятствием к началу работ без ее демонтажа, однако облицовочный материал должен быть хорошо укреплен. В процессе укладки плитки на старую плитку нужно следить, чтобы стыки укладываемого слоя не совмещались со стыками старой облицовки. Для того чтобы обеспечить более качественное сцепление, перед началом работ старое основание можно обработать карбидно-кремниевой наждачкой. Часто старое покрытие в виде плитки в некоторых местах сколото и обладает шатающимися элементами. Не стоит демонтировать все покрытие, его достаточно подготовить. Для этого нестабильные фрагменты керамической плитки нужно отбить, заполнив пустоты цементным раствором или штукатуркой, добившись того, чтобы поверхность приобрела ровность. Если старая облицовка имеет впадины и выпуклости, от них необходимо избавиться. Как правило, неровности выравнивают, а впадины заполняют раствором, в который в ходе приготовления добавляют полимер.

Поверхность часто обладает масляными пятнами или жировыми отложениями. Качественно избавиться от них можно при помощи вырубки, произведенной до момента нанесения выравнивающего слоя.

При наличии в стяжке неровностей глубиной больше 10 мм, выровнять их можно цементно-песчаным раствором, который готовится с соблюдением соотношения 1:3. Для того чтобы перед укладкой увеличить уровень адгезии поверхности, ее нужно обработать с помощью металлической щетки.

Схема правильной укладки плитки.

Поверхность бетона можно покрыть насечками и бороздами, глубина которых может достигать 5 мм, это поспособствует более качественному сцеплению в процессе укладки плитки.

Технология укладки перед началом работ предусматривает увлажнение и грунтование цементным молочком.

Если кафельная плитка будет укладываться на мастику, алгоритм подготовки базы аналогичен вышеописанному. Залог безупречной укладки плитки с использованием мастики — идеальное основание. Для проверки ровности следует использовать рейку, длина которой равна 2 м. Ее нужно приложить к поверхности, перемещая во всех направлениях

При этом нужно обратить внимание на просветы. Зазоры не должны превысить 2 мм

Если мастика при укладке керамической плитки на стену будет наноситься слоем от 1 до 3 мм, в отличие от раствора на базе цемента, она не всегда сможет справиться с выравниванием дефектов.

Для того чтобы избавиться от дефектов, глубина которых не более 15 мм, их заблаговременно следует очистить, загрунтовать, используя 7-процентный раствор ПВА. Затем необходимо применить цементно-песчаную смесь, которая должна быть нанесена в область неровности. Нанесенный цемент следует разровнять шпателем.

Устранить дефекты с глубиной в 2 мм поможет шпатлевка с добавлением портландцемента, клея ПВА, мелкозернистого песка и воды, при этом следует взять за основу пропорции 1:0,4:0,5.

Древесину тоже можно использовать в качестве основы. Для начала доски необходимо изучить на наличие гнилостных образований, грибка и пр. Необходимо устранить и возвышающиеся над поверхностью шляпки крепежных элементов. Затем пол предстоит исследовать на наличие пазов. Щели в 2 мм можно оставить нетронутыми, а в крупные щели предстоит вбить щепки, изготовленные из мягких сортов дерева. Но данной процедуры будет недостаточно, желательно зафиксировать щепы с помощью клея либо гвоздей, которые должны быть забиты под углом.