Газовый котел Лемакс

по своей стоимости, если приложить руки и голову.

Эксплуатирую этот котел уже седьмую зиму. Всё хотел заменить его на современный, но руки не доходят, да и зачем тратить финансы, если всё нормально работает. Котел стоит у меня в подвальном помещении, купил его из за того, что у нас на поселке были постоянные перебои с электроэнергией. Большой плюс Лемакса в том, что он энергонезависимый, то есть в нем нет насоса. Но когда энергоснабжение стало стабильным, оказалось, что работает он не хуже вайланда у соседей. Если сравнивать его с импортной техникой, то Ладу с Лексусом сравнить невозможно, но плюсы есть. Во первых, его можно отремонтировать самому. Эта техника именно для тех, кто держит в руках отвертку. Во вторых котел энергонезависимый. Отключили свет, у всех котлы вырубились, а вы сидите в тепле. В третьих он дешевый. Цена котла в три раза меньше китайских настенных этой же мощности. Плохие качества котла — он как и вся наша техника быстро корродирует. Необходимо к каждому сезону чистить контакты, и соответстенно понимать, какие контакты для чего предназначены.

котел Лемакс

Котел двухконтурный, но контур для нагрева воды практически бесполезен. Через несколько минут вода остывает. Возможно нужен какой-то накопитель, но в таком виде водонагреватель не работает. Хоть контур и подключен, но я использую электрический водонагреватель.

На котле используется автоматика различных производителей, и мне посоветовали лучшую — Eurosit. Сказали, что итальянская. Но вся Италия сейчас делается в Китае. Дело не в этом — автоматика работает исправно седьмой год. Единственная проблема, навернулся пьезорозжиг, который не могу нигде купить. Пока приходится разжигать котел лучиной. Тем не менее зажигаю его один раз осенью и отключаю весной. Контакты действительно могут не давать владельцу покоя. Нужно к сезону их хорошо зачистить. Есть датчик тяги с обратной стороны котла, который у меня начал глючить из за коррозии контактов. Нужно отогнуть заднюю стенку, достать его и почистить контакты.

котел Лемакс

В конце сезона разлетелась глвная форсунка, замотал её медной проволокой и дожил до конца отопительного сезона. Этим летом купил под заказ новую за 24$.

котел Лемакс

Большая проблема импортных котлов в том, что некоторые комплектующие найти затруднительно. да и стоить они могут значительно. Мои соседи под зиму не смогли отремонтировать Юнкерс и временно поставили такой Лемакс. Оказалось, что брал он такое же количество газа, как и их Юнкерс. Я бы установил импортный котел, н всё же, чтобы старенький Лемакс стоял рядом подключенный.

Greatрекомендует

Требования, предъявляемые к монтажу котлов Лемакс

Стоит отдать должное, что в целом технические характеристики газовых котлов Лемакс заслуживают одобрения. Компания смогла достичь высоких показателей по производительности, экономичности и сроку эксплуатации котлов, которые могут составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Однако, не стоит забывать, что основную роль в работе оборудования играет правильный монтаж и должное обслуживание.

Требования, которые предъявляются к установке котлов Лемакс практически ничем не от тех, что предъявляются к любым отопительным приборам

Однако есть ряд особенностей, которые нужно обязательно принимать во внимание:

В устройстве автоматики присутствует датчик наличия тяги — если скорость, с которой отводятся продукты сгорания — слишком маленькая, то горелка отключается

В процессе установки оборудования очень важно создать условия для обеспечения хорошей тяги. Производитель советует осуществлять подсоединение котла к дымоходу, который выполнен из сэндвич-труб.
Принцип функционирования котла нуждается в ряде доработок — очень часто модели напольного исполнения нагревают воду для бытовых нужд недостаточно хорошо, что безусловно — минус

Именно поэтому, если нужно нагреть большой объем воды, то лучше отдать предпочтение одноконтурному агрегату и подсоединить к нему бойлер косвенного нагрева либо приобрести модель настенного исполнения.
Обвязка котла — ее нужно выполнять в точности с рекомендациями производителя. Монтаж циркуляционного насоса нужно осуществлять на обратке системы управления, сразу перед котлом.

Одноконтурные и двухконтурные

Одноконтурные котлы представлены во всех сериях напольных котлов. Отлично справляются с отоплением дома или квартиры при сравнительно низкой стоимости по отношению к зарубежным аналогам. При необходимости подключается внешний бойлер с косвенным нагревом для получения горячей воды. Требуется заранее предусмотреть такую возможность и выбрать модель с производительностью выше, чем требуется для обогрева дома.

Двухконтурные котлы встречаются в сериях «Премиум» и «Премиум» NOVA  со стальными раздельными теплообменниками. Это возможность получить неограниченное количество горячей воды без необходимости ждать, пока она нагреется. Использование тепла от сжигания газа делает ГВС от котла значительно дешевле, чем централизованная подача горячей воды или использование электрического бойлера.

Плюсы и минусы

Судя по отзывам владельцев, газовые котлы «Лемакс» отличаются экономичностью, но при этом стоят довольно дорого. Разница по сравнению с аналогичными устройствами сопоставимой мощности достигает 30 и даже 40%. Таганрогская разработка идеально адаптирована для российских условий и отличается простотой обслуживания. Вся автоматическая система и индикация переведены на русский язык, что кардинально упрощает использование. Некоторые проблемы могут быть вызваны погрешностями при обвязке котлов, но сопоставление характеристик с продукцией конкурентов показывает, что эти недостатки не слишком значимы.

Все напольные конструкции от «Лемакс» независимы от электропитания, а вот настенные модели без него не обойдутся

Что немаловажно, при потухании огня придется разжигать его самостоятельно. Выбор навесных аппаратов более скуден, чем устанавливаемых на полу, а еще они строго зависимы от электропитания

Но по крайней мере, автоматика работает стабильно, и при получении нормального, устойчивого напряжения проявляет все свои возможности.

Устройство

Котлы Лемакс собираются на собственных производственных мощностях компании в Таганроге, однако используются при этом основные элементы других производителей, как зарубежных, так и отечественных. Предпочтение отдается корпусным элементам и теплообменникам российского производства, а автоматика, горелки и блоки управления подачей газа, воды и терморегуляции от зарубежных партнеров, в основном европейских компаний.

Основные компоненты и производители:

• Газовые горелки – POLIDORO. Итальянский производитель, специализирующийся на разработке и сборке горелок, в том числе для открытых и закрытых камер сгорания газовых котлов.
• Газовый клапан – Sit. Изначально автоматика для газового оборудования с контролем температуры отработанных газов производства итальянских компаний. Сейчас же Sit обозначает больше саму конструкцию узла управления газовым клапаном, производиться может где угодно, в том числе в Китае.
• Плата управления для настенного котла и датчики – NordGas. Австрийский производитель, занимающийся автоматизацией широкого спектра производственных процессов, а также выпуском блоков управления для различного оборудования, в том числе для газовых котлов.
• Циркуляционный насос для настенного котла – Wilo.
• Расширительный бак – CIMM.

Специалисты компании Лемакс занимаются разработкой компоновки, газовых котлов и корпуса, инструкций по эксплуатации. Помимо этого постоянно расширяется список сервисных центров и собственных точек розничной торговли отопительного оборудования. За счет этого Лемакс уже неоднократно лидировал по числу проданных моделей газовых котлов для отопления частных домов и производственных помещений.

Обзор-сравнение газовых напольных котлов Lemax Премиум 16 и Конорд Ксц-16s

Lemax Премиум 16	Конорд Ксц-16s
Производитель
Предприятие «Лемакс», основано в 1992 году. Благодаря техническому перевооружению в 2011 г. единственное в России имеет не только роботизированную сварочную линию, но и основанную на искусственном интеллекте линию по обработке металла.	ООО «Завод КОНОРД», работает с 1979 года.
Тепловая мощность и рекомендуемая обогреваемая площадь, (кВт/м2)
16/160	16/160
Расход газа, м3/ч
0,95	0,95 – номинальный. Максимальное значение расхода зависит от конкретных условий и составляет 2 м3/ч.
Габариты котла, мм
744 × 416 × 491	925 × 368 × 494
Масса, кг
55	50
Автоматика
Устанавливается автоматика EUROSIT 630 итальянского производства. Каждый котел комплектуется датчиком тяги. Имеется контроль пламени: используется термопара и электроклапан, блокирующий подачу газа при затухании горелки.	Устанавливается автоматика Sit. Контроль пламени горелки отсутствует.
Горелка
Обе модели оснащены инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO.
Теплоноситель
Вода, в том числе дистиллированная. Также допускается использование пропилен-гликолевого теплоносителя в концентрации, предусмотренной его производителем.	Допускается только вода. Производителем установлены жесткие требования по содержанию солей жесткости, растворенных газов и показателю кислотности.
Теплообменник
Сварная конструкция с ингибирующим покрытием для продления срока службы. Теплообменник устойчив к воздействию солей и минеральных масел. Полимерное покрытие CERTA выдерживает температуру до 750 °С. Объем – 24,5 л.	Конструкция, изготовленная из бесшовной трубы. Объем составляет 29,2 л.
Ориентировочный объем отопительной системы
240 литров. Согласно рекомендациям изготовителя можно подобрать котел к уже существующей отопительной системе или скорректировать ее параметры.	Производитель не приводит рекомендаций по объему теплоносителя. Все параметры ОС необходимо рассчитать.
Требования к системе удаления продуктов сгорания
Минимальный диаметр канала – 130 мм. Котел может быть подсоединен к обычному вертикальному дымоходу круглого сечения. При невозможности его организации продукты сгорания отводятся турбонасадкой через горизонтальный газовый патрубок. Принудительное удаление дыма позволяет решить проблемы ветрового подпора.	Требуется дымоход классической конструкции с диаметром канала 146 мм.
Питание
Котел энергонезависим. Подключение циркуляционного насоса и/или турбонасадки требует организации питания 220 В. Для обеспечения свободной циркуляции теплоносителя при отключенном питании насоса должен быть предусмотрен обвод.	Котел энергонезависим при условии подключения к гравитационной системе отопления.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВПротерм Пантера    
Протерм Скат    
Протерм Медведь    
Протерм Гепард    
Эван Аристон Эгис    
Теплодар Купер    
Атем Житомир    
Нева Люкс    
Ардерия    
Нова Термона    
Иммергаз    
Электролюкс    
Конорд    
Лемакс    
Галан    
Мора    
Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов
Советы по ремонту котловКоды ошибок
Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Как ухаживать за цикламеном в домашних условиях правильная посадка цветка и нюансы после покупки

Родина растения и виды

В первую очередь, выращивание цикламена обязывает его владельца узнать о нем как можно больше информации, чтобы создать максимально подходящие условия для его развития зимой или летом, в период покоя или активного роста.

Выделяют несколько видов цикламенов, которые можно выращивать у себя дома:

1. Персидский. Его родина — это Иран и страны Средиземноморья.
2. Европейский. Его название говорит само за себя. Он попал к нам из Средней Европы.
3. Сорта из Африки и Малой Азии считаются менее популярными.

Описание

Комнатный цветок цикламен — это клубневое и многолетнее растение. Его часто выбирают из-за его небольшого роста. Даже взрослые экземпляры не превышают 30 сантиметровой высоты, когда листочки могут быть около 15 сантиметров в диаметре. Цветы растения, чем-то напоминают орхидею. Куст небольшого размера может одновременно цвести несколькими десятками цветочков. Разнообразие цветовой гаммы колеблется в зависимости от выбранного сорта.

Что делать после покупки цикламена в магазине

• Проверьте клубень, если не гнилой, не сухой, то можно попробовать отправить его на покой, поставить в темное прохладное место и изредка поливать, не пересушивая, они напичканные все стимуляторами роста в магазине, когда домой приносите, действие препаратов кончается, и цветы вянут вместе с листьями.
• Пересадить лучше после того, как он акклиматизируется к вашим условиям, хотя это вопрос спорный. Один пересаживала сразу после покупки с промывкой корней — жив. Другой в такой же ситуации загнулся в 5 дней. Тут все зависит от того, насколько сильное растение. Лучше перевалка (с минимальным требушением корней). Обычно цикламены пересаживают в конце августа-сентябре, когда у них начинается период активного роста.
• Если цветы сам сбросил и остался жив, следует пересадить, освободив от торфа.
• Покупка отцветшего цикламена: в спячку его насильно не надо отправлять — захочет, сам отдохнет, но даже в спячке их надо поливать умеренно, чтобы клубень не высох.
• Постарайтесь обеспечить ему прохладу, одна из причин пожелтения листьев — жара. Пожелтевшие обычно не отрезаю, а выкручиваю вместе с черенком, когда они становятся вялыми.
• Если новые листья выпускает прекрасно — значит, планирует жить долго!

Как ухаживать за этой цветущей прелестью

• Температура. Цикламену подавай закрытый, но не утепленный балкон: ему комфортно при 10 градусах. Жару он не любит. Он может простить вам максимум 20 градусов, но если в помещении окажется теплее, цветок завянет. И почаще проветривайте комнату, но без сквозняков!
• Свет. Растение нужно притенять от полуденного (даже зимнего) солнца: если лучи будут падать прямо на листья, они оставят ожоги.
• Удобрения. Их нужно добавлять понемногу. Если вы засолите почву, растение заболеет. Покупать можно комплексные смеси, созданные для цветущих вазонов.
• Пересадка. Ее растение не любит. Принеся его из магазина, не трогайте. Пересаживать его рекомендуется не менее чем через год.
• Опрыскивания. Хорошая идея, особенно летом (если ваш цикламен не «спит»).

Часто принесенный из магазина цикламен тут же демонстративно вянет, опуская вниз цветочки. Не пугайтесь, почти всегда растение отходит.

Тонкости полива

Когда цикламен после спячки наращивает листики, вода ему просто необходима. Однако эту культуру нельзя переливать.

Поливать цветок нужно осторожно. Лучше делать это «нижним» методом (ставя горшок нижними отверстиями в поддон с водой)

Когда сверху в горшке грунт перестанет быть сухим, его вынимают, ждут, когда из отверстий стечет все лишнее, и только потом возвращают цикламен на его обычное место на подоконнике.

Второй удачный способ: полив в поддон.

Конечно, допустимо и вливать воду сверху в горшок. Но не попадите на верхушку клубня, туда, откуда торчат листики и цветы. Лично я для такого полива использую маленькую детскую клизму или шприц. Чашкой такие цветы никогда не поливаю — слишком большой риск плеснуть лишнего и не туда.

Летняя спячка

Весной цветы вянут, а с ними опадают и листики. Так и напрашивается мысль: недоглядели, погубили! Но нет, цветок просто «отработал» свое и пошел спать.

Ваши действия:

• Желтые, умершие листики аккуратно выкрутите. Их не надо оставлять на цветке, чтобы не гнили и не портили клубень. Но и срезать бывалые цветоводы их не рекомендуют, иначе в клубне останутся «пенечки».
• Поливайте клубень очень редко. В «зацементированном» горшке с сухой землей ему стоять не нужно.
• Горшок переставьте в затененное место. Неплохой вариант — в углу. Запирать цикламен в кухонный шкафчик — не лучшая идея, ведь там может быть душно и жарко.
• Клубень нужно держать в горшке с грунтом. Но не в холодильнике, иначе не видать вам цветков!

Узнать о цветке еще больше и, в частности, разобраться, какие болезни и вредные насекомые ему грозят, вы можете из такого яркого и познавательного видео:

https://youtube.com/watch?v=WpNZOS81pIc

Как правильно поливать цикламен в домашних условиях

Представленное цветущее растение является влаголюбивым, поэтому орошение проводите регулярно и обильно

В рекомендациях, как поливать цикламен в домашних условиях, указано, что важно следить за тем, чтобы лишняя влага не застаивалась ни в горшке, ни в поддоне, иначе корни могут загнить. Используйте жидкость комнатной температуры, и она обязательно должна быть отстоянной

Для полного понимания, как ухаживать за цикламеном в домашних условиях, необходимо указать, что цветок любит опрыскивания. Используя пульверизатор, увлажните куст со всех сторон, но следите, чтобы вода не попадала на листья. Регулярно проводите процедуру, а летом повторяйте ее 2-3 раза в день. Во время цветения опрыскивание противопоказано, поскольку это может повредить нежные бутоны.

Болезни и вредители цикламена

Листья цикламена желтеют. Листья от полива слишком жесткой водой могут пожелтеть, при этом черешки не изменят цвет.

Цикламен гниет. При плохом дренаже вода будет застаиваться в горшке, что приведет к загниванию клубня.

Корни цикламена гниют. При чрезмерном поливе листовые черешки и цветоносы начинают гнить, после чего растение погибает.

Листья цикламена опадают. Листья желтеют и опадают, если температура воздуха слишком высокая, а влажность – низкая.

Серая гниль на цикламене. Болеет серой гнилью, если содержать цикламен при низкой температуре без проветривания.

Вредители цикламена. Если растение поражено цикламеновым клещом, то его нужно уничтожить. Симптомы поражения: листья не вырастают до нормальных размеров и меняют форму, цветоносы искривляются, бутоны гнутся, а цветки вянут.

Виноградный долгоносик тоже лакомится цикламеном. Вследствие поражения ломаются и погибают стебли. Нужно проверить почву на наличие личинок долгоносика.

Процесс размножения

Цветы цикламен могут размножаться одним способом. Пришло время рассказать о нем подробнее.

Семена

При выборе размножения таким методом нужно запастись терпением. Процесс достаточно трудоемкий и потребует немало ваших сил, энергии и времени. Нужно помнить о том, что каждый сорт обладает индивидуальным временем созревания. Чтобы получить семена, нужно искусственно запылить цикламен.

Посадка семян должна осуществляться в оптимальный для этого период — зимой или в начале осеннего периода, не забывая при этом за ними ухаживать

Обязательно, при покупке, обращайте свое внимание на дату сбора. Вы можете так и не дождаться всходов, если семенам более 2 лет

Перед тем как посадить семена, нужно оставить их на ночь в слабеньком растворе марганцовки.

Предварительно позаботьтесь о подготовке грунта. Он должен быть обязательно пропаренным и достаточно рыхлым. Семена углубляются в почву на 1 сантиметр. После из накрывают полиэтиленом для создания эффекта парника. Нашу емкость с семена лучше всего убрать подальше от яркого освещения. Семена цикламена прорастут спустя 30—45 дней. Не забывайте ухаживать за ними на протяжении всего этого периода. Для этого нужно периодически проветривать помещение и предоставить полив. И только спустя год-полтора, как прошла посадка, можно увидеть первое цветение растения.

Цикламен в домашних условиях болезни

Если неправильно ухаживать за растением, существует риск развития заболеваний и поражения вредителями

Важно знать, как выращивать цикламен в домашних условиях и бороться с болезнями

1. Фузариоз. Болезнь провоцирует грибок, который поражает ткани. Возбудитель находится в почве и проникает через корни. К симптомам заболевания можно отнести пожелтевшие верхушки и необильное цветение. Для борьбы с фузариозом необходимо знать, как ухаживать за цикламеном в домашних условиях, и обязательно поливать его в домашних условиях «Фундазолом» 0,1%.
2. Мокрая гниль. При таком заболевании куст начинает вянуть, а пораженный клубень источает неприятный запах. Справиться с мокрой гнилью нельзя.
3. Антракноз. Проявляется проблема во время цветения и прогрессирует она при повышенной влажности и тепле. Цветоносы становятся сухими, а листья скручиваются в трубочку. При появлении первых симптомов снизьте уровень влажности. Зараженные места удалите и обработайте цикламен несколько раз фунгицидом.
4. Сажистый грибок. При появлении тли на поверхности листьев остаются выделения, которые провоцируют появление грибка. В результате растение недополучает света и ухудшается его рост. Разбираясь, как нужно ухаживать за цикламеном в домашних условиях, стоит указать о необходимости протирать листья мокрой тряпочкой и обрабатывать их медно-мыльным раствором.

Почему не цветет цикламен в домашних условиях?

Есть ряд причин, из-за которых растение может после первых цветов надолго «заснуть» и их важно учитывать, чтобы в дальнейшем наслаждаться красотой цикламены

Куст был посажен слишком глубоко, то есть весь корень, и часть стебля засыпан землей.
Повышенная температура комнаты, где находится горшок.
Важно знать после посадки цветка цикламены, как ухаживать в домашних условиях за ним, чтобы наблюдалось обильное цветение, так вот чрезмерный полив может не только стать причиной отсутствия бутонов, но и привести к загниванию корней.
При наличии определенных заболеваний и вредителей цветки также не появляются.

Желтеют листья у цикламена

Есть ряд причин, из-за которых может наблюдаться пожелтение растения:

1. Подобное явление считается нормой, когда персидская цикламена готовится к отдыху. Происходит это в большинстве случаев в конце лета, а перед зимой рекомендуется провести пересадку, возобновив полив и подкормки.
2. Если желтеют листья цикламен, значит, уход осуществляется неправильно, например, подобное наблюдается, если осуществляют частый полив, горшок стоит под прямыми лучами солнца или слишком высокая температура воздуха.
3. При определенных заболеваниях, о которых было сказано выше, наблюдается пожелтение листвы.

 

Правильный уход

Подкармливают цикламены с октября до апреля, регулярно внося жидкие фосфорные удобрения с водой для полива. Некоторые источники рекомендуют использовать удобрения для томатов или земляники. Подкармливать можно только растения с полностью раскрытыми листьями и показавшимися цветками, добавляя удобрения каждые 15 дней. Ни в коем случае нельзя вносить удобрения в период покоя.

Цикламен ни в коем случае не обрезают. И увядшие цветки, и листья можно только удалить вручную; чем больше они усыхают, тем легче отделяются от корнеклубня. Чтобы оторвать цветки и листья, вращательными, аккуратными и короткими движениями потихоньку выдергивайте стебельки из корнеклубня.

Как посадить цикламен размножение

Ростки нельзя держать на прямом солнце. При 2 листиках их пикируют (переносят в иную тару — скажем, одноразовые стаканчики). В стакан можно сажать 2-3 ростка за раз. Корешок (клубень) присыпается землей полностью.

Через полгода рассаду можно пересадить в отдельные горшочки уже взрослым способом (то есть, углубляя корень на 2/3).

Зацветет это растение 1,5 года спустя после высевания семян.

Корешок растения — это клубень. В идеале он должен быть крепким, не мягким. Если покупаете дрякву, придавите клубень, чуть-чуть — если он твердый, значит, здоровый. Но не поцарапайте и не «задавите» клубень, иначе растению конец!

Метод деления клубня (вегетативный способ). Если клубень оброс детками, при пересадке их снимают (если они уже окрепли). Но можно и разрезать клубень. Все элементарно, как с картошкой: разделите «корешок» так, чтобы на обоих частях осталось довольно сильных ростков. Срез замажьте марганцовкой, зеленкой. Некоторое время дайте клубням полежать, чтобы не упустить гниение (гниль сразу срезайте, срез опять замазывайте), а потом высадите куски в отдельные горшки.

О чем еще вам надо помнить:

1. Клубень не закапывается весь — треть должна торчать из земли.
2. Горшок выбирайте почти впритык. Измерьте клубень: по обе стороны от него до стенок должно остаться по 2 см.
3. На дно поместите керамзит.
4. Грунт покупайте специальный (он называется незамысловато — «Для цикламенов», также подойдет почва для сенполий или гераней). Можете смешать крупный торф, песок, листовой грунт и перегной (равными частями).

Как поливать цветок зимой

Всю зиму хозяева радовались яркому цветению цикламена, мечтали, что в летнее время при длительном световом дне и теплой погоде бутонов разовьется вдвое больше. Наступили теплые дни, а цветок замер в развитии, старые цветочки завяли, а новые не завязываются. Цветоводу кажется, что растение хочет пить или  кушать, и он начинает усиленно  поливать его раствором удобрений. В результате такого ухода цветок теряет силы, чахнет, начинает болеть.

Особенно осторожно отнеситесь к экземплярам, у которых в результате неправильного ухода корневище покрылось трещинами. Для профилактики появления гнили в воду для полива добавьте 2 капли «Фитоспорина»

При поливе помните одно важное правило: лишняя влага для цикламена губительна, лучше немного недодать ему воды, чем превратить грунт в горше в болото. Не требуйте от цветка невозможного – всю зиму он радовал вас ярким цветением, теперь дайте ему отдохнуть перед следующим сезоном

Если воздух в квартире очень сухой, увлажнить его в домашних условиях поможет декоративный фонтанчик или поддон с влажной галькой и мхом. Цикламен не любит капель на надземных частях, поэтому опрыскивать его из пульверизатора не нужно. В крайнем случае можете побрызгать воздух вокруг горшка, но так, чтобы туман не попадал на цветок.

Наблюдайте за цикламеном, находящимся в состоянии покоя. Когда заметите, что кустик начал выпускать новые листья и бутоны, постепенно увеличивайте количество жидкости для полива и уменьшайте промежутки между увлажнениями. Не меняйте резко режим ухода, от обилия влаги растение может загнить.  Периодичность полива зависит от возраста цветка.

• температуру в помещении;
• влажность воздуха;
• освещение (на свету цветку нужно больше воды, чем в полумраке).

Для полива нужно брать мягкую чистую воду комнатной температуры. Неплохо было бы использовать ключевую, талую или дождевую.  В период цветения полив можно совмещать с подкормками удобрением для фиалок. Очень хорошо отзывается цветок на полив водой с фитогормонами. Но не перекормите своего питомца, а то он выпустит пышную зелень в ущерб цветению.

Поливайте цикламен, как только верхний слой грунта подсохнет. Капли влаги пагубно действуют и на листья, и на цветы растения.

• Удобнее всего пользоваться небольшой лейкой, носиком которой можно аккуратно увлажнить грунт вдоль стенок горшка. Если вы не пересушили цветок, влага быстро распространится по всему объему земляного кома. При таком методе клубень тоже не пострадает от попадания влаги. Через час слейте из поддонов выделившуюся жидкость.
• Можно поливать цикламен погружением горшка в жидкость. Если для этой цели используется вода из крана, она должна отстояться не меньше суток. Наполните таз и поставьте в него горшок, чтобы жидкость немного не доставала до краев емкости. Когда на поверхности грунта появится влажный блеск, говорящий о том, что вода пропитала всю почву, нужно вынуть цветок и дать излишкам влаги уйти через дренажные отверстия.

Как надежно крепить балясины к полу и ступеням

Варианты установки забора

Заборы могут быть разных конструкций. Мы остановимся на варианте, когда ограда устанавливается на вкопанных в грунт столбах. Устройства самой ограды мы в этой статье касаться не будем. Эта статья о столбах — как их установить, чтобы они служили долгие годы.

Прежде чем добиться результата, который меня устроил во всех отношениях, я познакомился со столбами из различных материалов, закопанных разными способами. Поделюсь впечатлениями.

Деревянные столбы совершенно не пригодны для постановки в грунт. Конечно, я не говорю про экзотику, такую, как дуб или кедр. Такие столбы можно ставить, но они очень тяжелые и дорогие. Из обычной хвойной древесины столбы делать нельзя. Они стоят один — два года. К сожалению, исключить доступ влаги к волокнам древесины и защитить древесину от гниения не удается. Я специально для эксперимента брал куски древесины, пробовал использовать различные составы и покрытия для защиты от гниения, гидроизолировать и т. д. Может быть, когда-нибудь напишу об этом. Результат таков, что за 2 — 4 года древесина, зарытая в грунт, превращается в труху.

Металлические столбы — решение более надежное. Если устанавливаются столбы из обычной стали, то они служат до 10 лет, если из нержавейки, то до 50 лет. Но столбы из нержавейки достаточно дорогие.

Бетонные столбы — если бетон с гидрофобными добавками, исключающими проникновение в него влаги, то такой столб будет вечным. Именно такие столбы я и ставлю теперь и очень доволен.

Бетон в грунте разрушается по одной причине. В поры бетонной конструкции проникает вода. Она там замерзает, расширяясь, расширяет эти поры. Потом оттаивает, заполняет уже больший объем, опять замерзает, расширяет поры. После нескольких циклов промерзания — оттаивания бетон начинает крошиться. Если в бетон добавлены присадки с водоотталкивающими свойствами, то изделие прекрасно может быть заглублено в землю и не будет разрушаться.

Прочтите также Почему крошится, трескается, разрушается бетон в фундаменте, дорожке, столбе? Причины разрушения бетона

Крепление столбов для поддержания лестиниц

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Балясины – это невысокие фигурные столбы, чаще всего выполненные в виде колонн, иногда – резные с декором. Основная их функция: поддержание перил ограждений балконов, лестниц и прочих аналогичных конструкций.

Они бывают деревянными, бутовыми, металлическими, а также бетонными, впрочем, из любого имеющегося материала.

Качественно выполнение крепление столбов лестницы своими руками – это гарантия безопасности и целостности изделия на протяжении долгих лет.

Стойки лестниц, как конструкционный и одновременно декоративный элемент перил, могут быть различных форм и сечения. Такие опоры для поручней заполняют пространство между маршем лестницы и перилами.

Варианты декоративных резных балясин

Существующие сегодня способы

Каждый домашний мастер, который хоть раз сталкивался с самостоятельным монтажом лестницы, к примеру, из дерева, понимает, насколько хлопотно и сложно закрепить декоративные балясины (входные, угловые, промежуточные) на полу и ступенях.

Конечно, каждый мастер, занимающийся монтажом лесенки, выходит из положения по-своему. Умельцы предлагают несколько вариантов закрепление несущих столбов перил:

• Организация внутри столба сквозного отверстия, через которое пропускают крепёжную шпильку;
• Установка стоек на самодельные крепежи;
• Вкручивание в ступеньку самореза диаметром от 5мм, чтобы торчал приблизительно наполовину срез шляпки резьбы, у стойки на торце по центру сверлят отверстие меньшего сечения, чем саморез, и накручивают её на торчащий из ступени саморез;
• Прямая шурупная стяжка с встроенным съёмным редуктором, который позволяет фиксировать различного типа узлы;
• При помощи клея, но помните, если ограждение не склеено, то оно поддается разборке для замены поврежденной ступени или другого элемента постройки;
• Приспосабливание сантехнических шурупов-шпилек, предназначенных для крепления санузлов.

Готовая лестница

Шуруп — шпилька серии 14,100 – крепеж для столбов деревянных лесенок, который имеет редуктор, воспроизводящий при помощи конического типа передачи вращение по одной плоскости в другую. Стоит отметить, что благодаря мощному стержню из калёного металла 280 Х 14 мм и усиленному редуктору балясины ограждение будет закреплено максимально надежно с высоким уровнем безопасности.

Шпилька позволяет быстро и эффективно фиксировать и снимать входные, а также промежуточные опоры.

Шуруп-шпилька модель 14,100

Минимальный комплект инструментов

Для проведения монтажных работ Вам понадобиться такой минимальный набор инструментов и материалов:

• Дрель;
• Набор свёрл;
• Столярная шуруп-шпилька серии 14,100;
• Гаечный (рожковый 10 мм), шестигранный (6 мм) ключи.

Подготовительный этап

Установку ограждений начинают с балясин, которые размещают строго по разработанному или приложенному чертежу. Согласно технической документации делают разметку под технологические отверстия в опоре и в основании при помощи карандаша и линейки. То есть для крепления столба нужны два отверстия: осевое снизу под шпильку, закрепленную в ступень, и сбоку для гайки соединительной стяжки.

Высоту перил и балясин полезно проверять по готовому маршу, после чего следует отпилить на «косорезе», защитив лаковое покрытие от царапин и повреждений при помощи малярного скотча.

Схема фиксации

Шуруп-шпильку закручивают в основание, используя рожковый ключ на 10мм. Если основание выполнено из бетона, то допускается использование так называемых химических анкеров — связующих химических клеящих масс, соединяющих металлические крепежные элементы и материал основания.

Далее необходимо установить стойку лестнички на шуруп-шпильку, и вставить редуктор. Следите, чтобы метка на редукторе совпадала с осью шурупа-шпильки и смотрела вниз.

Соответствие редуктора и оси шпильки

Затем столбик притягивают к основанию, используя шестигранный ключ на 6 мм. Ключ свободно проходит в гайку и поворачивает на небольшой угол.

Притягивание опоры к основанию

Изготавливают заглушки из дерева и закрывают технологическое отверстие и редуктор.

Этот способ стяжки был специально разработан для фиксации опор перил деревянных лестниц. Сегодня множество компаний предлагает различные инновационные идеи по разработке крепежей, которые не только облегчают процесс фиксации балясин столярам, но и позволяет создавать вещи, которые выглядят высоко эстетично, радуют, удивляют, а порой и восхищают!

Еще пара способов крепления

Замер высоты и длины будущих перил.

Если вышеуказанные действия кажутся вам слишком сложными для того, чтобы своими руками прикрепить перила, то можно использовать альтернативный вид крепежа — шканты. Учитывая, что на балясины обычно не приходится больших нагрузок, еще один способ того, как прикрепить эти необходимые элементы лестницы, является вполне приемлемым. Он может быть применен к деревянным лестницам, которые установлены в доме.

Первое, что нужно сделать, чтобы прикрепить балясины с помощью шкантов, — это вырезать большие отверстия в основании для них. Для начала отметьте места, на которых будут размещены столбики ограждения, после чего можно приступать непосредственно к их обработке. В целом, процесс похож на вышеописанный, однако для человека неподготовленного он намного проще. Дальше необходимо выверить высоту одной промежуточной стойки, установить ее в отверстие в основании, после чего вымерить вертикальность. По аналогии эти же действия необходимо проделать и с другими столбиками.

Для того чтобы насадить шканты на положенное место, их необходимо обильно смазать клеем, после чего их нужно загнать в пазы в торцах балясин, которые тоже должны быть смазаны клеем. Теперь, когда основание балясины готово и имеет прикрепленный шкант, его можно насадить на тетиву.

Схема межэтажной лестницы.

Опорную балясину необходимо насадить на специальный анкер, который вмонтирован в пол, для того чтобы избежать люфта и раскачивания лестницы в будущем. Так, основание и поручень данной конструкции будет неподвижным. Теперь уже на тетиву нужно наложить специальную рейку под названием подбалясенник и прикрутить все с помощью шурупов.

Ну, и еще один из способов, которым часто пользуются при самостоятельных работах с лестницей, — это крепление на саморезы. Данный вид работ более простой, быстрый и понятный даже для того, кто впервые занимается креплением перил к балясинам. Он требует использования специальных саморезов. Для начала сделайте разметку. По отмеченным зонам начинайте вкручивать саморезы прямо в деревянные ступеньки. Саморез должен выглядывать из ступеньки наполовину, чтобы была возможность нормально прикрепить его на место. В центре столбика для лестницы необходимо отметить карандашом место для ввинчивания самореза, после чего аккуратно насадить балясину на него. Все движения должны быть четкими и уверенными, а сам процесс вкручивания должен проходить медленно.

Так, используя указанные выше способы крепления элементов лестницы, можно самостоятельно добиться необходимого вам результата. Выбор способа зависит от конструкции вашей лестницы, материалов, из которых она изготовлена, а также ваших способностей. Первый способ — самый сложный для неопытного человека, остальные два — намного проще. В любом случае, чтобы получить хороший результат и произвести крепление к балясинам должным образом, нужно обладать определенной сноровкой.

Мой метод, как сделать столбы для забора самому, своими руками, из бетона

Я ставлю столбы так. Копаю ямы под столбы глубиной полтора метра. Подробнее о том, как правильно копать ямы, углубления для столбов. В ямы устанавливаю пластмассовые трубы для канализации диаметром 10 см. К сожалению, такие трубы удается купить только длиной 2 метра, так что используем две трубы. Первую трубу ставим юбочкой вверх. От второй отрезаем нужный кусок (я беру 1.5 метра, чтобы столб торчал из земли на 2 метра.) и вставляем его в юбочку первой трубы.

Яму, в которую вставлена пластмассовая труба, сразу же засыпаем, придерживая вертикально трубу. За вертикальностью следим по строительному уровню. Бетонировать яму для столба вообще не стоит. Исследуя этот вопрос, я понял, что распространенная практика заливки бетона в яму вокруг столба бессмысленна. Во-первых, от этого нет никакого проку. Столб и так прочно держится в земле, если зарыт на достаточную глубину (1.5 — 1.8 метра). Если же глубина недостаточная, то бетонная заливка не поможет. Во-вторых, это дополнительные затраты труда, бетона и времени. В-третьих, такая заливка может сильно повредить. Если глубина будет недостаточной, или стенки ямы не будут строго вертикальными, или сама яма не будет симметричной, то образуются условия для выталкивания или смещения столба в грунте при промерзании. Вода, замерзая в грунте, расширяется и выталкивает столб. Посмотрите, если у соседей столбы забетонированы, то они постепенно вылезают из грунта. Вы теперь знаете, отчего это происходит. Засыпать в яму пескогравий тоже не надо. В нем будет накапливаться вода, как в стакане. Лучше всего заполнить яму тем грунтом, который из нее был извлечен. Он пропитывается водой так же, как окружающий, расширяется при замерзании в той же степени, что не создает условий для перекашивания и вздутия. Главное, этот грунт тщательно утрамбовать. Но окончательно он ляжет только после пары холодных зим и мокрых весен.

Внутрь пластмассовой трубы устанавливаем арматуру нужной длины 6 мм. Можно использовать один прут на столб, но я для надежности ставлю два или три.

Заливаем в трубу бетон. Бетон делаем из цемента и пескогравийной смеси с добавлением пластификатора и гидрофобных добавок. Соотношение цемента к пескогравию 1/6. Одного мешка цемента 50 кг хватает на 2.5 — 3 столба. Главный секрет — трубу надо заливать за один прием. Если бетона не хватило — немедленно мешайте добавку. Если бетон, залитый в трубу, постоит хотя бы два часа, то все дело загублено. Прочность такого столба будет низкой.

Канализационные трубы лучше брать армированные. Я ставлю обычные, но пару раз труба лопалась, не выдерживая тяжести бетона, хотя, возможно, это происходило оттого, что мы пытались ее смещать, сдвигать в те разы. В общем, будьте готовы собрать раствор и заменить трубу, если Вы используете не армированные трубы. Они могут лопнуть, такое бывает, хотя и крайне редко.

После вставания бетона получаются отличные прочные столбы на долгие годы.

Выбор древесины для балясин

Чтобы в будущем лестничная конструкция не деформировалась, все ее элементы следует выполнять из одной древесины, желательно твердых сортов. Для балясин используют следующие породы дерева:

Лиственница. Из этой прочной древесины получаются очень надежные изделия не подверженные гниению и устойчивые к влаге

Однако нужно соблюдать осторожность во время сушки возможно появление трещин.
Сосна. Древесина прекрасно режется и шлифуется, устойчива к грибковым заболеваниям и температурным перепадам

Стоимость деревянных изделий из сосны очень демократична.
Ясень. Дерево прекрасно гнется и практически не деформируется. Ясень очень прочен и долговечен, выдерживает значительные нагрузки.
Бук. Древесина имеет красивый рисунок и прекрасно поддается обработке.
Дуб. Деревянную лестницу из дуба отличает прочность, долговечность и роскошный внешний вид. Изделия из дуба устойчивы к влаге, не коробятся и не трескаются. Лестница из дуба украшенная такими же балясинами может пережить не одно поколение.

Виды ограждений и детали, из которых они состоят

Классические перила имеют в своем составе опорные столбы, балясины и поручни, однако такое наполнение используется далеко не всегда. Во многом строение конструкции зависит от назначения лестницы, например, она предназначена для эксплуатации в детском дошкольном учреждении, ее габаритов и стилистической направленности, в которой отделывается помещение.

• Сквозными – такие перила еще называют открытыми, не имеющими внутреннего наполнения.
• Орнаментальными – относится чаще к ковке и дереву. Из этих материалов создают различные узоры и фигуры, которыми и заполняются перила изнутри.
• Решетчатыми – ограждение заполняется решетками с разными размерами ячеек.
• Сплошными – пожалуй, самый безопасный тип, так как ни пролезть сквозь него, ни залезть наверх, ребенок, к примеру, не сможет. Такие решения очень популярны в современных стилях типа хай-тек, и изготавливаются они из стекла или пластика.
• С горизонтальным наполнением – вертикальные балясины заменяют или дополняют горизонтальными перемычками.

Если речь идет о классическом варианте с балясинами, про которое мы, собственно, сегодня и говорим, то основу всей конструкции составляют опорные столбы. Именно они удерживают поручень и переносят основную часть горизонтальной нагрузки. Балясины, по сути, это декоративный элемент, лишь дополнительно укрепляющий перила.

Столбики для перил лестницы должны быть закреплены очень прочно

Устанавливаются столбики для лестницы в начале и конце подъема, а также на всех местах поворотов – первые называются столбы для лестниц заходные, а вторые – поворотные.

Перила лестницы укреплены посередине вертикальным столбом

• Устанавливаться они могут и посредине длинного пролета перил или балюстрады, чтобы укрепить всю конструкции.
• Высота ограждения в среднем составляет 90 сантиметров, тогда как длина столба для лестницы может варьироваться от 100 до 130 сантиметров, при диаметре до 15 сантиметров. Поверх них обычно устанавливается навершие в виде шара или другой геометрической или художественной фигуры.
• Если балясины часто используются типовые, имеющие одинаковую форму, то сами столбы могут представлять собой настоящие произведения искусства.

Взгляните хотя бы на эти:

• Последним в списке деталей, но никак не по значению, идет поручень. Его форма может быть любой, однако всегда при производстве качественных изделий учитывается эргономика и антропоморфные особенности взрослого человека среднего роста. Все это направлено на удобство пользования лестницей, и на максимальную безопасность.
• Рекомендованная высота поручня (в сечении) составляет 5, 5 сантиметров, тогда как ширина обычно выбирается между 5 и 7,5 сантиметрами.
• Параметры монтажного паза, который располагается на нижней стороне элемента, выбираются в зависимости от размера оголовья балясин, а также будет ли в составе набалясенная планка. Более подробно об этом мы поговорим чуть позднее.

Из дополнительных элементов, которые могут встречаться в конструкции ограждений, можно отметить, помимо рейки под поручень, подбалясенник. Оба этих элемента меняют конструкцию и требуют особого подхода при установке балясин – на монтаж столбов никакого влияния они не оказывают, так как сами привязываются к нему.

Как видите, подбалясенная планка отрывает балясины от самой лестницы

Конструктивные особенности балясин

Деревянную балясину условно делят на три части:

1. Основание. Нижняя опорная часть стойки, изготавливается с запасом длины, для подгонки и крепления изделия.

2. Центральная часть. Самая красивая составляющая балясины, несущая декоративно-эстетическую функцию. Часто украшается резьбой от простых узоров до скульптурных форм.

3. Опора для поручня и перил. Эта часть стоек крепиться на подперильник и перила.

Деревянные балясины производят из разных сортов древесины, и они могут иметь самую фантазийную форму, различное сечение и толщину.
Прежде всего можно выделить следующие виды балясин:

1. Плоские — изготавливаются из доски или фанеры.
2. Простые стойки – отрезки определенного размера с круглым или квадратным сечением.
3. Фигурные и точеные – обработка деревянных стоек осуществляется по шаблону на станках.
4. Резные – являются самыми сложными и декоративными резными балясинами, нередко ручной работы.

Как крепить балясины к полу

Для начала давайте разберемся, что такое балясины и зачем они нужны. Итак, балясинами называют специальные ограждения, которые располагаются вертикально к перилам, полу или лестничным ступеням (в случае, если балясинами огражден лестничный проем).

Способ крепления балясин напрямую зависит от материала, из которого изготовлены такие балясины. Наиболее распространенными считаются деревянные и металлические балясины. Поэтому мы сегодня рассмотрим более подробно именно эти варианты крепления.

К тому же их можно использовать не только для крепления деревянных и металлических балясин, но и для балясин, изготовленных из других материалов.

Хорошо, если при этом балясины будут дополнительно зафиксированы на балках при помощи металлических штырей. К деревянному основанию балясины можно прикрепить, используя специальные крепежные устройства под названием «глухарь».

Для обеспечения большей прочности конструкции рекомендуется перед прикручиванием смазать соединяемые поверхности монтажным клеем.

Если же основание цементное или бетонное, то штыри рекомендуется заменить более крепкими ударными дюбелями, которые были разработаны специально для таких случаев. Также следует учесть, что некоторые виды балясин необходимо крепить не только по вертикали, но и по горизонтали, чтобы обеспечить более прочное, надежное и безопасное крепление.

В некоторых случаях металлические балясины монтируются на дополнительные опорные элементы.

Также сегодня можно приобрести специальные декоративные накладки для балясин, которые скрывают места соединения балясин и пола, и придают изделию законченный и красивый внешний вид.

Такие накладки имеют свои крепежные элементы, фиксирующие их на поверхности пола. Для обеспечения оптимальной прочности готовой конструкции расстояние между балясинами не должно превышать 150 мм.

Монтаж анкера шпилька, гайки для связи столбчатого фундамента и обвязки из бруса

В данной статье опишем процесс установки самодельного анкера (шпилька + болты + площадка) в бетон столбчатого монолитного фундамента. В данной конструкции анкер поможет нам связать столбы с нижней обвязкой из бруса. В качестве опалубки для столбчатого фундамента будем использовать рубероид скрученный в виде трубы и скрепленный скотчем. С подробной инструкцией по изготовлению столбчатого фундамента вы можете ознакомиться в нашей статье: Столбчатый фундамент своими руками.

План работ

На данном этапе мы уже имеем готовую опалубку из рубероида опущенную в скважину.

1. Опускаем арматурный каркас в опалубку. В отличие от арматурного каркаса для ростверка, где арматура выступает из столба на какую-то длину (для будущей связи столба и ростверка), в нашем случае арматурный каркас опускается ниже края столба на 2-5 см. Это связано с тем, что для обвязки из бруса торчащая из столба арматура нам не нужна. Мы также не делаем ее заподлицо с верхом столба, а погружаем ниже в бетон, чтобы защитить ее от коррозии.

2. Подготавливаем анкер перед заливкой столба бетона. Самодельный анкер будет состоять из следующих деталей: шпилька диаметром 10-12мм, 3 гайки, площадка. Для начала отпиливаем шпильку нужной нам длины. Приблизительно 30-40см (15-20см в столбе + 15-20см над столбом).

Для того чтобы шпилька у нас держалась в бетоне необходимо дополнить ее конструкцию в ее нижней части выступающими горизонтально деталями. Для примера можно просто накрутить болт либо 2 болта и между ними разместить широкую шайбу. В данном примере мы использовали вместо шайбы металлическую площадку с отверстием под шпильку в центре. Данную площадку можно сделать из чего угодно, просто проявите смекалку.

3. Для того чтобы не испачкать во время заливки бетона резьбу шпильки, можно ту часть которая будет у нас выступать над столбом заизолировать скотчем.

Также как видно на рисунке сверху, мы накрутили болт. Это не обязательно делать, но если вы будете обрезать шпильку сверху, то выкручивая болт можно восстановить резьбу в месте среза. Затем болт проще будет накрутить во время повторного накручивания.

4. Заливаем бетон на необходимый уровень, который у нас предварительно высчитан и отмечен.

5. В залитый бетон погружаем шпильку на необходимую нам глубину. Шпильку размещаем строго вертикально в центре столба.

6. Гидроизоляция. Как известно бетон может поглощать воду из грунта. Чтобы влага от столба не соприкасалась постоянно с брусом, мы просто сделаем гидроизоляцию с помощью квадратных отрезков из рубероида.

Насколько это нужно или не нужно решать вам, но хуже точно не будет.

Возможные варианты монтажа

Существует несколько способов фиксации балясин на тетиву или ступени при помощи различных элементов. Некоторые из них:

• саморезы;
• шканты;
• шпильки.

Специалисты не советуют крепить подпорные элементы гвоздями ввиду снижения прочности и надежности конструкции. Лестница постоянно находится под воздействием вибрационных и механических нагрузок, поэтому гвозди быстро расшатают отверстия, следовательно, приспособление утратит надежность.

Перед монтажом не забываем о материалах

Обустройство с помощью шпилек

Закрепить балясины на деревянной лестнице можно шпильками. Для этого существует несколько способов — с использованием гладких или резьбовых приспособлений.

Чтобы осуществить крепеж конструкции с помощью гладких шпилек, нужно нанести разметку на торцевую часть стойки. Это необходимо для того, чтобы будущее отверстие располагалась строго по центру. Дрелью просверлить углубление диаметром 1 см, длиной 8 см.

Характеристики углубления напрямую зависят от размера балясины и диаметра шпильки. Сверлить нужно аккуратно, чтобы деревянная конструкция не треснула. Специалисты рекомендуют сначала работать маленьким сверлом, а затем расширять отверстие до требуемых размеров.

Чтобы шпилька плотно вошла в углубление, последнее заливают столярным клеем, а затем вкручивают приспособления в отверстие. Наружная часть шпильки должна быть длиной 7-8 см.

Еще одним методом крепления является вкручивание шпильки. В этом случае необходимо выбирать приспособления с двухсторонней резьбой: метрической и шурупной.

Чтобы осуществить монтаж такого устройства, нужно в торце балясины просверлить углубление диаметром на 2 мм меньше, чем резьба крепежного приспособления. Перед вкручиванием пространство необходимо заполнить клеем и вкрутить шпильку острым концом.

Чтобы второй конец плотно фиксировался в ступени, нужно в последней просверлить такое же углубление, как и в торце конструкции, а затем расширить верхнюю часть для крепления гаек. Крепление балясин и столбов лестницы следует проводить после застывания клея.

Крепление на шканты

Установку балясин на деревянную лестницу своими руками можно осуществить с помощью шкантов. Этот способ является классическим. Деревянные приспособления удобны в использовании, их можно приобрести в магазинах или сделать своими руками.

Это интересно: высота лестничных перил.

Для работы требуется строительный клей и шканты. Длина последних может варьироваться от 10 до 12 см, а диаметр от 8 до 12 мм. Для установки крепежа в торце балясины проводится разметка и высверливается углубление диаметром на 2 мм больше шканта. Глубина отверстия должна составлять половину длины крепежного приспособления. Полученное отверстие залить клеем и закрепить шкант. Для дальнейшей работы необходимо подождать, пока клей высохнет. Шкант должен располагаться на поверхности под углом 90 градусов, иначе балясина будет располагаться неровно.

Для закрепления элементов на ступени или тетиве, необходимо разметить точки установки, которые должны располагаться на одной линии. В местах разметки просверливают углубления для шкантов. Выступающий торец последних следует тщательно промазать клеем, а затем вставить их в полученное углубление.

Фиксация саморезами

Еще один способ монтажа, когда балясины крепятся к перилам и полу с помощью саморезов. Такой метод фиксации нельзя назвать классическим, но изделия соединяются довольно прочно и надежно. Саморез нужно вкручивать в тетиву или ступень через балясину сбоку под углом в предварительно просверленные углубления меньшего диаметра. Шляпки саморезов должны быть утоплены в древесине. Затем отверстия шпаклюются и прокрашиваются.

Строительство лестницы своими руками — сложный технологический процесс. Для получения прочного и надежного приспособления нужно провести ряд точных расчетов, которые включают в себя определенные параметры. Крепление балясин и перил из дерева на готовую конструкцию можно осуществить несколькими способами. Выбирать метод необходимо из личных предпочтений.

Крепление балясин и столбов лестницы

Ни один частный дом или многоуровневая квартира не обходятся без лестниц. От того, насколько качественно выполнено крепление балясин и столбов лестницы, зависит безопасность всей конструкции. Вне зависимости от конфигурации подъемной системы, необходимо обеспечить удобное и безопасное передвижение по ней. Балясины служат для закрепления перил, но с самого начала надо качественно установить и зафиксировать опоры. Рассмотрим, каким образом можно это сделать.

Как устроено лестничное ограждение?

Перед тем, как крепить балясины к лестнице, рассмотрим составные части ограждения. В его состав входят такие элементы:

• Опорные столбы.
• Балясины.
• Перила.
• Поперечные планки.

Важно! Именно на первые два элемента приходится львиная доля нагрузки. От того, насколько они устойчивы, зависит устойчивость всей конструкции в целом

Опорный столб состоит из основания, центральной части и опоры. Опоры могут быть деревянными, бетонными, каменными или металлическими. Основание и опора столбов являются основой для соединения. Самые простые крепежи у деревянных конструкций.

Варианты монтажа

Есть несколько вариантов фиксации столбиков к ступеням:

• Шпильки с резьбой.
• Шканты.
• Винты (как вариант — саморезы).

Важно! Опоры можно прикрепить непосредственно к полу. Для экономии пространства, фиксацию подпорок часто осуществляют к косоурам или тетиве

Шканты

Шкант представляет собой заглушку, вырезанную из дерева. Он вставляется в заранее заготовленное отверстие. Получается классический вариант соединения “паз-шип”.

Важно! Шкантовый монтаж — самый простой. Подходит он только для деревянной конструкции

Желательно прикреплять подпорки к тетиве, а не непосредственно к ступеням.

Как закрепить столб к тетиве деревянной лестницы? В этом случае в тетиве с одинаковым интервалом высверливают отверстия по диаметру шканта. Сверлят отверстия и в основании деревянных подпорок. При этом крепление должно входить в отверстие плотно, не образуя зазоров.

Важно! Перед тем, как зафиксировать столбики на шканты, нужно промазать столярным клеем места соединений. Элементы будут скреплены между собой гораздо прочнее

Шпилька

Это — надежный, а поэтому и популярный метод фиксации. Вначале рассмотрим способ монтажа подпорок:

1. Просверлите отверстия в ступенях или тетиве лестницы.
2. Вверните в полученные отверстия шпилечные крепежи.
3. Просверлите небольшое отверстие с торца опоры, строго по центру.
4. Насадите изделие на шпильку и прочно закрутите.

Важно! Еще один вопрос: как крепить перила к балясинам и столбу? По мнению специалистов, лучше всего для этой цели подходят вместо прямых штырей вворачиваемые петли. Они не просто позволяют фиксировать перила, но и дают возможность соединять между собой отрезки перил

При этом, если в перилах с обратной стороны предусмотрено углубление, необязательно подпиливать опоры. Достаточно насадить на шпильку поручни и плотно прижать. Для торцевого соединения используют гайку, предназначенную для фиксации перил. Отверстие для нее просверливают дополнительно.

Саморезы

Применение винтов и саморезов — универсальный способ закрепления элементов ограждения. С их помощью возможен монтаж конструкций из металла и дерева. Помимо прямого монтажа, возможны и такие варианты:

• Крепление столбов лестницы к полу с опорной пластиной.
• Монтаж с применением подбалясенника.

Все эти способы обеспечивают надежное соединение, в особенности, применение опорных пластин. Сама пластина, прикрученная с помощью 4 винтов, удерживает опору. Если использовать подбалясенник, можно замаскировать то место, где винт врезан в основание столба.

Важно! Зафиксировать столбики к тонкой тетиве таким образом не удается, поэтому конструкцию дополняют поворотным элементом, который служит для соединения их с боковой частью косоура. Этим удается сэкономить пространство ступеней

Видеоматериал

https://youtube.com/watch?v=Q45TSenBDB0

Выполняя крепление балясин к ступеням деревянной лестницы, важно не повредить опоры. Для изготовления опор надо выбирать такие виды древесины, которые не раскалываются и останутся неповрежденными после такого монтажа

Тогда и результат всех проделанных работ вас не разочарует!

Устройство теплого пола от газового нагрева и его выбор

Установка котла и подключение водяного теплого пола

Схема подключения газового котла должна быть согласована с соответствующими службами. При этом газовый водонагреватель в комплекте должен иметь документацию относительно прохождения тестового запуска. Подробная инструкция должна содержать все технические особенности модели, условия подключения и эксплуатации.

Установка котла требует предварительного обустройства места его постоянного нахождения. Эту площадку следует выровнять при помощи песчано-цементной смеси, а также при возможности отделать керамической плиткой или другим прочным и термоустойчивым материалом. Поскольку в большинстве случаев котлы устанавливаются в специально отведенных местах, то необходимо обеспечить дополнительные места для расположения такого дополнительного оборудования, как водонагреватель и коллектор. Для бойлера следует обеспечить надежную теплоизоляцию, сделать это возможно своими руками, используя фольгированные виды утепляющего материала. Поскольку водонагреватель в рабочем состоянии имеет большую массу, его крепление к стене должно быть надежным.

Твердотопливный котел требует наличия фундаментной основы, его масса довольно велика и со временем неподготовленная поверхность может проседать, если расчет нагрузки был неверен. Двухконтурный котел, по примеру бойлера, может устанавливаться на стене при помощи анкерных соединений. Твердотопливный котел по праву считается наиболее выгодным и экономным средством обогрева помещений.

Схема разветвления и подключения водяного теплого пола каждой комнаты должна предусматривать централизованное расположение коллектора отопления, что не допустит сверхнормативного использования строительных материалов.

Коллектор обычно устанавливается в непосредственной близости к котлу. Монтаж должен предусматривать надежное крепление к специальным планкам, что позволяет завести трубы под необходимым углом и монтировать контуры системы отопления и дополнительного оборудования, такого как, например, водонагреватель.

Мощность и эффективность теплого пола от котла регулируется либо при помощи механических терморегуляторов, либо с использованием специальной автоматики. Эти устройства можно выбрать в зависимости от предполагаемой температуры теплоносителя в системе отопления, а также мощности котла. Терморегуляторы монтируются после коллектора с учетом обязательного свободного доступа к ним.

Котел для теплого водяного пола

Система отопления «теплый водяной пол» великолепно зарекомендовала себя среди домовладельцев. Сделать свой дом по-настоящему уютным мечтает каждый, и теплый пол в этом самый надежный вариант. Какой вариант отопления вы бы не выбрали, абсолютно всегда поднимается вопрос энергосбережения. С точки зрения теплосбережения и энергопотребления, система теплого водяного пола к котлу считается самой эффективной с экономической точки зрения.

В чем заключается принцип работы такой системы и в чем ее достоинства. Этот вопрос уже поднимался неоднократно, но стоит добавить еще несколько слов. Безусловно, система отопления теплый водяной пол считается экологически чистой. С другой стороны – эта система самая сложная в установки и самая дорогостоящая. Следующий момент – теплоноситель не может самостоятельно двигаться по системе, поэтому обязательно надо поставить насос. Котел для теплого пола может существенно экономить затраты, поскольку он самостоятельно контролирует уровень температуры. Такое оборудование классифицируется по нескольким параметрам – способ установки – напольный, навесной. Еще одна характеристика – тип используемого топлива – электрический, жидкотопливный, газовый. Отличительная особенность каждой модели заключается в мощности оборудования.

Рассмотрим каждую из представленных моделей более подробно, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Начнем с электрического котла. Сразу отметим, что котлы такого типа прошли проверку временем и показали себя как надежный и достаточно недорогой вариант оборудования для теплого пола. В целях экономии электроэнергии котлы оснащают термостатами и терморегуляторами. Современные модели комплектацию получают еще на заводе. Электрические котлы производятся двух типов – с ТЭНовой группой или электродного типа. Установка электрического котла для теплого водяного пола имеет один очень существенный недостаток. Самостоятельно подключить такую систему невозможно, поэтому обойтись без посторонней помощи не удастся, а это влечет существенные дополнительные расходы. Теперь что касается сроков эксплуатации. Срок службы электрического котла зависит от срока службы электрических элементов. Специалисты отмечают максимально 7 лет работы. Если провести небольшие расчеты, то картина становится более ясная и понятная – установка электрического котла не самый экономичный вариант.

Жидкотопливный котел для теплого водяного пола по праву считается высокопроизводительным и эффективным видом теплового оборудования. В качестве топлива в котлах используется дизельное топливо, которое при сгорании не дает неприятных запахов. Одним из самых важных достоинств, считается простота монтажа и уход за таким оборудованием. Обязательно отметим экономичный расход топлива. Основной принцип работы жидкотопливного котла – это контроль температуры окружающей среды и контроль температуры теплоносителя. Соответственно – при повышении температуры в помещении, котел автоматически понижает температуру системы.

Кроме вышеперечисленных вариантов, можно установить газовый котел для теплого водяного пола. Особенность газового котла в том, что теплоноситель получает не только тепло от сжигания топлива, но и дополнительную энергию, выделяемую конденсированными парами. Газовый котел также можно рассмотреть, как удачный вариант для теплого водяного пола.

Сегодня отопительное оборудование производят многие предприятия, в том числе и отечественные. Оборудование отличается качеством, надежностью и высоким сроком эксплуатации.

Подключение к коллекторам

Неотъемлемой составляющей системы обогрева пола являются два коллектора – подающий и  обратный. Для регулировки системы автоматически или вручную на вентиль подающего коллектора устанавливается особый механизм. Функции обратного коллектора состоят в регулировке потока воды и выравнивании перепадов давления по всей протяженности трубы. Подключение газового котла к системе происходит после того, как окончены работы по укладке труб.

На сегодняшний день на рынке представлены также дорогие модели газовых котлов, которые снабжены не только контуром для подогрева воды, но и имеют независимый встроенный контур, предназначенный для снабжения горячей водой системы теплого пола и подогрева воды в бассейне.

Напольные покрытия

• Ламинат
• Теплый пол
  • Монтаж
  • Выбор
  • Производители
  • Котлы
• Линолеум
• Плитка
• Ковролин
• Паркет
• Наливной пол
• Деревянный пол

Устройство пола

• Плинтус
• Стяжка пола
• Выравнивание пола
• Звуко- и гидроизоляция
• Утепление полов
• Бетонные полы
• Ремонт пола
• Подложка

Расчет досок ламината
Расчет тротуарной плитки

Рассказать о нас

ПолГид 2012-2019 | Информация

При копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна

Газовый котел

Котел может питаться от магистрали или от баллонов со сжиженным газом. Второй вариант более затратный и требуется следить за количеством газа в баллонах/газгольдере. К нему прибегают, если нет возможности подключиться к магистрали.

В поселках городского типа такая возможность, как правило, есть, поэтому водяной теплый пол в квартире от газового котла обычно функционирует на природном газе.

Котлы различаются по типу горелки: атмосферная или вентиляторная (виды газовых горелок для котлов отопления). В частном доме можно использовать любую, для квартиры предпочтителен второй вариант: во-первых, если ваша квартира находится на не на последнем этаже, устроить коаксиальный дымоход с проходом через стену проще (что такое коаксиальный дымоход для газового котла), чем вывести трубу на крышу; во-вторых, экологически этот способ гораздо чище. Но сам котел дороже.

Для теплых полов рекомендуется выбирать конденсационные котлы (что такое конденсационный котел). Это модель закрытого (вентиляторного) типа, у которой самый высокий КПД (до 98%). Она выкачивает из одной заправки топлива все возможное тепло: сначала за счет разогрева воды в теплообменнике от горелки, потом – за счет энергии, выделяющейся при конденсации паров на стенках теплообменника.

Для теплого пола этот котел хорош потому, что у него небольшая вилка температур на подаче и обратке. Температурный предел воды в контуре теплого пола ограничен 50 градусами. Когда вода возвращается в котел несильно остывшей, требуется меньше времени и газа на ее повторный разогрев.

Мощность агрегата выбирают исходя из пропорции 1 киловатт на 10 метров квадратных. Если котел поставляет воду в горячие краны, к этой цифре добавляют 25 процентов. Для холодного региона расчетную мощность умножают на два, на юге поправочный коэффициент – 0,7.

Критерии выбора

Такое оборудование может применяться в регионах с низкой ценой за электричество для оснащения квартирного отопления

Поэтому при покупке необходимо обращать внимание на следующие вопросы:

Обращают внимание на опции прибора. При этом следует отказаться от оборудования, не предназначенного для такой работы.
Не следует покупать оборудование с лишними возможностями
При этом покупатель получает дополнительные не нужные возможности по более высокой цене.
Основной фактор – это мощность прибора

Этот выбор зависит от общей площади квартиры или обслуживаемого пола.
Немаловажно при покупке обращать внимание на марку и производителя котлов. Немецкое, российское, итальянское – это три страны, продукция которых пользуется спросом.

При подборе, только опытные специалисты смогут дать консультацию по последним пунктам списка. Нередко получить консультацию можно на форумах.

Газовый клапан автоматика EUROSIT 630 котловая. Мариуполь

Описание

Газовый клапан (автоматика) EUROSIT 630 (котловая)

Многофункциональный регулятор подачи газа с модуляционным термостатом и функцией полного модуляционного выключения основной горелки

Многофункциональный регулятор подачи газа с модуляционным термостатом и функцией полного модуляционного выключения основной горелки — 630 EUROSIT является энергонезависимым устройством и выпускается в различных исполнениях и предназначен для использования в котлах и другом газопотребляющем оборудовании, требующего точного регулирования температуры, мощностью до 24 КВт.

Основные характеристики:

Ручка управления с позициями выключено , зажигание и выбор температуры (MS).

Система термоэлектрической защиты пламени с блокировкой подачи газа к основной горелке после выключения (GM).

Устройство настройки максимального расхода газа (RQ), регулятор давления (PR).

Винт настройки минимального расхода газа ( by pass ).

Модуляционный термостат с функцией полного выключения основной горелки (TH).

Выход газа к запальной горелки с винтом настройки расхода газа (RQ).

Входной фильтр и фильтр запальной горелки (FL).

Штуцеры для измерения расхода газа.

Подвод газа, по выбору, снизу или сбоку.

Подключение к отопительной системе

Комфортность теплых полов, создающих равномерный тепловой фон во всем объеме, сложно переоценить. Особую актуальность они приобретают в автономных жилых сооружениях, находят применение даже в квартирах, где есть возможность обустроить локальное нагревательное оборудование, так как подключение водяного теплого пола к системе отопления, идущей от центральной котельной, запрещается по нескольким причинам:

• невысокое качество носителя тепла;
• подверженность труб воздействию значительного гидравлического сопротивления;
• риск получения разрушений элементов системы от гидроударов.

Использование собственной системы отопления предполагает наличие смесительного узла, понижающего температуру теплоносителя, поскольку при обогреве дома жидкость нагревается до 75 ÷ 90°С, а для пола допускается  ≤ 50°С.

Коллектор — подключение теплого пола к системе отопления

Последовательность работ включает несколько этапов:

1. Одновременно с датчиком на входной трубе надежно фиксируется циркуляционный насос.
2. Смесительный клапан (предпочтительнее  трехходовой) присоединяется к теплой трубе отопительной системы.
3. Выход обратного клапана, устанавливаемого на выходной трубе, подсоединяется соответственно к обратной трубе отопления с отводом, ведущим к смесительному клапану.

Функционирование полов, обогреваемых от отопительной системы

Жидкость из горячей трубы отопительной системы проходит смешивание с холодной водой до нужной температуры в трехходовом смесительном клапане. Затем при помощи насоса подается в нагревательный, размещенный в нужной последовательности, контур пола. Пройдя всю площадь и отдав тепло, одна часть жидкости попадает в холодную трубу отопительной системы, а другая всасывается для последующего использования в смесительный узел.

Температурный датчик регулирует параметры теплоносителя, управляя функционированием трехходового клапана и насоса. Сделав пробный запуск после полного монтажа, оценивается степень комфортности достигнутой температуры поверхности пола. Если есть проблемы, то датчик настраивается в сторону уменьшения или увеличения первоначальных значений.  Можно отрегулировать трехходовой клапан на нужный объем подачи теплоносителя.

Подключение теплого пола к центральной отопительной системе

Можно применить двухходовой кран или питающий клапан с термоголовкой, оборудованной датчиком, который контролирует промежутки открытия или закрытия трубы, подающей теплоноситель в контур пола. Подмес горячей воды в таком устройстве не постоянный, как в предыдущем случае, а осуществляется только в промежуток, когда открыт кран. Обязательно предусматривается наличие байпаса, который оснащается предохранительным клапаном, срабатывающим, если на входе в коллектор давление становится критическим. Часть воды сбрасывается в обратную магистраль, что предотвращает перегрев пола.

Подключение теплого пола к котлу

Подключение теплого пола к котлу

Коллектор — подключение теплого пола к системе отопления

Подключаем теплый пол

Установка и подключение теплого пола

Теплый пол — подключение своими руками

Подключение теплого пола к центральной отопительной системе

Комбинированные котлы

Кроме монотопливных существуют котлы комбинированные и универсальные. Комбинированными называют модели с двумя топками под разное топливо, а универсальные имеют несколько топок. Комбинации любые: дрова/тэн, дизель/газ, газ/дизель/электричество и т.д.

Минус такого оборудования – высокая цена. Плюсы очевидны. Во-первых, когда заканчивается один энергоноситель, систему может поддерживать другой; во-вторых – экономия и удобство.

Например, днем вы топите котел дровами, а на ночь включаете тэн. При двухтарифной системе оплаты электричество ночью дешевле, и не нужно следить за котлом, подкладывать дрова.

Основные правила проведения работ по монтажу электрокотла и теплого пола

Теплый пол от газового котла – это более дешевый вариант, способный полностью заменить отопительные радиаторы в доме. Но такая работа требует больших затрат времени и средств на согласование, изготовление проекта и приемки работ. Электрический аналог, не требует проведения всех этих операций. К остальным отличиям и достоинствам можно отнести:

• установка не занимает много времени – нет необходимости готовить место для монтажа. Компактные размеры оборудования позволяют монтировать его, где удобно. Котлы выпускаются в дизайнерском исполнении, не будут выделяться в общей картине помещения. Возможна установка в различные штробы или предметы мебели;
• экологически безопасны. При эксплуатации не происходит выброса газа и сажи. Поэтому не требуется подключение агрегатов в систему вентиляции;
• просты в установке, с нею может справиться и не специалист;
• при эксплуатации не требуется вызывать специалистов газовой и службы котлонадзора.

В этом случае, при остывании воды в котле, с помощью циркуляционного насоса, будет нагнетаться горячая вода из теплоаккумулятора. Такая особенность позволит поддерживать комфортную температуру при минимальных затратах. При достаточно больших размерах, дополнительное устройство может поддерживать заданную температуру несколько дней.

Теплоаккумулятор дает еще несколько преимуществ:

• при отключении электроэнергии температура будет поддерживаться еще определенное количество времени;
• может обслуживать несколько агрегатов, установленных в здании;
• не допускает критического разогрева электрокотла.

Установить электрокотел для теплого пола просто, но выполнять эту операцию необходимо с большим вниманием и аккуратностью. При монтаже следует понимать действие котла и знать начальные навыки работы с электропроводкой

В заключение несколько советов специалистов:

• в систему лучше залить антифриз. Это будет дороже, но сбережет ваше оборудование от образования накипи, сократит затраты на электричество до 10%;
• можно в качестве теплоносителя применять очищенную воду с небольшим количеством соли (это сделает ее более мягкой);
• провода лучше использовать немного большего сечения и соединение оборудования необходимо проводить в распределительном щите;
• в щите следует предусмотреть монтаж устройства защитного отключения. Это позволит предохранить электрооборудование от воздействия пиковых значений тока;
• для подключения мощного оборудования необходимо провести трехфазную сеть. При этом работу может проводить только специалист. У него должен быть допуск.
• Для предохранения ситуаций работы котла без теплоносителя, отключения нагревателей при наборе температуры в комнате до оптимальной – для решения этих задач предусмотрена установка датчиков температуры. Такие приборы позволяют экономить финансы до 15%.

Независимо от марки, производителя электрокотла для теплого пола, его мощности и простоты установки при покупке и монтаже лучше использовать опыт профессионалов. Поэтому следует приобретать технику в специализированном магазине. Здесь покупатель не только получит консультацию, но и сможет найти мастера для монтажа и ремонта котла.

Алгоритм работы

Принцип действия электрического обогревателя для теплого пола предусматривает выполнение следующей работы:

• вода или другой теплоноситель заполняет бак с тэнами;
• при этом включаются нагревательные элементы, и происходит нагрев теплоносителя до заданной температуры. Если котел оснащен трубчатыми нагревателями нагрев воды происходит косвенным способом. Электродные агрегаты не используют нагреватели. Здесь разогрев происходит при воздействии на воду тока;
• после разогрева до заданной температуры, жидкость проходит по распределительному коллектору. В нем происходит распределение носителя по всем участкам теплого пола. Для оптимальной работы системы, обязательно наличие распределителя, не зависимо от отопления всего здания или при разогреве теплого пола;
• при остывании жидкость проходит в котел, где она снова нагревается.

Таким образом, происходит нагрев пола, оснащенного электрическим котлом.

Виды котлов для теплого пола

Для монтажа в квартире системы водяного теплого пола существуют автоматические котлы различных типов, а именно:

• Газовый (двухконтурный и одноконтурный);
• Электрический водонагреватель;
• Твердотопливный;
• Дизельный.

Также существуют разновидности котлов по способу их установки. Так, напольный вариант котлов во многом уступает настенному типу, поскольку занимает больше полезной площади, но схема подключения у этих разновидностей одинакова.

Эти устройства можно монтировать как специально под систему теплого водяного пола, с расчетом их производительности на заданный объем теплоносителя, так и использовать для обогрева полов наряду с основным предназначением – отоплением помещений.

Для теплого пола может подойти котел любой конфигурации и принципу работы, при этом обязательным условием является его автоматизированная работа.

При обустройстве теплых полов в квартире чаще всего устанавливают двухконтурный газовый либо электрический котел. Учитывая стоимость энергоносителей, использовать двухконтурный газовый агрегат будет выгодно, но, чтобы сделать теплый пол подобного типа, требуется наличие специального помещения и системы вентиляции воздуха. Также в этой комнате может располагаться коллектор, а размещение бойлера во многом позволит сэкономить пространство. Двухконтурный газовый котел может выполнять функции не только по обогреву воздуха, но также и обеспечения жилища теплой водой. Двухконтурный газовый котел для теплого пола требует соблюдения особых условий и правил установки. Монтаж такого оборудования должен осуществляться сотрудниками газовой службы после предварительного согласования, поэтому установка газового котла своими руками является нелегитимной и противоречит действующим нормам.

Электрокотел прост в эксплуатации, а его установка может быть произведена своими руками. В отличие от других типов нагревательных устройств электрическое оборудование экологически безопасно, а схема подключения не требует специальных знаний или узкопрофильных навыков. Однако одним из главных недостатков, которым обладает электрокотел, является высокие расходы на потребление электроэнергии.

Твердотопливный и дизельный тип котлов для водяного теплого пола больше подходит для крупных загородных домов и коттеджей. Схема установки этих систем проста, в эксплуатации модели неприхотливы, но поддержание их работы требует постоянного контроля. Твердотопливный агрегат работает на брикетах или пеллетах, загрузку которых и должен обеспечивать оператор. Мощность этих устройств, как и КПД, всегда высока.

Какой бы тип котла ни был выбран для того или иного помещения, перед приобретением и установкой необходимо правильно произвести расчет его мощности, определить место подключения к системе водяного теплого пола, необходимость наличия бойлера и т. п. Монтаж и подключение специального бойлера сможет в значительной степени снизить давление на котел.

Как выбрать

Насколько эффективно будет работать конструкция теплого пола, зависит от оптимального расположения всех составляющих и от того, правильно ли выбран электрический агрегат. Котел должен обеспечивать бесперебойное и эффективное отопление жилого помещения в автоматическом режиме. Поэтому при выборе данного прибора следует учитывать следующие моменты:

Мощность. Она должна соответствовать размерам отапливаемого помещения.

Автоматизация. Желательно, чтобы в котле было устройство, позволяющее программировать нужную температуру и защищающее от перегревания.

Защитные функции. Следует уточнить какой уровень защиты от влажности воздуха.

Напряжение. Есть модели, которые подключаются к сети в 220 Вольт, а есть на 380 Вольт.

Дизайн. Современный рынок предлагает широкое разнообразие данных агрегатов.  Потребитель может выбрать электрический котел, прекрасно вписывающийся в интерьер помещения. Для малогабаритных комнат можно подобрать компактную модель.

Стойкость

Особое внимание следует уделить тому, насколько нагревательный элемент устойчив к коррозии. От этого факта напрямую зависит, как долго будет работать электрокотел.

Материал

Бак агрегата должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Это продлит срок эксплуатации.

Производитель. Здесь следует отдать предпочтение проверенным производителям, которые находятся на рынке не один год и их изделия хорошо себя зарекомендовали.

https://youtube.com/watch?v=2M_qMJoszUs

Современный электрический котел, используемый для водяного пола с подогревом, максимально удобен для человека. Большинство моделей имеют небольшие размеры. При желании агрегат легко можно спрятать в кухонном шкафу. У данных устройств нет никаких лишних проводов и труб. Производители оставили только самое необходимое.

Благодаря автоматической системе температура в помещении будет всегда оптимально комфортной. Уходя из дома, агрегат можно спокойно оставлять в рабочем состоянии. Он не перегорит, не испортится и не сломается.

Доступ к панели управления свободный и открытый. С помощью кнопок можно регулировать скорость циркуляции воды, устанавливать необходимую мощность, задавать нужную температуру.

Качественная и надежная работа теплых полов зависит не только от всех составляющих, входящих в комплектацию, но и от того, насколько качественный электрический агрегат куплен. На его работу может повлиять, в том числе и цена.

Порядок и особенности монтажа

Как сделать теплый водяной пол своими руками от газового котла в доме?

Подготовка и монтаж осуществляются в несколько этапов:

1. Расчет и составление плана системы. Определение длин контуров, точек размещения рабочих узлов.
2. Подготовка/выравнивание основания.
3. Укладка пирога: тепло/гидроизоляция, отражающий слой. Если используются профилированные маты из пенополистирола, далее укладывают трубы. Если слой теплоизоляции плоский, на него кладут металлическую сетку: к ней крепят трубы, она же обеспечивает армирование в нижней части стяжки.
4. Укладка труб.
5. Монтаж котла, насоса, расширительного бака, установка коллектора, соединение элементов системы воедино.
6. Опрессовка: проверка работы контуров и их герметичности.
7. Заливка стяжки (если она будет), укладка напольного покрытия. Поверх профильных матов стяжка необязательна. Покрытие кладут или прямо на маты (ламинат), или поверх слоя фанеры (плитка, линолеум). Материал следует выбирать с маркировкой «для теплого пола». Неподходящие виды будут портиться от повышенных температур и/или снижать теплоэффективность системы, если у них слишком низкая теплопроводность (выбор утеплителя для теплого водяного пола).

Пирог пола

Оптимальная теплоизоляция для водяного пола – пенополистирол. Он практически негигроскопичен, паронепроницаем. Обладает малым весом, легко поддается обработке. Горючесть при устройстве водяной системы – не самый высокий риск, но желательно выбирать марки с антипиреновой пропиткой.

В составе первичной (выравнивающей) стяжки можно использовать керамзит – он хороший теплоизолятор. Поверх стяжки необходимо уложить слой гидроизолирующей пленки. ППС кладут поверх гидроизоляции (устройство пирога теплого водяного пола).

Коллектор и приборы контроля

Коллектор (гребенка) – это два отрезка трубы, расположенных друг под другом. На каждом отрезке количество патрубков не менее числа контуров (для каждого контура есть свой патрубок подачи и обратки). Соединение верхней и нижней гребенки выполняется байпасом, на котором есть кран (такая система позволяет смешивать остывший теплоноситель с горячим и регулировать тем самым температуру в контурах).

На верхней гребенке устанавливают манометр и клапан-воздухоотводчик, на нижней есть кран для слива теплоносителя из трубопровода. Каждый контур оснащается своей запорной арматурой. Для удобства управления используются краны с сервоприводом. Если в системе присутствуют горячие радиаторы, насос располагают на обратке, перед входом в котел. Для теплых полов насос можно устанавливать в любом месте (подбор насоса для теплого водяного пола).

Термостат рекомендуется устанавливать в точке, не подверженной сквознякам. Воздушные датчики отвечают за температуру в комнатах, водяные – в контурах. Автоматика позволяет системе регулировать подачу теплоносителя по сигналу от терморегулятора (виды автоматики для газовых котлов отопления). Электронные модели обладают опцией программирования: можно задавать температурный режим в зависимости от времени суток или сезона.

Котел

Для установки газового котла вам понадобится разрешение местной администрации, пожарной и газовой служб.

Если газ магистральный, то еще и сотрудник газовой службы: осуществить подключение к магистрали имеет право только официально уполномоченное лицо.

У котла имеются патрубки для подачи и обратки (у двухконтурных моделей по две штуки, для отопления и ГВС) и для подключения газа. Все эти трубы подсоединяются к патрубкам муфтами и гайками. Непосредственно у котла вся обвязка выполняется металлическими трубами.

Следом за котлом в той части системы, которая отвечает за подачу, устанавливают расширительный бак. Его функция – регулировать давление в контуре, сбрасывать излишки.

Опрессовка

Первое подключение теплого водяного пола своими руками выполняется для испытания на работоспособность и герметичность. Контуры заполняют водой, спускают воздух. Проверяют герметичность соединений, работу клапанов и кранов.

После подключения насоса и контрольных приборов опрессовку выполняют вторично. Поскольку у двухконтурных котлов отопление и ГВС должны функционировать и по отдельности тоже, их тестируют раздельно.

Давление бетонной стяжки на трубы составит до 40 мегапаскалей, тестирование следует проводить при давлении 60 мегапаскалей (в полтора раза больше). Трубы накачивают водой в течение получаса, контроль под давлением осуществляется несколько раз с интервалом в 1 час (при выключенном насосе). За два часа допускается снижение давления на 20 килопаскалей.

Видео об ошибках монтажа водяного тёплого пола в частном доме.

Особенность монтажа

Этапы:

1. Составление плана и проведение основных расчетов. На этом же этапе необходимо определиться с длиной контуров и местом расположения всех рабочих узлов.
2. Очистка и выравнивание используемой поверхности.
3. Монтаж пирога. В него входит гидроизоляция, теплоизоляция и отражающий слой. При использовании профилированных матов на основе пенополистирола на них укладываются трубы. Если образовавший слой получается небольшим, то дополнительно устанавливается металлическая сетка. Она так же исполняет роль стяжки. К ней производится крепление труб.
4. Укладываются трубы.
5. Проводится монтаж всех соединительных элементов, коллектора, расширительного бака, насосов и котла.
6. Проверяется герметичность системы и работа каждого контура.
7. Обустройство стяжки в случае, если таковая необходима. После этого проводится укладка пола. Если используются профилирующие маты, то стяжка не укладывается. Укладывается на слой фанеры или на маты. При этом следует использовать материал со специальной маркировкой.

Пример установленного газового котла для теплого пола

Особенности водяного пола

Данный метод отопления был известен с древних времен. Примитивный водяной пол использовали римляне для обогрева римских бань. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, такой метод отопления не утратил своей актуальности и является довольно востребованным среди современных потребителей. Сегодняшняя система водяного отопления пола значительно оптимизировалась — она отличается экологичностью, доступной себестоимостью, равномерностью обогрева и возможностью настройки режимов с помощью автоматических термостатов.

В общем виде, обогрев пола водяной представляет собой системы труб с различным внутренним сечением, по которым циркулирует теплоноситель. Трубы могут быть изготовлены из различных материалов. Также могут использоваться маты для теплого водяного пола цена которых составляет около 3-4 долларов за квадратный метр. Маты и трубы монтируются в пол, при этом может применяться цементная стяжка, деревянная или полистирольная система сухого монтажа.

К основным преимуществам, которые дают водяные полы с подогревом, можно отнести несколько факторов:

• более равномерное распределение тепла;
• использование меньшего количества энергии для обогрева воздуха;
• создание оптимальной влажности воздуха;
• отсутствие аллергенов и пыли;
• предотвращение появления плесени и грибка.

Кроме того, водяной пол в частном доме или в квартире является экономически выгодным видом отопления. В долгосрочной перспективе затраты, потраченные владельцем на приобретение оборудования окупаются и дают возможность пользоваться недорогой и энергоэффективной системой, работа которой не наносит ущерб окружающей среде и экологии планеты.

Перед монтажом, специалисты проводят анализ помещения и составляют схему отопления, которая охватывает весь дом или отдельные комнаты. Схема отопления, разработанная специалистом-теплотехником, даст ответы на многие вопросы: какие трубы лучше для теплого водяного пола, как стоит расположить котел, а также поможет определиться с типом стяжки, форматом используемой арматуры и вспомогательного оборудования — термостатов, циркуляционных насосов, гидрострелок и т.п.

Как клеить эпоксидным клеем

Как работать с эпоксидной смолой

Для работы с эпоксидной смолой понадобится отвердитель, одноразовый стаканчик, 2 шприца и палочка для перемешивания.

Инструкция по применению:

Возьмите шприц, наберите в него необходимое количество смолы и выпустите в стаканчик. То же самое проделайте с отвердителем. Пропорции смешивания у разных производителей различны, потому перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по применению. Неправильно разведенная эпоксидка плохо застывает.
Хорошенько перемешайте смолу с отвердителем, масса должна стать однородной

Смешивать необходимо медленно и осторожно, если делать это резкими движениями и быстро, то в массе появятся пузырьки. Жидкая консистенция состава обеспечит быстрый выход пузырьков наружу, в изначально густых компонентах они останутся

Плотность смолы зависит от производителя. Недостаточно хорошо смешанные компоненты обусловят плохое застывание состава.
Полимеризация не происходит мгновенно, необходимо немного подождать пока масса приобретет требующуюся для работы консистенцию.
Залейте в форму или сделайте линзу.
Подождите указанное производителем в инструкции время, пока эпоксидная смола окончательно застынет.

Эпоксидная смола имеет условные стадии застывания:

1. Вначале масса очень жидкая и легко стекает, что делает ее максимально подходящей для заливки в форму. Жидкая консистенция позволяет эпоксидке проникнуть в мельчайшие углубления, более густому составу это не под силу, и рельеф получится не очень явным.
2. По прошествии некоторого времени эпоксидная смола становится гуще и подходит для изготовления выпуклых линз на плоской основе. Сделать подобную линзу из жидкой смолы не удастся — состав будет скатываться вниз с заготовки. На этой стадии лучше всего заливать нерельефные формы в домашних условиях.
3. Наименее подходящая консистенция смеси для работы — наподобие густого меда. При набирании эпоксидки на палочку легко формируются пузырьки, убрать которые очень сложно. На этой стадии состав подходит для того, чтобы склеить детали между собой. Эпоксидка характеризуется отличной адгезией и прекрасно прилипает к большинству материалов (на основе этого свойства был разработан клей ЭДП.), но легко отслаивается от полипропилена, полиэтилена, силикона, резины, поверхностей, покрытых пленкой жира.
4. Эпоксидная смола становится очень густой и липкой, отделить немного от основной массы проблематично.
5. Следующая стадия — резиновая. Эпоксидка не прилипает к рукам, но легко мнется и гнется, из нее получится сделать множество изделий, но если вы хотите, чтобы она затвердела в нужном положении, то закрепите ее, иначе она вернется в первоначальное состояние.
6. Окончательно затвердевшая эпоксидная смола. Ее нельзя продавить ногтем, на ощупь она похожа на пластик.

Эпоксидна смола от разных производителей характеризуется различным временем отвердения. Время наступления стадий определяются исключительно опытным путем. Существует мягкая эпоксидная смола, которая остается резиновой даже после полного застывания, что для некоторых изделий является идеальным вариантом.

Чем отмыть

При работе с эпоксидным составом нужно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания смеси на кожу. Если не удалось предотвратить загрязнение, то не отвердевшую смесь тщательно смывают мыльным раствором. Когда не удалось полностью смыть остатки компонентов, придется воспользоваться ацетоном, протирая въевшееся пятно.

Есть несколько способов, чтобы удалить затвердевший эпоксидный состав с различных материалов.

Замораживание пятна. Поскольку эпоксидная смесь способна выдерживать температуру до -20 градусов, то заморозка в морозильной камере не представляется эффективной. Для замораживания применяют специальный аэрозольный хладагент. После распыления хладагента эпоксидка становится хрупкой. Теперь можно очистить смолу шпателем или тупым ножом

Нужно соблюдать осторожность, чтобы острые осколки не поранили кожу.

Нагревание загрязнения. Высокие температуры приводят к размягчению эпоксидной смеси

Для нагрева можно воспользоваться бытовым феном или утюгом. Феном на максимальном уровне температуры прогревают твердые термостойкие поверхности. Можно на несколько минут направить поток горячего воздуха на загрязнение. Размягченный участок снимают шпателем. Нагрев проводят до полной очистки поверхности. Если эпоксидный клей попал на ткань, то нагрев проводят с помощью утюга, подложив с лицевой стороны хлопковую ветошь.

Соскабливание. Механическая очистка подходит для твердых поверхностей, устойчивых к царапинам. Скобление может проводиться любым острым металлическим инструментом.

Использование химических растворителей. Этот метод подходит для износостойких материалов, не разрушающихся под действием разбавителей. В качестве растворяющих веществ применяют ацетон, этиловый спирт, толуол, бутилацетат, анилин. Загрязненный участок смачивают любым растворителем, дают ему подействовать, затем приступают к механической чистке.

Отмыть эпоксидку со стекла или зеркала можно растворителями или уксусной кислотой. Также эффективным будет метод нагревания поверхности и загрязненного участка. Убрать остатки клея поможет шпатель и мягкая тряпка.

Чтобы оттереть эпоксидную смесь с инструмента, которым наносили клей, можно использовать салфетку, смоченную в растворителе. К очистке следует приступать сразу после завершения работы, не давая составу затвердеть. Чем раньше приступить к отиранию загрязненного места, тем легче клей отмоется. Приведенные способы избавления от эпоксидной смеси на различных поверхностях помогут очистить загрязнение и сохранить внешний вид изделия.

Как правильно приготовить эпоксидный клей, смотрите в видео ниже.

Сфера применения

Основные сферы применения эпоксидной смолы:

• Для стекловолокна. Материал пропитывается раствором.
• Благодаря своим клеящим качествам используется в электротехнике, автомобильной и судостроительной промышленности.
• Способность не пропускать влагу используется для гидроизоляции бассейнов и при оборудовании подвалов.
• Идет на изготовления красок и лаков. Это возможно благодаря присутствию химически стойких составляющих. Ведется пропитка бетона или дерева. Этим устраняется их пористость.
• Прозрачные смолы нашли применение у ювелиров, в дизайнерских работах и электронной промышленности. После заливки ведется шлифовка поверхности. В качестве украшений, жидкой смесью заливаются листья, шишки и насекомые. При правильном выдерживании технологического процесса затвердевшая масса ничем не отличается от стекла.

Столкнуласьс проблемой выбора светящихся в темнотеэпоксидных компаундов ФЛ. Не могли бы выуказать их приблизительное времяпослесвечения В частности, как отличаются по длительностисвечения компаунды ФЛ-318 и ФЛ-318 синий

Производители
фосфоресцентных люминофоров утверждают, что длительность
послесвечения для короткоживущих
составляет до 3 часов (ФЛ-221, ФЛ-121, ФЛ-525), а для
длительноживущих — до 2 суток (ФЛ-742, ФЛ-225,
ФЛ-318, ФЛ-618, ФЛ-435 и др.). Но это до границы
восприятия человеческого глаза (0,32мкд/м2),
когда человек находится длительное время в
темноте (в пещере?). Если же говорить о
субъективной приближенной к реальному
применению оценке длительности, то при
входе в темную комнату со света через два
часа после засветки люминофора свечение у
первых уже отсутствует, тогда как у вторых —
довольно уверенно различается. Через 5-7
минут после засветки – интенсивность
свечения примерно равная, причем, у короткоживущих
даже есть преимущество – для их
полноценной засветки требуется только 5
минут, а для длительноживущих — 20 минут.

Фосфоресцентно-флуоресцентный
компаунд ФЛ-318 синий изготавливается путем
добавления к
исходному фосфоресцентному компаунду ФЛ-318 
флуоресцентного синего пигмента (или
концентрата ЭПОКСИКОН флуоресцентный
синий). Очевидно,
введение дополнительного поглощающего
вещества уменьшает как яркость, так и
длительность послесвечения по крайней мере
в два раза

Приготовление больших объемов вещества

Приготовление смолы имеет свои нюансы. В процессе изготовления идет выделение тепла, смесь быстро разогревается. Когда состав не рассчитан для работы в таком масштабе, то при смешивании с отвердителем начинается быстрый процесс полимеризации. За небольшой отрезок времени смола становится непригодной к применению. В некоторых случая возможно самовозгорания из-за значительного теплообразования.

При покупке делается уточнения о возможности работы данной разновидности смолы с большими объемами. Если это допускается, то итоговая отливка будет прозрачная, как стекло, с отсутствием пузырей воздуха.

Когда планируется изготовление нескольких кг смеси, придерживаются правил:

1. Для понижения вязкости смола подогревается. Если началось помутнение раствора и пошел процесс кристаллизации, необходим подогрев на водяной бане. После каждого увеличения температуры на 10 градусов, полимеризация усиливается в несколько раз. Не следует допускать закипания, состав помутнеет и испортится. Применять растворитель нельзя, поскольку это приводит к потере прочностных характеристик.
2. В составе полностью устраняется вода. При ее наличии идет помутнение вещества, и оно теряет свои свойства. Лишь современные составы разводятся дистиллированной водой.
3. Идет добавление пластификатора, который необходим для снижения хрупкости и вязкости готового изделия. Его присутствие в смеси составляет 5-10%. Если используется пластификатор ДБФ, то смесь следует подогревать на небольшом огне. При добавлении ДЭГ-1 подогрева не проводится. Смесь хорошо перемешивается в миксере или с использованием дрели с насадкой.
4. На последней стадии вносится отвердитель в пропорции 1:10. Иногда соотношение колеблется от 1:5 до 1:20. Сначала раствор остужается до 30 градусов. Заливка отвердителя ведется небольшой струей — при непрерывном перемешивании. Распределение отвердителя должно произойти равномерно по всему замесу. В противном случае некоторая часть его останется несвязанной и начнет выпотевать.

Особенности объемного изделия

Изготовление объемных изделий из эпоксидной смолы имеет свои особенности:

• Если общая толщина состава превышает 2 мм, то накладывание смолы ведется слоями. Очередная порция укладывается только после того, как прошла полимеризация нижнего слоя. Процесс отверждения материала должен проходить равномерно, чтобы обеспечивалась прозрачность без наличия воздушных пузырьков.
• Когда для отливки используется специальная форма, то для лучшего изъятия ее поверхность смазывается специальным раствором. В состав вносится порошковая смесь, которая имеет разную расцветку.
• После окончания работы, полимеризация, при комнатной температуре, завершается за 7 суток. Второй вариант: после 2-3 часов, когда пройдет первичная полимеризация, изделие ставится в жарочный шкаф на 5-6 часов.
• Полученная отливка обрабатывается шлифованием.

Эпоксидная смола — это вещество, которое составляет конкуренцию традиционным материалам: керамике, металлу или дереву. Получаемые изделия отличаются прочностью и длительным сроком эксплуатации. Они устойчивы к внешним средам и не подвергаются коррозии. С ее помощью можно не только склеивать непористые материалы, покрывать поверхности, но и изготавливать ювелирные украшения.

Отвердитель для эпоксидной смолы

Приобретение физико-эксплуатационных характеристик у обычных лакокрасочных материалов наступает в результате сопровождаемого испарением жидкости застывания. В некоторых красках и смолах протекание подобного процесса невозможно. Отверждение эпоксидной смолы происходит в результате химической реакции, в процессе которой наступает полимеризация и приобретение составом стабильной структуры.

Отвердитель является не только катализатором, но и полноправным участником реакции. Точность дозировки смолы и отвердителя определяют такие свойства получаемого изделия, как однородность, твердость, прозрачность, долговечность. Неправильное смешивание компонентов приводит к понижению качественных характеристик, значительно уменьшает эксплуатационный срок как получаемого компаунда, так и образуемых с его помощью соединений и элементов.

Классификация отвердителей

Существуют различные типы отвердителей. Для работы с эпоксидными составами предназначены два вида соединений:

Реакция полимеризации с кислотными соединениями протекает при повышенных температурах, варьирующихся в пределах от +100 до +200 градусов по Цельсию. В группу этого типа отвердителей входят дикарбиновые кислоты, включая их ангидриды.

Аминные отвердители не требуют использования специализированного оборудования, вступают в реакцию при обычной (комнатной) температуре. Относящиеся к этому виду отвердителей разнообразные амины являются наиболее доступными и распространенными при разведении «эпоксидки».

Традиционные или модифицированные отвердители

Отвердители оказывают гораздо существенное влияние на результат, нежели сама смола. Наиболее бюджетными и получившими широкое распространение были и остаются ТЭТА и ПЭПА. Они привлекательны, прежде всего, своей стоимостью, но по характеристикам существенно уступают гораздо более дорогим модифицированным составам.

Недостатками ПЭПА и ТЭТА являются:

• отверждение у ТЭТА наступает при температуре не ниже 25-30, а у ПЭПА — 15 градусов по Цельсию;
• восприимчивость к повышенной влаге, особенно этот минус существенен при заливке пола или гидроизоляции;
• быстрое наступление полимеризации, которое затрудняет получение толстого слоя отвержденной смолы.

Модифицированные соединения лишены этих недостатков, но и стоимость имеют соответственную. Какому отвердителю отдать предпочтение зависит от целей. Если смола используется в малых количествах, то вполне достаточно того соединения, которое входит в комплект к компаунду или системе. Когда возникает необходимость докупить либо заменить отвердитель, то дозировку подбирают тестированием малых количеств.

Получение эпоксидной смолы в больших объемах

Кустарным способом приготавливают только при разогревании смолы на водяной бане. Вещество доводят до температуры +50 градусов по Цельсию. Это позволяет получить не только больше состава, чем при холодном способе разведения, но и увеличить его пригодность для работы примерно на один или даже два часа.

Нужно поддерживать температуру нагрева все время равномерной. Если она повысится выше +60 градусов, то полимеризация станет неизбежной. Использовать полученную таким способом смолу будет уже невозможно. Через несколько минут она затвердеет. Нельзя допускать попадания в компонент воды. Это приведет к потере склеивающих свойств, о которой свидетельствует помутнение.

Разновидности клея

Существует несколько форм выпуска эпоксидного клея. Средства различаются не только по составу, но и по консистенции.

Клей эпоксидный двухкомпонентный представляет собой упаковку из двух тюбиков: первый содержит смолу с наполнителем, а во втором находится отвердитель. Для приготовления клеящего состава со

держимое обоих тюбиков необходимо смешать, чтобы запустить процесс полимеризации. О том, как разводить эпоксидный клей, подробно указывается в прилагаемой инструкции. Таким образом, нужно подготовить необходимый объем средства. Полученная масса очень быстро застывает, поэтому ее необходимо использовать сразу же.

Бывают эпоксидные клеи разных производителей

В виде отдельных ингредиентов, которые предлагается развести непосредственно перед использованием, можно приобрести и пастообразный клей. Некоторые клеи для достижения качественного затвердевания необходимо подвергнуть воздействию высокой температуры. Такой продукт отличается повышенной прочностью соединения.

Пленочный клей представляет собой прозрачный материал с адгезирующими свойствами. В таких средствах используется смола, подвергшаяся модификации. Для армирования пленки применяются синтетические ткани. При обзоре данного продукта в большинстве случаев указывается его особая прочность и стойкость в отношении термоокислительного воздействия.

Виды эпоксидного клея

Можно разделить на 3 основные категории. По способу отверждения — горячего и холодного. Для рядового потребителя наибольшее распространение получило холодное склеивание. По составу — 2-х компонентный и однокомпонентный ЭДП. По консистенции — жидкая форма (гель) и в виде пластилина. Самый широкий ассортимент из выше перечисленного, это жидкий ЭДП.

Отдельно можно выделить быстроотверждающиеся клеи, которые характеризуется коротким временем гелеобразования. Выбор по ситуации. Например, только «Эпокси» производится не менее 8 разных вариантов, закрывающие все бытовые вопросы ремонта.  А «Момент» занимает одно из лидирующих мест на рынке по разнообразию применения.

Эпоксидные композиции разных брендов дополняются различными порошками (наполнители, пластификаторы). Такие как графит, алюминий, титан, кремний, различные волокна, для изменения исходного комплекса свойств в лучшую сторону. Придания составам дополнительной прочности, упругости, электропроводности, теплостойкости, огнестойкости, ударной стойкости.

Высокотемпературный

Это клеи горячего отверждения. Являются особо прочными.  Диапазон от +150°С до +300°С и выше. Термостойкий высокотемпературный полимер применяют в аэрокосмической промышленности и других. Он устойчив к воздействию повышенных температур. Основой является промышленная смола марки ЭД-20 с применением армирующего материала со вспенивающими агентами.

Клей для высоких температур можно получить также на основе обычных эпоксидных смол, модифицированных некоторыми термостойкими полимерами, в частности кремнийорганическими, фенольными, а также карборансодержащими продуктами.

Характеристика эпоксидного клея и правила применения

Эпоксидная смола является универсальным клеем. Ею можно склеивать материалы, не обладающие пористостью. К ним относится керамика, металл или твердая древесина.

Получаемые клеевые составы бывают жесткие и эластичные.

Для приготовления клея, необходимо при комнатной температуре смешать смолу с отвердителем в пропорции 1:10. В некоторых случаях допускается 1:5. Работа проводится вручную.

Перед нанесением состава поверхность обезжиривается. Эту роль выполняют растворители или подойдут моющие средства.

Чтобы образовалась глянцевая поверхность, следует воспользоваться наждачной бумагой. Если поверхность большая, то используют шлифовальную машинку.

Если планируется нанесение большого количества смолы, то, не дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя, очередная порция укладывается на еще липкую поверхность.

Иногда на нижний слой сыпется песок. После его высыхания песок удаляется и наносится последующий слой.

Как развести

Разводить пропорции необходимо очень тщательно, так как недостаточное либо избыточное количество отвердителя в смеси отрицательно сказывается на качестве образующегося полимера.

Избыток отвердителя характеризуется тем, что состав остается устойчивым к нагреванию, действию химических веществ и воды, но становится менее прочным. Кроме того, излишек выделяется на поверхности при эксплуатации изделия, поэтому необходимо точно знать, как развести эпоксидную смолу правильно.

Недостаточное количество отвердителя делает смолу липкой, так как ее часть остается несвязанной.

Для получения различных смесей отвердитель и эпоксидная смола смешиваются в различных пропорциях, о чем вы узнаете, прочитав инструкцию по применению. Современный состав обычно делается так: на 1 часть отвержающих компонентов берутся 2 части смолы или отвердитель и смола смешиваются 1 к 1.

На скорость полимеризации оказывают влияние тип отвердителя и температура состава. Чтобы ускорить процесс, слегка нагрейте массу. Повышение температуры на 10° С обеспечит ускорение полимеризации в 3 раза. Существуют составы, которые включают в себя ускорители отвердения, есть и такие, которые застывает при низких температурах.

Эпоксидная смола становится твердой при температуре от —10 до +200° С, что зависит от вида применяемого состава. Чаще всего в быту применяются отвердитель холодного типа, он встречается в условиях маломощного производства и там, где термическая обработка недопустима.

Отвердители горячего типа применяются в процессе получения изделий с высокой прочностью, которые будут подвергаться значительным нагрузкам и действию высоких температур. Горячая полимеризация способствует формированию густой сетки молекул, которая и обеспечивает устойчивость состава.

Технические характеристики

Эпоксидная клеящая смесь представляет собой синтетическую массу, в которой протекает необратимая химическая реакция с образованием прочного материала. В состав клея на основе смолы может входить модификатор, отвердитель, растворитель, наполнители, пластификаторы.

Главный компонент в клеящем составе – эпоксидная смола. Еще она состоит из эпихлоргидрина с фенолом или бисфенолом. Смола может подвергаться модификации. Эпоксидная смола, модифицированная каучуком, позволяет улучшить характеристики ударной вязкости. Форфорорганические модификаторы снижают горючесть изделия. Добавка модификатора лапроксива увеличивает эластичность.

Отвердителем могут выступать соединения аминоамидов, полиаминов, ангидриды органических кислот. Смешивание эпоксидной смолы с отвердителем позволяет запустить термореактивную реакцию. Доля отвердителей составляет 5-15% от смолы.

Растворителями может быть ксилол, спирты, ацетон. Растворитель не превышает содержание 3% от общего объема раствора. Пластификаторы вносят для повышения надежности скрепляемых деталей. Для этого используют эфирные соединения фталевой и фосфорной кислоты.

Наполнители применяют для придания массы и дополнительных физических характеристик готового продукта. В качестве наполнителя используют пыль различных металлов, минеральные порошки, волокна, цемент, опилки, микрополимеры. Количество дополнительных наполнителей может изменяться от 1 до 300% от общей массы эпоксидной смолы.

Температурный диапазон при эксплуатации – от -20 до +120 градусов. Особо прочный клеящий состав выдерживает температуру до +250 градусов.

Эпоксидный клей имеет 3 класс опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 и представляет собой малоопасное раздражающее вещество, но может вызвать аллергическую реакцию на коже. Для окружающей среды является экологическим опасным и ядовитым при попадании в водоемы.

Время жизни приготовленной смеси составляет от 5 минут до двух часов в зависимости от разных производителей. Разный состав клея показывает прочность от 100 до 400 кгс на 1 см2. Средняя плотность на м3 составляет 1,37 тонн. Эластичность при ударе и смещении шва – в пределах 1000-2000 МПа. Затвердевший эпоксидный слой показывает устойчивость к бензину, щелочам, кислотам, солям, маслам, керосину. Поддается разрушению в толуоле и ацетоне.

Эпоксидные составы различаются по объему выпуска и весу. В шприцах разливают компоненты по 6 и 25 мл. Сдвоенными шприцами удобно пользоваться в быту для склеивания небольших поверхностей. Универсальные эпоксидные клеящие смеси характеризуются продолжительной жизнеспособностью до двух часов и выпускаются в таре по 140, 280 и 1000 г. Эпоксидка быстрого отвержения приближается по скорости затвердения к холодной сварке, изготавливается в тубах по 45 и 70 мл и в ведрах и флаконах по 250 и 500г. Для промышленного использования эпоксидные компоненты поставляют в бочках по 15, 19 кг.

Как разводить эпоксидный клей

При подготовке двухкомпонентного клея к использованию соблюдаем следующие правила: обязательно обработать гладкие склеиваемые поверхности наждачной бумагой, обезжирить растворителем (бензин, ацетон) и высушить. Эпоксидную смолу с отвердителем рекомендую размешать в емкости, которую не жалко и можно будет потом утилизировать после использования. Лучше чуть нагреть состав, ускорится процесс затвердевания.

В продаже есть эпоксидный клей в шприцах. Очень удобно в использовании, исходные вещества развести гораздо проще и быстрее, чем выдавливать из тюбиков. Но есть и минус, значительно дороже и меньший объем в упаковке. Так что выбирайте сами.

Для дозировки правильной пропорции, при работе с тюбиками можно употребить аптечные шприцы. За меру принимаются как мл, так и граммы. Стоят копейки и легче рассчитать дозировку. При желании можно добавить сухой наполнитель или пигменты.

Икеа ковры напольные

Пол целый — хозяева довольны Отличная защита напольных покрытий от мебели на колесиках

• Опыт использования:
  год или более
• Стоимость:
  1299 руб.

Этот отзыв я решила написать, т.к

сейчас в магазинах продается довольно много всяких полезных штук (обычно их называют аксессуарами, дополнительными товарами), которых мы не замечаем, а тем временем они могут нам очень помочь, главное обратить внимание на то, что они в принципе есть — мне это обычно не удается. Мой отзыв об одной такой полезной вещи, которая поможет уберечь пол в вашей квартире

Чтобы вы знали, что она существует:)

Когда квартира только-только после ремонта, хочется подольше сохранить ее вид «как на картинке». По крайней мере, у меня было именно так. Особое беспокойство я испытывала по поводу пола, т.к. в процессе ремонта наш с мужем выбор остановился на паркетной доске. Паркетная доска — это красиво, дешевле настоящего паркета, но не очень практично, потому что ее легко повредить.

У нас дома 2 предмета мебели на колесиках: это компьютерное кресло мужа и мой раскладной швейный стол. Вот от этих колесиков я и хотела как-то уберечь паркетную доску. Мой брат, который годом ранее решал похожую проблему, подсказал, что в Икее можно купить специальное защитное покрытие, называется «Кулун» — до этого я была в Икее много раз, но этой штуки никогда не видела.

«Кулун» — это прямоугольный лист из толстого почти прозрачного пластика. На полу он, разумеется, заметен, но не режет глаз и не портит вид. Размер этого листа 120*100 см — этого вполне достаточно для компьютерного стула, мне также хватило его ширины и для моего швейного стола. Толщина покрытия 2 мм — споткнуться о него невозможно, но при этом оно плотное и довольно тяжелое. На полу держится отлично, не скользит, не смещается.

В обслуживании никаких проблем нет — можно пылесосить и мыть влажной тряпкой, как и пол. Иногда я его ненадолго приподнимаю, как рекомендует производитель. Подходит для любых полов, кроме пробковых и с подогревом.

За 4 года эксплуатации на покрытии, которое лежит под компьютерным стулом, появились белесые полосы — это следы от колесиков, но покрытие не промялось, а пол под ним идеальный. Что касается швейного стола, то двигаю я его редко, поэтому покрытие под ним почти как новое.

Вот фото, это покрытие под стулом — видны полосы:

А это под швейным столом — идеальное:

Итак, «Кулун» я рекомендую, очень полезная вещь, если беспокоитесь за свой пол! Теперь вы знаете, что он существует:)

Amoreenaрекомендует

Пушистый, теплый и прочный холлофайбер

Синтепон и холофайбер разница

Внешне эти два материала могут показаться одинаковыми, но на самом деле они совершенно разные, и сырье другое, и изготовление различное

Не буду вдаваться в этот процесс, для обычного покупателя, таких как я, важно знать, как их отличить, а не от том как они производятся

К сожалению таким сходством, очень часто пользуются продавцы, выдавая синтепон за холофайбер. Еще бы, покупаешь синтепон по дешевле, а продаешь, как холлофайбер — подороже. Для продавцов выгода очевидна. А для нас? Синтепон сбивается, слеживается очень быстро, после стирки формы свои не восстанавливает в отличии от холофайбера.

Вот и у меня стали закрадываться сомнения, что подушки я купила с синтепоном, а не с холофайбером, ощущаю, что начинают сбиваться, одеяла пока радуют.

Рылась, я рылась по интернету — как же их отличить, и поняла, что никак. Только в процессе использования или стирки станет понятно кто где. Так что остается полагаться на честность производителей, продавцов и на свое везение.

Заканчивая свою статью, хочу предложить вам друзья, просмотреть небольшое видео, где проводят тест  наполнителя, на его воздействие с водой.

Как выбрать

Выбрать правильную подушку очень важно. От нее зависит не только хороший сон, но и здоровье вашей спины и даже головного мозга

Покупая подушку из холлофайбера, первым делом не забудьте спросить сертификаты на продукцию. Ее качество должно соответствовать нормам, установленным в Российской Федерации. Это нужно сделать для того, чтобы не нарваться на подделку и в результате не получить некачественный товар с совершенно другим наполнением.

Далее стоит правильно определить размер изделия. Если подушка слишком большая и ваша голова на ней находится довольно высоко, то во время сна происходит пережатие сосудов, обеспечивающих головной мозг кислородом. В результате чего может появиться боль в голове и шее. Слишком низкое изделие также приведет к неправильному положению тела. У вас все время будет желание что-нибудь подложить под голову.

Высота подушки должна соответствовать размеру плеча. У большинства людей она равна параметру 10-14 см. Но, например, у широкоплечих спортсменов высота подушки может достигать 16 см и выше

На рынке подушки из холлофайбера имеют большое многообразие форм. Здесь можно найти, помимо стандартных прямоугольника и квадрата, изделия в форме треугольников, кругов и даже сердец. Но специалисты считают, что предпочтение стоит отдавать все же традиционной форме, а всевозможные вариации использовать лишь для декора помещения.

Не последним показателем при выборе является жесткость данного изделия. Она в большей степени зависит от той позы, в которой вы привыкли спать. Если вы любите спать на боку, то вам необходимо более жесткое основание, поэтому надо отдавать предпочтение более плотно набитой подушке. Если же ваша излюбленная поза – на спине, то вам лучше выбирать изделие со средней жесткостью. Спящим же на животе людям нужно приобретать мягкие подушки, они позволят занять самую удобную позу.

Хорошо, если он будет выполнен из натуральной ткани. Такая подушка будет меньше электризоваться и тактильно подарит более приятные ощущения. Также стоит отдать предпочтение съемному напернику. Это позволит его постирать отдельно от подушки при необходимости, не надо будет чехол распарывать.

Если вы выбираете подушки из холлофайбера в качестве интерьерных, то лучше, чтобы наполнитель в них был совмещен с поролоновой крошкой. Такие изделия более плотные и лучше держат форму.

Не последнюю роль при выборе имеет и производитель подушек. Стоит ознакомиться с отзывами о приобретаемой продукции, так как некоторые компании предлагают не очень качественный товар. При этом не всегда низкая цена говорит о плохом качестве и, наоборот, дороговизна товара не дает гарантию хорошего товара.

Уход за подушками из холлофайбера

Подушка из холлофайбера хорошо сохраняет свою форму и пышность долгое время, но если Вы хорошо будете заботиться о ней, она сохранит свои хорошие качества и упругость еще дольше. Лучшим уходом для подушки является взбивание и проветривание. Взбивайте подушку каждое утро и проветривайте каждую неделю.

Стирать ее нужно 1-2 раза в год. Это все поможет Вашей подушке быть всегда гигиеничной, свежей и комфортной.

Стирать подушки с холлофайбером можно в стиральной машине на программе “синтетика” 30 градусов или деликатном режиме. Стирального порошка поменьше (либо дополнительно еще прополоскать).

Также холлофайбер рекомендуют стирать – кидать в машину 2-3 теннисных мяча, они разбивают и не дают скатываться наполнителю.

Отжим 400 об./мин и после этого интенсивно стряхнуть.

Также подушку можно стирать в ручную и сушить, просто положив ее на горизонтальную поверхность в помещении, взбивая время от времени.

Как правильно стирать подушку для того что бы она сохранила себя на долгое время и оставалась упругой и удобной?

Совет от экспертов:

– Подушку с холлофайбером стирают целиком сняв только наволочку.

– Понадобится глубокий таз для стирки и моющее средство для деликатных тканей (бальзам, гель). Можно использовать нейтральный шампунь для волос

– Замочите подушку с холлофайбером в воде комнатной температуры з растворенным в ней моющим средством и оставьте на 30 минут.

– Слегка отожмите подушку руками и промойте уже чистой водой.

– Сушите подушку с холлофайбером на открытом воздухе (на балконе, подоконнике и тд. В горизонтальном положении. Периодически отряхивая и слегка сбивая её в течении всего времени сушки.

Холлофайбер и вода!

Собственно это все тонкости по стирке подушки. Процедура не сложная и достаточно быстрая.

Как восстановить подушку с холлофайбером после не правильной стирки?

Случается, что полезные советы приходят опосля. И подушка или наполнитель в ней уже испорчены стиркой в стиральной машинке, но это еще не конец, можно попробовать восстановить её следующим образом:

– Приготовить инструменты: широкую массажную гребень-щетку для волос и щетку для вычесывания домашних животных(продается в зоомагазинах)

– Выложить сбившийся холлофайбер в большой таз или другую удобную ёмкость с достаточно высокими бортикмами.

– Вычесывайте его гребешком мелкими частями, таким образом весь обьем наполнителя.

Вычесывание холлофайбера не сделает его таким же пушистым и воздушным, как новый. Но позволит пользоваться подушкой, а не покупать новую. А еще лучше просто заменить наполнитель. Он стоит намного дешевле, чем новая подушка, и продается у нас Холлофайбер Украина. А испорченный неправильной стиркой холлофайбер при желании можно использовать для наполнения чего-либо другого.

Теперь вы знаете как стирать подушку с холлофайбером. И что еще важнее – как не нужно её стирать, что бы сохранить постельное белье от повреждений.

Конечно, положить подушку в стиральную машинку на много проще, чем стирать вручную. Но если у вас совсем нет времени и сил, то лучше тогда обратится в химчистку.

К счастью подушки с холлофайбером нужно стирать раз в год, так что в следующий раз вам придется заняться этим не скоро.

Уход за верхней одеждой

Верхнюю одежду и изделия , наполненные высококачественным искусственным синтетическим материалом холлофайбер, можно подвергать замачиванию и стирать в воде температурой даже более 50 °С, а так же стирать вручную и отжимать в центрифуге стиральной машины.

Но основной вопрос заключается в том на сколько быстро это произойдет? Приведем Вам пример, с помощью которого Вы сможете понять насколько быстро это может произойти.

С каждым днем все большую популярность завоевывают подушки наполненные холлофайбером. В подушках холлофайбер не сваливается и не скатывается. Им присущи анатомические и ортопедические характеристики.

Синтетический наполнитель очень хорошо вентилируется и способен регулировать уровень влажности, а так же он не имеет постороннего запаха. Он часто советуется для использования людям, страдающим астмой и аллергией.

Срок эксплуатации подушки из холлофайбера в семь раз превышает срок использования подушек с другими наполнителями.

Вот в это и кроет одно из главных преимуществ холлофайбера. Так же хотим предостеречь о том, что одежду из холлофайбера можно гладить утюгом , но нагретым до температуры не более 90 °С.

Выходит, что Холлофайбер — это уникальный наполнитель и утеплитель современной разработки, без которого в некоторых изделиях сейчас уже просто невозможно обойтись.

Советы по выбору

podushki-iz-hollofaybera-7
podushki-iz-hollofaybera-6

От подушки зависит качество сна, здоровье мозга и спины. Общие рекомендации, которые помогут определиться с покупкой:

1. Спросить у продавца сертификат качества. Изделие должно соответствовать нормам РФ. Это поможет выбрать хорошую вещь, а не подделку с более дешёвым наполнителем.
2. Узнать размер изделия и массу. Количество наполнителя для подушек холлофайбера влияет на упругость и высоту подушки. Эти параметры соответствуют удобному положению шеи и головы, чтобы не пережимались сосуды. Высота подушки = длина плеч. В среднем у взрослых людей это 10-14 см. Широкоплечим спортсменам может понадобиться 16 см.
3. Есть разные формы подушек, помимо квадрата и прямоугольника: круг, треугольник, сердечко. Но такие варианты рекомендуется применять только для украшения комнаты.
4. Плотность подушки зависит от привычной позы для сна. Спящим на спине необходимо изделие средней жёсткости. При боковом положении понадобится плотная опора. Если человек привык спать на животе, для удобства стоит купить мягкую подушку.

podushki-iz-hollofaybera-5
podushki-iz-hollofaybera-15

Чехол рекомендуется из натуральной материи. Ощущения будут приятнее, не будет статического электричества снаружи. Желательно, чтобы наперник был съёмным. Тогда его можно постирать отдельно от подушки, распарывать не понадобится.

При выборе подушки с наполнителем из холлофайбера для декора, стоит взять изделие, где добавлена поролоновая крошка. Оно плотнее, лучше и дольше сохранит первоначальную форму.

Стоит почитать отзывы о конкретном производителе перед покупкой. Под высокой ценой может скрываться некачественный товар, а малоизвестная фирма может производить хорошие изделия.

Постель из бамбука почему бы и нет

С незапамятных времен в странах Востока бамбук считался одним из главных строительных и отделочных материалов. Из него возводили хижины, украшали стены домов, изготавливали мебель и кухонную утварь.

Начало ХХI века ознаменовалось новым прорывом в области текстильных технологий – из бамбука стали делать ткани, наполнять им принадлежности для сна.

Что такое бамбуковые волокна

Конечно, когда говорят «бамбуковый наполнитель», то не имеют в виду подушки и одеяла, набитые мелко нарубленной древесиной. Современное химическое производство позволяет преобразовывать бамбуковую целлюлозу в тончайшие волокна, из которых потом изготаливают различные материалы.

Бамбуковые волокна относятся к искусственным, но по экологичности, безопасности и многим другим качествам не уступают натуральным. Волокна бамбуковой вискозы представляют собой пушистые пустотелые нити, замечательно сохраняющие тепло. Кроме того, они очень легкие и упругие, благодаря чему изделия, наполненные ими, получаются мягкими, объемными и практически невесомыми.

Преимущества

Высокий рейтинг бамбуковых наполнителей обусловлен не только их несомненными достоинствами, но и умело проводимой рекламной кампанией.

• В отличие от силиконовых наполнителей, бамбуковые волокна обладают большей воздухопроводностью и гигроскопичностью.
• В бамбуке не заводятся пылевые клещи, как в пухе или пере.
• Материал настолько безопасен, что из него делают подушечки для грудничков.
• По сравнению с силиконовым наполнителем бамбуковый более долговечен и износоустойчив.
• Изделия неприхотливы в уходе, легко стираются в машинке.

Если по истечении какого-то времени бамбуковая подушка потеряет свою форму, ей легко можно вернуть первоначальный вид. Достаточно энергичными движениями взбить изделие, чтобы оно снова стало объемным и пышным. Этим бамбук отличаются от своих собратьев из синтепона, которым при потере формы никакая «встряска» не поможет.

К минусам бамбукового материала относится довольно высокая цена по сравнению с силиконовыми изделиями. Но та несомненная польза для здоровья, которую приносят вещи из бамбука, без сомнения с лихвой окупает затраты.

Уход

Подушки и одеяла из бамбука надолго сохранят все свои характеристики при правильном уходе:

• стирать их можно как руками, так и в машинке, но только в теплой воде;
• не рекомендуется применять хлорсодержащие средства;
• отжим не используют, вода должна свободно стечь сама;
• сушить лучше всего в горизонтальном положении, избегая прямых солнечных лучей;
• после полного высыхания подушки следует взбить, а одеяла встряхнуть;

Постельные принадлежности с бамбуковым наполнителем – залог спокойного сна и приятного пробуждения.

Наполнители последнего поколения холлофайбер и бамбук качественны, удобны и безопасны. Одежда или мебель, матрасы или подушки, изготовленные из этих материалов, сделают жизнь максимально комфортной и удобной.

Как набить

Можно изготовить подушку из холлофайбера самому. Материал для наполнения можно купить в любом магазине, который торгует продукцией для рукоделия. Наперник также можно купить уже готовый, хотя и его сшить самостоятельно не составит особого труда.

Для этого нужно взять отрез ткани, нанести на него размеры подушки, при этом один из габаритов увеличить вдвое.

Добавить со всех сторон 1 см припуска.

На оставшейся открытой стороне оставить небольшое отверстие (чуть больше вашего кулака), чтобы можно было вложить внутрь наполнитель. Оверложить края, где это необходимо.

Набивка изделия осуществляется из расчета 600 граммов наполнителя на изделие 50 на 70 см. При использовании такого количества холлофайбера получится изделие средней высоты и жесткости. Для тех, кто предпочитает более мягкую подушку, количество наполнителя можно сократить до 500 граммов. Для более жесткой и высокой подушки нужно взять около 700 граммов холлофайбера.

После того, как вы приготовили наполнитель, нужно положить его в чехол, равномерно распределяя по всему объему будущего изделия. Далее следует аккуратно зашить оставшееся отверстие в напернике.

Последним этапом нужно взбить подушку. Для этого необходимо взять изделие двумя руками и, соединяя и раздвигая ладони, делать хлопкообразные движения.

Подробнее о том, как набить подушку холлофайбером, вы узнаете из следующего видео.

Какой наполнитель самый теплый

Как это парадоксально не прозвучит, но лучшие термоизолирующие, а, следовательно, и теплосберегающие свойствами — у воздуха. Поэтому хороший наполнитель – это тот, в объеме которого наибольшее число заполненных воздухом полостей, он не только отлично сохраняет тепло тела, но еще и легок.

Натуральный хлопок и шерсть, пух и перо, и даже такой экзотический материал, как бамбук, сменяются хорошо удерживающими воздух синтетические нетканые материалы на нейтральной полиэфирной основе. Разновидности таких материалов отличаются, прежде всего, способом обработки волокон.

1. Если их структура однородна, такой наполнитель носит название «синтепон». Этот материал недорог, но его термоизоляционные и эксплуатационные качества не так уж и высоки, к тому же он впитывает влагу, и соответственно, запахи, от чего бывает достаточно сложно избавиться.
2. Более качественный силиконизированный синтепон носит название «холлофайбер», что в переводе означает «полое волокно». Нити этого материала могут располагаться в различных направлениях и даже образовывать спирали, благодаря чему он буквально пронизан воздушными камерами, удерживает тепло лучше синтепона, к тому же более легок. Кроме того, свойства силиконового покрытия препятствует поглощению влаги, благодаря чему куртки, одеяла и матрасы с холлофайбером не отсыревают и не впитывают никакие запахи. Более дорогая и технологичная разновидность этого материала называется изософт.
3. Еще более высокими термоизолирующие свойства получаются при обработке силиконизированных и полиэфирных волокон в термокамере. В результате этого получается материал «термофайбер», который не только отлично удерживает тепло, но и полностью сохраняет свои характеристики после стирки.
   Тонкий и теплый термофайбер, в состав которого часто добавляют шерсть, идет на верхнюю одежду, в том числе и на детские зимние комбинезоны, и отзывы о нем самые благоприятные.
4. К этой же группе материалов относится и тинсулейт, который отличается минимальной толщиной волокон и по своему виду более всего напоминает натуральный пух. Он очень легок (легче холлофайбера), хорошо сохраняет форму и эффективно удерживает тепло при минимальной толщине. Основные минусы этого материала заключаются в том, что тинсулейт впитывает влагу так же, как и синтепон (хотя и гораздо меньше, чем бамбук), к тому же достаточно дорог.

Синтепон или холлофайбер сравнение материалов

Извечное противостояние материалов: холлофайбер или синтепон – вряд ли когда-то закончится. Наиболее вероятным итогом этой борьбы станет появление нового вида, который затмит оба наполнителя и будет не только более теплым и легким, но и экономически более выгодным для обывателя.

Чтобы разобраться в том, что лучше: холлофайбер или синтепон, необходимо все знать о свойствах этих наполнителей. Процесс создания этих видов синтетических материалов во многом схож, кроме того, что для скрепления отдельных волокон синтепона используются склеивание, а для холлофайбера – спаивание. Именно это и делает последний значительно более прочным и надежным материалом, хотя и повышает его рыночную стоимость.

Холлофайбер в виде шариков обычно используется при изготовлении подушек, одеял, игрушек

В идеале, проклеенный синтепон должен использоваться только в строительстве, но недобросовестность некоторых производителей заставляет их для экономии задействовать такой материал и в создании одежды, игрушек и постельных принадлежностей.

Качество	Холлофайбер	Синтепон
Экологичность	высокая	средняя
Срок эксплуатации с сохранением свойств	длительный	короткий
Эластичность и упругость	высокая	низкая
Стоимость	высокая	низкая / средняя
Термоизоляция	высокая	средняя
Воздухопроницаемость	высокая	низкая

Кроме того, для производства синтепона нередко используется вторичное сырье, что помимо клея в его составе делает получаемый материал не слишком безопасным для человека. Для холлофайбера всегда используется высококачественное полиэфирное волокно. Разный подход к выбору исходного материала, в технологии производства делает синтепон менее стойким и надежным, менее упругим и не подходящим для бытового использования. Хотя стоить отметить, что качественный и произведенный по современным технологиям синтепон все же достоин внимания, хотя и не столь хорош, как холлофайбер. Для специальной или детской одежды, для игрушек или мебели, для постельных принадлежностей именно холлофайбер остается оптимальным выбором, отвечающим всем требованиям.

Поделиться
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Запинить

Завод Термопол приступил к выпуску материалов по уникальной технологии Холлофайбер-ДУБЛЬ

« НазадЗавод «Термопол» приступил к выпуску материалов по уникальной технологии «Холлофайбер-ДУБЛЬ»

«Холлофайбер» — стандарт отрасли

 Сенсация года: в России начали выпускать «Холлофайбер-ДУБЛЬ»

Сенсацией завершается 2014-й год на рынке высокотехнологичных нетканых материалов. Об этом на «Открытом итоговом производственном совещании», состоявшемся 22 декабря в Москве, заявила технологическая группа завода «Термопол», ведущего российского производителя нетканых материалов «Холлофайбер».

Московский завод «Термопол» (http://termopol.ru/) впервые в России приступил к серийному выпуску дублированных материалов под брендом «Холлофайбер-Дубль».

«Это целая линейка абсолютно новых для рынка материалов, которая открывает отечественным производителям конечной продукции широкие технологические перспективы и позволит существенно снизить операционные затраты, — говорит генеральный директор ООО «Термопол» Александр Боначёв. — Наши прорывные разработки «Холлофайбер-Дубль» — это очередной шаг вперёд в развитии уникальных нетканых технологий, вектор, в соответствии с которым будет развиваться промышленность в ближайшие годы».

В инновационной серии материалов «Холлофайбер-Дубль» появились слоевые (в том числе и многослойные) нестандартные сочетания синтетических, искусственных и натуральных материалов с традиционными и новыми полотнами и пластами «Холлофайбер».

«Эксклюзивная технология Dream Nonwoven Machines, которая стала особенностью Второго завода «Термопол», позволяет поточно и качественно сочетать, например, холсты «Холлофайбер» практически с любыми видами стандартных и распространённых текстильных материалов, а также инновационных полимеров и композитов», — продолжает Александр Боначёв.

Возможности применения и использования «Холлофайбер-Дубль» — актуальны практически для всех рынков, где сегодня так или иначе представлена нетканая продукция. Для производителей одежды — это дублированные комбинации материалов, для изготовителей мягкой мебели и матрасов — хардирующие основы, для строителей — экранирующие (влаго-, паро, ветрозащитные) материалы и т.п.

В условиях импортозамещения материалы серии «Холлофайбер-Дубль» приобретают особенную актуальность в связи с тем, что потребности на отельные виды дублирующих материалов отечественными предприятиями удовлетворялась за счет поставок из-за рубежа. Более того, серия «Холлофайбер-Дубль» представлена такими инновационными разработками, которые являются ноу-хау в мировой нетканой индустрии.

Линейка материалов «Холлофайбер-Дубль» уже сегодня включена в перспективную программу «Без ткани». Этот проект призван найти решения по выпуску различных видов изделий без применения ткани. Это обусловлено прямой зависимостью от сырья для производства тканей, а также дефицитом самих тканей в России. Эксперименты в области комплексного применения композитов в отдельных видах готовых изделий без ткани начаты заводом «Термопол» несколько лет назад. В прошлом году было принято решение вывести некоторые разработки из категории «Технологической секретности».

Наполнитель холлофайбер

Применяется холлофайбер во многих сферах промышленности. Производится в виде полотна (софт, волюметрик, медиум, тэк, строй, агро, фут, WINTERFOOT), плит или пластов ( хард, строй, суперхард), и шариков (пафс).

Для пошива зимней одежды (детской, спортивной, специальной и т. д.) используют:

1. Софт и волюметрик — это очень легкие и эластичные утеплитель, они плохо впитывают влагу и быстро сохнут (низкая гигроскопичность), хорошо удерживают тепло (высокое терморегулирование), быстро восстанавливаются после смятия, не сбиваются, поэтому изделия из холлофайбера можно стирать, долго держат форму во время носки и не вызывают аллергии.
2. Тэк – этот материал создан для пошива зимней одежды нефтяникам и газовикам. К нему предъявляется требования не только стандартные для одежды, но еще и особенные: повышенная теплосберегающая способность, защита от статического напряжения и огнестойкость.
3. Наполнителем для подушек, одеял, игрушек, мягкой мебели является шарики холлофайбер. Он гипоаллергенный, в нем не заводятся клещи, с ним не уживаются грибки и бактерии – все эти свойства особенно важны для изготовления продукции для детей.

Подушки и одеяла с этим наполнителем очень легкие, теплые и долговечные

И что немаловажно изделия на холлофайбере дешевле, чем шерстяные или пуховые

Уход за материалом

Как и любой материал, холлофайбер и изделия из него нуждаются в пусть и не слишком частом, но тщательном уходе. Поскольку в самостоятельном виде обычно он не используется и практически всегда имеет оболочку (ткань в одежде или обивку в мебели), то ухаживать за ним следует соответственно рекомендациям на самом изделии.

Информацию по стирке изделий с наполнителей из холлофайбра указывают на ярлыке

Можно ли стирать холлофайбер в стиральной машине? Конечно можно. Именно эта особенность материала и делает его столь привлекательным для обывателя. В отличие от сложного в уходе пуха и не столь долговечного синтепона, холлофайбер легко переносит и ручную, и машинную стирку. Более того, ему не страшны замачивания с порошками, использование горячей воды (но превышать показатель 40 градусов не рекомендуется), а также автоматическая сушка. Изделие из такого материала с легкостью переносит глажку (единственным ограничением является температура не выше 100 градусов), а также обработку паром.

Для стирки холлофайбера рекомендуется использовать жидкие порошки или гели, поскольку они гораздо легче вымываются из структуры материала за несколько полосканий. Тогда как сухой порошок может задерживаться в массе изделия.

Специалисты советуют при досушивании изделия обязательно организовать в помещении проветривание, чтобы гарантированно получить нужный результат. Одежду желательно сушить и досушивать вертикально, чтобы материал полностью просох. Подушки и одеяла для максимального восстановления структуры наполнителя можно распороть, а извлеченный наполнитель распушить щеткой для животных. Этот прием чуть более хлопотный, но результат того стоит.

Пенопластовые шарики

Полистирол. Химическое строение.

Полистирол (-C₆H₅-CH-CH-)_n
является продуктом полимеризации стирола, который
представляет собой сочетание непредельного
углеводорода этилена с ароматическим радикалом
фенилом – С₆Н₅ (фенилэтилен):

СН₂=СН-С₆Н₅

При полимеризации радикалы винила образуют
полимерную цепь с боковыми фенильными группами (бензольными
кольцами). По характеру пространственного
расположения фенильной группы относительно
молекулярной цепи различают: атактический полистирол – характеризуется тем, что в
нем бензольные кольца расположены по обе стороны
цепи совершенно неупорядоченно;изотактический полистирол – в его макромолекуле все
бензольные кольца расположены с одной стороны цепи;синдиотактический полистирол – в его полимерной цепи
бензольные кольца расположены строго альтернативно –
поочередно слева и справа от центральной цепи,
упорядоченность расположения боковых групп придает
синдиотактическому полистиролу высокую твердость и
термостойкость.Наибольшее промышленное значение имеет атактический
полистирол.

Полистирол и его применение.

Полистирол занимает четвертое место в мировой табели о рангах полимеров – 7,5%
мирового рынка. Он относится к термопластам общетехнического назначения. Обладая
хорошими прочностными свойствами, прозрачностью и прекрасным внешним видом,
полистирол широко используется в производстве товаров бытового и
культурно-бытового назначения, строительстве, светотехнике, медицинской технике,
рекламе. Поскольку полистирол является прекрасным диэлектриком, хорошо
работающим при низких и высоких частотах, он эффективно применяется в
электротехнике, в том числе для изготовления тонких ориентированных
конденсаторных пленок. Кроме того, полистирол является исходным материалом для
производства пенополистирола.Технология производства изделий из полистирола разработана достаточно глубоко.
Он перерабатывается всеми методами переработки термопластов, хорошо сваривается
и склеивается, совмещается с пластификаторами, хорошо окрашивается. Его
перерабатывают литьем под давлением при 190-230 °С и температуре литьевых форм
50-60 °С и экструзией при 130-190 °С. Для окрашивания полистирола разработаны
специальные марки красителей и гранулированных концентратов пигментов. Иногда
для полистирола подходят красители, разработанные для полиолефинов.Полистирол используют как конструкционный материал вместо дерева и металлов для
изготовления корпусов приборов и аппаратов, объемных деталей бытовых и
промышленных холодильников, контейнеров, емкостей, бутылей, посуды разового
пользования, мебели, канцтоваров, игрушек, осветительных приборов и арматуры к
ним, светофильтров, чемоданов, авторучек, упаковки для косметики, визитных
карточек, кабельной изоляцииОриентированный полистирол толщиной менее 75 мкм используют для «окошек» в
картонных упаковочных коробках. Более толстые пленки используются для получения
стаканчиков для торговых автоматов, упаковки в виде подносов для фасованного
свежего мяса, с тем, чтобы видеть при покупке обе стороны упаковываемого
продукта.В современной строительной индустрии, а также других отраслях все чаще
используют экструдированный полистирол (экструзионный полистирол). Для
изготовления прозрачных листов используется полистирол с меньшим процентным
содержанием добавок. При этом получают полистирол общего назначения (GPPS),
который обладает относительной хрупкостью и меньшей пластичностью.Экструдированный полистирол общего назначения изготавливается в виде прозрачных,
молочных, цветных листов. Оборудование для производства этого типа материала – зкструзионные плоскощелевые линии. Экструдированный полистирол – листовой
пластик, работающий при длительной эксплуатации под воздействием постоянного
ультрафиолетового воздействия. Полистирол экструзионный общего назначения
применяется в изготовлении оконных стекол, вывесок, перегородок, душевых кабин,
рассеивателей света, оранжерей, теплиц, подставок, ценников, дверей, фурнитуры,
плёнки.Изготавливают из полистирола и изделия, подпадающие под контроль
Госкомсанэпиднадзора России:
детали холодильников и доильных аппаратов;
изделия,
предназначенные для контакта при комнатной температуре с сухими, сыпучими,
водосодержащими пищевыми продуктами, фруктово-овощными соками, фруктами,
овощами, ягодами:
подносы, поддоны, хлебницы, сахарницы, сухарницы, мерные
кружки, вазы, стаканы, банки для сыпучих продуктов; детали оборудования,
перерабатывающего пищевые продукты:
овощерезки, терки, соковыжималки;
предметы
быта: футляры для зубных щеток, расчески, мыльницы, облицовку детских ванночек.Отдельный сегмент современного рынка – рециклинг полистирола.

Многие компании в
России и мире специализируются на покупке полистирольных отходов с дальнейшей
переработкой и продажей или использованием вторичного полистирола. Как правило,
для этого применяется технология экструдирования очищенных отходов и последующим
дроблением и получением вторичного гранулированного материала пригодного для
изготовления изделий.

Виды пенополистирола

Пенополистирол является современным материалом, благодаря которому достигается отличная теплоизоляция здания. Его используют как при утеплении стен домов, так и проведении теплоизоляции фундамента (независимо от уровня грунтовых вод).

Но сфера использования пенополистирола этим не ограничивается. Кровля, пол, водопроводные трубы, транспортные пути, оконные и дверные проемы — все данные элементы можно утеплить этим материалом. Гранулированный пенополистирол может выступать в качестве наполнителя для упаковки или декоративного элемента при внутренней отделке комнат.

Существуют следующие виды утеплителя:

• беспрессовый;
• экструзионный;
• автоклавный;
• прессовый.

Наиболее популярной разновидностью пенополистирола является беспрессовый материал. Из гранул удаляется влага с помощью процесса сушки. После чего производится вспенивание материала при температуре 80-85ºС, высушивание и повторное нагревание. Полученная смесь укладывается в специальную форму. При остывании материал самостоятельно уплотняется. Беспрессовый пенополистирол является самым хрупким, поскольку для его изготовления применяется минимальное количество изопетана (естественно, что он является и самым дешевым изделием).

При производстве экструзионного пенополистирола используется специальное оборудование — экструдер. Получается материал после обработки конечного полимерного продукта. В большинстве случаев экструзионный пенополистирол выступает в качестве сырья для изготовления упаковочной тары.

Основное отличие автоклавного пенополистирола от экструзионного материала — использование автоклава. Данное оборудование применяется при вспенивании и воздействии высокой температуры.

Наиболее дорогостоящим изделием является прессовый материал. Технология изготовления гранулированного пенополистирола такого типа происходит с применением газа. Данный утеплитель обладает максимальной прочностью.

Гранула — полистирол

Гранулы полистирола для вспенивания получают также полимеризацией стирола в водной суспензии, содержащей один низкотемпературный и один высо котемпе-ратурный перекисный инициатор. Смесь сначала нагревают до температуры, при которой основным инициатором реакции является низкотемпературный. После этого к смеси добавляют порофор и температуру повышают до значения, при котором основным инициатором реакции полимеризации является высокотемпературный. В полученных гранулах содержится не более — 0 5 вес.
 

Гранулы полистирола можно насыщать вспенивающими веществами, замачивая гранулы и твердый поро-фор в жидкости, которая вызывает набухание полимера, с последующим воздействием на смесь ультразвуковыми колебаниями, обеспечивающими проникновение по-рофора ( за счет кавитации или диффузии) в полимер.
 

Гранулы полистирола ПСБ для вспенивания получают суспензионной полимеризацией стирола. Сущность метода состоит в том, что мономер диспергируют в жидкой фазе, главным образом в водной, путем механического перемешивания с применением соответствующих стабилизаторов, предотвращающих коалесценцию частиц, с последующей полимеризацией образовавшихся капель мономера. Полимеризацию проводят в присутствии газообразователя, инициатора, эмульгатора и стабилизатора.
 

Вакуумирование гранул полистирола значительно улучшает санитарно-гигиенические свойства полистирольных пластиков, так как способствует удалению не-заполимеризовавшегося стирола, продуктов окисления и деструкции.
 

Предварительное вспенивание гранул полистирола проводят с помощью тепловой обработки с целью получения материала требуемой насыпной плотности. В процессе тепловой обработки при нагревании до температуры, превышающей температуру стеклования, полимер переходит в эластичное состояние, а вспенивающий агент испаряется, что приводит к расширению гранул. Причем проникновение теплоносителя в ячейки, несмотря на некоторое избыточное давление в них, происходит значительно быстрее, чем улетучивание паров вспенивающего агента из ячеек.
 

Предварительное вспенивание гранул полистирола может быть осуществлено с помощью токов высокой частоты.
 

Кроме того, гранулы полистирола, полученные в присутствии динитрила азо-бис-изомасляной кислоты, часто содержат пузырьки газа — азота, выделяющегося при разложении инициатора. Это затрудняет дальнейшую промывку и центрифугирование полимера. Полимер, полученный в присутствии перекиси бензоила, характеризуется более равномерным распределением изопентана между отдельными гранулами.
 

Изменение коэффициента теплопроводности композиционного пенополиуретана в зависимости от его плотности ( степени наполнения.

Впервые идея совмещения гранул полистирола с цементным раствором была реализована при создании легких бетонов.
 

После такой обработки гранулы полистирола не электризуются и легко пересыпаются.
 

После такой обработки гранулы полистирола не электризуются н легко пересыпаются.
 

В процессе формирования гранул полистирола для вспенивания необходимо, чтобы порофор оказался как бы загерметизированным внутри гранул. Для этого на частицы порофора наносят катализатор, а затем вводят мономер. Под действием катализатора мономер полиме-ризуется на поверхности частичек порофора, изолируя их от внешней среды.
 

Для предотвращения слипания гранул полистирола в процессе предварительного вспенивания их обрабатывают 0 02 — 0 2 % — ным раствором поверхностно-активного вещества, например стеарата натрия, в воде или посыпают тонко измельченной смесью 0 1 рее.
 

Тарирование и транспортировка гранул полистирола аналогичны описанным выше применительно к полиолефинам.
 

При высокочастотном нагреве гранулы предварительно вспененного полистирола засыпают в форму из непроводящего материала и помещают в поле высокочастотного конденсатора.
 

Памятка новичку

Узамбарская (узумбарская) фиалка — растение семейства Геснериевых, растет в естественной среде тропических и субтропических областей Азии, Африки, Восточной Австралии, Южной Америки и островов Индийского океана.

Сенполия — растение, названное в честь отца и сына Сен-Полей, привезших неизвестное европейцам растение из Узамбарского округа (современная Танзания) в XIX веке, представленное впервые на международной выставке цветов в Генте в 1893г.

Фиалка комнатная — одно из самых популярных в комнатном цветоводстве растений с 1927 г. Уже к 1949 г. было выведено более 100 сортов, а сегодня их число превышает несколько тысяч.

Укоренение — возможно в воде, в субстрате, мхе.

Грунт — покупная почва или смесь листовой, хвойной, дерновой и торфяной земли в пропорции 3:1:2:1 с добавлением разрыхлителей (перлита, вермикулита, речного песка, измельченного мха сфагнума.

Освещение — лучше всего горшки с цветами ставить на западные или восточные окна. Для того, чтобы растение равномерно освещалось со всех сторон, горшки периодически поворачивают. Зимой, когда уменьшается световой день, можно воспользоваться искусственным освещением — люминесцентными лампами.

Уход — настоящее искусство и серьезная кропотливая работа одновременно, включающая полив, подкормку, создание благоприятного влажного климата. Поливают сенполии по мере высыхания грунта. Почву надо регулярно увлажнять, но избыточная влага не должна застаиваться в корнях. При поливе необходимо следить затем, чтобы вода не попадала на листья. Нельзя поливать узамбарскую фиалку холодной водой. Подкормку производят комплексным минеральным удобрением раз в две недели. Сенполия отрицательно реагирует на недостаток азота в почве. Оптимальная влажность воздуха примерно 50%, температура — 20-22 °С, без резких колебаний и сквозняков. Листья растения не должны касаться оконного стекла. Удаление отцветших цветков и поврежденных листьев осуществляют регулярно.

Размножение — посадка листового черенка, части листа, дочерней розетки. Самый популярный способ — укоренение листового черенка. Образование корней и развитие деток длится 4-8 недель.

Вредители — это одна из проблем цветовода. Существует много различных видов вредителей, классифицировать их очень сложно. Среди вредителей сенполии можно выделить несколько групп: клещи (паутинный, плоский, прозрачный и др.), насекомые (тля, трипс, ногохвостка, подуры, червец, белокрылка, щитовка и др), черви (нематода).

Болезни — различают инфекционные (серая гниль, мучнистая роса) и неинфекционные заболевания (загнивание стебля и корня, увядание нижних листьев, пожелтение, пятнистость листьев, неполное раскрытие и преждевременное засыхание, опадение цветков) растений. Возбудителями инфекционных болезней являются бактерии, грибы, вирусы. Для предотвращения инфекционного заболевания следует строго соблюдать режимы полива, температуры, влажности, освещенности. Неинфекционные заболевания обычно возникают из-за нарушений агротехники. Они могут проявиться на одном экземпляре и не распространяться на другие.

Гранула — пенополистирол

Гранулы пенополистирола применяют для получения легких бетонов и новых эффективных теплоизоляционных материалов — пе-нопластов. Одним из перспективных пенопластов служит фености-ропор ФСП ( разработанный ВНИИстром), в качестве связующего в котором применяют фенолоформальдегидный олигомер.
 

Применение гранул пенополистирола четырех фракций 1 мм, 1 — 2 5 мм, 2 5 — 5 мм и 10 мм с варьированием их объемной концентрации и В / Ц цементного теста позволило получить достаточно широкое соотношение размеров и объемных концентраций макро — и микропор и оценить влияние этих факторов на прочность при сжатии.
 

При введении гранул пенополистирола — стиропора отличительными свойствами стиропорцементной композиции являются незначительное водопоглощение, малая проницаемость, низкий коэффициент теплопроводности, стойкость к перепадам температур. Применение таких композиций повышает долговечность и морозостойкость строительных конструкций.
 

После предварительного вспенивания через отверстие 2 гранулы пенополистирола засыпают в рабочую полость 7 пресс-формы так, чтобы они полностью заполняли ее объем. Внутренняя полость пресс-формы по конфигурации соответствует конфигурации будущей модели.
 

Затем в автоклав загружают пресс-форму с гранулами пенополистирола. После установления крышки автоклава на место и ее закрепления следует открыть водяной вентиль для подачи воды на прокладку крышки, а по истечении 2 — 3 мин подать на прокладку пар. По достижении установленного давления пара на прокладку крышки автоклава необходимо закрыть вентиль трубы, выводящей пар из автоклава в атмосферу, и пробный кран на крышке котла.
 

Для повышения газопроницаемости жидкостекольных смесей в них добавляют гранулы пенополистирола и стружку. После вспенивания средний диаметр гранул был равен 2 мм. Стружка пенополистирола является отходом производства при изготовлении газифицируемых моделей из пенополистирола.
 

В качестве органических заполнителей используют древесину, стебли хлопчатника, гранулы пенополистирола и др. Неорганические пористые заполнители подразделяются на природные и искусственные.
 

После открытия парового вентиля и доведения воды до кипения следует засыпать гранулы пенополистирола небольшими дозами с небольшой высоты для предотвращения разбрызгивания кипящей воды, образования комков и корок.
 

Столь плавному развитию деформаций, по-видимому, способствует разобщение капиллярной пористости гранулами пенополистирола, в которые возможно отжатие воды из пор л которые являются своеобразным буфером, сдерживающим гидравлическое и кристаллизационное давление.
 

В установке в качестве механического фильтра использован плавающий фильтр типа ФПЗ-3 из гранул пенополистирола крупностью 1 — 3 мм.
 

Нагревание формы при заливке смеси выше 150 — 200 С приводит к оплавлению гранул пенополистирола, в результате чего общий объем пор в смеси увеличивается и делается в несколько раз больше, чем в случае уплотненной смеси. При увеличении пористости смеси происходит уменьшение ее прочностных показателей, увеличение газопроницаемости и значительное улучшение выбиваемости.
 

Поризованная структура в этом отношении значительно благоприятнее плотной структуры обычных бетонов, так как гранулы пенополистирола разобщают капиллярную пористость, препятствуя тем самым водонасышению.
 

В описанных выше экспериментах потери прочности при введении в цементную матрицу искусственных макропор с размером больше размера естественных пор вовлеченного воздуха ( сквозные круглые отверстия диаметром 5 — 20 мм, гранулы пенополистирола диаметром 2 5 — 10 мм) отражают степень взаимодействия пор нового, более высокого ранга, с существующими в объеме естественными порами высшего ранга — вовлеченным воздухом.
 

Нагрев пресс-форм может осуществляться в кипящей воде, продувкой паром в автоклавах или токами высокой частоты, но при этом используют пресс-формы из стеклопластиков на основе эпоксидных и полиэфирных смол, а гранулы пенополистирола смачивают водой для образования пара, который разогревает гранулы и спекает их. Продолжительность тепловой обработки зависит от метода нагрева, толщины стенки модели, материала пресс-формы и находится в пределах 10 — 20 мин.
 

Процесс вспенивания стирольного пенополиуретана ( СПУ) включает следующие стадии: при химическом взаимодействии исходных компонентов ППУ выделяющееся тепло передается гранулам полистирола, которые, разогреваясь, вспениваются; в результате увеличения объема гранулы пенополистирола растягиваются и обжимают ячейки ППУ, образуя при этом прочный каркас.
 

Характеристики пенополистирола

Стандартными физико-химическими свойствами данного теплоизоляционного материала являются:

• теплопроводность — 0,03 Вт/мК;
• плотность — 33-36 кг/м³;
• паропроницаемость — 0,02 мг/м/ч/Па;
• влагопоглощение — 0,3% от объема в сутки;
• прочность на сжатие (при наличии деформационных явлений в 10%) — 0,32 МПа;
• прочность при изгибе — 0,4-0,5 МПа;
• эксплуатационный период — свыше 50 лет.

К преимуществам гранулированного пенополистирола (помимо теплоизоляционных свойств) относятся:

• легкий вес;
• простота транспортировки и выполнения монтажных работ;
• экономичность;
• морозостойкость;
• пожаробезопасность (благодаря наличию антипиренов);
• великолепные звукоизоляционные качества;
• устойчивость к появлению грибка и плесени.

Отличные теплоизоляционные свойства материала достигаются за счет воздуха, который находится внутри гранул.

Что касается экологичности гранулированного пенополистирола, то стоит отметить следующее. Материал остается экологичным до тех пор, пока на него не будет воздействовать высокая температура. При повышенной температуре и в процессе горения утеплитель начинает окисляться. В результате этого явления происходит выделение вредных веществ.

Особенности производства

Продукт под таким названием делают из наполняемой газом смеси, базовым компонентом которой является полистирол. В отдельных случаях технологи решают использовать дополнительные компоненты (полидихлорстирол либо полимонохлорстирол) в качестве замены.

Кроме основного действующего вещества на производстве в смесь вводят наполнители, повышающие пластичность, а также добавки, увеличивающие устойчивость к огню. Чтобы появился эффект пены, применяют легко кипящие углеродистые реактивы либо специальные газообразователи.

Гранулы вспененного полистирола имеют белый цвет. Шарики исходного сырья помещают в особый аппарат — предвспениватель. Там за счет корректировки нагрева и давления подаваемого реагента можно задавать те или иные характеристики получаемых листов.

Потом гранулы остужают и сушат. Из сушилки они поступают во временный бункер, представляющий собой полипропиленовый мешок. В этом резервуаре, проницаемом для воздуха, их выдерживают в течение 1-36 часов (время экспозиции определяется величиной фракции).

Далее проводят формовку. В блок-форме на гранулы действует пар в течение 60-180 секунд. Как результат, пенополистирол образует прямоугольные блоки. Важны поддерживаемые в ходе такой обработки температурно-влажностные показатели и давление: от них зависит консистенция готовых товаров. Сформированный блок оставляют остужаться в течение 10-40 минут, для ускорения этого процесса используют вакуумную технику.

Стабилизированные на площадке выдержки конструкции разрезают при помощи еще одной установки, в которой в роли ножей выступают нагретые проволочки.

Полистирол. Получение.

Сырьем для изготовления полистирола служит
продукт нефтесинтеза – стирол. Как правило, полистирол выпускают в
виде цилиндрических гранул размером 2-5 миллиметров.
В промышленности полистирол общего назначения получают радикальной
полимеризацией стирола следующими методами.
Термической полимеризацией в массе (блоке) по непрерывной схеме в
системе последовательно соединенных 2-3 аппаратов с мешалками.
Заключительную стадию процесса часто проводят в аппарате колонного
типа. Начальная температура реакции 80-100 °С, конечная – 200-220
°С. Реакцию прерывают при степени превращения стирола 80-90%.
Непрореагировавший мономер удаляют из расплава полистирола под
вакуумом и затем с водяным паром до содержания стирола в полистироле
0,01-0,05%. В полистирол вводят стабилизаторы, красители, антипирены
и другие добавки и гранулируют. Блочный полистирол отличается
высокой чистотой. Эта технология наиболее экономична и практически
безотходна, поскольку непрореагировавший стирол возвращается на
полимеризацию.
Суспензионной полимеризацией по периодической схеме в реакторах
объемом 10-50 м3, снабженных мешалкой и рубашкой. Стирол
суспендируют в деминерализованной воде, используя различные
стабилизаторы эмульсии. Инициатор полимеризации растворяют в
стироле. Процесс ведут при постепенном повышении температуры от 40
до 130 °С под давлением в течение 8-14 ч. Из полученной суспензии
полистирол выделяют центрифугированием, после чего его промывают и
сушат. Процесс удобен для получения и сополимеров стирола. Этим же
методом в основном производят и пенополистирол.
Эмульсионной полимеризацией по периодической схеме. Этим методом
получают полистирола наиболее высокой молекулярной массы. Ударопрочный полистирол получают главным образом термической
полимеризацией в массе по непрерывной схеме так же, как и полистирол
общего назначения, и так называемым блочно-суспензионным способом по
периодической схеме. В первом случае бутадиеновый или
бутадиен-стирольный каучук измельчают и растворяют в стироле
(4-15%-ная концентрация). При нагревании и интенсивном перемешивании
раствора протекает реакция полимеризации стирола и прививка его на
каучук. После образования 2-3% полистирола реакционная среда
расслаивается на стирольную фазу (растворр полистирола в стироле) и
каучуковую (раствор каучука и привитого сополимера в стироле).
Образование привитого сополимера протекает на границе раздела фаз.
Структура, размеры дискретной каучуковой фазы, содержание в ней
окклюдированного полистирола зависят от интенсивности перемешивания,
концентрации основных компонентов и модифицирующих добавок. При
степени превращения стирола 30-40% реакционная система из-за высокой
вязкости становится стабильной и перемешивания уже не требуется. На
завершающей стадии процесса происходит частичное сшивание каучука в
частицах микрогеля, в результате чего возрастает их устойчивость к
сдвиговым деформациям. Продукт представляет собой расплав
ударопрочного полистирола содержащего 0,5-10% непрореагировавшего
стирола, который удаляют в вакууме, а полимер гранулируют.
При блочно-суспензионном способе сначала полимеризацию проводят в
массе (как описано выше) до степени превращения стирола 30-40%.
Затем реакционную массу суспендируют в воде при интенсивном
перемешивании и проводят суспензионную полимеризацию до предельной
степени превращения стирола.

О достоинствах и недостатках

Достоинства данного материала можно подчеркнуть, исходя его свойств:

• Теплопроводность пенополистирола минимальна – это означает, что материал способствует сохранению тепла. Данный показатель позволяет экономить на отоплении при эксплуатации домов. Прекрасно защищает трубопроводы от промерзания, увеличивая срок службы.
• Водонепроницаемость достигается благодаря гигроскопичности материала, которые не впитывает воду, не подлежит растворению в воде и набуханию. При соблюдении правил монтажа пенополистирола в строительной сфере можно избежать появления конденсата в последующем. Благодаря устойчивости к влаге пенополистирол используется для утепления фасадных конструкций.
• Устойчивость пенополистирола к воздействию химических и биологических факторов. Гранулированный пенополистирол не реагирует на большинство синтетических химических веществ, а также не подвергается воздействию бактерий, не являясь средой для размножения плесневых грибков.
• Прочность пенополистирола достаточно высока, чтобы использовать его для защиты различных предметов (применяется при упаковке какой-либо продукции).
• Звукоизоляция пенополистирола благоприятствует поглощению шумов и преобразованию звуковой энергии в тепловую. Благодаря ячеистой структуре пенополистирол – отличный звукоизоляционный материал.
• Купить гранулы пенополистирола означает приобрести долговечный материал. При правильном использовании материала физические характеристики сохраняются в течение долгого срока.
• Пенополистирол устойчив к горению. Сам процесс горения пенополистирол не поддерживает при отсутствии прямого контакта с пламенем. При возгорании материала без очага пламени он начинает потухать за долю секунды.
• Если использовать шарики пенополистирола в качестве наполнителя бескаркасной мебели или подушек, то на сегодня это беспроигрышное решение. При меньшем диаметре шариков, мебель дольше прослужит: они более плотные, меньше скрипят, не требуется частая досыпка гранул. Однако спустя год эксплуатации необходимо будет купить шарики из пенополистирола для досыпки наполнителя до прежнего объема мебели, а также купить шарики для подушек из пенополистирола для возобновления внешнего вида подушки.

Что касается недостатков пенополистирола, то, как и любой стройматериал, он имеет свои минусы:

• Основным компонентом данного материала выступает стирол, который способен выделять химические вещества, вредные для здоровья. Сперва они не вредят здоровью, однако спустя время при накоплении способны повышать температурный режим в доме, особенно сказывается на проживающих в утепленных домах.
• Способен впитывать влагу в небольшом количестве, а при скоплении влаги с годами материал постепенно начинает разрушаться.
• При возгорании пенополистирола он начинает выделять ядовитые вещества. Однако выше уже упоминалось, что данный материал горит только при прямом воздействии с огнем. При отсутствии очага возгорания пенополистирол потухает.

Таким образом можно легко понять, что купить гранулированный пенополистирол — оптимальное решение для множества задач.

Расценки на материал

Цена на шарики пенополистирола зависит от их диаметра. Так, гранулы диаметром 5-7 мм можно приобрести за 1300 рублей за м.куб. Цена на «дробленку» за «куб» составляет от 800 рублей.

Купить наполнитель шарики пенополистирола также можно в магазинах, занимающихся реализацией бескаркасной мебели.

Преимущества и недостатки

Гранулированный пенополистирол обладает целым рядом привлекательных характеристик. Он превосходно удерживает тепло в заданном объеме или мешает его перегреву в летние месяцы. Наряду с этим свойством и гашением звуков гарантируются повышенная прочность и минимальное впитывание влаги в массу. По этим показателям материал далеко обходит признанные утеплители наподобие минеральной и экологической ваты, керамзита. Преимуществами при использовании пенополистирола в качестве утепляющего средства являются быстрый пропуск пара и стойкость к холоду.

Так как пенопластовые шарики насыщают специальными добавками, они полностью соответствуют классу огневой защиты Г1 (тяжело воспламеняемые материалы). При этом тщательно подобранный состав позволяет обеспечить и нулевую степень экологического риска. Все эти преимущества пенополистирола останутся неизменными в нормальных условиях минимум 50 лет. Но именно с «нормальными» условиями чаще всего и возникают проблемы.

Пенополистирол или пенопласт гранулированный

Пенопласт, как прессованный, так и сыпучий, состоит из множества мелких зерен (гранул или шариков). Если пенополистирол в гранулах не спрессован, то материал будет сыпучим, что значительно понижает его плотность и увеличивает теплонепроницаемость пенополистирольной крошки. При этом также увеличивается объем по весу. Используют такой теплоизоляционный материал только на горизонтальных поверхностях или в замкнутом наклонном пространстве, откуда засыпной утеплитель пенополистирол не сможет высыпаться. Также таким материалом заполняют полости и щели конструкций методом задувания компрессором, чтобы крошка укладывалась как можно плотнее.

Но даже при такой технологии укладки сыпучей теплоизоляции она со временем даст усадку. Еще несколько отрицательных моментов, с которыми столкнутся строители при применении пенополистирола в гранулах:

1. Высокая горючесть (группа горючести Г4);
2. Токсичность при горении;
3. Низкая биологическая сопротивляемость;
4. Коэффициент теплопроводности – 0,032- 0,044 Вт/м•Ч/К.

В продажу поступает утеплитель в мешках из полиэтилена.Крошка пенопласта

Варианты использования

Материал приобрел обширное распространение и применяется в качестве:

• насыпного наполнения в упаковочные коробки;
• основы для фильтров в системах водоочистки;
• наполнителя для мягких игрушек, мебели, подушек;
• утеплителя для стеновых конструкций, перекрытий и пола;
• теплосберегающего и шумоизолирующего слоя в ограждающих конструкциях;
• декоративного средства (создание поделок и элементов интерьера);
• наполнения для понтонов.

Вспененные гранулы пенополистирола выступают в качестве одного из основных компонентов при приготовлении пенополистиролбетона, который оптимально подходит для утепления межэтажных перекрытий, крыш и полов. Чтобы изготовить плотный раствор, необходимо соединить в бетономешалке сам полистирол, цемент и воду. Перед тем как укладывать состав, необходимо тщательно очистить поверхность. В процессе работ особую роль имеет скорость действий, так как раствор застывает практически сразу. Монтаж армирующих сеток производится, если рабочая поверхность превышает отметку 50 мм либо изготовлена из влагонепроницаемого материала, профилированного настила, линолеума любых видов и древесины. Если толщина поверхности менее 5 см, то армирование становится необязательным. Во время монтажа окружающая температура должна быть не менее 5 градусов.

