Теплица из труб своими руками. Пошаговые инструкции 700 фото

Материалы для чехла

Изготовляется он из разных материалов, к которым, впрочем,предъявляется одно неизменное требование – прозрачность. Сшить изделие – на молнии или с откидным «дверным полотном» можно и самостоятельно.

Вариантов здесь масса.

Полиэтиленовая пленка – это самый доступный материал из всех возможных. Такой материал зачастую приобретается отдельно, однако гораздо проще купить готовое изделие – Светлица-6 , например. Полиэтилен прекрасно пропускает свет, удерживает тепло, с легкостью переносит перепады температур. Рассчитано изделие на 3–4 года эксплуатации. Минусом его является невысокая стойкость к действию ультрафиолета, из-за чего материал теряет прозрачность и деформируется.

Чехол из полиэтилена

Для теплиц Метлес или Светлица-6 применяют специальную тепличную пленку – она прочнее и более устойчива. Сшить такую модель своими руками тоже возможно.

Чехол на теплицу из армированной пленки – решение более удачное. Она представляет собой единый тент длиной от 10 до 50 м, и отличается очень высокой прочностью. Состоит материал из 3 слоев, в которых 2 являются светостабилизаторами, а 1 – армированием. Такая модель намного устойчивее к механическим повреждениям, нечувствительна ни к холоду, ни к жаре – температурный диапазон составляет -40–+80 С. Кроме того, армированный чехол стоек к действию ультрафиолета и на протяжении всего срока эксплуатации – 5–8 лет, не теряет прозрачности и формы.

Сшить изделие из армированного полимера самостоятельно не удастся. Однако большой выбор размеров и формы позволяет подобрать вариант для любого тепличного сооружения.

Чехол из армированной пленки

Покрытие Стабилен для тепличных сооружений и мини-парников Метлес изготавливают именно из такого светоустойчивого материала. Конечно, по прочности покрытие Стабилен уступает поликарбонату, однако само устройство теплицы Метлес позволяет не испытывать материал на прочность: плавные обводы ее не дают накапливаться снегу, а к действию ветра он вполне устойчив. На фото – теплица Метлес с чехлом Стабилен.

Покрытие Стабилен

Нетканый укрывной материал – полипропиленовое волокно, прочнее полиэтилена и хорошо пропускает свет, воздух и даже влагу. При этом не обеспечивается столь сильное удержание тепла, как в первом случае, но зато обеспечивается стабилизация влажности: избыток влаги полипропиленовое волокно просто пропускает.

При изготовлении в материал также добавляют стабилизатор, так что воздействие ультрафиолетовых лучей никак на свойства волокна не влияет. Сшить из полипропиленового волокна изделие требуемого размера труда не составляет.

Полипропиленовый чехол

Чехол из спанбонда выполняется из волокон расплавленного полимера. Материал не мнется, не подвержен износу, прекрасно пропускает влагу и тепло. Этот вариант идеален для мини-парников и маленьких теплиц для рассады. Спанбонд не так прочен, как чехол, армированный для теплицы, однако сильным порывам ветра, дождю и снегу противостоит вполне успешно. Применять изделие можно как на открытом грунте, так и защищенном.

Еще один вариант – укрывной материал из агротекса. Изготавливается агротекс из полипропиленового волокна, хорошо пропускает воздух и влагу, но удерживает тепло. Для тепличных сооружений и используют белый агротекс, для укрытия почвы в самой теплице – черный. Минус материала – недостаточно высокая прочность.

Чехлы на 6 секций или больше, как правило, имеют одну дверь, вернее говоря, дверное полотно на молнии. При открывании «створка» сворачивается наверх. Существуют модели со стационарными дверями, обтянутыми полимерным материалом, а не на молнии.

Теплицы больших размеров могут оборудоваться несколькими «дверями» и форточками для проветривания.

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2—3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.

Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два — четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников — ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

Как построить теплицу своими руками

  • доски и брус, которые предварительно  пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2-3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой;
  • трубы из поливинихлорида (ПВХ);
  • плотная полиэтиленовая плёнка;
  • металлические прутья (арматура), высотой 1м;
  • гвозди и шурупы;
  • специальные петли для дверей и форточки;
  • замок и ручки (дверные и форточные);
  • металлические петли  для закрепления труб ПВХ (см. фото ниже).

