Фундамент для бани своими руками определяем тип грунта, готовим котлован, раствор

Какой фундамент лучше для бани

Выбор типа фундамента зависит от характерных особенностей грунта, которые определить не представляет труда. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально произвести почвенный анализ.

• при обнаружении компонентов лесной, садовой или болотной земли подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песчаная подушка;
• на почвах с глиной, крупнозернистым песком, гравием возводят ленточный или столбчатый фундамент. Их принято считать идеальными для строительства;
• при наличии скалистых пород, мелкозернистого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве  строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность

Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому.  Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод

В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Ставим баню на подготовленное основание пошаговая инструкция

Прежде всего подготовьте инструменты и материалы, с помощью которых вы сможете поднять баню, а именно:

• бетон;
• металлическую пластину;
• материал для цоколя;
• домкрат.

Поднимайте баню только при помощи домкрата, обладающего грузоподъемностью от 5 тонн. Разберите угол постройки снизу. Установите подставку для домкрата. Для этого подойдет брус из твердой древесины, толстый металл, небольшая бетонная плита.

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 — разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски 25-30 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Установите домкрат на основание под стеной постройки, сверху на него положите металлическую пластину

Далее нужно осторожно поднять угол бани с помощью домкрата. После того как вы поднимите угол на необходимую высоту, подложите под него с двух сторон балку, установленную на 2 опоры на расстоянии около 1 м

Данная балка будет выполнять функцию опоры для угла бани. После установки балки домкрат можно опустить и убрать.

Далее под углом бани необходимо вырыть фундамент на требуемую глубину, которая в разных случаях может составлять от 50 см до 1 м. Залейте фундамент бетонным раствором и дайте ему застыть в течение 14 дней. После того как фундамент для бани наберет прочность, необходимо вывести цоколь строения из того материала, который запланирован, – бутового камня, бруса, бренна, кирпича. Обязательно подложите гидроизоляционный слой, если цоколь делается из кирпича, или теплоизоляционный слой, если снизу тоже подкладывается дерево.

Поставьте домкрат сбоку от фундаментного столба. Далее необходимо поднять угол парной настолько, чтобы можно было удалить балку, которая его поддерживает. Удалите балку, после чего плавно опустите домкрат на новое основание.

Так нужно сделать со всеми углами бани. После этого можно выложит кирпичом или заменить бревна в старом цоколе на свободных пространствах между углами. Обязательно предусмотрите отверстие для стока воды. В противном случае баня начнет разрушаться. При помощи домкрата можно установить одновременно 2 угла на опоры и залить под ними бетонное основание.

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Рис. №1

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Фото №14

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Фундамент для бани и отмостка

Итак, строим баню своими руками. Начинаем с фундамента.

Для грунтов каменного и глинистого типа высота фундамента может составлять 40-60 см, при этом над поверхностью фундамент выступает на 15-20 см. Для остальных типов грунтов высота фундамента может быть 60-80 см.

Ленту заливают бетоном в пропорции смеси 1:3, не забывая вставлять на каждую ленту по 2-3 вертикальных металлических стержня для обеспечения связки стены и фундамента. При этом обязательными условиями являются армирование, представляющее собой прокладку из различных кусков металла, связанного проволокой, примерно посредине слоя ленты, и бутование колотым камнем.

Если в проекте бани присутствует цоколь, то делается он также заливным с бутованием некрупным камнем. Между фундаментом и цоколем по всему периметру укладывается гидроизоляция – два-три слоя толи или рубероида. Цоколь также изолируется от стены двумя слоями рубероида.

При отсутствии цоколя фундамент нужно поднять над поверхностью земли на 20-60 см. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины бруса на 10 см.

В цоколе, а при его отсутствии – в верхней части фундамента на противоположных стенах выполняются отверстия для вентиляции размером 15х15 см, которые должны находиться ниже уровня пола.

Отмостка играет огромную роль в сохранении здания и продолжительности его эксплуатации. Однако отмостка из бетона, которая используется в современном строительстве, через 2-3 года уже отходит от фундамента, а через 5-6 лет практически полностью разрушается.

В этом случае стоит обратить взгляд к опыту наших предков, которые для устройства отмостки пользовались глиной. Глиняная отмостка выполняется шириной 120-150 см, поверх слоя глины насыпается слой мелкого камня или щебня толщиной около 10 см, который защитит глину от вымывания капающей с крыши водой.

Об альтернативном варианте основания для бани смотрите видео:

Видео

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются

Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см

Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Стены бани собираем коробку

Стены бани могут быть выполнены из кирпича или пеноблоков, можно построить каркасную баню своими руками или поставить рубленую баню. Для возведения русской бани своими руками проще всего использовать профилированный брус, о размерах и обработке которого было сказано выше.

Для внутренней перегородки применяется брус-капиталка сечения 15х10 см. Если нижние 2-3 венца сруба бани выполняются из наименее подверженной гниению лиственницы, то следующие венцы можно укладывать из брусьев любых пород, желательно, хвойных.

Работы выполняются в следующем порядке: сначала укладывается ленточный фундамент, а затем можно приступать к строительству бани. Фундаменту необходимо дать просохнуть не менее трех суток, при сырой и прохладной погоде – не менее пяти.

Следующий этап – укладка рубероида, предварительно нарезанного на полосы, по всей длине ленты фундамента, при этом стыки первого и второго слоев рубероида не должны совпадать. Ширина полос рубероида должна быть больше ширины ленты фундамента не менее чем на 50 мм (20 мм дается снаружи и 30 мм – внутри). Щели между брусьями уплотняются мхом или паклей, вымоченной в отработанном машинном масле.

Основой всего сруба является оклад по периметру бани. Чтобы сделать разметку для отверстий, кладем брус на ленту фундамента вплотную к штырям. Высверливаем сквозные отверстия диаметром 25 мм. На концах брусьев в соответствии с выбранным типом строения зарезаем пазы или шипы. Каждый брус ставим на свое место, места шиповых соединений прокладываем утеплителем.

Ориентируясь на план, для каждой стены, в том числе, для перегородок, определяем длину и количество брусьев. Готовим мерки из дюймовой доски, распиленной пополам вдоль, и помечаем их, как удобно, учитывая нахлест соединений или глубину вруба (для внутренних перегородок). Заготовки делаются и на все угловые и продольные соединения.

По изготовленным меркам с помощью пилы делаем заготовки бруса примерно для 4-5 венцов. Во время сборки коробки бани из бруса своими руками любая погрешность от первоначально установленных зазоров будет заметна, что позволяет своевременно исправить ошибку. Вставлять дверные блоки желательно сразу на оклад, оконный – по достижении нужного уровня.

Порядок соединения рядов брусьев между собой следующий:

• новый целый брус укладывается и подгоняется по месту;
• засверливаются отверстия: на отрезках бруса длиной свыше 2 метров – не менее двух, на прогонах – не менее трех, проходя насквозь вновь положенный брус и наполовину в нижележащий;
• снимаете брус, в получившиеся отверстия плотно забивается шкант, изготовленный из чурки бруса, длиной полторы высоты бруса;
• укладываете ровным слоем паклю по всей длине;
• ставите на место брус, совмещая отвестие со шкантом, и набиваете его, добиваясь плотной посадки на место;
• топором необходимо вырубить нагель на глубину не менее 2 см, чтобы после усадки бруса шканты не поднимали вышележащие брусья.

Когда сруб готов, можно приступать к устройству крыши, об устройстве которой мы поговорим в отдельной статье. На первый взгляд, может показаться сложно, но нет ничего невозможного, при желании можно возвести и хамам своими руками.

Устройство надежного фундамента для бани

Так как правильно залить фундамент под баньку самостоятельно? Рассмотрим весь процесс поэтапно.

• Готовим бетон (для ленточного фундамента). Пропорции должны составлять: одна часть цемента, где-то три части песка и три части среднего щебня. Для замеса желательно использовать бетономешалку, так как вручную можно вымешать раствор не очень качественно, что недопустимо для фундамента;
• Полученный бетон заливается в приготовленную опалубку. После этого желательно протыкать его в нескольких местах длинным металлическим прутом. Это даст возможность лишнему воздуху выйти наружу. Вместо прута можно при наличии воспользоваться специальным вибратором;
• Залитый фундамент на время высыхания надо прикрывать полиэтиленовой пленкой, особенно, если на улице минусовая температура. Вообще, не рекомендуется вести подобные работы при сильном морозе, так как бетон утратит свои свойства. Можно добавить интересный факт: бетон постепенно схватывается и полностью высыхает на протяжении около пятидесяти лет и еще пятьдесят лет происходит его постепенное разрушение. Срок службы такого фундамента – около ста лет, поэтому за прочность и надежность сооружения можно не волноваться;
• Для фундамента из плит либо блоков работы проводятся таким образом: одинаковые по размерам блоки надо уложить в специальные тумбы и скрепить при помощи раствора. При этом при замешивании раствора необходимо увеличить количество цемента для его большей вязкости. Соотношение при этом будет составлять: одна часть цемента — две части песка. Некоторое количество тумб может полностью закапываться в почву (зависит от типа грунта на месте строительства);
• Далее оборудуется подушка из гравия и песка, которая насыпается на дно котлована. На эту подушку и устанавливаются плиты. Заливать фундамент такого типа необходимо с одного раза, то есть он должен получиться монолитным. Не допускается прерывание процесса, иначе фундамент не получится и придется начинать работы заново. А это чревато большими расходами и потерей времени;
• Можно возводить винтовой фундамент при использовании свай. Этот метод отлично подходит для таких типов грунтов, как рыхлая и неустойчивая почва. Делается такой фундамент с использованием винтовых свай, представляющих собой стальную трубу с одним заостренным концом и наваренной на второй лопастью. Эта лопасть позволяет заглубить сваю в грунт без применения специальной техники.

С такой работой вполне могут справиться несколько человек своими руками. После вворачивания сваи, вся труба заливается бетоном (пропорции приготовления приведены выше для ленточного фундамента). К преимуществам этого типа можно отнести то, что нет необходимости заглублять сваи на фиксированную глубину, небольшая разница в значениях никак не повлияет на качество.

Цоколь для бани

После возведения фундамента необходимо сделать для бани цоколь. Это предохранить попадания на пол влаги, мусора, снега, холодного воздуха. В цоколе также делаются две отдушины в противоположных боках.

Для цоколя применяют различные материалы: асбестовые листы, кирпич, блоки, деревянную обшивку.

Вот и вся технология заливки фундамента для бани. Если следовать всем рекомендациям, то основание для постройки получится крепким и прослужит сотню лет.

Что необходимо знать про ленточный фундамент

Этот вид основания под баню выбирают когда постройка не тяжелая, небольшого размера, грунтовые воды залегают глубже двух метров. Благодаря конструкционным особенностям это основание имеет низкий коэффициент теплопроводности и обладает большим запасом прочности. Кроме этого в дальнейшем под баней можно будет оборудовать погреб или подпол. К недостаткам можно отнести более высокую стоимость, а так же большую продолжительность времени его изготовления.

Для этого основания подойдут железобетонные блоки, бутовые камни, скрепленные бетонным раствором, кирпичная кладка, бетонный монолит или цементоглиняная смесь. Последнюю готовят смешивая глину и цемент в соотношении 1,5:1, разбавляя их водой до консистенции густого теста. Средняя цена такого фундамента за погонный метр составляет 6 000 рублей.

Как сделать ленточное монолитное основание

Обычно под баню 6х4 фундамент начинают строить с подготовительных работ, выравнивания участка и уборки мусора. После этого размечают место будущего фундамента. Для этого необходимо иметь:

• строительный уровень;
• рулетку;
• шнур;
• колышки (можно куски арматуры).

Выбираем расположение одного из углов, вбиваем колышек. Отмеряем равное длине стены расстояние, прибавляем к нему 40-50 см с каждой стороны и вбиваем второй. Два первых угла бани мы нашли. Между колышками натягивается шнур. Аналогично размечаем остальные углы, тщательно проверяем перпендикулярность углов. Можно воспользоваться теоремой Пифагора. Две смежные стороны являются катетами, а диагональ между ними гипотенузой.

После завершения разметки можно приступают к земляным работам. На глубину и ширину траншеи влияет плотность почвы. В слабом и рыхлом грунте глубина должна быть не менее метра. В твердом и плотном грунте ограничиваются 35-50 см. Ширина траншеи рассчитывается тоже исходя из качества грунта. На слабых грунтах она составит 2-2,5 метра, на плотных достаточно к толщине стены прибавить 50-100 см.

Под внутренними перегородками ширина фундамента может быть меньше, соответственно и траншеи тоже, но на слабом грунте под внутренними стенами ее уменьшать не рекомендуется. Чтобы обеспечить требуемую прочность ее лучше делать одинаковой с шириной внешнего основания.

Для того чтобы сделать правильный фундамент и в дальнейшем исключить деформацию строения от воздействия перепадов температур и разрушающего действия влаги от таяния снега и попадания дождя его защищают с помощью песчаной подушки — слоя песка или мелкого гравия толщиной от 20 см, насыпанного на дно траншеи.

Затем из досок или специальных щитов внутри нее устанавливается опалубка. Монтировать ее начинают с установки опор по краю траншеи для крепления стенок конструкции. Опалубка должна выступать на несколько сантиметров выше верхней отметки фундамента.

По периметру конструкции необходимо уложить арматурный каркас. После этого в траншею начинают засыпать гравий, смешанный с песком и цементом в пропорции 5:3:1 слоями примерно по 15 см. Эту смесь заливают водой и утрамбовывают палками. Процедуру повторяют пока опалубка не заполниться доверху. Назавтра фундамент еще раз поливают водой.

Для гидроизоляции подойдет рубероид или битумная мастика.

Устройство столбчатого основания

Фундамент столбчатый для бани – самый недорогой вариант, который используется на проблемных почвах и склонах для небольших, легких построек из древесины. Представляет собой столбы, изготовленные из бутового камня, кирпича, или железобетона расположенные по углам строения и в местах, где примыкают простенки. Если для снования используются по-старинке деревянные столбы, чтобы защитить их от гниения нужно несильно обжечь на огне до образования корочки.

На фото столбчатый фундамент для русской бани из бруса

Чтобы самостоятельно сделать фундамент для бани, правильно рассчитать необходимое количество опор и глубину, на которую их устанавливать, лучше обратиться к специалисту, потому что на проблемных почвах на него действует не только вес строения, но и, при минусовых температурах, разрывные и сдвигающие усилия. Как правило, под дом 6х4 достаточно 16 столбов. Средняя цена такого фундамента 12 000 руб.