Подробно и способах установки плинтуса напольного

Классификация плинтусов

Схема устройства пластмассового плинтуса.

На начальном этапе процесса нужно определиться с выбором необходимого плинтуса. Следует понимать, что существует множество разновидностей, подходящих под те или иные потребности владельца квартиры:

• стандартный плинтус для пола;
• плинтус с кабель-каналом;
• рулонный плинтус для пола;
• самоклеящийся плинтус (имеющий специальную подложку).

Помимо разделения по техническим характеристикам, плинтуса классифицируются следующим образом:

1. Плинтус для пола, выполненный из натурального дерева: окрашенный в определенный цвет, покрытый лаком с сохранением структуры древесины.
2. Плинтус пластиковый (более дешевый и, как следствие, доступный для большинства потребителей): внешний вид ничем не уступает аналогам из натуральной древесины, потому как современные технологии позволяют передавать структуру и фактуру натуральных материалов на пластик за счет покраски по специальной технологии.
3. Плинтус ламинированный для пола — достаточно новый вид и не менее популярный, при его изготовлении используется плита из древесного полотна. Отмечается, что по своей структуре данный материал весьма схож с напольным покрытием, он достаточно экологичен и имеет презентабельный внешний вид. Этот плинтус долгие годы сохранит свой изначальный цвет. Его возможно подобрать под любой оттенок напольного покрытия, потому как на производстве данную линию изготавливают под существующие оттенки напольного покрытия.

Разновидности плинтусов.

Установка плинтуса на пол выполняется на завершающей стадии ремонтных работ, после того как произведен монтаж напольного покрытия и чистовая отделка стен.

Вне зависимости от выбранного типа плинтуса, монтаж производится по однотипной технологии, предусматривающей использование дюбелей и шуруповерта, при помощи которых выполняется крепеж задней стенки плинтуса к поверхности стены.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы процесс выполнения данной задачи был легким, необходимо подготовить набор инструментов, без которых установка невозможна:

Процесс установки плинтуса.

1. Плинтус, приобретенный с небольшим запасом длины.
2. Шуруповерт (аккумуляторный или работающий от сети). В случае использования сетевого шнура требуется продумать заранее процесс энергоснабжения прибора. Подготовить переноску или удлинитель, при помощи которых станет возможным без особого труда передвигаться вдоль всех стен помещения.
3. Дрель электрическая (желательно, чтобы у нее была функция перфоратора).
4. Молоток.
5. Измерительное устройство (можно воспользоваться как рулеткой, так и лазерным измерительным прибором), данный инструмент выбирается исходя из личного удобства.
6. Двусторонняя клейкая лента для временной фиксации плинтуса.
7. Лобзик или стандартная ножовка с пилкой по дереву, необходимая для обрезания частей плинтуса нужной длины согласно размерам комнаты, а также для возможности стыковки углов плинтуса в отделываемом помещении.
8. Сверло для дрели (с насадкой из победита), необходимой для быстрого выполнения отверстий в стене.
9. Карандаш (строительный, графитовый с широким наконечником). Его можно заменить маркером на водной основе, который, по завершении работ, можно будет без труда удалить влажной губкой.
10. Комплектующие для выполнения стыковых соединений: внутренний угол для обрамления стыков, наружный уголок для обрамления стыков двух полос плинтуса, заглушки на концы полотна (левосторонние и правосторонние), соединитель линейный, шило, отвертка крестовой формы.
11. Приспособление для распила деревянных плинтусов под заданным углом, с точностью до нескольких миллиметров, называемое стуслом.

После того как приобретены все необходимые дополнительные инструменты и материалы, можно приступать к непосредственному выполнению монтажных работ. Для этого необходимо соблюдать определенную последовательность и руководствоваться инструкцией, приведенной ниже, при помощи которой выполнение задачи будет быстрым и не составит особого труда.

Положительные стороны пластика как материала

Напольные пластиковые плинтуса изготавливаются в виде цельного профиля и с встроенным кабель каналом для возможности монтажа электрической и иной проводки.

Сама выемка для проводов расположена в главной части и прикрыта специальной декоративной планкой. Это помогает устанавливать проводку либо ее демонтировать в совершенно любое время.

Для этого сама декорирующая планка снимается, работа проводится, после чего плинтус вновь прикрывается.

Также имеются и иные вариации пластикового плинтуса без кабель канала, но с имеющимися пазами для проводов. Внутренняя сторона цельного изделия располагает специальными местами для закрепления планки при помощи монтажных клипс и ввиду этого становится ясно, как закрепить плинтуса к полу.

Что касается значимых преимуществ то у изделий из ПВХ или вспененного поливинилхлорида, их немало:

1. Их очень легко устанавливать и они мало весят. За счет гибкости планок их можно прикрепить даже к кривым стенам.
2. Монтировать изделия можно не проводя предварительных обработок, как например с деревянным аналогом.
3. Обладают повышенной прочностью и долговечностью.
4. Не подвержены влиянию ультрафиолета и воздействию влаге.
5. Особый их плюс в том, что изделия из пластика не имеют токсичности и ввиду этого монтировать их можно даже в детской комнате.
6. Они не требовательны к специальному уходу.
7. Сегодня на рынке достаточно самых различных как цветовых решений, так и в виде дизайнерских оформлений. Подобрать можно любой интересный вариант в индивидуальном случае.

Как правильно выбрать и устанавливать плинтус для пола

Напольный плинтус предназначен для прижатия уложенного полового покрытия (ковролин, линолеум, ламинат и др.) и скрыванию дефектов отделки. Из этих соображений необходимо выбирать ширину элемента. Установка плинтусов производится различными способами. Бывают модели со специальными крепежными клипсами, с монтажом напрямую дюбелями и саморезами или на клей. Различают плинтусы глухие и с кабель-каналом, в котором могут быть уложены элементы электропроводки, телефонные и сетевые провода или антенные кабели. По количеству секций выделяют одноканальные и многоканальные разновидности. Выбор осуществляется в зависимости от возложенной на плинтус задачи.

Необходимое количество плинтуса рассчитывают исходя из геометрических параметров помещения. Высчитывается периметр, включая ниши и выступы, за минусом дверных проемов (если они находятся на одном уровне с полом). В магазинах плинтусы продаются штуками длиной 2,5 м, поэтому длину периметра увеличиваем до целого количества нашего отделочного компонента. Пример: длина периметра комнаты 28 метров – покупаем 12 плинтусов.

Цвет обычно подбирается под окраску напольного покрытия, чтобы добиться ощущения мягкого перетекания. Однако, в некоторых случаях для придания оттеночного эффекта, выбирают различные цветовые сочетания.

Подбор инструмента и комплектующих изделий

Для установки плинтуса на пол своими руками вам понадобится электродрель или шуруповерт, отвертка, строительный нож, рулетка и пылесос. Современные шуруповерты сочетают в себе сверлильные и закручивающие функции. Нож и рулетка необходимы для правильной разметки и обрезания плинтуса, а пылесос послужит для сохранности идеальной чистоты отделки комнаты.

Комплектующие изделия для плинтуса

Комплектующими изделиями являются соединительные элементы плинтуса: внутренний и внешний углы, соединительная планка, заглушки. Они выбираются под цвет плинтуса, а количество считают исходя из особенностей и размеров помещения. Крепежные клипсы, дюбеля, саморезы и шурупы должны соответствовать числу мест крепления.

Установка плинтуса на пол своими руками

Начинать монтаж плинтуса нужно из угла, от которого исходят наиболее длинные стены. Это делается, чтобы установить первые элементы целиком, не обрезая. Плинтусы вставляются во внутренний угол и предварительно укладываются на свое место для подгонки.

Места креплений распределяются следующим образом: от угла 10-15 см до первой привязки, затем через 30-40см. Разметка делается так, чтобы крепление находилось в 10-15 см перед каждым соединительным элементом (угол, соединение, заглушка). Обычно в первую очередь намечаются крепления с обоих краев, а остальные равномерно распределяются по длине элемента.

Из чего состоит плинтус?

При укладке плинтусов с фиксирующими клипсами сначала монтируются крепления, а на них потом защелкивается плинтус.

Для установки плинтуса с кабель-каналом снимается его верхняя планка и сверление отверстий для крепления осуществляется прямо через заднюю стенку. Туда вставляется дюбель и заворачивается шуруп. На стены из дерева или фанеры плинтус монтируется простыми саморезами без засверливания. После завершения работ и укладки необходимого кабеля, верхняя планка легко возвращается на место.

Приклеивание плинтуса выполняется на стенах и перегородках, которые выполнены из мягких материалов (гипсокартон, пенопласт и т.п.). При установке на клей места фиксации делаются через каждые 10 см.

Особенности и тонкости монтажа плинтусов на пол

Необходимо обязательно усвоить несколько хитростей и нюансов при установке плинтуса на пол своими руками.

Пол и стены должно быть ровными, плинтус лишь частично сгладит их дефекты.
Плинтус с кабель-каналом проще устанавливается, но имеет более высокую цену.
При приклеивании плинтуса выбирайте менее агрессивные клеевые составы, чтобы не разъело плинтус из пластика.
При монтаже пластикового плинтуса с фиксирующимися клипсами обратите внимание, что крепление должно находиться выше уровня пола и учтите это при разметке отверстий.
Для сохранения чистоты ремонта при сверлении отверстий нужно поднести трубу от пылесоса без насадки как можно ближе к сверлу, чтобы собрать весь разлетающийся мусор.
Не ленитесь одевать соединительные элементы плинтуса при разметке и обрезании. В них имеются посадочные зазоры, и работа на глазок обернется погрешностями в установке

Поговорка про семь и один раз как раз на этот случай.

В итоге, хочется пожелать вам удачной установки пластиковых плинтусов своими руками, уверенности в себе и новых радостей в красивой обстановке.

Способы монтажа

Крепление с помощью дюбелей

Надёжный способ, позволяющий закрепить планки плинтуса. Даёт возможность монтировать плинтус, даже на поверхность с неровностями без видимых зазоров.

Дюбель в качестве крепежа

Метод отлично подходит если монтаж производят к кирпичной или бетонной стене. Для крепления необходимы дюбель гвозди с потайным бортиком. Надо чтобы весь дюбель был полностью погружен в стену, иначе останется зазор.

Перед монтажом к профилю крепят внутренний угол и приставляют его к примыкающей стене. Если стена имеет неровности нужно добавить точки крепления, затем надо просверлить в плинтусе отверстия по диаметру шурупов. После этого, через отверстия отмечают места для дюбелей и планку убирают.

С помощью перфоратора и сверла с победитовой напайкой делают отверстие в стене по размеру дюбеля. Дюбель необходимо забить в стену полностью, молотком, без больших усилий. Планку приставляют обратно и через отверстия вкручивают шуруп в дюбель. То же самое повторяют с последующими панелями плинтуса стыкуя их соединительными элементами.

Конструкция плинтуса должна позволять скрыть точки крепления, иначе внешний вид будет неэстетичным. Если в конструкции не предусмотрена внешняя декоративная планка, которая обычно закрывает кабель-канал, следует шурупы скрыть декоративными заглушками или специальной мастикой.

Монтаж на жидкие гвозди

Быстро закрепить пластиковый плинтус можно с помощью специального монтажного клея. Такой способ подходит если поверхность стены хорошо выровнена и подготовлена для склеивания.

Обычно применяют для монтажа плинтус, в котором не предусмотрена укладка кабеля. Обратная сторона должна быть ровной, для большей площади склеивания.

Предварительно на стене наносят разметку где будет произведён монтаж, затем нарезают по нужному размеру. Клей необходимо нанести непрерывной, желательно извилистой линией на приклеиваемую планку, чтобы после прижатия к стене он не выдавливался наружу. Если плинтус узкий, клей наносят точками через пять — семь сантиметров. После этого нужно сразу равномерно прижать планку к стене не оставляя зазоров, на время которое указано в инструкции по применению клея. В среднем это десять — пятнадцать минут.

Таким же образом поступают с угловыми соединениями и муфтами. Возможности демонтажа при таком соединении без повреждения поверхности очень малы, поэтому плинтус закрепляется только один раз.

Крепление с помощью клипс

Установка пластиковых плинтусов на клипсы позволяет полностью скрыть места крепления и если необходимо легко демонтировать изделие. Работать можно только с ровными поверхностями. Конструкция самой планки должна быть рассчитана на крепление подобным образом.

Сначала делают разметку для клипс на одной линии, затем их закрепляют при помощи дюбелей или шурупов, после этого на клипсы одевают планку плинтуса. В местах где стыкуются элементы, для прочного соединения устанавливают дополнительные клипсы. Если вы устанавливаете пластиковый плинтус самостоятельно подобным образом, нужно знать, что тут важна точная разметка крепления клипс.

При помощи просверливания плинтуса насквозь

Необходимость в таком методе бывает, когда внутри плинтуса нет полости. Просверлить его можно с помощью дрели или используя шуруповёрт. В этом случае деталь можно крепить шурупами или дюбель-гвоздями. Отверстия делаются по диаметру крепёжного материала и развальцовывается под шляпку, для этого можно использовать сверло большего диаметра, а также можно прибить плинтус из пластика к полу гвоздями, но для этого его необходимо просверлить или проколоть шилом и развальцевать отверстие под шляпку.

Чтобы скрыть места соединения шляпки крепёжного элемента закрывают декоративными заглушками или колерованной в цвет шпаклёвкой.

Установка плинтуса

Вначале работы напольные карнизы раскладываются на полу для проверки оттенка. Иногда приобретая материал, в упаковке попадаются профили одного цвета, но разные по оттенкам. Чтобы разница оттенков была незаметна, планки темных оттенков откладываются и устанавливаются с противоположной стороны к источнику света.

Есть много разных способов, как прикрепить плинтус к стене. Для этого подойдут саморезы, жидкие гвозди или клипсы. Все эти способы крепления не повлияют на прокладку под материалом кабеля.

• Перед установкой пластикового плинтуса с помощью жидких гвоздей нужно поверхность стены сделать как можно ровнее. На расстоянии 5 см друг от друга наносятся жидкие гвозди, плотно прижимая материал к стене приблизительно 1 минуту. По такому же принципу устанавливаются заглушки и остальные соединительные детали. Кабель под плинтус прокладывается перед началом работ.
• Клипсы помогут сделать крепление материала идеально ровным. Вначале на поверхности стены делаются разметки, потом с помощью шурупов нужно прикрепить клипсы и проложить кабель. Затем устанавливается сама планка. В конце установки одеваются декоративные детали и заглушки.
• В помещениях нечастого посещения крепление можно установить, просверлив материал насквозь. Качество крепления будет немного хуже, но так можно немного сэкономить средства. Здесь главное чтобы планка легла ровно, а крепления распределились равномерно. Чтобы материал не потрескался отверстие лучше сделать дрелью.

Монтаж плинтуса

Крепить плинтус к бетонной стене следует с помощью саморезов, вкрученных в стену. С помощью перфоратора в стену вставляются дюбеля, в которые вкручиваются шурупы.

Специальной формы саморезы помогут прикрепить планку к полу. Они сделаны так, что шляпки шурупов утопают в отверстии и их не видно. Оставшееся углубление замазывается под цвет дерева шпатлевкой.

Крепить планку к гипсокартону затруднительно. Для этого продаются специальные саморезы или финишные гвозди. Использовать жидкие гвозди можно, если установка плинтуса рассчитывается на долгое время.

Особенности установки плинтусов на разные типы напольных покрытий

Технология установки плинтусов напольных, как крепить – видео ниже, может отличаться в зависимости от материала пола. Ниже приведены особенности установки плинтуса напольного на самые популярные типы покрытий.

Как крепить плинтус к ламинату

Ламинат имеет свойство сужаться и расширяться от перепадов температуры. Это напольное покрытие – плавающее, чтобы избежать деформации, ламинат не стоит класть впритык к стене. Для обрамления такого пола используют преимущественно пластмассовые или МДФ планки, причем крепление может быть только настенным. Если необходима установка плинтуса к мягкому основанию, например, гипсокартону, то следует использовать саморезы по металлу, чтобы крепление было максимально надежным.

Монтировать плинтуса на ламинат можно скрытым способом

Подробнее об установке плинтуса напольного – видео: 

https://youtube.com/watch?v=u62PTxEQjU8

Линолеум

При установке плинтусов, видео ниже, на линолеум следует помнить, что это покрытие может со временем деформироваться (дать усадку), поэтому предпочесть следует настенный метод крепления, чтобы впоследствии между профилем и стеной не появились зазоры, а сам материал не потрескался.

При укладке линолеума между стеной и полом должен оставаться зазор в 5-10 мм, это следует учесть при выборе ширины обрамления. А если основа пола деревянная, то при установке между линолеумом и плинтусом должен быть предусмотрен небольшой зазор для вентиляции, во избежание появления плесени и пузырей на полу.

Деревянный пол

Паркет, а также половая доска обычно имеют деревянное обрамление. При монтаже таких полов остается зазор со стеной около 10-15 см, что влияет на выбор определенного размера плинтуса.

Стыки после установки маскируются шпаклевкой по дереву

Совет: Плинтуса из массива обычно имеют естественные дефекты: сучки, различные оттенки и пр. Лучше всего перед сборкой заранее определить место установки каждой планки, чтобы эти недочеты не так сильно выделялись. 

Для дополнительной тепло- и шумоизоляции пола к плинтусам можно приклеить специальные полоски теплоизоляции. В качестве способа крепления плинтусов к деревянному основанию часто выбирают напольный. При креплении на саморезы или гвозди лучше не прижимать планку к стене слишком плотно, чтобы не препятствовать свободному расширению пола.

Плитка

Плиточные полы, как правило, используются в помещениях с повышенной влажностью, что определяет и выбор обрамления. Идеально к плитке подходят пластиковые, керамические и металлические изделия.

На фото показана укладка керамического плинтуса

Совет: Если устанавливается пластиковый плинтус, то лучше всего использовать вариант с мягкими краями, который будет препятствовать попаданию влаги под него. 

При креплении на саморезы отверстия в стене нужно сверлить очень аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Плинтуса должны максимально плотно примыкать к плитке, поэтому перед их установкой следует убедиться, что пол не будет деформироваться со временем (раствор или клей для плитки должны полностью высохнуть). Крепление керамических изделий должно производиться на тот же клеящий состав, что и плитка.

Монтаж пластикового плинтуса

Как крепить пластиковый плинтус?

Крепление шурупами

Установка плинтуса напольного видеопоказ: как правильно сделать распил

Правила сборки:

1. Составить мысленный план – продумать месторасположение каждого дюбеля.
2. Рассчитать расстояние между ними, отметив места. Старт происходит от длинной стены с отступом от угла в 5-6 см.
3. Купить нужное количество крепежа и плинтуса.
4. Высверлить отверстия в стене помещения.
5. Забить дюбеля.
6. Распилить планки декоративные «в размер».
7. Поставить все элементы плинтуса – уголки, соединения, прочие, — не закрепляя.
8. Отметить места для отверстий;
9. «Присверлить» отверстия, максимально точно соблюдая совпадение с установленными дюбелями.
10. Укрепить собранную конструкцию саморезами.

Установка плинтуса напольного своими руками окончена.

Важно: Поменять плинтуса в дальнейшем не составит труда. Но шляпки саморезов будут «на виду»

Шляпки можно закрыть специальными крышками, подобранными под цвет изделия. Но лучше данный способ установки применить для крепления плинтусов с кабель-каналом – накладки скроют места крепежа. 

Укладка пластмассовой накладки для сокрытия головок саморезов – «скрытая установка»

Если вы обладаете достаточными навыками работы, то процесс можно упростить. А как, можно посмотреть на видео.

Плинтуса напольные: как крепить видеоурок

Совет: Прикручивание производить аккуратно, не до «упора», чтобы не было вогнутости. Желательно открутить саморез «на пол оборота» для предотвращения появления трещин. Отверстия одинаковой глубины можно выполнить, поставив на сверле отметку. 

Конструкция плинтуса напольного из пластика дает возможность «делать скрытно»:

• прикрутить к стене;
• соединить;
• «обойти» угол;
• заглушить край.

На фото – как установить плинтус напольный «в сборе»

Крепление плинтусов пластиковых на клей

Чем приклеить напольный плинтус? Чаще всего с этой целью используют жидкие гвозди.

Установка плинтусов — наклейка на жидкие гвозди

Как приклеить плинтус на пол?

Технология клейки:

1. Произвести порезку плинтуса « в размер».
2. Собрать все элементы «по месту».
3. Поклеить – по инструкции, прилагаемой к выбранному виду клея.

Важно: Способ прост, выполнить работы можно самостоятельно, не имея сложных навыков. Но применять клейку нужно только тогда, когда вы уверены, что в ближайшем будущем вы не захотите сделать замену покрытия пола или плинтуса, поскольку разборка невозможна. 

Установка пластиковых плинтусов с применением специального крепежа

Еще один ответ на вопрос: Как прибить пластиковый плинтус?

Важно: Качество такого метода очень высокое. Разборка в дальнейшем производится легко, но установить заново разобранный крепеж нельзя, так как нарушается прочность крепления. . Устройство плинтуса из пластика:

Устройство плинтуса из пластика:

• клипса с отверстиями для крепежа;
• несущая планка, которая навешивается сверху, скрывает внутреннее пространство.

Монтаж внутренней части производится по часовой стрелке, начиная от двери:

1. Установить первую клипсу на пол, отступив от угла 5-6 см. Прижать ее плотно к стене. Разметить место крепления на стене для установки дюбеля.
2. Разметить все места крепления с шагом 50 см. Высверлить отверстия. Диаметр применяемого сверла выбирают с учетом размера дюбелей, идущих в комплекте крепежа.
3. Монтаж с помощью крепежа из комплекта.
4. Установка декоративной планки производится простым нажатием.

Важно: Если стены/ пол неровные, то шаг крепежа уменьшают. Это обеспечит более плотное прилегание к стене/ полу. . Установка пластикового плинтуса своими руками – при помощи клипс, которые еще называют кляймерами

Установка пластикового плинтуса своими руками – при помощи клипс, которые еще называют кляймерами

Как прибить пластиковые плинтуса видео

Если положить на пол линолеум или ковролин, то можно использовать изделия из ПВХ, полиуретана, дюрополимера. Кроме простоты установки, они имеют еще одно достоинство – каналы (канал), чтобы укладывать провода.

Комплектующие

Делая монтаж плинтуса обязательно понадобится набор комплектующих деталей. В него входят заглушки, различные соединительные детали, углы для внутренней и наружной установки. Они бывают разнообразной формы, размера и цвета. Не имея какую-нибудь из этих деталей, внешний вид вашего пола будет не законченный.

Чтобы стыки углов на полу имели красивый внешний вид нужно прикрепить углы. Крепить внутренний угол следует в тех местах, где соединение стены идет внутрь. Если соединение стены идет наружу, то угол следует крепить наружный.

Для украшения края планки возле дверного проема используют заглушки. Они бывают левосторонние и правосторонние. Приобретать их придется отдельно, заранее выбирая по подходящему к планке цвету, подгоняя по размеру самостоятельно.

Специальными соединительными элементами, все планки короткого размера соединяются между собой. Маленькие пластиковые детали с пазами эстетично закрывают собой соединенные вместе детали. К дополнительным материалам относятся специально предназначенные крепления, фиксирующие плинтус к полу и стене.