Этап 1

На первом этапе работы нужно подготовить ровную площадку под теплицу, хорошенько утрамбовать её и сбить по периметру доски, обработанные антисептиком.Фундамент для теплицы. Фото с сайта oteplicah.com
По углам короба из досок необходимо укрепить арматуру, как показано на фото.

Этап 2

Закрепите по периметру фундамента несколько прутьев из арматуры на равном расстоянии друг от друга. Для теплицы размером 3х6 м вам понадобится 30-35 прутьев. Прутья вкопайте в землю на глубину 40-50 см и хорошо укрепите, ведь они предназначены для удержания довольно большого веса.Вбиваем арматуру. Фото с сайта oteplicah.com
Высота прутьев над поверхностью земли должна быть не менее 60 см.

Этап 3

Теперь следует надеть на хорошо укрепленные прутья заранее нарезанные трубы ПВХ, которые соединят противоположные арматурные прутья между собой.Надеваем на арматуру трубы ПВХ. Фото с сайта oteplicah.com

Этап 4

Закрепите трубы из ПВХ металлическими петлями, используя шуруповерт.Закрепляем трубы металлическими петлями. Фото с сайта oteplicah.com
 

Этап 6

Чтобы обеспечить устойчивость каркаса, дополнительно укрепите углы конструкции брусом:Укрепляем углы конструкции брусом. Фото с сайта oteplicah.com
 

Этап 7

Скрепите между собою несколько труб ПВХ так, чтобы общая длина получившейся трубы была равна длине теплицы, а затем прикрепите длинную трубу к поперечным дугам каркаса.Прикрепите длинную трубу к поперечным дугам каркаса. Фото с сайта oteplicah.com

Этап 8

Теперь накройте каркас плотной полиэтиленовой пленкой. Она крепится при помощи специальных скоб (можно использовать деревянную рейку, которая более надежно закрепляет пленку, не позволяя ей рваться).Накройте каркас плотным полиэтиленом. Фото с сайта oteplicah.ru

Этап 9

Обтяните пленкой заднюю и переднюю часть каркаса, причем, обтягивая переднюю часть там, где намечен дверной проем, подогните пленку внутрь.Обтяните плёнкой переднюю и заднюю часть каркаса. Фото с сайта oteplicah.ru

Этап 10

Теперь как можно более точно замерьте дверной проем и сбейте брус по его размеру. Закрепите на получившейся двери полиэтиленовую пленку, а ее излишки обрежьте. Затем прикрепите дверь к каркасу теплицы, используя металлические петли. Таким же способом сделайте форточки.Делаем дверь. Фото с сайта oteplicah.ru
Подобную тепличку вполне можно можно соорудить за одни выходные, а в завершенном виде она будет выглядеть так:Готовая теплица. Фото с сайта oteplicah.ru
Вот мы и построили простую летнюю теплицу, не требующую специального обогрева. Теперь осталось только оборудовать стеллажи, засыпать их плодородной землей, заправить минеральными и органическими удобрениями и высаживать рассаду для всяких вкусностей)
Другие полезные статьи про теплицы:

  • Идеальная теплица: какая она, и как не ошибиться, выбирая ее? 
  • Теплицы из поликарбоната своими руками 
  • Нюансы выбора и монтажа сотового поликарбоната для парников и теплиц 
  • Стеклянная теплица своими руками 
  • Теплицы на даче своими руками

Разновидности теплиц

Классификация теплиц довольно сложна: они могут различаться по форме, сезонности, наличию и виду обогрева, используемому материалу каркаса и укрытия.

Разнообразие тепличных конструкция из пластиковых труб

Для изготовления из ПВХ-труб подходят самые простые и надежные конструкции, среди которых:

  • пристенная теплица;
  • двускатная, в виде домика;
  • многоугольная, со сложной формой скатов;
  • арочная, с каркасом в форме полукруга.

Виды теплиц

Пристенные теплицы пристраивают обычно к южной или юго-западной стене дома или иного помещения. Стена при этом играет роль термомассы: нагреваясь днем, она отдает тепло ночью, что снижает среднесуточные колебания температуры, а также защищает от холодных северных ветров.

