Своими руками — Как сделать самомуРемонт черновых полов своими рукамиКак отремонтировать черновые полы

Ремонт черновых полов в панельном доме 1970-90-х

В домах увеличенной этажности (9-17), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из кругло-пустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.

В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Акуфлекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.

Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку, например СС 92 (Ceresit) или Типром С («Сази»).

При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобе-тон, плотность которого в 1,5-1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.

Наряду с мокрыми в последнее время всё шире используют так называемые полусухие стяжки из тестообразного цементно-песчаного раствора с армирующими полипропиленовыми волокнами. Они быстро твердеют и достаточно прочны, но выровнять густую и вязкую смесь сложнее, поэтому приходится доливать сверху довольно толстый (до 20 мм) слой жидкого ровнителя, например Vetonit 5000 (veber.vetonit) или CN 68 (Ceresit), либо шлифовать поверхность специальной машиной.

Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч.

Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня (а) и установить точечные пластиковые маяки (б).

Раствор неплохо растекается по поверхности (в), однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком.

Финишный слой сохнет от двух до семи дней

Шумоизоляция потолка и пола в квартире

Шумоизоляция потолка имеет очень важное значение, поскольку чаще всего неудобства связаны именно с шумами, которые производят соседи сверху. Звукоизоляция потолка производится по тому же принципу, что и шумоизоляция стен

Сначала из профилей собирается каркас, при этом не нужно забывать о прокладках из резины в местах его прикрепления.

После этого все его внутреннее пространство заполняется каким-либо звукопоглощающим веществом: стекломатом, поролоном или специальными звукоизоляционными плитами из базальтовой или минеральной ваты. Такие плиты при их небольшой толщине обладают прекрасным поглощающим эффектом. После их монтажа высота потолка в вашей квартире уменьшится совсем ненамного.

Если между облицовкой пола и перекрытием нет промежуточного слоя, шумы из квартиры снизу будут постоянно проникать в вашу квартиру. В то же время ваши соседи смогут слышать все, что у вас происходит, вплоть до звука передвигаемых стульев и даже шагов. Вопрос шумоизоляции пола решается с помощью специального звукопоглощающего материала, имеющего небольшую толщину.

Этот материал состоит из специальной бумаги, стекловолокна, вспененного полимера или иного синтетического вещества. В процессе ремонта, в зависимости от вида материала звукопоглощающего слоя, такой материал можно разместить или непосредственно под стяжкой, или под ламинатом. Данный вид шумоизоляции отлично гасит вибрации, а также амортизирует ударные воздействия. При укладке шумоизолирующего слоя сверху него размещают пленку для гидроизоляции.

Ремонт пола в квартире — покупаем паркетную доску

Паркетная доска обычно представляет собой трехслойный
материал, верхняя часть которого изготавливается из ценных пород древесины и
покрывается маслом или лаком. Подложка и промежуточный слой паркетной доски
изготавливаются из хвойных пород древесины и обеспечивают устойчивость пола к
нагрузкам. На рынке также можно встретить двухслойный паркет, в этом случае его
основа изготавливается из фанеры, несмотря на более низкую цену, данный вид
паркетной доски обладает худшими эксплуатационными свойствами.

При выборе данного материала необходимо учитывать  цвет и фактуру доски.

Однополосная доска
изготавливается из цельной плашки дерева, соответственно, двухполосная и
трехполосная – из нескольких плашек дерева, трехполосная паркетная доска лучше
всего имитирует штучный паркет. Также на рынке представлена дизайнерская
паркетная доска, но стоимость подобных образцов очень велика.

При выборе паркетной доски необходимо помнить, что в
отличие от ламината, цвет полос может на верхней поверхности несколько
отличаться, так как они изготавливаются из натурального дерева. Также на
подобных полосах могут оставаться следы сучков в зависимости от качества
материала, но большинство производителей утверждают, что сучки не повлияют на
качество данного материала.

Далее необходимо выбрать тип покрытия доски — масло или лак. Очевидно, что покрытие лаком позволяет намного лучше защитить паркетную
доску от нагрузок и других воздействий. 

На рынке в настоящее время представлен огромный выбор
паркетной доски различных производителей, наиболее популярными являются Karelia, Tarket и Quick Step.

Я остановил свой выбор на паркетной доске венгерской компании
Grabo. Стоит
отметить, что многие современные производители размещают свои производства на
территории нашей страны и в странах СНГ, что негативно отражается на качестве
готовой продукции, Grabo производит
паркетную доску только на нескольких заводах в Венгрии.

Я выбрал натуральный цвет дуба, стоимость квадратного
метра паркетной доски составила 1420 рублей за квадратный метр.

Паркетная доска Grabo поставляется в упаковках, длиной 2.5 метра, что
необходимо учитывать при расчете 
количества материала для ремонта квартиры.

После долгих вычислений с менеджером компании, мне
предложили приобрести 15 упаковок доски для отделки двух комнат и коридора в
стандартной двухкомнатной квартире (часть коридора будет выложена плиткой).

Основная проблема при покупке паркетной доски заключается
в выборе количества материала, так как большинство поставщиков продают только
упаковки доски, в которую входит 6 полотен. В случае, если для укладки пола не
хватит 1 -2 полотен, придется приобретать упаковку.

Также как и обои, паркетную доску необходимо выбирать
«вживую». И еще один небольшой совет: при выборе оттенка доски не поленитесь
положить ее на пол, чтобы увидеть узор будущего пола  с высоты вашего роста.

Далее необходимо было выбрать подложку под паркетную
доску, так как она должна сохранять материал от воздействия влаги, а также
служить дополнительной звукоизоляцией в квартире. Некоторые специалисты
рекомендуют выбирать пробковые подложки, но я предпочел приобрести рулонный
полимерный материал Tuplex, который
рекомендован большинством производителей паркетной доски. Материал продается в
виде рулонов и, по словам мастера, очень удобен в работе. Стоимость квадратного
метра подложки составила 100 рублей.

 

И, наконец, для отделки помещения были приобретены
плинтусы. Я выбрал деревянный плинтус, так как планируется тщательная отделка
стен, и нет необходимости с помощью пластикового плинтуса скрывать некоторые
недостатки. Кроме того, прокладка всех проводов планируется в стене, что
также  позволяет использовать деревянный
плинтус.

Необходимый плинтус был выбран в том же магазине, что и
напольное покрытие, стоимость одной доски также составила 100 рублей. Плинтус
продается поштучно, так что в случае необходимости его можно докупить в любых
количествах. Также было мне было предложено приобрести специальные крепления
для плинтуса, но данный вопрос будет решаться позже совместно с мастером.

Итого общая стоимость материалов для отделки пола в
двухкомнатной квартире составила 65 000 рублей без учета доставки и
подъема.   

http://www.remontpozitif.ru

Ремонт черновых полов в хрущевках

В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.

Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4-6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.

Чтобы обустроить базовую стяжку, затворённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), разравнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы

Зачем нужна шумоизоляция в квартире

Способ шумоизоляции в квартире зависит от вида шума, который вы хотите устранить. Все проникающие в квартиру шумы можно разделить на 2 вида: вибрационные (ударные) и акустические (воздушные). Вибрационный шум — это звуковые колебания, которые распространяются в твердой среде. Многие знают по своему опыту, как бывает хорошо бывает слышно, когда соседи сверху бросают на пол тяжелые предметы, прыгают со скакалкой, топают или переставляют мебель. А если кто-либо в подъезде орудует отбойным молотком или перфоратором, сильнейший грохот стоит по всем квартирам многоэтажного дома. Вот это все и есть ударный шум.

Акустический вид шума связан с распространением колебаний звука по воздуху. К данному виду шума можно отнести громкую музыку и голоса в соседней квартире или комнате, гул проезжающих автомобилей и т.д. Источники акустического шума – это неровные стыки между панелями, слишком тонкие стены, сквозные отверстия под розетки и др.

Единственное, что способно помочь в условиях многоэтажного дома устранить шум — это звукоизоляция квартиры, которая должна проводиться комплексно. Шумоизоляция представляет собой отделку стен, потолка и пола звукопоглощающими материалами. Помимо этого, для комплексной звукоизоляции нужно, чтобы двери и окна максимально поглощали шумы. Наиболее высокой степени шумоизоляции вы можете добиться, если позаботитесь об этом еще на этапе строительства здания, поскольку степень поглощения шума зависит от толщины и вида материала, из которого сделаны стены дома и его внутренние перекрытия.

Как сделать пол в квартире делать с нуля или заниматься ремонтом

Ремонтировать или делать все сначала? Это извечная проблема, так сказать, палка о двух концах, которая вызывает массу затруднений. С одной стороны, ремонт старого основания пола обходится дешевле, а с другой стороны, этот самый ремонт может превратиться в бесконечный процесс, который потребует от вас регулярных капиталовложений. Здесь следует понимать одну простую истину: новый пол – это беспроблемный пол на протяжении длительного времени. Старое же основание в некотором роде можно сравнить с лотереей – кому как повезет и кто как правильно сумеет определить возможности старого пола, а вернее его способность служить то или иное время. То есть подходя к вопросу, как самому сделать пол в квартире, для начала понадобится определить, насколько оправданной будет его полная переделка. В пользу этого говорит не так уж и много факторов.

1. Скрипящий пол – это не повод для его полного демонтажа. Скрипы появляются практически всегда спустя определенное время. Древесина – это подвижный материал, который, можно сказать, дышит. Она изменяет свою геометрию в процессе изменения температуры и влажности в помещении. Именно эти циклы и приводят к таким явлениям, как ослабевание креплений половиц или же нарушению плотности между полом и перекрытиями. Все это приводится в нормальное состояние достаточно просто – методом прокручивания половиц саморезами.

2. Прогибающие половицы не всегда являются признаком ненадежности пола – достаточно часто такое явление возникает от неправильного выбора толщины половиц. Для самодельных полов это нормальное явление, которое легко устраняется настилкой поверх старого основания такого листового материала, как фанера или ОСБ.
3. Бугры, щели и выкрученная доска – это всего лишь признак несоблюдения в доме температурного режима. Все это также образуется от перепадов температуры и влажности и, как и в предыдущем случае, устраняется методом настилки листового материала.

Это что касается деревянных полов. Несколько иначе выглядит старый бетонный пол – прямым показанием для его полной замены является наличие трещин. Разрушенная стяжка, даже если в ней имеется одна трещина, разделяющая основание пола на две части, не в состоянии адекватно распределять нагрузку. Можно сказать, что это уже прямая угроза перекрытиям в квартире.

Как сделать пол в квартире фото

А вообще решайте сами – многие люди даже не смотрят на все эти вещи. Они прекрасно понимают, что новый пол лучше старого, и без оглядки на его состояние монтируют новое основание. По большому счету, решение вопроса, как сделать пол в квартире с нуля, гарантирует человеку то, что в ближайшие несколько десятилетий проблемы с полом возникать не будут.

Легкие стяжки

При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки. Стоимость 1 м2 керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм составляет 500-700 руб. Монолит из готовой смеси с лёгким наполнителем (например, пеностеклом) обойдётся в 2-2,5 раза дороже.

Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специфические компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки

ЧЕРНОВЫЕ ПОЛЫ: СРАВНЕНИЕ ПО ПАРАМЕТРАМ
Тип основания	Сборное деревянное (лаги + фанера или ДСП)	Сборное засыпное (керамзитовый гравий + ГВЛВ или ЦСП)	Мокрая стяжка
Прочность поверхностного слоя на отрыв	Высокая, обычно более 20 МПа	Низкая, менее 20 МПа	Средняя или высокая, но только при правильном нанесении выравнивающего слоя
Звукоизоляция	Удовлетворительная (снижение ударного шума более чем на 10 дБ) при использовании вибродемпфирующих креплений и укладке между лагами звукоизоляционных матов	Хорошая (более 15 дБ) даже при минимальной толщине 40 мм	Удовлетворительная или хорошая при использовании вибродемпфи­рующих подложек
Теплоизоляция	Удовлетворительная при заполнении пространства между лагами базальтовой ватой	Удовлетворительная (при толщине 50-60 мм) или хорошая (более 80 мм)	Плохая
Стойкость к воздействию влаги	Низкая. Не рекомендуется применять во влажных помещениях. Как правило, после «потопа» приходится менять основание	Низкая. Нельзя использовать во влажных помещениях	Высокая
Срок службы, лет	15-25	20-30	Более 50
Цена (включая монтажные работы), руб./м2	От 1800	От 650	От 1100

Утепление бетонного пола

В многоэтажных домах чаще всего оборудуют бетонные полы: подполье отделяется от квартиры ж/б плитами. Если подвальное помещение неотапливаемое, то жители первого этажа будут страдать от сырости и перепадов температур до тех пор, пока самостоятельно не утеплят бетонную плиту. Как утеплить пол на первом этаже? Есть несколько вариантов.

Укладка пенопластового утеплителя на подготовленное основание

Утепление с подвала

Проще и дешевле всего утеплить пол в своей квартире со стороны подвала (при наличии свободного доступа к нему). Обычно для этого используется пенопласт, который специальным клеем приклеивается к поверхности плиты. Можно применять и строительную пену — она надежно удерживает листы, а также хорошо заполняет все имеющиеся дефекты и щели. Для того чтобы найти местоположение своей квартиры, вам понадобится рулетка и детальный план дома. Можно ориентироваться на инженерные системы и трубы — обычно с поиском местоположения не возникает серьезных проблем.

Утепление с квартиры

Часто возникают такие случаи, когда не получается сделать качественное утепление в подвале. У вас может не быть свободного доступа в него, соседи могут не дать свое разрешение на утепление или в подвале имеются неблагоприятные условия для проведения работ (отсутствие освещения, грунтовые воды, наличие бездомных и т.д.). Помните, что пенопласт хорошо горит, выделяя при этом ядовитый черный дым, а бездомные часто пользуются открытым огнем, особенно в холодное время года. В этом случае вам поможет утепление верхней части бетонного основания.

Бюджетный вариант звукоизоляции пола

Для того, чтобы избавиться от ударных колебаний, которые передаются поп полу, можно использовать упругие напольные покрытия. К ним относится такие декоративные покрытия:

• Линолеум на толстой основе;
• Вспененный полиуретан;
• Ковролин и ковры;
• Ламинат с применением звукоизолирующей подкладки;
• Пробковое покрытие.

Преимуществами этих покрытий является их относительная дешевизна и легкость укладки. Самый затратный вариант – изоляция пола полиуретаном, поскольку после его монтажа требуется установка финишного декоративного покрытия. Остальные материалы, в большинстве своем, можно применять на уже имеющемся основании без большой предварительной подготовки.

К недостаткам таких покрытий относятся:

• Невозможность покрытия всей напольной поверхности;
• Низкий уровень шумопоглощения;
• Не слишком длительный срок службы;
• Достаточно слабая защита от механических повреждений.

Выбирать этот метод звукоизоляции пола в квартире рекомендуется тогда, когда бюджет на проведение ремонтных работ ограничен или есть полная уверенность в спокойном и нешумном окружении.

Шумоизоляция стыков, окон и дверей

В процессе эксплуатации панельных зданий между полом и стенами, а также вдоль стыков нередко возникают трещины, через которые из соседних квартир могжет проникать шум. Причинами этих трещин могут быть разные деформация здания, а также панели, некачественно подогнанные друг к другу. Для обеспечения шумоизоляции стыков нужно с помощью отвертки или зубила расширить трещины, аккуратно вычистить их, загрунтовать, замазать шпаклевкой. Когда последняя высохнет, поверхность стыков нужно покрыть акриловым герметиком.

От шума из подъезда или с улицы квартиру должны защищать двери и окна. Чтобы сделать шумоизоляцию окон, лучше всего установить специальные звукоизолирующие стеклопакеты. В них используется технология тройного остекления, позволяющая свести к минимуму проникновение шума в квартиру. Зазор между стеной и стеклопакетом тщательно герметизируется.

Чем массивнее и толще будет дверь, тем меньше звуков она станет пропускать в квартиру. Дополнительно дверной проем уплотняют по всему периметру специальными резиновыми прокладками. При этом обязательно делается порог, а пространство между проемом и дверной коробкой герметизируется цементным раствором. Дверь должна достаточно плотно прилегать к коробке.

Чтобы эффективно повысить звукоизоляцию в квартире, помните, что наилучший результат возможен именно при комплексном подходе. При этом необходимо использовать только качественные и проверенные материалы. Когда в квартире обеспечен хороший уровень звукоизоляции, то и жить становится намного приятнее: сигнализация во дворе и шумные соседи – теперь не проблема!

Варианты звукоизоляции по виду пола

Способы и методы звукоизоляции в доме разнятся и по типу будущего пола.

Шумоизоляция бетонного пола

Начинается звукоизоляция под стяжку пола с укладки звукоизоляционного материала, например, стекловаты. Её укрывают полиэтиленом либо рубероидом. Верхний слой тщательно расправляют, ведь от него тоже зависит ровность пола, после чего производится заливка стяжки. За её высыханием следует укладка покрытия и монтаж плинтусов.

Звукоизоляция пола из дерева

Создание деревянного пола в доме предполагает установку балок. На них укладывают звукоизоляцию, а сверху – лаги. Поверх конструкции нужно уложить доски либо ДСП. Далее, при желании, хозяин может использовать ламинат или паркет.

Шумоизоляция без стяжки

Чтобы усовершенствовать звукоизоляцию в панельном доме (где ранее был сделан наливной пол) своими руками и в сжатые сроки, необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Уложить на подготовленное перекрытие упругую прокладку.
2. Накрыть её целлюлозными панелями.
3. Закрепить подложку.
4. Сверху устроить чистовое покрытие.

Смотрим на видео звукоизоляцию деревянного пола на лагах:

Звукоизоляция деревянного пола

Для укладки звукоизоляционного слоя на деревянном полу нужно знать, что это достаточно затратные работы, по сравнению с шумоизоляцией бетонного основания. Все стыки между лагами, соединения несущих балок, основания и щели между досками необходимо закупорить при помощи виброизолирующего герметика на силиконовой основе.

После этого необходимо создать звуковую подушку. Дополнительно делается укладка поверхностной стяжки пола. В таком случае звукоизоляция будет иметь большую эффективность.

Общие рекомендации:

1. Не старайтесь добиться полной звукоизоляции. На сегодняшний день это не представляется возможным. Дело в том, что это дорогой и крайне трудоемкий процесс. К примеру, для достижения хорошего звукопоглощения, как правило, необходима толстая бетонная стена, несколько дополнительных перегородок из стали и звукоизолирующий слой толщиной в два метра. Во-вторых, не нужно забывать, что при абсолютной тишине у человека быстро возникает психический дискомфорт и даже могут появиться слуховые галлюцинации. Подобные требования по изоляции не выставляются даже к профессиональной студии звукозаписи. Таким образом, звукоизоляция пола должна обеспечить не абсолютную, но комфортную тишину.
2. Если под поверхностью пола проложены инженерные коммуникации (кабеля или трубы), их следует заизолировать эластичными материалами.
3. В системе плавающего пола необходимо закреплять плинтуса только к одному из оснований (только к полу или только к стене). Иначе плинтус станет резонатором (мостиком шума) – передатчиком ударных колебаний.
4. Для проведения звукоизоляции в квартире следует использовать только те материалы, которые имеют сертификаты и гигиенические заключения об их пригодности к применению в квартире и безопасности для здоровья. Дело в том, что некоторые изолирующие материалы для производства и промышленности обладают более низкими показателями по безопасности, но продавец может их предложить для домашнего применения.

Напольные покрытия

• Ламинат
• Теплый пол
• Линолеум
• Плитка
• Ковролин
• Паркет
• Наливной пол
• Деревянный пол

Устройство пола

• Плинтус
• Стяжка пола
• Выравнивание пола
• Звуко- и гидроизоляция
• Утепление полов
• Бетонные полы
• Ремонт пола
• Подложка

Расчет досок ламината
Расчет тротуарной плитки

Рассказать о нас

ПолГид 2012-2019 | Информация

При копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна

В сталинке

В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 × 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИКОЛЬ») и др. 

Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 × 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья. 

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4–6 мм. 

Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым). 

Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила. 

Фото: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, КНАУФ

Выравнивание пола тонким слоем быстротвердеющего состава требует профессонализма. Сухие смеси для базового выравнивания позволяют добиться высокого качества бетона даже при ручном перемешивании

Какие бывают виды стяжек для выравнивания пола

Любое покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть идеально гладкой. Существуют сухой, полусухой и мокрый виды стяжек для пола в квартире.

Цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона. Предварительно готовится слой звуко- и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20-40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.

Как правило, основание пола изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсоволокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью. Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить в дальнейшем образование трещин.

При этом выравнивание такой поверхности требует большого расхода мастики. Если же использовать для выравнивания цементно-песчаный раствор, то теплотехнические характеристики пола значительно ухудшатся.

Для создания «теплых» видов стяжек пола используется легкий поризованный бетон. Применять сочетание газообразователя с целью поризации цементнопесчаных растворов не рекомендуется, поскольку в результате возникает неравномерное вспучивание, которое приводит к неравномерной толщине стяжки.

Практичнее использовать легкобетонные стяжки, в состав которых входят ПАВ (поверхностноактивные вещества) и мелко- или среднезернистые пористые заполнители (перлит, вспученный веркулит, опилки хвойных пород деревьев, гранулы вспененного полистирола и т. д.).

За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевания и шлифования.

Для выравнивания бетонного пола разработаны новые технологии — сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения).

После того как все подготовительные работы по созданию стяжки пола своими руками завершены, можно переходить непосредственно к выбору покрытия.

Ниже подробно рассмотрена технология устройства различного вида стяжек пола и монтажа напольных покрытий.

Черновой пол на лагах имеет обычно следующую структуру

• — гидроизоляция, (пленка);
• — бруски или заливка пола по маякам или песок для выравнивания уровня;
• — лаги;
• — фанера.

Преимущества данного вида пола на лагах:

• — пол готов к использованию сразу после монтажа;
• — относительно низкая цена;
• — легкость конструкции в квартире;
• — хорошая вентиляция подполья;
• — наличие пространства для прокладки шумоизоляции, прочих коммуникаций.

Недостатки выше рассмотренного пола на лагах:

• — технологические сложности при укладке лаг (выравнивание по уровню);
• — появление со временем «скрипучести».

2. Бетонная стяжка в квартире

Наиболее распространенный вид чернового пола, обусловленный его простотой обустройства и долговечностью.

Черновой пол с использованием бетонной стяжки состоит из следующих слоев:

• — гидроизоляция, можно использовать пленку;
• — возможен промежуточный выравнивающий слой в виде керамзита (для облегчения бетонной стяжки);
• — бетон;
• — самовыравнивающаяся смесь.

Преимущества данного вида пола в квартире с использованием бетонной стяжки:

• — надежность и долговечность;
• — возможность установки теплых полов;
• — получаемая поверхность подходит под любые финишные покрытия (плитка, паркет, ламинат, линолеум, ковролин).

Недостатки чернового пола в виде бетонной стяжки:

• — большое количество пыли во время работ;
• — требуется большое количество времени для застывания бетонной стяжки.

3. Сухая стяжка в квартире

Черновой пол в виде сухой стяжки имеет следующую структуру:

• — гидроизоляция, например, в виде пленки;
• — сухая засыпка (кварцевый песок или мелкая фракция керамзита);
• — элементы пола, скрепленные клеем и саморезами (листы фанеры или листы гипсоволокна).

Преимущества чернового пола в виде сухой стяжки:

• — отсутствие воды во время проведения работ;
• — небольшой вес готового пола;
• — возможность прокладки коммуникаций;
• — скорость укладки;
• — возможность использования пола сразу после монтажа.

Недостатки чернового пола в квартире в виде сухой стяжки

— влагобоязнь.

Просмотрено: 5 404