Изготовить лестницу своими руками

Закрепление балясин

Врезка проступей в тетиву посредством кобылок и седла

Балясинами называются вертикальные столбики, стоящие в ограждении лестничной конструкции на небольшом расстоянии друг от друга. В архитектурном дизайне используют фигурные и резные виды этих элементов. Они являются как украшением всего объекта, так и служат укреплением его прочности.

Крепление к ступеням осуществляется несколькими методами.
Установление балясин на тетиве лестничного пролета производится на балки. Закрепить их можно либо на боковую наружную сторону, но тогда будут видны болты, либо на верхнюю грань. Чтобы лестница выглядела эстетично и из балясин не было видно крепежа, нужно просверлить в балках отверстия, вставить стержень и закрыть его шпонкой.

Крепление на верхнюю грань осуществляется двумя способами:

1. В балке и столбике вырезаются однотипного размера отверстия, в которые вставляется шкант. Вклинивают его, заранее смазав клеем, вначале очень плотно в столбик, а затем в балку. Этот способ требует предварительной подготовки балясин и балок, но гарантирует красивый и аккуратный вид всей конструкции.

2. Крепление столбиков к тетиве с использованием подбалясенной доски. Эта доска немного больше основания и имеет выемку.

   Балясину подрезают под углом, соответствующим наклону конструкции, и прикручивают саморезами к подбалясенной доске. Саморез вкручивается с внутренней стороны паза заподлицо, чтобы шляпка утопала в дереве. Вся конструкция собирается отдельно, а затем ее закрепляют с помощью клея на несущей основе.

Для установки балясин на тетиву своими руками необходимы фрезерные работы, потому что выпиливание вручную займет много времени.

Крепление столбиков к ступенькам

Крепление прямо к ступеням возможно при установке проступей на косоуры. Это произвести легко как у объектов из дерева, так и из металла. Как осуществить крепление балясин к ступенькам, подробно показано на видео. Прежде всего необходимо определиться, сколько столбиков будет и на каком расстоянии друг от друга. Нижняя и верхняя планки должны быть большего размера для усиления прочности всей лестницы.

Чтобы крепление было надежным, их сажают на штыри, которые вклинивают с помощью клея в отверстия, сделанные в проступи и в столбике. Поскольку особых вопросов «как крепить балясину к металлической ступени» обычно не задают, этот вид лестничной конструкции самый распространенный.

Для большей наглядности посмотрите тематическое видео о строительстве деревянных лестниц. Если статья была полезной, оставьте, пожалуйста, свой комментарий или поставьте оценку.

Изготовление маршей и площадок лестницы из монолитного железобетона

Лестничные площадки железобетонных лестниц обычно изготавливаются непосредственно на месте строительства из монолитного материала, но также их можно собрать из готовых железобетонных плит, которые укладываются на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона, как правило, нуждаются в армировании сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром более 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях менее 200 мм. Нижний слой бетона должен составлять 20 мм. Он необходим для защиты арматуры от коррозии. Формирование его происходит с помощью установки вертикальных хомутов.

На монолитных железобетонных лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не устанавливается. В качестве нее выступают стены лестничной клетки и фризовые ступени. В таком случае длина фризовых ступеней должна быть больше, чем длина рядовых. Благодаря этому они будут смыкаться, и образовывать ровную площадку, продолжающую лестничную. Нижняя палуба опалубки должна быть сделана из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками.

Верх щита опалубки должен быть выполнен заподлицо с верхом подплощадочных балок. В результате железобетонная плита будет располагаться на балках.

После возведения лестницы подплощадочные балки и косоуры рекомендуется обернуть штукатурной сеткой и оштукатурить.

Для того чтобы сократить расход цементнопесчаного раствора и облегчить работу, внутреннюю часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) рекомендуется предварительно заполнить кирпичом, отобранным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпадал, его следует прикрыть, приварив арматурную сетку или закрепив ее любым другим методом.

Монтаж лестницы вне дома

Способ установки наружной лестницы зависит от материала изготовления и внешнего вида конструкции. Так, простые металлические лестницы (например, для пожарного выхода) устанавливаются быстро и просто. В то время, как монтаж парадных конструкций входной группы может отнять достаточно много времени и сил. Чаще всего, входные лестницы изготавливаются из бетона.