Пристенная теплица

В пристенных теплицах создается благоприятный для растений микроклимат, а себестоимость получается ниже, чем у отдельно стоящих моделей. Главный недостаток такой конструкции – постоянное воздействие на стену влаги и отсутствие хорошего проветривания, что может привести к разрушению материала стен.

Двускатная конструкция – одна из самых удобных и популярных. Объясняется это прочностью каркаса и его устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Коэффициент отражения у двускатных теплиц невысок, большая часть солнечных лучей проникает внутрь, что повышает эффективность освещения. Увеличив угол наклона скатов, можно добиться схода снега в зимнее время, и теплицу не придется отгребать.

Двускатная теплица

Двускатные теплицы оснащают одной или двумя дверками, а также форточками для проветривания. Боковые стены двускатных теплиц могут быть как строго вертикальными, так и наклонными

Во втором случае освещенность в теплице в утренние и вечерние часы будет выше, что важно для умеренных широт

Многоугольная конструкция теплицы практически повторяет форму арки за счет нескольких плоскостей, образующих скаты и стены. Благодаря этому увеличивается внутреннее пространство и вместе с тем компенсируется главный недостаток арочных теплиц – большой коэффициент отражения солнечных лучей.

Многоугольная теплица

Собрать многоугольную теплицу из труб своими руками сложно из-за большого количества соединительных узлов, поэтому обычно ее делают из металлических труб методом сварки или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на саморезы.

Арочная теплица – пожалуй, одна из самых распространенных конструкций, и это легко объяснимо: ее отличает прочность и устойчивость, минимальное количество соединительных узлов и большое внутреннее пространство. Сделать ее можно практически из любого вида труб, выбрав любые размеры и высоту.

Арочная теплица

Частичное отражение компенсируют правильной установкой теплицы – с севера на юг. При таком  расположении боковые стенки освещаются утренним и вечерним солнцем, и лучи попадают на стенки теплицы практически под прямым углом. Днем, когда солнце находится высоко, оно освещает южный фронтон и крышу, где преломление лучей не так сильно.

Со скоплением снега борются тремя способами:

  • регулярной очисткой;
  • демонтажем на зиму пленки или всей теплицы;
  • изменением формы до стрельчатой арки.

Стрельчатая теплица

Теплицы в форме стрельчатой арки обладают более устойчивой конструкцией, а их увеличенная высота благотворно сказывается на микроклимате: горячий перегретый воздух скапливается вверху и не угнетает растения.  При этом расход материала и площадь посадки не отличаются от аналогичных показателей у обычных арочных теплиц.

Сборка теплицы

Прежде всего, необходимо подготовить древесину, используемую для изготовления основания. Ее в обязательном порядке пропитывают антисептическими и противогрибковыми препаратами. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить от быстрого разрушения древесины от гниения и образования грибков.

Обработка дерева специальными составами

Для повышения долговечности дерево также можно пропитать масляными растворами, обжечь с помощью паяльной лампы или просмолить. Так как на все это необходимо время, позаботиться о подготовке дерева нужно заранее.

Как только все материалы будут готовы, можно переходить к сборке всей конструкции согласно подготовленным чертежам. Их можно взять из данного материала или разработать самостоятельно, с учетом всех дополнительных особенностей.

Чертеж арочной теплицы

Строительство теплицы сводится к нескольким простым шагам:

  • Из досок сбивается короб, который будет являться основанием нашей теплицы.
  • По углам периметра в землю вбиваются металлические штыри, удерживающие его на одном месте.
  • По длинной стороне периметра с внешней стороны в землю вбиваются прутья из металла на глубину не менее полуметра. На них будут одеваться трубы арок. Расстояние между вбитыми штырями составляет 50 см. С противоположной стороны производятся аналогичные действия.
  • На арматуру, расположенную друг напротив друга, одевается пластиковая труба таким образом, чтобы она образовала арку.
  • Снизу труба крепится к деревянному основанию монтажными петлями. Для упрощения процесса рекомендуется использовать для этой цели шуруповерт.
  • Аналогичные действия производятся с остальными арками.
  • В верхней точке теплицы устанавливается продольная труба, которая соединяется с каждой аркой, объединяя их в единую конструкцию. Крепления можно выполнить пластиковыми хомутами, либо специальными креплениями для пластиковых труб. Второй вариант более предпочтительный из-за своей надежности.
  • В углах короба теплица усиливается подпорками из реек 50х50мм.
  • В одном из торцов теплицы ставится рама для двери. Ее можно изготовить из дерева или надежно спаянных пластиковых труб.
  • В дверную раму на петли устанавливается дверь и запирающие ее механизмы. Дверь должна закрываться плотно, исключая возможность попадания холодного воздуха в помещение.
  • Аналогично устанавливаются окна для проветривания. Чем выше будет располагаться такое окно, тем лучше.
  • Готовый каркас, дверная рама, дверь и форточки обтягиваются укрывным материалом.
  • Если теплица имеет небольшие размеры и не требует выращивания особых культур, то плодородная почва засыпается поверх имеющегося грунта. Более просторные помещения можно оборудовать полчками и стеллажами для различных целей.

Совет! Для фиксации пленки к пластиковым трубам можно приобрести специальные зажимы в магазине, либо смастерить их самостоятельно. Для этого ненужные остатки труб после монтажа нарезаются небольшими кольцами и разрезаются вдоль. Острые края тщательно обрабатываются наждачкой, чтобы о них нельзя было порвать пленку. Такими скобами будет очень просто прижать пленку к трубе в нужном месте.

Данное видео поможет более детально разобраться в тонкостях строительства теплицы из пленки своими руками:

Если размеры теплицы большие, то возникает необходимость в соединении разных кусков пленки. Наиболее простой, но не рекомендуемый способ – проклеить места стыка широким скотчем.

Также можно спаять края пленки. Для этого потребуется простой утюг. Куски пленки укладываются на ровную и прочную поверхность. Соединяемые края накладываются друг на друга внахлест и накрываются сверху газетой. Она не даст прилипнуть полиэтилену к горячей поверхности. Разогретым до 120 градусов утюгом аккуратно проводим по линии стыка, ненадолго задерживаясь, чтобы полиэтилен мог достаточно расплавиться. В результате получится единый кусок укрывного материала необходимых размеров, по прочности не уступающий другим его частям.

Пайка пленки утюгом

Этот способ требует некоторой практики, поэтому рекомендуем потренироваться на ненужных кусках пленки. Недостаточный подогрев не даст необходимой спайки, а перегрев полностью расплавит место стыка.

Пример деревянного каркаса

Готовый результат такой теплицы представлен на фото:

Готовая теплица

Правила размещения парников и теплиц

Для размещения на участке парника необходимо выбрать такое место, к которому можно осуществить подвозку и последующий вывоз большого количества навоза

Для парника очень важно, чтобы наклон рам с остеклением был ориентирован на солнечную сторону. Учитывая то, что при сооружении парника производится перекопка грунта в больших количествах, место для этого выбирается с глубоким почвенным слоем

Для дачной теплицы под пленку не очень существенно, какой стороной она будет обращена к солнцу, ведь свет проходит к растениям со всех сторон одинаково

Важно только, чтобы она не оказалась в месте затенения другим, более высоким сооружением. Нерационально размещать её под деревьями, так как их ветви тоже будут поглощать значительное количество солнечного света

Большую опасность урожаю в плёночных укрытиях несут высокие грунтовые воды, которые могут способствовать загниванию корней растений и переувлажнению воздуха. Необходимо выбирать на дачном участке такое место, где грунтовые воды далеки от поверхности почвы.

Изготовление теплицы из пластиковых труб и поликарбоната

Фото теплицы:

Для увеличения надежности и срока службы вашей теплицы рекомендуется покрыть ее поликарбонатом. Этот материал обладает набором свойств, делающих его идеально пригодным для покрытия теплицы:

  • устойчивость к колебаниям температуры;
  • защита растений от УФ-излучения;
  • хорошая теплоизоляция.

Кроме того, поликарбонат не горюч, а значит, безопасен.

Выбор места

При определении места будущей теплицы важно учесть освещенность солнцем. Если вы хотите сделать зимнюю теплицу, заранее запланируйте систему отопления для нее

Рассчитать размеры можно исходя из следующих факторов:

  • форма теплицы;
  • сезонность ее использования;
  • запланированное количество посадок в ней.

Чересчур большие размеры теплицы не рекомендуются — в ней слишком сложно будет поддерживать комфортную температуру. Высоту теплицы обычно принимают равной двум метрам. Ширина же — параметр, зависящий от количества рядов растений, желаемой ширины дорожки и с учетом двери, на которую придется не менее 60 сантиметров.

