Как укрепить фундамент способы и технология усиления разных оснований

Приступаем к земельным работам

Разбивка участка под строительство дома (выставление каркаса и армирование ленточного фундамента)

Земельные работы начинаются с разбивки участка: с помощью колышков и натянутых между ними веревок обозначаются точные границы будущего котлована (траншеи) в соответствии с планом-схемой.

Траншея (котлован) роется на необходимую глубину, после чего дно устилают «подушкой» из слоя щебня 10 см и слоя песка 5 см (каждый слой трамбуется).

Последней операцией подготовки является монтаж арматурного каркаса, который будет служить «скелетом» будущего бетонного «тела». Армокаркас – это очень важная составляющая конструкции при заливке фундамента, это и нужно учитывать, если хотите правильно залить такой фундамент, как ленточный.

Прочность на сжатие основание получает от бетона, а вот прочность на изгиб и растяжение армированный каркас. Обычно его изготавливают из стальных прутков диаметром 8-10мм методом сварки или связывают между собой вязальной проволокой.

Если заливаем фундамент сами, то не стоит расходовать много денег на приобретение готовой опалубки, потому что фундамент, когда можно заливать его самим, не требует специальной хорошей опалубки.

Ее можно изготовить из подручных материалов, которых всегда много на строительной площадке. Лучше подойдут куски фанеры, листового железа, использованные доски и другие ровные материалы.

Теперь предстоит выяснить, чем и как залить фундамент под дом. Конечно, лучше всего заказать готовую к заливке смесь с доставкой, так сказать, «на дом». Но если объем небольшой, есть время, возможность и пара хороших помощников, то самостоятельно приготовить раствор не так уж и сложно.

Для получения бетона с прочностными характеристиками, соответствующими марке М-200, нам понадобятся следующие ингредиенты:

1. Цемент с параметрами в 2 раза выше, чем заданные требования к бетону, т.е. в нашем случае – М-400;
2. Песок в количестве, в три раза превышающем массу цемента;
3. Щебень средней фракции, т.е. 20-40мм в количестве, в 5 раз превышающем массу цемента.

4. Вода в соотношении: 0,68куб.м. воды к 1куб.м. сухой смеси.

Недорогие мобильные бетономешалки можно приобрести в строительных супермаркетах или взять в аренду, а лоток для подачи смеси в опалубку можно легко соорудить из тех же досок.

И опять возвращаемся к вопросу, как залить ленточный фундамент для дома?

Лучше всего, конечно, «за раз», т.е. за один рабочий день потому, что заливка частями (слоями) ведет к потере монолитности конструкции из-за различных прочностных и связующих характеристик, которые приобретают слои (части), залитые в разное время и успевшие отвердеть к моменту следующей подачи раствора.

Образующиеся при этом стыковочные швы являются миной замедленного действия, т.к. при любой подвижке грунта могут появиться трещины.

Собственно процесс заливки заключается в подаче бетонной смеси в пространство опалубки оптимальными порциями на уровень до 50 см. Массу каждой порции необходимо разравнивать по всей площади. Достигнув намеченного уровня подошвы, заливка прекращается.

Затем бетон подлежит трамбовке вибропрессом, а в отсутствие такового – обычной тяпкой, в результате чего высвобождается излишний воздух в виде пузырьков.

Плитный фундамент

Операция продолжается до появления на поверхности смеси пенки молочного цвета. Далее необходимо дождаться первичного (через 2-3 часа) схватывания бетона, чтобы затем накрыть его мешковиной. В случае чрезмерно теплых температур в последующие 2-3 дня фундамент надлежит время от времени смачивать водой и опять закрывать от прямых солнечных лучей.

Полностью он застывает через 1-1,5 месяца. Кстати, любой фундамент, и ленточный, когда можно заливать его самостоятельно, набирает марочную прочность именно в течение одного месяца.

Когда все встает на свои места, становится понятным, как залить фундамент для дома. Самое главное понять технологию заливки и придерживаться ее последовательности. Особенно если заливаем фундамент сами.

Отношение к данному процессу со стороны застройщиков всегда было ответственным, потому что фундамент, когда можно заливать его своими руками, дело серьезное. Ведь работы ведутся без специалистов.

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
• перфоратор;
• сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

Как произвести замену цоколя своими руками

1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.

6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.

7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
8. Снимите опалубку через 2 суток.
9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Предпосылки разрушения конструкции фундамента

Основные причины разрушения фундаментов: (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

Колебательные движения фундамента могут не так сильно повреждать сруб, вместе с тем они играют не последнюю роль, разрушая фундамент и цоколь бревенчатого дома. В результате неравномерной осадки может происходить медленная деформация сруба. Если грунт подвергается постоянным колебаниям, то это может ослабить сруб.

Среди самых распространенных проблем можно выделить просадку фундамента под стенами снаружи. Она приводит и к загниванию нижних бревен сруба. Если происходит просадка фундамента под наружными стенами, то причиной этому может быть наличие слоя теплоизоляции под основанием дома, необходимого для защиты дома от промерзания.

Внутренние стены фундамента несут нагрузку меньшую в сравнении с внешними несущими стенами, поэтому просадка фундамента может быть связана с промерзанием. После того как дом уже не отапливается, его состояние вплоть до фундамента может ухудшиться. Иногда возникает необходимость произвести подъем фундамента дома, если в ремонте нуждается не только основание строения, но и его другие части.

Может возникнуть ситуация, что дом медленно опускается в почву с одного угла и в его стенах уже появились небольшие трещины, которые могут увеличиться. Поэтому здесь требуется ремонт конструкции фундамента и строения в целом. Протекание гидрологического процесса в почве может привести к просадке фундамента строения. Наличие воды тоже провоцирует биологические явления, которые разрушают структуру материалов.

В итоге происходит образование трещин, а старые будут расширяться. Усугубляется термоизоляция, поскольку конопатка выпадает, что влечет за собой начало оседания дома. Держать под контролем эти процессы можно при помощи картонных маяков, если наклеить их на трещинки. Если они рвутся, то означает, что разрушение фундамента прогрессирует и нужен ремонт.

С помощью отливов или обойм

По данной технологии фундамент можно осуществлять усиление фундамента посредством отливов, железобетонной рубашкой или обоймами.

Усиление посредством отливов

Данный способ усиления актуален для фундамента, выполненного из бута либо кирпича.

Порядок действий:

• Железобетонные отливы используются вместо каркаса из арматуры. Их необходимо устанавливать с 2-х сторон и отжать так, чтобы их верх не касался стенки, а нижний сегмент – напротив.
• Далее нужно закрепить конструкцию при помощи домкратов и стяжки, вырыть траншеи захватками до 2-х метров.
• Пространство между отливами и стенкой заливается раствором.

Укрепление обоймами

Способ заключается в сооружении вдоль устаревшего фундамента железобетонной либо бетонной обоймы, которую посредством бурения каналов в грунте и закладки железобетонных балок либо арматуры соединяют со старым основанием. Это существенно приумножает несущую способность фундамента, также благодаря увеличению опорной площади уменьшается осадка постройки. Обоймы из железобетона подразделяются на уширенные и вертикальные конструкции. В уширенных обоймах нижний сегмент выводится за границы основного контура стены на дистанцию, равную ее толщине.

Установка обоймы из железобетона осуществляется в следующем порядке:

• По периметру контуров фундамента роется траншея шириной 2-5 метров и глубиной, равной глубине заложения основания.
• Фундамент чистится от почвы, и в нем в шахматном порядке сверлятся отверстия под арматурные стержни.

• В эти отверстия забивают стержни диаметром от 15 до 20 мм так, чтобы они выглядывали за стенки основания на 20-25 см.
• На концах стержней сооружается двухконтурный остов из арматуры, на котором сваркой закрепляется листовой металл, исполняющий роль опалубки под заливку раствором бетона.
• Вовнутрь опалубки закачивается раствор, после затвердевания которого выкопанная по периметру канава засыпается землей.

Ремонт фундамента старого деревянного дома

Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.

Если меняете отдельные сваи, то рядом устанавливайте временную опору.

Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.

Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.

Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием

А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.

Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м3.). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.

Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.

Как поднять дом домкратом своими руками подготовка

На фундаментах ленточного и плиточного типа следует вырезать прямоугольное гнездо, а на свайных и столбчатых основаниях укладывают крепкие щиты из дерева, служащие опорной площадкой для домкратов.

Подготавливая место для подъемников, нужно обеспечить ровную и крепкую поверхность, дающую возможность инструменту выдержать массу стен, составляющую порядка 3-5 тонн. Кроме того, запасаются специальными металлическими подпорками, регулируемыми по высоте, а также деревянными вставками, планками разной ширины и толщины. Эти габариты должны быть в пределах 200-500 миллиметров. Сделать необходимые элементы можно самостоятельно из 10-й, 20-й и 50-й доски.

Профилактические мероприятия укрепление основания или устранение причин

Предупредить возникновение повреждений фундамента возможно единственным образом. Строгим следованием определенным правилам на всех этапах его сооружения:

• Не допускается нарушение технологии при возведении основания. Бетон должен быть свежеприготовленным, а марка его – соответствовать расчетной. Имеется существенная разница в несущей способности и гидрофобности у различных марок этого материала. Неразумная экономия на материалах при строительстве фундамента может стать причиной катастрофических последствий.
• Устройство дренажа и организация гидроизоляции обязательны. Стоимость возведения фундамента несопоставима с затратами на проведение этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока эксплуатации фундамента.
• Не следует пренебрегать в целях экономии денежных средств проведением квалифицированных геологических изысканий. Информация о структуре грунта, залегании подземных вод и глубине промерзания, а также рекомендации по обустройству фундамента, полученные от грамотного специалиста, стоят значительно меньше, чем проведение укрепления дешевого фундамента дома.
• Обустройство коммуникаций следует проводить до момента, когда производится заливка или кладка основания. Проведение земляных работ может негативно сказаться на состоянии фундамента.
• Расчетная нагрузка должна соответствовать той, которая предусмотрена проектом. Перестройка дома с повышением этажности или замена материала отделки могут привести к разрушению фундамента по причине превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходимо получить консультации у архитектора.

Выбор домкратов

Способы того, как поднять дом домкратом, описаны выше. Теперь рассмотрим критерии выбора подъемного механизма. В этом случае необходимо ориентироваться на параметры мощности и форму приспособления. Требуемое усилие можно вычислить, если взять вес строения и разделить его на четыре. Для маленьких строений подойдут подъемники с усилием, равным половине массы. Это обусловлено тем, что габаритные здания имеют 10 точек установки, а небольшие жилища всего 4. Следовательно, домкрат будет работать с максимальной нагрузкой.

Для подъема низко расположенных домов подойдут подъемные конструкции подкатного и надувного типа. Предварительно, под них укладывается доска толщиной 5-10 сантиметров и минимальной шириной 25 см. Бутылочные и ножничные гидравлические аналоги уместно применять, если дистанция от земли до основания здания составляет не менее 300 миллиметров.

Заливка железобетонной рубашки

Распространённым способом усиления фундамента является заливка железобетонной рубашки.

Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м

Этот способ является довольно простым. Человек, обладающий малейшими навыками в строительстве, может выполнить заливку рубашки из железобетона в одиночку. Для этого потребуются следующие материалы:

• бетон марки М400;
• арматура для обвязки каркаса толщиной 16–18 мм.

Порядок выполнения работ

1. Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.

2. Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой.

3. В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа.

Причины разрушения фундамента

причины разрушения фундамента

Самые распространенные причины внутреннего или внешнего разрушения фундамента дома:

• • Неправильно составленный проект и чертеж будущего дома может стать основной причиной разрушения фундамента. Например, если во время строительства вы наняли некомпетентных людей, которые допустили грубые ошибки при укладке фундамента или же сами взялись за постройку дома, не изучив всех тонкостей данного дела, и не провели необходимые расчёты.
  • Разрушение грунта и воздействия на него подземных вод. Данная проблема является очень распространенной в загородных домах и дачах где есть проблемные территории. В основном во время нарушения устойчивости грунта происходит усадка самого фундамента и дальнейшего его разрушения.

дополнительная схема

• Если во время строительства вы решили сэкономить и выбрали некачественные строительные материалы для укладки и укрепления фундамента, то его разрушение – это прямое последствие ненужной экономии. Так как строй – материалы не самого лучшего качества очень быстро теряют свою устойчивость и дают основе строения осесть.
• Излишнее давление на фундамент, например, частые перестановки в доме или надстройки, а также пристройки новых помещений создают все условия для того, чтобы даже самый крепкий и отлично уложенный фундамент мог просесть и в дальнейшем разрушится.
• Воздействие внешней среды на грунт и на фундамент дома. Например, эрозия почвы или пучение грунта.

В общем, как уже стало понятно разрушения фундамента дома не самый приятный, а самое главное – это очень частый процесс, который в основном связан с грубыми ошибками при его возведении или других природных и антропогенных факторов.

Также фундамент может начать разрушаться из — за больших трещин в несущих стенах здания или же по причине перекоса самого дома.

Итак, если вы заметили самые первые признаки разрушения, то, не откладывая необходимо принять меры по укреплению старого фундамента и реконструкции старого кирпичного дома.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба

Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу

Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Признаки и причины разрушений

Оседание фундамента может иметь под собой разную почву:

• активация гидрологических и физико-механических процессов;
• уменьшение несущей грунтовой способности;
• последствия строительных работ производимых рядом.

К числу основных признаков фундаментной деформации относятся:

• просадка постельного камня непосредственно у основания;
• появление характерных трещин в районе отмостка, на лунках вокруг столбов;
• изменения временного характера, что увеличивает шанс обретения устойчивого положения после того, как постелистый камень встанет на свое прежнее место (последствия оседания на крепкие грунтовые слои).

Возможными причинами разрушения могут быть:

1. Влияние со стороны природных факторов.
2. Непосредственное влияние человеческого фактора.
3. Недочеты, сделанные при возведении фундамента.
4. Использование во время укладки фундамента некачественного раствора или создание конструкции, противоречащей основам строения. Самой распространенной ситуацией причинения вреда своему же жилищу является подтопление фундаментного основания вследствие неправильного расположения водопроводной системы. Причем этот процесс невидим, и его последствия вы ощутите через несколько месяцев, а может и лет, в зависимости от степени протекания и полученных разрушений.

К причинам общего характера разрушений относят воздействие силы тяжести, грунтового сопротивления, а также сил, связанных с влиянием мороза (выпучивание).

Эти факторы могут спровоцировать, в свою очередь, частичное или полное выталкивание фундамента, проседание грунта, опрокидывание самого основания.

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно
Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.

С выкопанного фундамента счищают грунт

Для этого пользуются щёткой по металлу.

В старом основании сверлом проделывают отверстия
Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.

В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры

Они помогут связать новое основание со старым.

К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Укрепление фундаментов различными способами

Повышение надежности основания предусматривает либо проведение работ по укреплению грунта, либо усиление всей конструкции. Комплексное применение этих методов применяют при сильных повреждениях фундамента здания.

Выбор способа усиления конструкции зависит, в свою очередь, от степени повреждений и их причин. Проще всего выполнять работы при усилении ленточного либо свайного оснований, намного сложнее заниматься реконструкцией бетонных и железобетонных опор, без применения специализированных технических средств в этих случаях обойтись невозможно. Рассмотрим несколько распространенных способов усиления основы кирпичного дома своими руками.

Применение торкретбетона

Этот способ применяют, когда требуется повысить надежность основания строения с подвалом, и нарушен только его наружный слой:

• сначала необходимо вырыть траншею вокруг здания, ее ширина может составлять до 2 метров;
• основание очищается перфоратором или металлической щеткой;
• на поверхность фундамента необходимо нанести зарубки с целью улучшить сцепление;
• укрепить реставрационный слой можно армированным каркасом из арматурной сетки;
• нанести слой бетона с помощью торкрет-пушки, после чего его нужно будет разровнять.

Более экономичным и простым в исполнении вариантом является цементация, что предполагает выполнение сквозных воронок в основании и почве, через которые подают бетонный раствор под давлением, отверстия заполняются, образуются наплывы, что увеличивает надежность и долговечность фундамента.

Уширение подошвы

Этот метод целесообразно применять при глубоких повреждениях основания:

• необходимо вынуть грунт, прилегающий к фундаменту, после чего поверхность фундамента очищается;
• на нижней части фундамента сделать разметку, чтобы впоследствии закрепить в эти места металлические штыри;
• вставить штыри в основание, приварить к ним балки;
• высыпать щебень на грунт, уплотнить, выставить опалубку и залить бетоном;
• после застывания раствора опалубку снимают, а получившееся расширение покрывают мастикой из битума.

Кирпичная стенка

• Кладка стенки из кирпича позволяет укрепить фундамент и сегмент стены здания:
• возле основания необходимо вынуть метровый слой грунта, очистить поврежденные участки;
• заделать поврежденные участки раствором из цемента, выполнить гидроизоляционный слой;
• поверху гидроизоляции выполняется кладка, или рубашка.

Аналогом этого метода является устройство обоймы из железобетона, или ж/б рубашки. Вместо устройства кирпичной кладки делается опалубка, в которую нагнетается бетон. Предварительно в основание вставляются анкерные болты, а опалубка закрепляется каркасом из арматуры, что еще больше повышает прочность конструкции. Такая основа сможет выдержать нагрузку от строения в два этажа.

Укрепление сваями

Укрепление сваями набирает все большую популярность, потому как отличается универсальностью, может применяться для ремонта основы в зданиях из любых материалов и любого вида основания. Благодаря применению этого способа, возможно проведение реставрационных работ для старых домов, а срок эксплуатации основания возрастает значительно.

• высверливаются скважины до твердого грунта, с обоих сторон основания. То есть, глубина отверстия зависит от вида почвы;
• в скважины устанавливаются арматурные каркасы;
• заливается бетон.

После застывания бетонного раствора выполняются гидроизоляционные работы. При выполнении работ не приводит к чрезмерной вибрации, поэтому здания жилого назначения могут эксплуатироваться при ведении работ. Кроме того, этот способ не предполагает демонтажа существующих строений. Однако, выполнить укрепление фундамента кирпичного дома с помощью этого метода самостоятельно невозможно. Необходимо использование спецтехники, особые навыки для выполнения этой работы. Этот вариант является менее затратным по времени и экономическим показателям. Вы легко сможете найти видео, на котором подробно показан весь процесс работы. И все же, такую серьезную работу следует доверить специалистам.

Подготовка

Объем предстоящих работ зависит от степени разрушения основания и деформации постройки. Чаще всего для того чтобы сохранить дом, требуется не просто провести частичную реставрацию фундамента, а осуществить его полную заливку. Прежде чем приступить к выполнению намеченного, нужно узнать, как поднять деревянный дом для ремонта фундамента, какие инструменты понадобятся, каков объем используемого материала.

Подготовительные работы включают в себя:

1. Освобождение всех помещений в доме. Выносят мебель, технику, разбирают полы, чтобы снизить вес постройки.
2. В деревянных домах, как правило, есть печь. Вокруг нее обязательно проводят демонтаж пола, а вокруг трубы демонтируют крышу вместе с обрешеткой.
3. Выполняют демонтаж оконных и дверных конструкций, чтобы избежать их деформации или поломки.
4. Венцы сруба укрепляют специально прикрепленными досками.
5. Под каждый угол строения вбивают по 2 рейки, на которых с помощью строительного уровня (можно использовать лазерный нивелир) отмечают высоту предстоящего подъема.

Прежде чем приступить к выполнению работ по поднятию цоколя деревянного дома, нужно состояние нижних венцов и отметить места установки домкратов. Теперь можно приступать к сбору инструмента.

Помимо домкратов понадобятся гидравлический уровень и деревянные рейки, бруски для подпорок и металлические пластины или уголок.

После того как была проведена оценка состояния фундамента, можно приступать к установке домкратов. Места для этого выбирают те, в которых лучше всего сохранились бревна. Возле каждой точки, где будет установлен домкрат, нужно подготовить доски толщиной не менее 50 мм и длине от 50 см. Они послужат своеобразной прокладкой между домкратом и почвой.