Теплица из дерева под пленку

Содержание:

Виды брусовых оснований и критерии выбора

Так как фундамент из бруса является самым экономичным, его выбирают большинство садоводов

Но мало выбрать только материал, важно еще подобрать и тип основания. Они бывают таких видов:

  1. Ленточный. Он может быть заглубленным или мелкозаглубленным. Для теплицы как раз подходит второй вариант. Представляет собой монолитную раму-ленту из древесины. Этот вариант надежный и экономичный.
  2. Столбчатый. Представлен монолитными столбами из древесины, которые устанавливаются по углам будущей теплицы. Такие столбы опускают в землю на небольшую глубину.

Чтобы выбрать правильный вариант, стоит обратить внимание на тип грунта. Если он скалистый и непучинистый, то можно смело выбирать столбы из бруса

Для других типов грунта лучше отдать предпочтение ленточному варианту.

Преимущества теплиц из дерева

Древесина имеет немало преимуществ. Она:

  • Отличается особой экологичностью;
  • Не требует сложных инструментов и опыта;
  • Продается в любых строительных магазинах и имеет вполне приемлемую стоимость.

Кроме этого, с деревом приятно работать:

  • Аромат и яркий цвет древесины поднимают настроение;
  • Необходимые детали можно без проблем отпилить и скрепить между собой, не прибегая к помощи специалистов.

Материал:

  • Прекрасно выдерживает самую высокую температуру, не раскаялись на солнце и не перегревая воздух внутри строения, он не обжигает растения и работающих в них людей;
  • Не выделяет токсины и вредные вещества;
  • Выдерживает любые климатические передряги, устойчива под порывами ветра и подходит для любого типа укрывного материала.

Деревянная теплица:

  • Может иметь самые произвольные размеры, которые зависят только от пожеланий владельцев садового надела;
  • Прослужит около 10 лет;
  • Легко ремонтируется при необходимости.

И, наконец, строение из древесины имеет привлекательный вид, который можно дополнительно украсить симпатичными элементами декора.

Установка парника на опорную конструкцию

В качестве примера можно рассмотреть 2 варианта пошаговых инструкций: один для ленточного фундамента, другой – для столбчатого основания.

На ленту

Строительство начинается с расчистки участка и его разметки. По периметру вставляют колышки по углам, где будет парник. Затем между ними натягивают бечевку. Также не стоит забывать о том, что брус нужно обработать антисептиком. Далее пошагово:

  1. Копают траншею под основание глубиной 10-20 см.
  2. Делают песчаную подушку. Под песок укладывается геотекстиль.
  3. Сверху на геотекстиль укладывают балки.
  4. Соединяют углы с помощью нагелей или пластинок-уголков.
  5. Брусья сверху накрывают рубероидом, чтобы защитить их от влаги.

Способ крепления теплицы к фундаменту зависит от типа каркаса:

  • Если каркас теплицы сделан из дерева, то зафиксировать его можно с помощью специальных опор закрытого или открытого типа. Вертикальные стойки нужно подпереть укосами.
  • Если каркас металлический, то его крепят к брусу на анкера. Когда металлокаркас парника собран, на него устанавливают сотовый поликарбонат с помощью спецальных саморезов или другой выбранный материал.

На столбы

Такой фундамент самый экономичный и простой. Его изготавливают по технологии:

  1. Расчистка и разметка участка по площади теплицы.
  2. Копка ямы под деревянные столбы: их диаметр должен быть в 1,5 раза больше диаметра бруса.
  3. Засыпка песка на дно — после его нужно полить водой и плотно утрамбовать.
  4. Установка на песке крестовины, обработанной антисептиком.
  5. Монтаж столбов-опор — предварительно сделать обработку или укрыть их гидроизоляцией.

Такое основание прослужит несколько десятков лет при должной пропитке. На столбы также накручивают каркас и покрытие теплицы в зависимости от используемого сырья.

Виды деревянных парников

Парники, вкопанные в землю

Одним из самых простых, но эффективных парников — парник деревянный односкатный, вкопанный в землю. Преимущество такого парника в том, что на его сооружение не надо больших финансовых затрат и в нем нет сквозняков.

Такой парник можно накрывать и стеклом и пленкой. Этот  парник накапливает тепло от солнца на протяжении светового дня. Каркас деревянного парника можно сделать  из любых пиломатериалов.

Такие парники необходимо обработать антисептиком в обязательном порядке. Если этого не сделать, то через 3-4 года он развалится. Парник своими руками из деревазаглубленный в землю лучше сделать сборно-разборным.

Для этого необходимо сборку парника делать на винтах. Для удержания рам необходимо предусмотреть подпорки разной длины. Такие парники могут быть двускатными.

Парники наземные под стеклом

Огородники всегда дели парники своими руками из дерева из подручных материалов, даже из бутылок делали теплицы.

Во время массовой замены деревянных окон на пластиковые, предприимчивые огородники с успехом используют старые рамы. Чтобы уберечь наземный парник от гниения его подняли на 7см. над землей.

Парник под стеклянными рамами

Парник на фундаменте

Для того, чтобы исключить гниение конструктивных элементов, каркас двухскатного парника поднят на высоту около 300 мм. Весь процесс выращивания растений идет в фундаменте из шлакоблоков. Долговечный парник из дерева своими руками можно сделать только из качественных материалов.

Каркас парника

Пристенный парник

Парник у стены дома

Не такая уж и глупая идея. Учитывая то, что стена дома всю зиму обогревается изнутри, огородник получил обогреватель в виде стены. Такой парник может быть самых разнообразных форм, и сделан из разных материалов, в том числе и дерева.

Разновидности деревянных парников и теплиц

Забыли сказать самое главное — дерево в этой конструкции играет всего лишь роль скелета, на который натягивается укрывной материал:

  • пленка ПВХ;
  • армированная пленка;
  • целлофан (редко, так как материал ненадежен и легко рвется).

Доверяете ли вы фирмам, которые производят и ставят теплицы?

ДаНет

Для классификации деревянных материалов (из досок или бруса) следует разделить возможные варианты построек на теплицы и парники. Разница между ними существенная, подробности ниже.

Теплицы

Это настоящие гиганты дачного участка. Они устанавливаются на бетонный фундамент и не демонтируются. Такая конструкция позволяет покрывать большие грядки и приносить большие урожаи. По видам материалов разделим их на:

На самом деле особой разницы между этими двумя типами нет. Более того, при использовании в качестве основного материала (составляющей каркаса) досок, брус все равно придется использовать. Он пойдет на укрепление фундамента и нижнего ряда деревянных перекрытий.

Парники

Это небольшие огородные конструкции, предназначенные для согревания и защиты от внешней среды небольших грядок. Парник мобилен, легко демонтируется, не занимает много места. Изготавливаться он может как и теплица — из досок и бруса. Только вот разница тут больше. Дело в том, что просветы для укрывного материала в парнике меньше, чем у теплицы. Соответственно, света и тепла на грядку проникает меньше. Если использовать для построения каркаса доски, то эти просветы станут еще меньше.

Но без досок все равно не обойтись — они подойдут в качестве основы для перекладин и «стояков» из бруса. Дело в том, что конструкция парника не предусматривает фундамента, без надежной опоры внизу конструкция станет слишком хрупкой и неустойчивой.

Мнение эксперта
Казимов Ажар Асхатович, дачник-конструктор

Парник из дерева сложно демонтировать осенью. Теплицу же нужно просто укрыть водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или резиной.

Покрытие деревянного каркаса

Существуют несколько способов покрытия теплицы из дерева:

  • Остекление. Применяется оконное стекло, вырезанное по размеру обычным стеклорезом. Остекление производится снизу вверх.
  • Полиэтиленовой пленкой деревянную теплицу можно покрывать ежегодно. На зиму пленку снимают из-за недостаточной прочности материала. Как правило, пленку натягивают снизу вверх и крепят при помощи обычных гвоздей.
  • Покрытие поликарбонатом целесообразно применять для деревянных теплиц арочного типа. Материал прекрасно режется гофроножом. Перед монтажом нужно освободить листы поликарбоната от защитного покрытия. Крепится поликарбонат при помощи специальных саморезов с силиконовыми прокладками.

Размещение парника

Как ни странно, но от размещения парника зависит его эффективная эксплуатация. Парник необходимо разместить на территории так, чтобы он был защищен от холодных ветров.

Длинной стороной парник должен быть обращен на юг. Желательно чтобы вблизи парника не было плодовых деревьев создающих тень.

Материалы для строительства парника понадобятся доски и брусья хвойных пород. Хвойные породы подходят все без исключения. Смола, содержащаяся в древесине, способствует долговечной эксплуатации.

Фундамент под парник из брусьев или толстых досок толщиной не менее 50 мм следует делать. Лиственные породы использовать не рекомендуется. Они растрескиваются и быстрее гниют,  от влаги их сильно коробит.

Для соединений необходимо использовать, винты, пластины, гвозди покрытые цинком. Если оцинкованных соединительных деталей нет, необходимо предусмотреть их защиту. Самый простой вариант покрасить нитроцеллюлозной краской.

Выбираем материал

Для покрытия парников используют четыре основных материала:

  • полиэтиленовую пленку,
  • агроволокно,
  • сотовый поликарбонат,
  • стекло.

Пленка отличается высокой светопроницаемостью, хорошо держит тепло и влагу, недорого стоит и проста в применении. К ее недостаткам относятся: нестойкость к ультрафиолету, ветру и всему острому. Пленку приходится менять ежегодно, но зато она отлично подходит для переносных и разборных сезонных парничков.

Несмотря на дешевизну, важно выбрать качественную пленку, чтобы она прослужила достаточно долго. Агроволокно – отличный вариант для небольших конструкций

В отличие от пленки, он хорошо пропускает воздух и воду (второе не всегда является плюсом), не накапливает конденсат и не загрязняет природу. Агроволокно также защитит растения от урагана или града, вредных ультрафиолетовых лучей и птиц. Материал устойчив к истиранию, и потому (при должном хранении) служит несколько лет

Агроволокно – отличный вариант для небольших конструкций. В отличие от пленки, он хорошо пропускает воздух и воду (второе не всегда является плюсом), не накапливает конденсат и не загрязняет природу. Агроволокно также защитит растения от урагана или града, вредных ультрафиолетовых лучей и птиц. Материал устойчив к истиранию, и потому (при должном хранении) служит несколько лет.

Стекло отлично поддерживает необходимый микроклимат, но очень тяжелое и хрупкое. Использовать его целесообразно, только если оно досталось даром (например, в виде ненужных окон).

Поликарбонат также хорошо пропускает свет, а его ячейки удерживают тепло. Существует зависимость: чем толще лист, тем лучше он сохраняет тепло, но тем хуже пропускает свет. Он прочнее пленки, стоек к ультрафиолетовому излучению и весит значительно меньше, чем стекло, а крепится гораздо легче. Высокая пластичность поликарбоната позволяет применять его для арочных конструкций. На сегодняшний день это самый популярный материал для парников и теплиц.

Какой бы вариант вы ни выбрали, желаю вам приятной работы и высоких урожаев. Подписывайтесь и получайте новые советы по облегчению труда. До новых встреч в своем доме!

Проект и чертежи

Предпосылками для создания проекта теплицы из дерева своими руками, чертежей и схем является выбор места размещения строения. Рекомендуется использовать два способа расположения:

  1. Меридиональный – конек ориентирован вдоль меридиана с севера на юг, а светопрозрачные скаты с запада на восток. Такая установка лучше подойдет для арочных и 2х скатных теплиц;
  2. Широтная ориентировка – коньком с востока на запад больше подходит для односкатных теплиц, у которых плоскость крыши выходит на юг.

На участке теплицу следует располагать так, чтобы на нее не падала тень близстоящих зданий с учетом сезонной высоты солнца над горизонтом.

Схема зон оптимального размещения теплицы на приусадебном участке

Существует несколько типов конструкций, которые наиболее подходят для строений из дерева. В основном это классические домики с одно или двухскатной крышей. Они бывают отдельно стоящие или пристроенные к капитальному строению – сараю или дому.

Устройство пристенной деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи строения и основных узлов со спецификациейУстройство пристенной деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи строения и основных узлов со спецификацией

  1. Стойка – бревно диаметром 110-120 мм, высота 220 мм, 9шт;
  2. Несущая балка – монолитный или клееный брус прямоугольного сечения 60х100 мм длина 580 мм количество 3 шт.;
  3. Верхняя рама 2740х4500 мм 2 шт. с левым и правым креплением;
  4. Фасадная рама 2630х1800 мм, 2 шт.;
  5. Боковая (торцевая) рама 4076х1800мм, 2 шт.
  6. Элементы нижней обвязки – брус квадратного сечения 60х60 мм, длина 2630 мм, 2 шт, длина 4076 мм, 2 шт.
  7. Асбоцементная труба 120-130 мм диметром:
    1. длина 1200 мм, 3 шт.;
    2. Длина 800 мм. 3шт.;
    3. Длина 500 мм 3шт.;
  8. Заливка бетоном – подушка под свайное основание;
  9. Накладка на стену.

Устройство теплицы из дерева своими руками, на фото процесс сборки элементов каркаса

Invalid Displayed Gallery

Выбор древесины для теплицы

От того из какого материала будет собран каркас зависит долговечность и простота устройства теплицы из дерева своими руками. Оптимальным вариантом является лиственница. Сочетание высокой плотности и прочности древесины со стойкостью к гниению, которая характерна для хвойных пород, делает прекрасный результат. Ель и сосна так же довольно устойчивы к неблагоприятным проявлениям внешней среды, однако их механическая прочность несколько ниже. Рамы и несущие конструкции из этих пород должны быть массивнее.

Из лиственных разновидностей больше всего подходят: дуб, граб, бук, тик. Использование такой древесины вполне допустимо, но не рекомендуется для неопытных строителей, так как она очень плотная и тяжела в обработке. Без специальных столярных станков и электроинструментов постройка теплицы из дерева лиственных пород довольно проблематична.

В независимости от вида выбранной древесины она должна отвечать определенному уровню качества. Попытка сэкономить приедет к быстрой порче конструкции теплицы:

  • Допустимая влажность брусков не более 20-22%;
  • Следует избегать гнили, синевы следов воздействия жуков древоточцев;
  • Брус не должен содержать чрезмерного количества сучков, сколов или трещин.

Рекомендованные размеры заготовок для рам 50х50, для опор несущих конструкций небольших теплиц (до 3м в ширину) допускается тот же размер. Для моделей с шириной ската более 6 м необходимо дополнительное укрепление либо использование для центральных стоек оцилиндрованных бревен диаметром 60-70 мм или бруса 80х80 мм.

Устройство стропильная система деревянной теплицы своими руками, фото крепления каркаса

Парник с односкатной крышей

Если выбрать вариант теплицы с одним скатом крыши, то сделать ее своими руками еще проще. Начинаются действия таким же образом, как указано для предыдущего способа, различия составляет построение непосредственно крыши. С одной стороны вертикальные деревянные балки должны быть больше, чем на противоположной стороне теплицы, на 10-20 см. Уровень ската лучше определить согласно климатическим условиям региона и уровню выпадаемых осадков.


Парник с односкатной крышей (пристенный)

После этого, нужно проложить лаги между балками, соединяя высокую и низкую на противоположных сторонах. На лаги прикрепить перпендикулярно доски или брус, тем самым укрепив конструкцию крыши и выполнив обрешетку из дерева для облицовки.

Сборка деревянной конструкции

Сборку конструкции лучше начинать сразу на подготовленном участке.

Для такой конструкции подойдут несколько видов основы:

  • деревянная;
  • ленточная;
  • свайная;
  • на блоках из пенобетона.

Более подробно ознакомиться с монтажом фундамента можно в этом видео:

Видео: монтаж фундамента для теплицы из бруса

Когда фундамент подготовлен, нужно приступить к сбору пролётов теплицы. Для этого производится монтаж бруса и доски с помощью саморезов. После этого обе стороны пролёта поднимаются и стягиваются болтами.

Далее проводится монтаж торцов. Из бруса устанавливаются стойки для дверного проёма и проводится установка вентканалов для циркуляции воздуха в сооружении. Необходимо проконтролировать коньковые углы рамы. Угол каждой рамы в соединении стропил должен быть ровным и точным.

Важно! Во время монтажа необходимоо использовать гвозди и саморезы маленького диаметра, а вот закручивать их до конца не нужно. Оставляйте небольшой зазор, чтобы материал смог беспрепятственно расширяться во время изменения температуры

Остальные рамы соединяются уже на месте, а соединение остальных частей конструкции проводится с помощью двух коньковых досок. Далее полученный фасад накрывается листами поликарбоната. Интересно, что теплица с таким покрытием сможет выдержать даже существенные снеговые нагрузки из-за прочного каркаса.

Сборку такого каркаса своими руками наглядно продемонстрирует видео:

Изготовление каркаса теплицы

Для изготовления каркаса теплицы необходимо определить ее будущие габариты. Стандартным является небольшое дачное сооружение размерами 3 м х 6 м.

В качестве примера самостоятельного сооружения теплицы возьмем конструкцию с деревянным каркасом и пленочным накрытием.