Изготовление основания

Для основания теплицы из пластиковых труб и поликарбоната вам понадобится брус сечения 10 см. Предварительно его нужно обработать антисептическим составом.

Инструкция:

  1. Подготовьте под брусья траншею глубиной примерно в половину высоты брусьев. Для этого используйте колышки и сделайте разметку, после чего натяните шнур по периметру будущего основания. Для проверки правильности получившихся углов протяните шнур по обеим диагоналям периметра. Если длина шнура получилась одинаковой — разметка сделана правильно.
  2. Опустите брусья в траншею, предварительно накрыв их слоем гидроизоляционного материала (рубероида). Делают это для того, чтобы предупредить намокание дерева влагой из грунта. Дно траншеи должно быть засыпано песком. После укладки брусьев засыпьте траншею землей и плотно утрамбуйте ее. Для проверки правильности установки используйте уровень.

Изготовление каркаса из пластиковых труб

Каркас из пластиковых труб собирается так же, как для теплицы с полиэтиленовым покрытием.

Однако есть и важные отличия:

При выборе арматуры возьмите ту, диаметр которой совпадает с внутренним диаметром пластиковых труб. Металлические штыри длиной 80 см. вбейте по длинным сторонам периметра из брусьев таким образом, чтобы из земли торчало 35 см. арматуры. Арматура должна быть вбита вплотную к деревянному коробу, не допускайте зазоров.
Шаг между штырями должен составлять 60 см

Обратите особое внимание на то, чтобы стержни с противоположных сторон основания были друг против друга, чтобы каркас лег ровно.
Наденьте пластиковые трубы на вбитые штыри арматуры, согнув их ровной дугой. Зафиксируйте нижний край труб хомутами из металла к деревянному коробу

Уложите горизонтальные ребра жесткости по готовым дугам и зафиксируйте их пластиковыми хомутами.
На обоих торцах будущей теплицы нужно будет сделать обрешетку для крепления поликарбоната. Возьмите 4 деревянных бруска сечением 20 мм на 40 мм для каждой из сторон. Установите 2 центральные стойки и скрепите их между собой поперечными планками. Ширина, на которую должны быть расставлены стойки, равна суммарной ширине двери теплицы и ее форточки.

После того, как каркас будет полностью готов, можно приступать к обшивке его поликарбонатом.

Обшивка теплицы поликарбонатом

Так как поликарбонат хорошо гнется, обшивка каркаса не потребует особенных усилий:

Уложите на каркас лист материала защитной пленкой вверх. Просверлите в поликарбонате отверстия с диаметром больше диаметра используемых саморезов на 1 мм

Шаг для отверстий должен составлять 45 мм.
Зафиксируйте поликарбонат, начиная с верхней части теплицы, осторожно огибая листом дуги каркаса. Используйте шайбы для фиксации саморезов, чтобы конструкция была закреплена надежно.
Листы поликарбоната стыкуйте при помощи соединительной планки

Используйте угловые профили для фиксации угловых элементов.
Не оставляйте торец листа из поликарбоната открытым, его нужно обязательно закрыть перфолентой и торцевым профилем. Если пренебречь этой защитой, в материал проникнет пыль, а влага, напротив, не сможет испаряться с его поверхности.
После того, как весь каркас будет полностью обшит, снимите защитную пленку с материала.

III. Разборной мини-парник

Из труб ПВХ, как из конструктора, можно создать небольшой парник для выращивания зелени и овощей ранней весной. Для реализации такой идеи вам понадобятся собственно трубы ПВХ, соединительные элементы для них, метр, лобзик по металлу и любой укрывной материал. Такую конструкцию не нужно делать объемной. Ее высота будет до 1 м., как и ширина. Длину вы можете выбрать на свое усмотрение.

Работа будет состоять из нарезания труб нужного размера и соединения их между собой тройниками и крестовинами ПВХ. Вертикальные стойки нужно крепить с поперечной обвязкой, от которой будут отведены и трубы двускатной крыши к коньковой верхней трубе. Крепить конструкцию к основе не обязательно. Можно обтянуть ее пленкой и использовать как укрытие для высокой грядки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector