Как выровнять деревянный пол своими силами

Как выровнять деревянный пол своими руками

На первом этапе работ основание старого деревянного настила необходимо тщательно очистить от мусора. Кроме того, надо будет посбивать все большие бугры и наплывы от старой краски – в общем, постараться сделать так, чтобы в будущем нашиваемый листовой материал ложился как можно ровнее, и под ним не оставалось мусора, который после обшивки может издавать довольно неприятные звуки.

 
 

Подготовив основание деревянного пола, можно приступать к непосредственному его выравниванию. Начать необходимо с цельных листов OSB или ДСП – нужно распределить листовой материал таким образом, чтобы осталось как можно меньше подрезки.
 
 

 
 

Укладываем древесно-стружечные плиты плотно друг к другу и с помощью саморезов по дереву длиной не мене 45мм прикручиваем их к старому деревянному полу с шагом 200-300мм

Очень важно оставить небольшой деформационный шов между стенами и настилаемыми плитами. Без него нельзя обойтись, ведь даже металл расширяется при высоких температурах! Если игнорировать этот нюанс, то от перепадов температур настилаемые листы OSB могут вздуться, и остановить этот процесс не помогут даже саморезы

 
 

Пока всё просто – дальше придётся столкнуться с неудобной подрезкой больших и громоздких плит.

OSB или ДСП режется с помощью электрического лобзика или ручной циркулярной пилы. Этот процесс несложный, самое главное правильно вымерять необходимый кусок и разметить его на большом древесно-стружечном листе – так что без рулетки и карандаша в этом деле не обойтись.
 
 

 
 

Отрезанные части также фиксируются к деревянному основанию с помощью саморезов.

 
 

Когда весь пол будет покрыт листами OSB или ДСП, можно очищать помещение от опилок и прочего сопутствующего этой работе мусора и приступать к завершающему этапу работ.

В самый последний момент, чтобы не допустить попадания мусора в щели и деформационный шов, оставшиеся без настила небольшие промежутки необходимо заполнить монтажной пеной. Только не забудьте перед использованием ее подогреть в горячей воде, а затем хорошенько встряхнуть – так выход пены с одного баллона будет намного больше.

 
 

После полного высыхания пены, примерно через 3-4 часа, вылезшая из швов наружу пена срезается острым ножом.
 
 

 
 

Вот, в принципе, и всё – можно сказать, что деревянный пол полностью готов к укладке декоративного покрытия. На такое основание с одинаковым успехом можно постелить и линолеум, и ламинированный паркет, и даже паркетную доску.

 
 

Шпаклевка с ПВА-основой

Этот метода достаточно популярен на данный момент. Шпаклевка позволяет выравнивать территорию помещений, имеющих большую площадь. А себестоимость материала относит такие работы к категории экономически привлекательных.

Выравнивание жидкой смеси производится игольчатым валиком.

Стяжку смесью ПВА с древесными опилками укладывают в следующем порядке. На заблаговременно очищенный пол устанавливают маячковые рейки согласно уровню.

Межреечные промежутки заливают шпатлевочной смесью ПВА с опилками, по густоте напоминающей сметану. Чтобы исключить быстрое вытягивание влаги опилками из ПВА, их заранее увлажняют и немного отжимают, избавляясь от излишков воды.

Когда нужна значительная толщина шпатлевки, накладывают материал в 2-3 слоя, каждый слой по 1-2 см. Следующий слой накладывают после полного высыхания и усадки предыдущего.

Изготовленную поверхность контролируют уровнем. Где требуется, докладывают добавки порций шпатлевки.

Главный минус данного варианта — большие временные затраты на сушку ПВА, недостаточный класс качества для последующего настила финишного покрытия.

Однако данный подход при выравнивании целесообразен тогда, когда необходима материальная экономия для строительства, а в будущем будет использоваться тонкая и менее дорогостоящая фанера.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм

Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Смеси для деревянного пола

Последовательность процедуры из дерева с применением смеси такова.

Сначала готовят для наложения смеси деревянную основу. Пружинящие доски добавочно прикрепляют к лагам шурупами либо саморезами. Шляпки шурупов или гвоздей прячут в доски.

Основу зачищают от оставшейся краски/лака и шлифуют.

Схема выравнивания пола самовыравнивающейся смесью.

Широкие промежутки между соседними досками ликвидируют, применяя акриловую шпатлевку либо выравнивающую смесь, наведенную немного гуще.

После окончательного высыхания шпатлевки поверхность покрывают грунтовкой, используя специальный влагоустойчивый состав. Посредством грунтовки создастся нужной степени адгезия смеси для выравнивания к деревянной основе.

По всему периметры осуществляют оклейку стен изолирующим материалом. В месте смены с одного покрытия на другое располагается деформационный шов. Его заделывают, воспользовавшись узкой полоской пенополистирола.

Водяным уровнем производят разметку нивелирующегося пола, приняв в расчет минимум допустимой толщины слоя, заявляемый изготовителем. В проеме дверей ставят деревянный брус, который своей высотой показывает предполагаемый уровень половой поверхности.

Совет: при одномоментном выравнивании пола и поднятии его уровня на существенную величину заливку производят в 2 захода.

Механическая циклевка выполняется специальной машиной.

К загрунтованной поверхности строительным степлером прикрепляют сетку для армирования, места соединений полотен которой выполняют, припустив порядка 5 см.

Выравнивающую смесь наводят, придерживаясь алгоритма изготовителя. Ее основательно перемешивают специальной дрелью с насадкой. Перемешав, раствор выдерживают 10-15 минут для придания ей более однородного состава, после этого опять мешают.

Заготовленный раствор выливают на армированную поверхность. Специальным резиновым валиком, оснащенным шипами, удаляют возникшие пузырьки воздуха. Далее, вооружившись резиновой шваброй, правилом или шпателем равняют наливной пол в одной плоскости.

Сушку поверхности выполняют, четко ориентируясь на рекомендации изготовителя нивелировочной смеси.

Применяя данный метод, следует учитывать, что смеси для выравнивания характеризуют таким параметром, как минимально допустимая толщина слоя

Его принимают во внимание, рассчитывая величину поднятия уровня пола. Удобное применение таких составов многократно покрывает такой условный изъян

Преимущества полов из дерева

Дерево, без сомнения, — самый экологичный материал, издавна использующийся в строительстве. Полы, изготовленные из него — надежные, теплые, привлекательные внешне. Конечно, все это справедливо лишь в случае их правильной укладки и бережной эксплуатации. Например, в некоторых старых домах, банях, деревянные полы изначально укладывались не по уровню, соответственно, об их идеально ровной поверхности речь не шла. Зная способы выравнивания, можно устранить подобный дефект и подготовить основу для будущего напольного покрытия.

Неровности, возникающие на поверхности досок, могут иметь разный вид и происхождение — червоточины, сколы, истирания, проседание. В зависимости от этого, а также от материала выбранного финишного покрытия определяется, чем выравнивать.

Оценка технического состояния деревянного пола

Безусловно, процесс укладки напольных материалов предусматривает наличие добротной, механически прочной основы, ввиду чего первичным шагом при обработке пола выступает оценка его технического состояния. Для чего следует удостовериться в отсутствии следующих отклонений:

• Доски и лаги не должны иметь следов гнили (повреждений насекомыми); 
• Половицы должны быть прочно смонтированы на несущих конструкциях (недопустимо их прогибание);
• Деревянный пол не должен иметь механических дефектов (трещин, сколов, выбоин).

А уже на основании данных произведенного мониторинга выполняют операции, направленные на устранение перечисленных недостатков. 

Вдобавок на указанном этапе весьма важно определиться с горизонтальностью поверхностей (для чего можно воспользоваться лазерным прибором или гидроуровнем) и записать результаты измерений для 10 – 12 точек в пределах комнаты

Методы выравнивания полов

Деревянный пол довольно сложно выровнять, особенно в сравнении с бетонным. И если бетонный можно просто залить стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать. Стоит учитывать, что для утепления и выравнивания при помощи стяжки нужно иметь запас расстояния до потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую прочность лаг. Но есть и другие методы того как выровнять пол в частном доме, о которых и пойдет речь дальше.

Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.

Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.

Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора — они будут безнадежно сломаны.

В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.

Работу обычно начинают с использования грубой насадки и заканчивают самой мелкой. В углах шлифовать придется своими руками, т.к. машинка туда пробраться не сможет.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то основные минусы таковы. Во — первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.

Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.

Результат циклевания: фото до и после него.

Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.

Подготовка к выравниванию пола

Любой пол, какого бы прекрасного качества не был он изначально, имеет тенденцию рассыхаться, подгнивать или менять угол наклона. Полная замена напольного покрытия – довольно трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Но и ходить по скрипящим, неровным половицам сомнительное удовольствие.

Для продления сроков эксплуатации деревянного пола для него выбираются высококачественные материалы, особым образом обработанные, и грамотно настилаются. Ставшие неровными полы можно поправить и выровнять. Для этого существует несколько различных способов.

Предварительный осмотр основания

Первым делом нам требуется оценить масштабы предстоящих работ.

Для этого мы должны увидеть, в каком состоянии находится деревянный пол. Отрываем одну из досок и внимательно рассматриваем ее изнутри на предмет наличия трещин, дефектов, гнили, следов жизнедеятельности насекомых или даже грызунов. Если все это присутствует, настил лучше заменить.

Если же снятый фрагмент оказался неповрежденным и достаточно сухим, то он вполне годится для реставрационных работ.

Также пол осматривается визуально: насколько он ровный. Определить степень его отклонения от горизонтали поможет лазерный уровень.

Если его поверхность достаточно ровная, имеет небольшое число малозаметных дефектов, выровнять ее несложно с помощью шпатлевания или циклевки.

Если же изъянов более чем достаточно, то лучше воспользоваться самонивелирующейся смесью или листами фанеры.

Зачем выравнивать пол

Выравнивание чернового пола – задача не из простых, но при наличии определенных знаний, умений и материалов, можно справиться с работой своими силами, не привлекая дорогостоящих мастеров. Стоимость чернового деревянного пола зависит от его характеристик и эксплуатационных качеств, поэтому сегодня мы расскажем, как сделать качественные и долговечные, а самое главное – ровные полы своими руками.

Зачастую черновые полы в деревянном доме выравнивают для укладки ламината или другого напольного покрытия. Эта процедура является одной из основных в процессе укладочных работ, и именно от нее зависит конечный результат

И не важно, собираетесь ли вы класть ламинат, стелить ковролин или покрывать пол плиткой – поверхность должна быть ровной. Так, на кривом полу в местах изгибов половиц даже самый прочный линолеум со временем потрескается или протрется, что уж и говорить о прихотливом ламинате, который в скором времени начнет скрипеть и расшатываться

Выравнивание деревянного пола мокрым способом его недостатки и технология

Решать вопрос, как выровнять деревянный пол своими руками так называемым мокрым способом, нужно начать с того, что определиться с состоянием пола – если он прогнивший хотя бы наполовину, то с таким подходом капитально дело не решить. Вообще у этой технологии есть один существенный недостаток – любые цементно-песчаные смеси, даже хваленая нивелир-масса, полностью закрывает в подполье доступ воздуха, в результате чего древесина начинает гнить, и уже спустя некоторое время пол начнет разрушаться. На мой взгляд, такой вариант решения вопроса, как выровнять пол, никуда не годится, особенно, если вы делаете для себя, а не подготавливаете дом или квартиру к продаже. Лучше уж сорвать старое дерево, выполнить подсыпку тем же керамзитом или гран отсевом и залить новую стяжку – поверьте, обойдется все это не намного дороже, зато вы получите качественное основание для пола.

Как выровнять старый деревянный пол: стяжка

Но вернемся к технологии ремонта деревянного пола мокрым способом – все-таки, несмотря на мое негативное отношение к ней, такой способ существует, и знать о нем нужно. Если представлять технологию такого ремонта пола по пунктам, то выглядеть она будет следующим образом.

Подготовка деревянного пола – сводится она к тому, что нужно заделать все трещинки и дырки и воспрепятствовать таким способом протеканию раствора в подполье. Также на этом этапе работ по периметру помещения устанавливается демпферная лента, которая компенсирует температурные расширения стяжки пола.
Армирующий слой. Вместо привычной арматуры или металлической сетки, в технологии выравнивания деревянного пола с помощью нивелир-массы, используется стеклоткань – она стелется на пол внахлест друг на друга и прибивается к деревянному основанию степлером или мелкими гвоздями. Как и арматура, стеклоткань позволяет компенсировать воздействие древесины, а вернее ее температурных и влажностных изменений размеров на самовыравнивающуюся стяжку.
Заливка самовыравнивающейся стяжки – ее слой должен составлять минимум пару сантиметров. Приобретение нужного количества сухой смеси обойдется вам в кругленькую сумму, поэтому выравнивать пол таким способом лучше с помощью обычного цементно-песчаного раствора. Работать с ним немного сложнее – понадобится установить маяки и растягивать раствор правилом. Толщина такой стяжки не должна быть менее 50мм – кроме того, ее нужно армировать не стеклотканью, а металлической сеткой с ячейкой 100х100мм. И в том и в другом случае, несмотря на то, что вы получаете ровную поверхность, ее главным недостатком является недолговечность

Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на то, что старый деревянный пол лучше сорвать, а вместо него перед стяжкой выполнить подсыпку.

Ну вот, с вопросом, как и чем выровнять деревянный пол, разобрались, теперь остается посмотреть, есть ли какая-то альтернатива вышеописанным вариантам решения этого вопроса? А альтернатива у нас одна, и подходит она только в том случае, если пол имеет незначительные искривления и перепады по уровню – это циклевка. Только вот незадача, перед ее выполнением придется из пола удалить все гвозди, иначе машинке, а вернее ее ножам, придется несладко, и их придется менять. В этом отношении лучше использовать шлифовальную машину, но она способна исправить еще меньшие искривления и перепады по уровню.

Циклевка деревянного пола фото

Вот так обстоят дела с вопросом, как выровнять деревянный пол? Как видите, вариантов немного, но, тем не менее, они позволяют вдохнуть в старый деревянный пол новую жизнь, и главное, сделать его ровным!

Автор статьи Александр Куликов

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

• Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
• Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
• Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
• Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
• И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

Второй метод выравнивания деревянного пола

Выравнивание деревянного пола по второму методу во многом сходно с первым.

Из инструмента понадобятся:

• фомка (гвоздодёр), клещи, шуруповерт. Строительный фен или газовая горелка, шлифмашина;
• свёрла диаметром 3-4мм, саморезы по дереву достаточной длины (обычно 75-105мм);
• режущий инструмент – ножовка или лобзик;
• рубанок;
• пузырьковый уровень достаточной длины (1,5м или больше);
• материалы для опорных подкладок – обрезки ДВП, OSB/QSB/фанеры/ламината разной толщины, антисептик. Половая доска той же толщины (для замены проблемных участков, если таковые имеются);
• карандаш;
• рулетка;
• угольник;
• средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, строительные наколенники.

Комплект инструментов для выравнивания деревянного пола.

Срываем половые доски. Убираем весь мусор. Оцениваем состояние лаг.

Истлевшие, прогнившие необходимо заменить новыми той же высоты. Определяемся с геометрией лаг и причиной искривления пола. Как правило, проблема возникает в несущих балках перекрытия (если под перекрытием есть ещё помещения) или самих лагах (если это пол первого этажа).

В первом случае исправить геометрию лаг невозможно. За годы они принимают форму искривлённого перекрытия. Выравнивание деревянного пола при таком варианте событий выполняем нашивкой поверх существующей лаги дополнительной выравнивающей на всё тех же подкладках с индивидуальным подбором толщины по месту.

Очерчиваем горизонт описанным в первой части данной статьи способом. Устанавливаем предварительно антисептированные выравнивающие лаги. Так как нагрузка на них будет больше, чем в первой части статьи (из-за большего шага основных лаг), необходимо либо увеличить толщину до 40мм, либо уменьшить шаг опорных подкладок до 250-300 мм.

Во втором случае лучше заменить проблемные лаги новыми идентичной высоты с обязательной пропиткой антисептиком. Установку новых лаг выполняем тем же способом, которым были установлены старые.

Перед укладкой половых досок на место очищаем их от старой краски и приводим в порядок боковые торцы. Для этого применяем строительный (промышленный) фен или газовую горелку. Поэтапно, небольшими участками, разогреваем краску до появления вздутий. Жестким шпателем шириной 40-60 мм счищаем размягчённую краску. Обязательно используем плотные перчатки во избежание ожогов. Тщательно очищаем торцы досок, подравниваем их рубанком. В противном случае вдоль досок появятся щели. Зачищаем доски шлифмашиной (предпочтительно ленточная или эксцентриковая с мощностью не менее 350 Вт).

Подгнившие, растрескавшиеся доски меняем на новые той же толщины. Часто старые доски из-за усушки становятся чуть тоньше своего первоначального размера. В связи с этим новые доски (они должны быть сухими), возможно, придётся построгать для выравнивания толщины. Монтаж деревянного пола из досок выполняем с помощью саморезов, утапливая шляпки в тело досок. Для улучшения внешнего вида шляпки шпаклюем акриловой шпаклевкой по дереву. Этой же шпаклевкой заделываем щели между досками. После высыхания шпаклевки с помощью валика красим половой краской.

Деревянный пол после ремонта.

В тех случаях, когда дощатый пол за годы службы сильно поврежден гниением или шашелем, лучше установить поперечные минилаги с последующим устройством листового настила, разобранным в первом методе.

Как выровнять деревянный пол реставрационные работы

Подходя к вопросу, как выровнять старый деревянный пол, первое, на что нужно обратить внимание, так это на его состояние – определиться с фронтом работы и составить список исправляемых повреждений. Это необходимо сделать хотя бы потому, чтобы понять, какие восстановительные работы придется выполнять

Сразу нужно обратить внимание на общую плоскость пола – если явно видно, что она завалена, то здесь дело без срыва половиц и выравнивания лаг не обойдется. Если же с плоскостью все в порядке и ее максимальное отклонение от уровня горизонта не превышает пары сантиметров, то лаги можно не трогать и обойтись мелким ремонтом, который предусматривает простое сглаживание поверхности и устранение щелей между половицами. Также необходимо обратить внимание на музыкальность пола – если он скрипит, то от посторонних звуков тоже лучше избавиться.

Как выровнять деревянный пол своими руками фото

Вот мы и обрисовали основные моменты, которые придется устранять в процессе ремонта деревянного пола. Есть, правда, еще один нюанс (гнилые половицы и лаги), но здесь ничто уже не спасет старое деревянное основание пола, и его нужно попросту менять. Давайте вернемся к нашему ремонту и рассмотрим, с помощью каких технологий он производится.

1. Выравнивание пола по горизонту. Этот процесс сложный, и его можно сравнить с полной переделкой старого пола – по сути, пол придется сделать заново, только использовать при этом не новые материалы, а старые. Хотя здесь следует хорошенько подумать – возможно, наилучшим решением этого вопроса будет все-таки полная или хотя бы частичная замена пола. Первое, что нужно сделать, это удалить все плинтусы и сорвать часть половиц. Скажем так, через каждый метр нужно будет удалить по две-три доски, обеспечив таким образом доступ к лагам. Ну а дальше, как говорится, дело техники – с помощью хорошей фомки или даже лома приподнимаем деревянный настил и загоняем под лаги деревянные бруски, следя за тем, чтобы они устанавливали старый пол в уровень горизонта. Когда с этой работой будет покончено, половицы устанавливаются на место и надежно крепятся к лагам саморезами по дереву.

2. Устранение скрипов. Здесь все просто – каждую половицу в местах их соприкосновения с лагами нужно дополнительно прикрутить саморезами. В каждое такое место требуется загнать под наклоном пару саморезов – один с одной стороны половицы, а второй с другой. Прокрутив таким способом весь пол, вы обеспечите надежное и плотное прилегание досок к лагам и избавитесь от скрипов.

3. Щели между половицами – они устраняются либо с помощью шпаклевки по дереву, либо посредством щепок, забиваемых между досок. Так или иначе, но сделать это нужно, даже если следующим шагом вы планируете обшивать пол ОСБ или ДСП – особенно, если необходимо выровнять деревянный пол в частном доме. Жители таких построек поймут почему – как правило, из подполья лезет всякая нечисть в виде жучков и сороконожек.

4. Окончательное сглаживание фанерой, ОСБ, ДСП или ДВП. Выбор того или иного материала обусловлен исключительно горбатостью вашего пола – чем она больше, тем толще придется использовать листовой материал. Вообще, если выбирать между всеми перечисленными материалами, то лично я бы остановил свой выбор на фанере – в отличие от остальных, ее можно назвать экологически чистым материалом. Как выровнять деревянный пол фанерой? Элементарно – укладываем ее поперек половиц и привинчиваем ее к ним саморезами, следя за тем, чтобы в местах ям она не прогибалась. В идеале, при больших искривлениях пола, фанеру нужно настелить в два слоя (верхний устанавливается поперек нижнему). Таким образом все искривления полностью устраняются. В зависимости от используемого материала, технология сглаживания пола не изменяется.

Проделав ряд описанных выше мероприятий, вы не только сделаете свой деревянный пол ровным, но и подготовите его к укладке любых современных напольных покрытий.

Применение фанеры

При данном способе с соблюдением всех рекомендаций по качеству работ получают идеально ровную черновую поверхность, которая позволяет монтировать абсолютно любой чистовой материал.

Более всего данный подход выравнивания оправдывает себя, когда ровняют доски под укладывание ламината. Для этого приобретают фанеру ФК 4/4 класса и более (не менее 12 мм толщиной). Но если пол в достаточной степени выровнен, хватит листа 8-10 мм.

Схема выравнивания деревянных полов фанерой.

Ровняют посредством фанеры в такой последовательности. Процедуру начинают с установки маяков. В качестве таковых применяют саморезы, вкручивающиеся на необходимую высоту по всему полу. Установку маяков производят по углам квадратов, имеющих стороны по 20-30 см.

Взяв шуруповерт и уровень, выставляют маяки на требуемую высоту. Затем производят укладку лаг, представляющих собой фанерные полоски с шириной 30-35 мм. На пол лаги прикрепляют, применив клей (ПВА-момент, столяр и др. для дерева) либо саморезы. В межлаговые промежутки подкладывают проклеенные фанерные бруски.

Подготавливают листы фанеры под настил на деревянные доски. Для этого фанерные листы раскраивают в форме квадратов с гранями порядка 60 см. Подобные квадраты обычно создаются при распиливании листа стандартной фанеры размером 125х125 см на четвертинки.

Распилив, тщательно обследуют края заготовок на предмет расслоения, которое чаще бывает незаметно невооруженным глазом на целых фанерных листах.

Выравнивание пола фанерой выполняется перед настиланием чистового пола, например, паркета или ламината.

Найдя расслоение на листе, его меняют на другой. Укладку фанерных заготовок на образованную сетку лаг осуществляют таким образом, чтобы границы их стыков оказывались над лагой.

Укладку делают со смещением наподобие кладки кирпичей, чтобы не образовывалось пересечения 4-х швов в точке.

Затем выполняют прирезку фанеры в точности с размерами.

Особо смотрят на конфигурацию выступов, эркеров, арок и др.

Для экономичного расходования материала, сил и времени листы при резке кладут на пол. Мелом отмечают места стыковки фанеры.

Фанерные квадраты укрепляют с лагами при помощи саморезов с потайной головкой, заранее зенкуя область крепления.

Разные покрытия

Фанеру возможно покрыть разными материалами.

Если таковым является линолеум, тогда листы начерно шлифуют

Повышенное внимание уделяют местам стыковки квадратов и прикрепления к лагам. По завершении шлифовки всю фанерную поверхность лакируют

При укладывании в будущем ламината на фанеру стелют подложку (листы пробки либо полиэтилена вспененного).

При планировании настила линолеума на выровненную фанерой поверхность необходимо уложить тонкие ДВП-листы. После этого их обмазывают клеем, который будет удерживать линолеум.

https://youtube.com/watch?v=pLBE-SAjLmg

Кроме того, ДВП рекомендуют приколачивать к фанере. Места стыков на ДВП и линолеуме накладываться не должны, чтобы не возникало щелей. Линолеум размещают так, чтобы отдельные отрезки оказались еле заметными.