Гидроизоляция кирпичного фундамента

Алгоритм кладки шлакоблоков

Кроме положительных свойств шлакоблок имеет некоторые отрицательные особенности. Прежде всего нужно помнить о его высокой гигроскопичности (способности впитывать влагу) и ограждать его от сырости. Кроме того, блоки не смогут выдержать очень тяжелую нагрузку при железобетонном перекрытии, в этом случае обязателен монолитный армированный пояс. Но класть их своими руками без посторонней помощи или наемных рабочих вполне реально.

После нанесения на фундамент выравнивающего цементного слоя, его необходимо хорошо защитить от воды, использовав гидроизоляционный материал, например, рубероид. Его концы соединяют с нахлестом не меньше, чем 150 мм.

Возведение стен делают следующим образом:

1. Первый шаг – закладка углов. Блоки в первом ряду кладут на цементный раствор с пластифицирующей добавкой толщиной 10-15 мм. Его наносят на всю поверхность изделия. Если она вертикальная, то движение кельмой вверх должно производиться без отрыва от блока. Уровень изделия контролируют с помощью нивелира, а положение – с помощью строительного уровня. Вес шлакоблока в зависимости от размеров и структуры (монолитный, пустотелый) колеблется от 10 до 28 кг.
2. Между угловыми блоками натягивают шнур, и начинают возведение стен. Если расстояние между ними превышает 10 м по центру ряд,а нужно разместить дополнительный блок и закрепить на нем шнур так, чтобы он не провисал.
3. После укладки первого ряда нужно подождать 1-2 часа и только после этого начинать работу дальше. Очередные ряды наружных углов кладут с обязательной перевязкой (глубина не менее 10 см). Также она используется для связки несущих внутренних стен с наружной. Заполнять раствором полости изделия во время кладки из шлакоблока не нужно, это только ухудшит теплоизоляционные свойства материала.
4. После каждого 3-4 ряда обязательно проводят армирование. Для этого используют железные прутья, сетку. Все этапы кладки можно осуществить своими руками.
5. В местах, где будет перегородка, в шов вкладывают гибкую связь-анкер из стали. Один конец монтируется в несущую стену, а второй – в шов перегородки. Их нужно фиксировать на каждом втором ряде несущей стены.

Многие на этапе выбора стройматериала для дома сомневаются, что лучше: пеноблоки или шлакоблоки? У каждого есть свои преимущества и недостатки, у них разная цена, отличаются технические характеристики. Ориентироваться нужно на тип и цели помещения, требования к нему, конструкцию стен.

Фото: дом из шлакоблоков

Внутреннюю поверхность стен нужно качественно гидроизолировать паронепроницаемой штукатуркой, утеплить (фольгой, пенополистиролом), а потом сделать монтаж гипсокартона, клеить обои, красить и т.д. Для наружной отделки подходит облицовочный кирпич, штукатурка с последующей покраской, сайдинг. Воздушную прослойку обязательно заполняют утеплителем: пенопласт, пенополистирол, минеральная вата.

Прочность кладки своими руками зависит не только от соблюдения ее технологии, но и от технических характеристик шлакоблока, качества раствора. Если соблюдать все правила, дом из шлакоблока прослужит владельцу многие годы.

Правила выполнения изоляции своими силами

Первоначально, особенно при сооружении ленточного фундамента дома с подвалом, рекомендуется создание дренажной системы. Она будет отводить излишнюю влагу и грунтовые воды, тем самым дополнительно защищая основание. Для этого в сыпучую подушку устанавливаются геотекстильное волокно и специальные трубы под углом, по которым вода перемещается в нужное место.

Еще одним дополнительным защитным средством выступает отмостка вокруг дома, минимум 50 см шириной, и сливы дождевой воды с крыши. Если не предусмотреть эти меры, то вся вода будет стекать под фундамент.

Далее инструкция включает в себя два способа обработки ленточного фундамента:

• Вертикальная гидроизоляция в зоне от подошвы фундамента до верхней границы разбрызгивания осадков. При этом выбор останавливают на влагостойких материалах, соблюдая тщательную обработку стыков с горизонтальной поверхностью. Для надежного схватывания рекомендуется перед началом работ наносить битумный праймер.
• Горизонтальная гидроизоляция, как правило, состоит из двух независимых составляющих: первая – под перекрытием подвала, вторая – в местах опорных стен поверх плит фундамента. Приклеивание материала производится с запасом 20-25 см, впоследствии эта часть отворачивается и закрепляется к стене.

Почему именно рубероид для гидроизоляции ленточного основания? По сути своей – это кровельный картон с пропиткой нефтяным битумом и верхним покрытием из тугоплавкого битума. Прочный, благодаря нанесенному тальку или специальной обсыпке, устойчивый к любым климатическим условиям, умерено эластичный материал, зарекомендовал себя как наиболее доступный в цене.

Рубероид выпускается двух видов в зависимости от плотности полотна:

1. кровельный – плотностью 350 г/м2;

2. подкладочный – плотностью 300 г/м2.

Для обработки ленточного фундамента достаточно гладкого рулонного материала с маркировкой РПП. Буквенная аббревиатура марки расшифровывается следующим образом:

• «Р» – рубероид;
• «П» – подкладочный или «К» – кровельный;
• «П» – песок либо иной вид посыпки.

Нанесение на ленточный фундамент проводится вниз слоем, где отсутствует обсыпка. Некоторые марки выпускаются с клеевой поверхностью

При этом стоит обратить внимание на срок годности материала, так как некачественный продукт в процессе работы может ломаться и трескаться. Наилучший вариант для использования – температура окружающего воздуха в пределах от 15 до 25 °C

Наряду с приведенным примером успешно применяется ряд инновационных рулонных гидроизолянтов на основе стекловолокна и гидроизола. Они отличаются большей резистентностью и сроком службы, однако и ценовая категория их значительно выше.

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Основное назначение гидроизоляции между кирпичной кладкой и фундаментом – препятствие капиллярному поднятию влаги и защита основных конструктивных элементов от разрушения. Существует несколько причин, по которым делать гидроизоляцию просто необходимо.

Промерзание и разрушение стен

Если не изолировать линию стыка кирпича и бетонного фундамента, то влага из бетона попадет в поры кирпича. Зимой при замерзании объем влаги становится больше и происходит разрушение кирпича изнутри. Несколько циклов замерзания и оттаивания делают кирпичную кладку менее прочной, поэтому со временем в стенах цоколя появляются трещины.

Высолы на поверхности

Грунтовые воды характеризуются большим содержанием солей, а отсутствие гидроизоляции способствует их попаданию из фундамента в кирпичную кладку. Периодическое повышение и понижение температуры становится причиной роста солевых кристаллов внутри кирпича, а в процессе намокания и высыхания солевой налет выходит на поверхность кирпичной кладки. Высолы не только портят внешний вид строения, но и разрушительно действуют на материал. В результате строительная конструкция деформируется.

Повышенная влажность внутри строения

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и цоколем из кирпича становится причиной попадания влаги и в основные стены дома. В этом случае влажность в помещениях повышается, появляется запах сырости и проживание становится некомфортным. Кроме того портится внутренняя отделка, что приводит к незапланированному ремонту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента для дома

И так, приступаем непосредственно к описанию гидроизоляционных работ.

В момент проведения гидроизоляционных работ нужно учитывать припуск до 20 сантиметров, выступающий на грунтовой поверхности вокруг здания. При наличии подвала у строящегося здания, кирпичные стены также необходимо обработать изоляцией, причем двухуровневой. Первый слой изоляции укладывается на высоте полового покрытия подвала, а второй нужно поднять примерно до 15 сантиметров выше, чем край цокольного возвышения. Это все нужно учесть, только в этом случае гидроизоляция кирпичного фундамента будет произведена правильно.

При наличии грунтовых вод ниже уровня пола подвала, необходимо произвести обработку наружных стен, при помощи горячего битума. Затем берется жирная глина, кладется на пол подвального помещения и хорошенько уплотняется. Теперь глину можно залить бетонным раствором до 10 сантиметров. Через две недели, когда бетон хорошенько застынет и просохнет, на него накладывается два слоя рубероида. Затем эти слои покрываются еще раз десятисантиметровым бетонным раствором и зажелезняются цементом.

Иногда при постройке кирпичного фундамента в подвальном помещении делаются небольшие окошки, которые находятся ниже, чем уровень земли. В данном случае под этими окнами необходимо сделать специальные колодцы. Их наружные поверхности тоже должны быть обработаны гидроизоляцией. А чтобы в них не попадали атмосферные осадки, то не лишним будет наличие козырька.

Чтобы капиллярная влага не воздействовала на постройку, в тех местах, где бетон соприкасается с кирпичной кладкой, нужно по наружным и внутренним стенам, а точнее по их сечению проложить слой изоляции. При этом необходимо использовать рулонные материалы, такие как, к примеру, гидростеклоизол. В случае если при постройке фундамента использовались сборные блоки, и в доме имеется наличие подвального помещения, то гидроизоляция кирпичного фундамента должна производиться укладкой гидроизоляционных слоев на уровне подвального пола.

Следует помнить, что данные работы необходимо проводить только после того, как они будут тщательно подготовлены, поскольку если не соблюдать прописанные нормы, то это может в значительной степени сократить эксплуатационный срок гидроизоляции, что может способствовать протеканию влаги в подвальное помещение.

Подводя итог статьи, надеемся, у вас не возникнет вопросов по данному виду гидроизоляции, и вы без проблем сможете произвести эту работу самостоятельно.

Вопрос 1

Я купил сравнительно новый дом летом, и на тот момент мне казалось, что с подвалом все нормально, и там сухо. Спустя несколько месяцев обнаружил, что по стенам подвала стекает влага, да и пол тоже постоянно влажный. Я опасаюсь, что весной подвал может совсем затопить. Подвал заглублен на три метра. Стены и пол бетонные. Данных о высоте грунтовых вод в этом месте у меня нет. С чем может быть связана повышенная влажность, и как от нее избавиться?

Ответ:

Дом может быть расположен в месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, а гидроизоляция нарушена. Не исключено, что Ваш случай именно такой. Под действием гидростатического давления воды, все поры и трещины стены и пола, пропускают влагу внутрь (рис.). В таком случае вероятность подтопления подвала весной, действительно, очень велика. Что можно сделать, чтобы этого избежать:

• Для того, чтобы быть уверенным в том, что вас не зальет при обильных осадках или таянии снега, и чтобы убедиться, на каком уровне находятся грунтовые воды, можно в первую очередь посоветовать пригласить специалистов для проведения гидрогеологических исследований. Это наиболее надежный способ проверки. Если рядом идет строительство, можно поинтересоваться у строителей глубиной залегания вод, или у соседей, которые имеют колодец. Однако это менее надежно, да и стройки, и колодца рядом может не оказаться.
• Кроме того, нужно проверить, не закрыт ли вентиляционный канал. И оборудовать подвальное помещение системой вентиляции, если до этого ее было. Это нужно для циркуляции и обновления воздуха в подвальном помещении, чтобы оно больше подсушивалось. При этом есть два типа вентиляции — естественная или приточно-вытяжная и принудительная с помощью вентиляторов.

Поскольку основная причина, скорее всего, в том, что есть нарушение или даже отсутствие гидроизоляции, то нужно провести следующие мероприятия, (о них мы расскажем подробно ниже):

— нужно провести замену или восстановление старой гидроизоляции (описание см. ниже)

— ослабить гидростатическое давление воды на стены фундамента (описание см. ниже).

При любых выбранных способах защиты стен фундамента и подвала снаружи нужно выполнить следующие действия:

• Необходимо откопать фундамент стены ниже пяты (рис). Иногда это делают небольшими участками, например, по длине одной из стен. Но откапывают фундамент сразу по всему периметру
• В случае, если вы увидите, что старая гидроизоляция повреждена, нужно полностью очистить от нее стену.
• Затем стены высушивают от влаги. Желательно работы производить в сухую погоду, тогда сушка может происходить естественным путем (участок за участком). Если погода не позволяет высушить стены естественным путем (стена кирпичная или бетонная), то можно сушить или паяльной лампой или газовой горелкой, вентилятором или обогревателем со встроенным вентилятором. От непогоды следует закрывать траншеи полиэтиленом.
• После того, как стену высушили, необходимо нанести гидроизоляционный слой.

Это может быть: обмазочная гидроизоляция, оклеечная гидроизоляция, пропиточная гидроизоляция.

Все эти методы описываются в статьях Виды гидроизоляции и Гидроизоляция подвалов.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающую гидроизоляцию следует внимательно рассмотреть, она заслуживает особого внимания. Ее составляющие при нанесении на бетон, просачиваются внутрь по порам и капиллярам, и вопреки гидростатическому давлению. При реакции и взаимодействии смеси и бетона, получаются кристаллические образования, которые по форме напоминают бетон. Просачиваясь внутрь, смесь заполняет все пустующие мелкие пространства и уплотняет бетонную структуру, делая ее водонепроницаемой.

Кристаллические соединения не дадут влаге проникнуть внутрь бетона, но позволяют последнему дышать, давая возможность воздушным потокам проветривать фундамент. Основания, обработанные проникающей смесью, готовы бороться с большинством агрессорных сред, устраняют коррозийные процессы и не выделяют химических потоков в среду окружения. Смесь является инертной, не содержащей растворителей и не выпускает каких-либо испарений. Срок эксплуатации состава равен периоду службы самого бетонного основания.

Какими свойствами обладают здания, обработанные проникающими составами:

• Они водонепроницаемы.
• Обладают устойчивыми свойствами к агрессивной среде.
• Характеристики прочности превосходят любые другие гидроизоляционные свойства.
• Обладают стойкостью против мороза.
• Для нанесения не обязательна высушенная поверхность.
• Выравнивать и грунтовать основание нет необходимости.
• Не нужна защита во время установки арматурочных прутьев.
• Любые откалывания кусков фундамента, просверливания и проколы, не повредят сплошного защитного покрова.

Где применяется проникающий вид гидроизоляции:

• Резервуары из бетона всех типов и любого назначения.
• Системы канализационных отводов.
• Тоннельные проходы.
• Разнообразные виды колодцев.
• Своды подземных сооружений.
• Инъекционная гидроизоляция, наружная обработка фундаментных оснований.
• Гидравлическая изоляция автомобильных подземных стоянок.

Основные характеризующие:

• При сжатии в течение 28 дней, целостность 40 МПа.
• При проверке на сгибание, целостность 10 МПа.
• Сцепление с бетонным основанием при проверке после месяца 1,05 МПа.
• Непроницаемость воды при положительном воздействии давления 4,5 МПа, и отрицательном – 2,5 МПа.
• Затвердевает за 2-4 часа.

Подготовка поверхности для нанесения

• Перед началом намазывания смеси следует проверить всю рабочую часть поверхности на сколы, дыры от опалубочных стяжек, повреждений и неплотных швов, разнообразных растрескиваний и зон с непрочным, разрыхленным бетоном. Все это необходимо привести в норму, отремонтировать.
• Рабочая площадь должна быть очищенной, без смазок и шелушения, а также иных красителей. Ровная бетонная часть из-под металлической опалубной решетки, с островками смазочных материалов, промывается.
• Старые, ранее построенные здания и подвальные части помещений, обрабатываются соляным 5% раствором и зачищены металлическими щетками. Впоследствии после обработки все нужно промыть для удаления карбонизированной части бетона и предоставления доступа к капиллярам, для просачивания гидроизоляции.
• Если будет поддаваться вновь построенное строение обработке, то зачищать и промывать нет необходимости, готовая поверхностная часть должна оставаться шершавой. Если будут применяться затирающие машины, то выравнивание должно быть по минимуму.
• Проникающую гидравлическую изоляцию для вновь построенных фундаментов, лучше начинать после снятия опалубочных решеток. Оптимально для наполнения новостройки 20-72 часа, пока фундамент еще не застыл полностью, и нет необходимости дополнительного смачивания. Лишние остатки воды нужно убрать с верха.

Рекомендации:

• Не наносить гидроизоляцию, когда окружающая температура опустилась ниже 5 градусов, и когда ожидаются заморозки в следующие сутки.
• Не следует наносить на обхваченные льдом и укрытые инеем фундаменты.
• Смачивание водой перед намазыванием должно быть сильным, но без появления луж.
• Не наносить на основание, где присутствует известь и гипс.
• Стараться, чтобы не попадали прямые лучи солнца.
• Все работы по набрызгиванию гидроизоляционного проникающего слоя необходимо производить в перчатках и с использованием респираторов.
• Если попадет в глаза, промыть все чистой водой.

Процесс гидроизоляции фундамента рубероидом

Пред началом работ по гидроизоляции фундамента необходимо подготовить поверхность. Для этого выполняют следующие действия:

Этапы гидроизоляции фундамента

1. Проводят осмотр поверхности, выявляют повреждения и определяют способы их устранения.
2. Болгаркой закругляют острые углы и выступы, которые могут стать причиной повреждения полотен гидроизоляционного материала.
3. Поверхность очищают от пыли и других загрязнений.

Качественная защита предполагает обработку всех сторон фундамента, поэтому выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Защита вертикальных поверхностей фундамента

Гидроизоляция боковых частей фундамента выполняется по следующей схеме:

Вертикальная гидроизоляция

1. С помощью щетки на поверхность наносят один слой грунтовки глубокого проникновения и ждут его высыхания.
2. Расплавляют битум до жидкого состояния и кистью наносят его на боковые части фундамента. При этом движения должны быть вертикальными, а каждый следующий слой необходимо накладывать на предыдущий слой.
3. Рулон прикладывают к поверхности стороной, на которой нет посыпки, нагревают с помощью горелки или паяльной лампы, раскатывают и прижимают к стене.
4. Края каждой следующей полосы дополнительно промазывают мастикой, прикладывают к стене, делая нахлест на соседнее полотно, и плотно прижимают.
5. После оклейки всех вертикальных поверхностей фундамента рубероид закрывают каким-либо плотным материалом и выполняют обратную засыпку грунта. Читайте подробнее в нашей предыдущей статье о правилах выполнения обратной засыпки фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция

Если вертикальная защита фундамента от влаги может выполняться на любой стадии строительства, то горизонтальная гидроизоляция проводится в процессе закладки фундамента. При этом защита предполагается двойная: первый слой укладывают между грунтом и фундаментом, второй – между фундаментом и стенами дома.

Гидроизоляция нижнего уровня выполняется в следующем порядке:

1. Дно котлована засыпают слоем глины жирных сортов и тщательно утрамбовывают.
2. Поверх заливают бетон, приготовленный из цемента высокого качества. Поверхность выравнивают по горизонтали.
3. После того как стяжка высохнет ее промазывают расплавленным битумом. Узнайте чем и как можно развести битум для фундамента.
4. Сразу укладывают рубероид с нахлестом на соседние листы 15-20 см. Места стыков полос нагревают паяльной лампой или газовой горелкой и плотно прижимают. По краям полотна должны иметь выступ до 20 см.
5. Рубероид вновь промазывают битумной мастикой и приклеивают еще один ряд гидроизоляционного материала. При этом полотна должны располагаться перпендикулярно первому ряду.
6. После застывания битума наливают еще один слой бетонной стяжки.

Чтобы выполнить гидроизоляцию фундамента на втором уровне, необходимо выполнить следующие действия:

1. Горизонтальные поверхности фундамента заливают цементной стяжкой для полного выравнивания. Смотрите подробную информацию о том, как правильно выравнивать верхнюю поверхность фундамента и боковые грани.
2. После застывания цемента поверхность промазывают битумной мастикой и укладывают слой рубероида. При этом нужно, чтобы со стены свисала некоторая часть укладываемых полотен.
3. На рубероид наносят еще один слой мастики и застилают его полотном гидроизоляционного материала.

Гидроизоляция фундамента рубероидом относится к разряду простых процессов, доступных для самостоятельного выполнения. Главное – правильно подобрать материал и применить его в соответствии с технологией гидроизоляции.

Это может быть полезно:

• Рулонная гидроизоляция для фундаментаГидроизоляция плитного фундаментаПраймер для фундаментаКак сделать глиняный замок для фундамента

Дополнительно рекомендуем почитать:

    Метки: Гидроизоляция     

Какой рубероид выбрать для фундамента

Изоляционный материал представляет собой пропитанную битумом основу. Изначально это был только картон, позже появились полотнища со стеклохолстом, нетканым полотном. Некоторые разновидности изоляции получили собственные названия: 

• Рубемаст. Изготавливается из картона, предназначен для изоляции фундамента.
• Еврорубероид на основе синтетики, укладывается в кровельный пирог.
• Стеклорубероид изготавливается из стекловолокна, используется как покрытие для кровли.

На пропитанную основу укладывается еще один пласт битума, поверх него — посыпка. Она может быть крупной, чешуйчатой либо мелкой. Такие разновидности используют для кровли, маркируются РК. Для изоляции чаще выбирают так называемое прокладочное полотно с пылевидной посыпкой. Маркировка РПП. 

Различается и плотность полотнища. Для кровельных показатель варьируется от 250 до 350 г/кв. м, для прокладочных от 200 до 300 г/кв. м. Для гидроизоляции теоретически можно выбирать любую разновидность, определяющей будет плотность полотна. Правда, если принято решение уложить кровельное покрытие, с него придется убирать посыпку, иначе не получится качественно приклеить следующий слой. 

При выборе стоит учесть способ укладки. Традиционно материал наклеивается в несколько слоев на битумную мастику, холодную либо горячую.

Instagram capitalrucom

Для облегчения монтажа используют самоклеящиеся разновидности. На их обратной стороне уже нанесена паста из битума. Ее нужно разогреть и плотно прижать полосу к основанию. Такая изоляция еще называется наплавляемой, цена ее немного выше, чем у стандартной.

Самостоятельная гидроизоляция ленточного основания при помощи рубероида

Неграмотный подход или вовсе пренебрежение гидроизоляцией основания дома может привести к плачевным последствиям по отношению к отдельным помещениям или к зданию в целом. Как известно, бетон не любит длительного контакта с водой и, будучи незащищенным от действия грунтовых вод, осадков, сезонных перепадов температур, пучения грунта, начинает разрушаться. Появляются трещины не только на фундаменте, но и стенах постройки.

Нарушение технологии гидроизоляции фундамента сопровождается появлением излишнего количества влаги, что в свою очередь провоцирует рост грибков и плесени. В конечном счете такие помещения выводятся из эксплуатации, а для постройки в целом это чревато проседанием или искривлением в случае деревянного сруба.

При обработке не стоит забывать сделать необходимую гидроизоляцию подвала, стен здания и цокольного этажа. Эти конструкции, как и перекрытия нижних этажей, дверные и оконные проемы, благодаря высокой проникающей способности влаги также подвержены деструкции.

Чтобы сделать дом теплым и защищенным от влаги, не требуется огромного багажа специальных знаний. И линейка материалов в помощь на сегодняшний день достаточно обширная. Наиболее экономичный вариант – рубероид – универсальный рулонный гидроизолянт, стойкий к воздействию химических соединений и механическому повреждению, недорогой и практичный, а главное – долговечный.

Технология по шагам

Провести работы по герметизации своими руками достаточно просто. Надо лишь придерживаться ряда правил и соблюдать определенную схему действий. Гидроизоляция фундамента рубероидом может применяться как самостоятельный метод либо в комплексе с битумной гидроизоляцией. Главное требование к гидроизоляции ленточного фундамента – непрерывность наносимого слоя по всей поверхности, изнутри и со всех сторон, где возможен контакт с влагой. Отсюда при строительстве отдают предпочтение монолитным типам фундамента для образования меньшего количества стыков. Последовательность изоляции ленточного фундамента не обладает существенными отличиями по сравнению с плиточным.

Первоочередная технология зависит от состояния сооружения. Если строительство проходит на этапе основания, то главной задачей стоит заделывание щелей и выравнивание конструкций ленточного фундамента для лучшего сцепления. Если же дом уже построен, то инструкция к действию будет несколько сложнее. Для начала необходимо откопать цоколь и обеспечить доступ к нему с расчетом на ремонтные манипуляции. Затем очистить стены от грунта, заделать трещины, по возможности выровнять поверхности.

Все рулонные типы гидроизоляции, в том числе рубероид, рекомендуется применять с использованием специального клеевого состава или битумной мастики. Обычное оборачивание не будет эффективным. В крайнем случае, существует бюджетный вариант, который выйдет сделать своими руками – взять несколько кусков битума, расплавить в емкости и нанести на ленточный фундамент. Главное – не дать ему застыть раньше времени. По желанию можно внести часть отработанного машинного масла, часто применяют предварительно нагретую пушонку.

Мастика играет роль не только связующего компонента, но и способна заполнить мельчайшие трещины. Более практичный – холодный способ нанесения, также и более клейкий. Сделать его лучше всего в несколько слоев. Листы рубероида разогреваются газовой горелкой и накладываются внахлест (10-15 см). Дополнительно все швы и соединения оплавляются той же горелкой. В бюджетном варианте строительства можно обойтись достаточным количеством клея тщательно обработав все стыки.

Дождавшись полного застывания состава, ленточный фундамент закапывают, избегая травмирования покрытия. Чтобы защитить целостность конструкции, сооружают прижимную кирпичную кладку либо специальные защитные экраны. Это могут быть наполненные глиной маты – с помощью пневматического пистолета или дюбелей они закрепляются к основе. Хорошо себя зарекомендовало в таком виде использование глинобетонных панелей.

Гидроизоляция стен

Потребуется:

• глина;
• битумная мастика;
• рулонный рубероид;
• цемент, песок;
• кирпич.

Внешняя гидроизоляция защищает от влаги под полом и снаружи стен. Под полом нужно насыпать глину на дно котлована и тщательно ее утрамбовать. Затем на нее нужно уложить в несколько слоев рубероид либо толь, выполняя нахлест в 10 см, а сверху материал намазать битумной мастикой. Далее все это нужно залить бетоном. Чтобы выровнять основание пола, гидроизоляцию можно монтировать на уже уложенный бетон. При этом слой защитного материала должен находить на стены, примерно на 15 см, для последующей укладки и закрепления вертикальной изоляции.

Вертикальная гидроизоляция выполняется с помощью рубероида, который нужно уложить по всей высоте стен. Рубероид должен выходить на поверхность более чем на 20 см. В том случае, если снаружи расстояние от стен до котлована до 10 см, по всему периметру следует насыпать глину, которую необходимо тщательно утрамбовать. При большем расстоянии для защиты слоя гидроизоляции нужно сначала выполнить кладку в полкирпича, затем в оставшееся пространство насыпать глину и хорошо ее утрамбовать.

Внутреннюю изоляцию стен и пола следует проводить для их защиты от того, чтобы влага не проникла в стыки. Шов гидроизоляции должен иметь толщину более 20 мм. После защиты всех швов нужно стену обмазать мастикой. Затем на стенах следует прикрепить арматурный каркас и нанести штукатурку слоем в 2-3 см. После этого необходимо провести изоляцию пола изнутри. Во-первых, нужно стыки стен и пола тщательно обмазать битумной мастикой. Во-вторых, пол лучше защитить с помощью проникающей гидроизоляции, которая наносится на еще не высохший до конца пол из бетона. Мастику нужно наносить только на сухой пол. Для большей надежности проникающую гидроизоляцию и нанесение мастики необходимо выполнить вместе.

Также можно смонтировать дренажную систему, которая будет проходить по внешнему периметру подвала. Затем ее следует состыковать с верхней дренажной системой, проходящей по участку около дома. При этом не нужно допускать, чтобы вода сверху заливалась внутрь труб. Очень удобно такой внутренний дренаж устанавливать на участках, которые имеют склон, облегчающий отвод всех видов влаги.