Входная лестница вне дома чаще всего изготавливается из бетона

Процесс сборки бетонной лестницы включает в себя:

1. Проведение расчетов и составление чертежа.
2. Закладку площадки под лестницу из щебня и песка.
3. Монтаж прочной и жесткой опалубки.
4. Установку арматуры вдоль марша и несущих перекладин опалубки.
5. Заливку конструкции бетоном (начиная с нижней ступени).
6. Установку перил и финишную отделку.

Отделать входную лестницу можно деревом, натуральным или искусственным камнем, кирпичом или любым другим материалом с шероховатой поверхностью. Бетонные ступени можно дополнительно снабдить порожками против скольжения: это повысит уровень безопасности лестницы в зимнее время.

Важно! Снимать опалубку и подпорки можно не раньше, чем через три дня после заливки конструкции бетоном

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству лестницы из дерева в загородном доме стоит продумать некоторые детали. Во-первых, стоит определиться с типом конструкции. В частных домостроениях наиболее часто используют два вида лестниц:

У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Так, например, винтовая лестница из дерева займет гораздо меньше свободного пространства. Но при этом такие конструкции сложны в исполнении. К тому же, сами лестницы получаются довольно узкими, пройти по ней «большому» человеку может быть трудновато (не говоря уже о переносе крупногабаритной мебели или предметов).

Самым распространенным вариантом для частного дома считается маршевая лестница из дерева. Такие конструкции можно легко сделать своими руками. Они довольно просторны и удобны в эксплуатации. Маршевые лестницы, в зависимости от высоты расположения второго этажа, могут быть с одним или двумя пролетами. Но принципиальной разницы в строительстве каждого вида нет.

Во-вторых, стоит определиться еще с некоторыми параметрами. А именно:

• сколько свободного пространства вы можете выделить под установку лестницы;
• какова высота между этажами;
• какую максимальную нагрузку должна будет выдерживать лестница;
• из каких деталей будет состоять конструкция (какой тип ступеней выбрать, какова их высота и ширина, какие ограждения использовать и т.д.).

С внешним видом можно определиться, просмотрев многочисленные фото и виде из интернета. Здесь можно найти оригинальные решения, часть из которых можно вполне воплотить в жизнь самостоятельно, своими руками. Также из видео можно более подробно познакомиться и с инструкциями по изготовлению и монтажу лестниц из дерева.

Как крепить деревянный подступенок к металлическому каркасу

Лестницу решили сделать надежную из металлического каркаса и деревянных ступеней, подступенок. Как нужно крепить деревянный подступенок к металлическому каркасу?

Всё зависит от того, как Вы хотите чтобы выглядела сама лестница. Есть вариант когда ступени крепятся обычными мебельными болтами так что довольно симпатичные и сглаженные шляпки этих болтов находятся сверху ступеней и никак не мешают, а даже немного придают своей стилистики прошлого века в конструкцию Вашей лестницы.

Фото этих болтов, их кстати говоря можно купить без проблем на любом рынке или строительном магазине

А можно с нижней части степеней прикрутить обычными саморезами, но в этом случае длинна самореза должна быть меньше толщины ступени как минимум на 3-4 мм. Чтобы он ни в коем случае не вылез наружу. Лично мне вариант с мебельными болтами нравиться больше. Он и надёжнее и эстетичнее.

Сначала прикрепить вам нужно будет сами ступени. Для этого придется просверлить отверстия в металлическом каркасе для саморезов. Между металлическим уголком и ступенькой проложить уплотнитель, так ступени не будут скрипеть. А когда закрепите ступени приступайте к креплению подступенок. Воспользуйтесь саморезами по дереву, прикрепляйте и снизу и сверху. Для прочности можно нанести на торцы силиконовый клей или вырезать в ступенях пазы.

Наружная металлическая лестница

Сделать металлическую лестницу с крыльцом может любой, кто умеет пользоваться сварочным аппаратом. Такие конструкции выглядят не так солидно, как бетонные, и не так декоративно, как деревянные, но имеют свои преимущества. Чтобы изготовить металлическую лестницу своими руками, необходимо составить эскиз и подготовить материалы.

Наружная металлическая лестница

Этап 1. Подготовительные работы

Для составления чертежа измеряют расстояние от земли до нижнего края дверного проема, ширину проема, высчитывают количество ступеней. Уклон лестницы не должен быть меньше 26 и больше 45 градусов, иначе подниматься по ней будет неудобно.

Металлическая лестница

Оптимальная глубина ступени 25-30 см, высота — от 15 до 20 см, при этом заходить ступени одна за другую могут не более чем на 3 см. Общая ширина лестницы для одного человека составляет минимум 80 см, для семьи – от 1 м. Умножив предполагаемое число ступеней на глубину проступи, получают длину основания.

В процессе работы понадобится:

• 2 швеллера №10;
• металлические уголки;
• строительный уровень;
• сварочный аппарат;
• грунтовка;
• болгарка с насадкой;
• профильные трубы 40х60 мм или арматура сечением 12 мм для перил.

Этап 2. Изготовление фундамента

Хотя металлическая лестница по весу гораздо легче бетонной, без фундамента все равно не обойтись. На рыхлых неустойчивых почвах копать котлован под фундамент нужно на глубину промерзания грунта, что составляет в отдельных регионах 1,4 м. Если почва каменистая или просто очень плотная, глубину котлована можно уменьшить на 20-30%. После выемки земли на дно насыпают песок слоем 10 см, щебень слоем 5 см и утрамбовывают. Для увеличения прочности фундамента внутрь ямы рекомендуется установить арматурный каркас.

Заливают яму не полностью, оставляя до верха около 20 см. Оставшееся пространство заполняется бетоном после установки несущих швеллеров, чтобы надежно укрепить основание конструкции. Содержимое котлована следует несколько раз проткнуть длинным металлическим прутом для удаления пузырьков воздуха и накрыть пленкой. На упрочнение и высыхание фундамента уходит 1-2 недели, в это время проводить монтаж лестницы нельзя.

Этап 3. Сборка и установка лестницы

Изготовление металлической лестницы

Чтобы закрепить верхнее основание лестницы, в кирпичной кладке у порога вырезают по обе стороны пазы под швеллера или вмуровывают металлические закладные еще на этапе строительства дома. Возможен и такой вариант: в стене просверливают глубокие отверстия, прикручивают металлическую пластину анкерными болтами, а к ней приваривают несущие стальные балки.

Расстояние между швеллерами равняется ширине лестницы, нижние концы несущих балок устанавливаются на фундамент и укрепляются распорками. После выравнивания угла наклона и ширины, основание заливают бетонной смесью и дают ей хорошо упрочниться.

Получившийся после сборки каркас

Уголки режут на одинаковые куски и приваривают к швеллерам согласно чертежу. После этого аккуратно зачищают и шлифуют места сварки, конструкцию грунтуют и красят. Ступени можно обшить листовым железом или деревом, заполнить их густо уложенными стальными прутьями. В конце приваривают перила, устанавливают над крыльцом козырек от дождя.

Металлические ступени для крыльца

Порядок установки

После подготовительных работ, можно приступать к установке конструкции. Как было сказано выше, монтаж лестницы проходит в определённом порядке.

Несущие балки

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней. Если планируется установить лестницу на тетивах, необходимо на каждой опорной балке сделать вырезы для ступеней (минимальное расстояние от края – 5 см). Следует учитывать, что пазы двух опорных элементов должны располагаться друг к другу зеркально.

Перед непосредственным вырезанием ступеней необходимо сделать разметку и перепроверить все расчеты.

Создание вырезов на косоурах происходит иначе:

1. балка делится на 2 равные части;
2. в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом отмечаются будущие вырезы;
3. отмеченные выемки выпиливаются;
4. повтор п. 1-3 для другой балки.

Следующий шаг – монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти двумя путями:

• сделать вырез в балке;
• изготовить в опорном бруске небольшие пазы, в которые будут вставлены балки.

Способы крепления косоуров

Наконец, можно приступать к установке косоуров:

1. в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его стальными анкерами;
2. соединить несущие элементы с бруском на втором этаже;
3. плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу;
4. закрепить брусок стальными анкерами.

Установленная основа для трехкосоурной лестницы.

Монтаж лестницы на тетивах происходит иначе. Здесь сначала вставляются ступени, а лишь затем конструкция придвигается к стене и фиксируется на опорных брусках.

Ступени

После прочной фиксации несущих балок, можно перейти к установке ступенек. При создании лестницы на косоурах, длина ступеней должна совпадать с шириной пролёта. Если же в качестве несущей балки используется тетива – расстоянию между пазами, включая глубину отверстия.

В первую очередь следует установить подступенки – вертикальную часть ступенек. Для этого можно использовать саморезы либо специальный клей.

Крепление подступенков при помощи саморезов.

Важно!

Фиксация обязательно должна быть надёжной.

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются же они аналогично – с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит отметить, что для большего удобства при подъёме, проступи должны выступать вперёд над вертикальными элементами на 2-3 см.

Клея должно быть достаточное количество, чтобы конструкция была надежной и не скрипела.

Монтаж ступенек в лестницу на тетивах происходит следующим образом:

1. пазы первой тетивы смазываются клеем;
2. в обработанные отверстия вставляются ступени;
3. клеем обрабатываются углубления второй тетивы и балка соединяется со ступенями.

Клеем промазываются все без исключения пазы под ступени.

Перила

Во время спуска или подъёма по лестнице люди часто опираются на перила. Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы и выдерживать немалую нагрузку.

Перила должны быть не только надежными, но и прекрасно вписываться в общий дизайн помещения.

Установка перил начинается с подготовительных работ:

1. В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с латеральным концом ступеньки.
2. В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра.
3. Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над поверхностью ступеньки на 1-1,5 см.
4. В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, соответствующие диаметру шканта.

Разметка места под балясины

Затем можно приступать к установке:

1. монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй этаж;
2. устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!);
3. проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к балясинам поручня (при необходимости корректируется высота столбиков);
4. в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня;
5. основание и углубления балясин смазываются клеем;
6. столбики устанавливаются на шкантах;
7. смазывается клеем верхний стержень балясины;
8. поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах.

Установка балясин

Установка поручня

Стоит отметить, что монтаж лестницы на тетивах имеет существенные отличия. Если вас интересует установка лестницы на тетивах, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Варианты крепления деревянной винтовой лестницы.

Устанавливать винтовую лестницу лучше всего вдоль двух стен. Деревянные подкладки (бобышки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготовлять из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород.

Схема устройства винтовой лестницы показана на рис.2.

Каждая ступень винтовой лестницы имеет:

• толщину 5 см,
• длину — 70…80 см,
• ширину в максимальной части — 40 см.

С узкой стороны ступени делают сквозное отверстие, диаметр которого равен диаметру трубной стойки.

В качестве главной опоры винтовой лестницы используют металлическую трубу-стойку d = 50…70 мм.

Трубу укрепляют на полу при помощи опорного стола из ст.листа толщ.5…7 мм с приваренным к листу стаканом (под трубную стойку) из ст.трубы d> на 2,5…3 мм больше трубной стойки и высотой 15 см (на высоту первой ступени).

Вариант опорного стола для соединения опоры лестницы с полом и перекрытием 2-го этажа показан на рис.3-1.

И далее на стойку «нанизывают» ступени. Это хорошо видно на плане рис.2 и рис.3.

Опорный стол крепят к полу (перекрытию) и одновременно к лестничной ступении и декорируют доской, той же что и доска для ступеней.

Другую сторону ступени укрепляют с опорой на стенные доски толщ.4…5 см под поручни при помощи пазов в деревянной стене и шипов на ступенях винтовой лестницы (рис.2).

Чтобы косой шип крепко удерживался в деревянной стенке, шип обхватывают двумя досками с прорезями по бокам. Таким образом, два шипа как бы защемляют между тремя досками и т.д.

Торцы досок внизу по полу закрывают плинтусом, а вверху поручнями. Не забывайте под каждый шип подложить прокладку для защиты от скрипа ступеней.

Чтобы упростить работу — крепление вместо шипа можно выполнить с опорой ступеней по поперечинам под ступенькой по деревянной стенке (но и красота уже будет не такой).

Возможен другой вариант крепления ступеней с опорой на стальные уголки, закреплённые сваркой к трубной стойке. Узел крепления ступеней винтовой лестницы на трубной стойке с опорой на стальном уголке показан на рис.3.

В этом варианте на трубу-стойку нанизывают опорные стаканы из стальной трубы большего диаметра, с приваренными к стаканам стальными уголками. А крепление ступеней выполняют к стальным уголкам болтами и гайками.

Вторую сторону ступеньки закрепляют за уголки, установленные на двух боковых стенках декоративной панели, укреплённой на угловых стенах помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Между стеной и каждой ступенькой необходимо оставлять зазор не менее 2 см. Зазор закрывают плинтусом или накладкой. Если этого не сделать, то после увлажнения (влажной уборки) доска лестницы расширяется, упирается в стену и вспучивается.

Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, а в домах с престарелыми людьми и инвалидами — дополнительно пристенные поручни.

ВНИМАНИЕ! Если данной лестницей будут пользоваться дети, нужно предусмотреть, чтобы в такой открытой лестнице расстояние в свету между ступенями не превышало 12 см. А лестницу необходимо оградить перилами с обеих сторон

Расстояние между стойками перил не должно превышать 10 см.

Высоту перил принимают не менее 90 см. Высота прохода, т.е. расстояние между ступенью и потолком или балкой не должна быть меньше 2 м.

Общий вид деревянной винтовой лестницы показан на рис.4.

Если нет возможности установить винтовую лестницу у двух стен, чтобы закрепить концы ступеней в стены или стену и перегородку, как в предлагаемом выше варианте, то можно воспользоваться другим способом крепления края ступеней.

В последнее время широкое распространение получили винтовые лестницы без перил, с креплением ступеней при помощи кронштейнов — так называемые навесные винтовые лестницы.

Вариант крепления ступеней винтовой навесной лестницы показан на рис.5.

Ступени винтовой лестницы крепятся при помощи болтов и гаек. Болт пропускается через доску ступени и крепится гайкой. Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно попадание влаги (например, при мытье лестниц и полов), должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем.

При устройстве ступеней необходимо соблюдать горизонтальность укладки и крепления ступеней. В противном случае ступени будут со временем расшатываться и скрипеть. Устранить позже данный дефект будет сложней.

Скрип можно ослабить, подкладывая между ступенями и соединительными деталями мягкие прокладки под ступени (например, фетровые или резиновые).

ВНИМАНИЕ! Использовать материал необходимо такой прочности, чтобы лестница смогла выдерживать нагрузку не менее 180…220 кг, а перила — не менее 100 кг

Крепление на тетиву

Тетивой называют наклонные балки, которые являются несущими. Крепление ступенек к тетиве может осуществляться между двумя балками или между тетивой и стенкой. У таких лестниц проступи всегда скрыты между несущими элементами и их торцы не видны.

Конструкция на одном центральном косоуре из металла

Когда проектируется конструкция углового или п-образного типа, то укладка ступеней на балки – достаточно проблематичная задача. Связано это с тем, что у забежной (без площадки) лестницы каждая тетива может иметь свой размер и должна рассчитываться отдельно под каждую ступеньку. Это усложняет задачу крепления. Угловой пролет с площадкой имеет доски одинаковой длины, что упрощает работу во время монтажа.

Схематичное изображение способов крепления проступи

Закрепление проступи на тетиву

Осуществляется это двумя способами:

1. Первый способ – врезные ступеньки. Для его выполнения в балке вырезают на станке или выпиливают вручную равномерные выемки, в которые вставляются проступи. У объекта без подступенков вырезаются пазы только для ступеньки. Когда монтируется лестничное полотно с подступенками, для них вырезаются отдельные вертикальные пазы. Чтобы установить конструкцию со вставными ступенями, ее собирают отдельными пролетами и только после этого их устанавливают друг за другом.
2. Другой способ осуществляется с помощью задвижных ступеней, которые вставляются в паз тетивы с открытыми краями. При этом небольшая часть проступи выступает за тетиву. Такую конструкцию можно сделать, установив вначале тетиву, а затем просто задвигая ступеньки в прорези.

Деревянные ступеньки на металлических косоурах

Монтаж врезных ступеней требует определенного мастерства и точности. Если паз вырезан не точно и не соответствует необходимому размеру, то придется в него вставлять клинышки под самой проступью. У объектов с врезными ступеньками прочность несколько ниже, чем у задвижных, поэтому лучше укреплять тетиву дополнительными стальными стержнями с резьбой. Эти стержни можно скрыть, поместив их болты вовнутрь ступеньки. На тетиве так же можно монтировать проступи на деревянные бруски или металлические уголки.

Следует проявить внимание к мелочам на этапе проектирования, чтобы избежать возможных проблем в будущем при монтаже

Выбор конструкции чердачной лестницы

Самым привлекательным и малогабаритным вариантом являются складные, которые состоят из 3-4 секций (количество зависит от расстояния между полом и потолком), путем складывания малых секции в большие, мы уменьшаем занимаемое пространство. В сложенном состоянии конструкция прячется за люк.

Складные лестницы подразделяются на 4 вида:

1. Секционные – надежная конструкция, состоит из нескольких частей (секций), которые соединены между собой шарнирными креплениями. При раскладывании эти части откидываются и происходит фиксация в нужном положении, материалом изготовления служит дерево или металл.
2. Раздвижные или телескопические – компактная металлическая конструкция, по принципу работы секции задвигаются одна в другую.
3. Ножничные – материал изготовления металл, принцип работы напоминает гармошку.
4. Откидные – по сравнению с другими вариантами, используется реже и выглядит более громоздко, в разложенном состояние, больше напоминает стационарную, основным материалом служит дерево.

1) Секционные 2) Телескопические 3) Ножничные 4) Откидные

Как крепить ступени к тетиве лестницы

Лестница будет более надежной и удобной при активной эксплуатации, если на ней крепить ограждение балясинами. Каждый опорный столбец крепится вертикально к поручню, соединяясь внизу с балкой с шагом не более 15 сантиметров. Такое крепление необходимо для безопасного размещения ограждения и минимального запаса прочности.

Монтаж лестницы из дерева выполняется самостоятельно в короткие сроки, но необходимо тщательно выбирать древесину для конструкции, чтобы не допустить растрескивания и выделения смолы с течением времени. Надежный материал и грамотный расчет позволяют установить лестницу на долгое время, при этом ни одна из деталей не подведет владельца по срокам службы. Перила и площадки, маршевые пролеты лестницы на любой этаж нужно закрепить балясинами, поэтому монтаж этого элемента особенно важен.

Крепить балясины на лестницах, в основании которых лежит тетива, можно в любом месте, поскольку крепление производится не на ступень, а на балке. Обычно установка стоек делается с наружной стороны в боковине несущей балки. В таком случае используются шурупы, которые ввинчиваются в пазы и покрываются декоративными шпонками. Поверх грани на ламели крепится балясина через доску, размер которой больше тетивы. Такой подбалясенник внизу имеет паз, который надевается на тетиву. Поверх этой конструкции прикручивают стойки при помощи саморезов.

Специалисты рекомендуют крепить конструкцию при насадке на тетиву столярным клеем (срастить их), а крепление выполнять струбицинами. На балку балясины сажаются при помощи шкантов, круглых шипов для крепежа. Необходимо в стойке предварительно сделать отверстие под них, избегая люфтов. Шканты в стойки вставляют плотно и проводят фиксацию клеевым раствором. Тетива и перила соединяются нижними частями шкантов.

Крепление проступи к косоуру

Перед решением задачи, как именно крепить ступени к косоуру, необходимо определиться, из чего он будет сделан, из дерева или металла. Но главное, чтобы лестница гармонично вошла в интерьер здания. Крепление ступенек к косоуру осуществляется путем их укладки сверху на несущие блоки. При этом кромка проступи полностью открыта. Конструкции, смонтированные таким способом, встречаются чаще.

Лестницы на косоуре из металла более популярны своим разнообразием. Такие элементы облегчают всю конструкцию и помогают экономить место. Они прочнее и долговечнее, чем их деревянные аналоги. Еще одно их преимущество – они обладают возможностью быть «ломаными» и прямыми. Легкость часто достигается отсутствием подступенков.

Монтаж ступеней из дерева на такую конструкцию обязует установку металлических рам, прикрепляемых к брусу, в которые укладывается каждая ступенька.