В земле по периметру будущего строения, а также в центре укрепляют опорные стойки из брусьев с сечением 10 см. Стойки заглубляют на 50 см, хорошенько фиксируют. Потом на верхней части опор закрепляют горизонтальные балки, с шагом в 50 см-60 см фиксируют стропильные ноги.

Дверную коробку размерами 70 см х 180 см устанавливают с северной стороны, навешивают на нее дверь.

Как выбрать оптимальную и простейшую конструкцию

Высота сооружения

Она должна выбираться с учетом роста огородника. Работать в согнутом положении тяжело, а в пожилом возрасте еще и опасно.

При моем росте 180 см в месте прохода обеспечена высота 2 метра.

Ширина

Здесь надо хорошо продумать расположение грядок для выращивание овощей, а также размер проходов между ними. Моя старая конструкция сделана шириной 2,1 м, что не очень удобно для работы.

Особенно это сказывается с середины сезона, когда помидоры разрастаются: приходится их излишне обрезать, подвязывать

Все это ненадолго избавляет от необходимости лавировать между ними, продвигаясь с особой осторожностью

В новом парнике с учетом допущенных ранее ошибок ширина выбрана 2,4 метра. Расположение грядок и прохода оставлено прежнее.

Длина сооружения

Здесь каждый хозяин может выбирать свой размер, исходя из потребности выращивания овощей и рационального планирования расхода пленки.

Мой размер — 5,2 м.

Как спланировать деревянную конструкцию под расход пленки

Я исхожу из того, что пленку продают свернутым рукавом 1,5 метра, который требуется разрезать вдоль. Ширина полотна получается 3м.

Сразу оговорюсь, что продажа предлагает также шестиметровые по ширине рукава. Люди пользуются ими, но я рассматриваю обычный вариант. Его можно разместить двумя способами:

  1. вдоль оси всего сооружения;
  2. или поперек.

Схема северного соседа

Его парник имеет максимальную длину, которую можно создать из цельного бруса 5х5 см, продаваемого на пилораме. Он располагает пленку по оси сооружения прямо на крыше. С учетом наклона скатов и общей ширины 2,5 м трехметровая пленка размещается без излишков.

Вторую часть пленки он использует на боковые стороны. Разрезает ее дополнительно по 1,5 м и прибивает к стенкам. Она расходуется на:

  • высоту боковин 1,2 метра;
  • припуск на крепление сверху;
  • запас для закапывания нижней части в землю.

Торцевые стороны сооружения для двери и форточки закрываются отдельными кусками.

Схема поперечного расположения пленки

Это мой вариант. С учетом выбранной высоты боковых сторон 1,5 м и расположения конькового бруса на расстоянии 2 м от земли при ширине парника 2,4 на поперечную полосу идет чуть меньше 6 метров

Останавливаюсь на этом размере, креплю пленку поперечно двумя полосами. Но их ничем не скрепляю. Хотя встречал людей, которые сшивают их нитками на машинке или спаивают различными способами. Считаю такие соединения ненадежными.

Просто накладываю на крыше одну полосу на другую, создав общий участок порядка 20 см. Небольшой оставшийся запас использую для закрытия стыков с торцев.

Стенки с дверью и форточкой закрываю отдельно.

Поскольку каждый парник создается под конкретные условия выращивания овощей, то на стадии проекта его конструкция должна быть тщательно продумана и рассчитана. Только в этом случае она будет возведена быстро и экономно.

Подготовка теплицы к работе

Когда теплица полностью собрана и покрыта, первым делом нужно позаботиться о герметизации швов. Можно приобрести герметик в магазине, выбрав наиболее подходящий для материала вашей теплицы.

Затем нужно продумать систему обогрева:

  • Отопление понадобится и для круглогодичной теплицы, и для сезонной, так как в марте у нас еще довольно холодно. Можно разместить в теплице радиаторы, или выбрать место, где проложены трубы с горячей водой. Этот вариант будем самым экономичным, но, к сожалению, не всегда возможным.
  • Некоторые переживают, что от постоянного полива трубы сгниют, однако для опасений нет никаких оснований, трубы хорошо защищены от влаги, к тому же вода от полива чаще всего до них просто не доходит.
  • Можно поддерживать температуру в теплице воздушными пушками. Однако такие обогревательные приборы сильно сжигают кислород и сушат воздух, что может неблагоприятно сказаться на выращиваемых культурах. Сейчас есть масса приспособлений для более безопасного обогрева, например, инфракрасные обогреватели.

Не менее важна система вентилирования. Наиболее простой способ обеспечить приток воздуха – это форточки и оконца в теплице. Однако их нужно располагать правильно. Небольшие форточки должны находиться на стенах и под крышей теплицы, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

Существуют автоматические электрические вентиляторы, охлаждающие воздух в теплице до нужной температуры. К недостаткам таких приборов можно отнести высокую стоимость и счета за электроэнергию.

Полив можно организовать при помощи привычных всем шлангов или более современных оросительных систем, а также устройств капельного полива, которые и вовсе позволят вам забыть о необходимо ежедневно стоять со шлангом и следить за количеством воды. Капельный полив также позволяет экономить воду, так как вы поливаете исключительно само растение, а не землю между грядками.

Больше информации можно узнать из видео.

Выбор породы древесины

Брус должен производиться из отборной древесины, однако стоит обратить внимание на ее породу

  • Сосна имеет выразительный рисунок, но это не главное при выборе породы для возведения фундамента. Этот материал отличается плотностью 520 кг на куб.метр, она жесткая и эластичная.

    Обработать сосну пропитками не составит проблем. Это самый распространенный пиломатериал, из которого производят брус.

  • Ель имеет плотность 430 кг на 1 куб.м. У нее небольшой вес, но хорошие показатели жесткости и эластичности. Также прекрасно поддается обработке химическими составами. У этого сырья больше показатель теплоизоляции, а также низкое содержание смолы. Именно из-за этого ель больше, чем сосна поддается гниению.
  • Лиственница часто выступает альтернативой дубу, так как имеет хорошие показатели устойчивости к гниению. Именно ее выбирают за этот плюс для фундаментов: сырость лиственнице не страшна. Она прочная, долговечная, широко распространенная по стране – ее легко найти практически в любом строймаркете, а также лиственница имеет невысокую стоимость.
  • Кедровую сосну используют не часто, так как брус из нее получается дорогим. Древесина плотная, хорошо поддается обработке. Этот материал больше подходит для декоративной отделки. Чем для основания под теплицу.

Полезная площадь

Размеры теплицы должны позволять вырастить культуру определенной высоты, чтобы получить требуемый урожай. Поэтому для высокорослых овощей необходимо устраивать теплицы высотой не менее 2,5 м. А если они будут расти и плодоносить зимой, то высота должна быть больше, чтобы расположенные на самом верху светильники не обожгли ботву.

Зелени подходят низкие теплицы. Правда, при выращивании петрушки или укропа вместе с овощами теплицу придется делать уже высокой. Главное, чтобы внутри хорошая теплица своими руками располагала 20-30% свободного места для прохода, воздухообмена между растениями и установки-прокладки инженерных коммуникаций.

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

  • Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
  • Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
  • Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
  • Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
  • Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
  • Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
  • Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.

Устройство теплицы с двухскатной крышей

Разметив на участке размеры будущей теплицы, необходимо установить брус в каждом ее углу. Сделать это можно во время заливки фундамента, что придаст конструкции прочности и упростит процесс крепления основания каркаса.


Теплица с двухскатной крышей

Если строительство осуществляется своими руками, лучше выполнять действия в таком порядке:

  • по периметру проложить на фундамент несущий брус, прикрепив его в углах к вертикальным балкам;
  • на определенном расстоянии установить вертикальные деревянные брусы, обычно меньшего размера, чем угловые. На противоположной стороне они должны быть зеркально отображены друг напротив друга;
  • проложить основание крыши: укрепить брус по периметру. Вертикальные балки попарно соединить с противоположными горизонтальными брусками;
  • установить стропила на каждую пару, выбрав оптимальный угол ската.;
  • проложить на стропила доски для обрешетки крыши;
  • укрепить недостаточно прочные детали каркаса диагональными рейками;
  • построить дверь. Она состоит из основы – четырех брусков, образующих прямоугольник, и диагональных соединений. Косяк необходимо установить на фронтальной стороне, прикрепив ее ко всем несущим балкам (основание каркаса и крыши);


Фундамент для теплицы с каркасом из дерева

  • выполнить окна или форточки для проветривания. Для этого между вертикальными балками нужно прикрепить горизонтальные, согласно требуемых размеров, и установить вертикальный брусок на высоту форточки. Это будет основой для установки окна;
  • после этого выполняется облицовка. Стекло или поликарбонат потребуется прикрепить штапиками или саморезами соответственно. Деревянные окна и двери можно облицевать до установки на каркас теплицы, после чего навесить. Допустимо выполнить действия и после их прикрепления.

Подготовка теплицы к использованию

В новой теплице проводят дезинфекцию, обустраивают грядки, свет, полив, если надо – отопление. Тщательную подготовку к новому сезону надо проводить, если парник уже использовался прошлым годом.

Работы начинают с освобождения площади. Из парника выносят все ненужные предметы, остатки строительного материала, временные подпорки крыши, усиливающие ее на случай большой снеговой нагрузки. Деревянные элементы каркаса осматривают. Сгнившие бруски меняют. Каркас белят раствором извести с малярным клеем.

Если остекление выполнено поликарбонатом или стеклом, весной его надо помыть. Скопившаяся пыль снижает проницание света. Теплицу моют мягкими щетками с длинными рукоятками, ветошью, губками. В воду добавляют моющие растворы.

Важно! Поликарбонат нельзя мыть чистящими веществами, содержащими абразивные частицы. Важным этапом подготовки к новому сезону является дезинфекция. В теплице зимует множество болезнетворных бактерий

Они обитают в щелях, въедаются в элементы каркаса из дерева. Эффективным средством борьбы является бордосская жидкость. Из народных рецептов дачники применяют отвар хвои или крапивы. Зеленой массой заполняют полведра, заливают водой, кипятят 20 минут. При сильной зараженности теплицу дезинфицируют окуриванием

В теплице зимует множество болезнетворных бактерий. Они обитают в щелях, въедаются в элементы каркаса из дерева. Эффективным средством борьбы является бордосская жидкость. Из народных рецептов дачники применяют отвар хвои или крапивы. Зеленой массой заполняют полведра, заливают водой, кипятят 20 минут. При сильной зараженности теплицу дезинфицируют окуриванием

Важным этапом подготовки к новому сезону является дезинфекция. В теплице зимует множество болезнетворных бактерий. Они обитают в щелях, въедаются в элементы каркаса из дерева. Эффективным средством борьбы является бордосская жидкость. Из народных рецептов дачники применяют отвар хвои или крапивы. Зеленой массой заполняют полведра, заливают водой, кипятят 20 минут. При сильной зараженности теплицу дезинфицируют окуриванием.

Внутри грунта аналогично живут вредные микроорганизмы. По правилам весной надо менять верхний слой почвы толщиной 15 см. Трудоемкий процесс не всегда удается выполнить. Чтобы не менять грунт, его дезинфицируют. Весной используют народные методы:

  • кипятком обильно поливают грядку из расчета 3 ведра/1 м2;
  • землю поливают кипятком и сразу накрывают пленкой, чтобы пар уничтожил вредителей на глубине;
  • грунт поливают 1% раствором марганца или применяют 3% раствор нитрафена;
  • грядку обрабатывают 2% раствором карбатиона.

Осенью после уборки всех культур дезинфекцию выполняют химическими препаратами.

Защита деревянных конструкций

Деревянные конструкции парников подвержены не только гниению, но и поражению различными жуками древоточцами.

Защищают деревянные парники своими руками сделанные огородниками  различными способами:

  • Пропитка древесины под давлением;
  • Пропитка древесины вымачиванием;
  • Антисептирование древесины способом горячее-холодной ванны;
  • Пропитка с торца древесины;
  • Пропитка способом наколов;
  • Осмотический способ пропитки древесины;
  • Способ бандажей и суперобмазок;
  • Промазка древесины антисептиками.

Из всех выше изложенных способов обработки древесины наиболее подходящий для огородников последний.

Такой способ обработки проводится двумя способами:

  • Кистью
  • Опрыскивателями

Для антисептирования применяют антисептики, которые перед употреблением нагревают до 60-70°С:

  • Креозот
  • Карболениум

При обычной комнатной температуре используют антисептики:

  • Медный купорос
  • Фтористый натрий
  • Хлористый цинк

Защита древесины регламентируется ГОСТом 28815-96

Следует взять во внимание то, что деревянный парник своими руками необходимо защитить от гниения. Парники деревянные находятся в тяжелых условиях эксплуатации

Особенно детали углубленные в землю. Дерево для фундамента, каркас и прочие конструктивные элементы можно покрасить красками для древесины.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector