Межкомнатные перегородки из чего лучше и дешевле. Из чего сделать межкомнатные перегородки

Монтаж ГКЛ на установленный каркас

Размер гипсокартонных листов, которые можно встретить в строительных магазинах — стандартен:

  • 1,2×2 м;
  • 1,2×2,5 м;
  • 1,2×3 м.

В жилых домах потолки, как правило, несколько выше, чем 2 или 2,5 м. Согласно строительному стандарту, — высота потолков в квартирах составляет, как минимум, 2,75 м. Соответственно, нам может быть недостаточно одного целого листа. Потому, возможно, придется добавить дополнительную полоску. Это может быть какой-нибудь обрезок или даже несколько обрезков. Такие у вас точно появятся в процессе работы.

Первоначально нам следует монтировать лист, который будет расположен вплотную к краю (то есть, к основной стене). От него нужно отделить фаску, поэтому по всей длине необходимо отрезать полосу, шириной ±4 см.

Для резки ГКЛ подойдет обычный нож со сменными лезвиями, вроде того, который изображен на фото ниже:

При этому резать ГКЛ навесу — нельзя! Его необходимо положить на ровную и жесткую поверхность, после чего — разметить карандашом или маркером линии, по которым будет произведен надрез. Ножом мы прорезаем верхний слой, а затем следует передвинуть лист гипсокартона на край нашей опоры строго по линии надреза, а потом — легко и аккуратно отломать лишнее.

Теперь нам нужно сделать на обрезанном краю листа фаску. Сейчас у вас может возникнуть вопрос: «зачем делать фаску, если мы ее только что обрезали?» — дело в том, что предстоит сделать специальную косую фаску, чтобы обеспечить технологический (делатационный) зазор. Что это за зазор и в чем его предназначение, — мы сейчас не будем подробно рассматривать. Ограничимся лишь тем, что отметим следующее: этот зазор поможет снять лишнюю нагрузку с гипсокартонного листа после монтажа и нанесения всех отделочных материалов (грунтовки/шпаклевки/обоев/краски).

Вот тут-то нам и понадобится рубанок для ГКЛ. Кстати, такую фаску следует сделать не только по длине листа, примыкающего к стене, но и на той полоске из куска ГКЛ, за счет которой будет добираться высота (мы же помним, что высоты одного листа может и не хватить, если потолок в помещении выше). Впрочем, эту полоску для добора высоты можно монтировать как вверху, так и внизу — как вам будет удобнее.

Чтобы фиксировать ГКЛ к каркасу, — используем саморезы (3,5×35 мм). Первоначально следует закрепить лист с краев, а затем — по средней линии. Саморезы следует располагать с шагом ±15 см. Но (!) не больше, чем 25 см. Шляпки креплений не должны быть глубоко «утоплены» в гипсокартонный лист, но и торчать они тоже ни в коем случае не должны.

Кстати, закреплять ГКЛ следует на высоте около 10 мм от поверхности пола. Это расстояние называется делатационный зазор. Об этом мы уже упоминали. Итак, запомните: ни к стене, ни к полу гипсокартон вплотную прилегать не должен. И да, между листами также должно быть небольшое расстояние. Впоследствии оно будет зашпаклевано, но об этом позже.

После того, как вы установите первый лист, — вам следует замерить расстояние он края этого листа до потолка (ну или пола, ведь лист можно начинать крепить как от пола, так и от потолка). Согласно замерам вырежете недостающий фрагмент, сделайте на нем фаску при помощи рубанка — и установите его на место. Те листы, что не прилегают к стене мы будем монтировать уже без фаски, так что рубанок можно пока отложить в сторону.

То есть, в местах, где листы прилегают к стенам/полу/потолку и между этими прилегающими листами эта импровизированная фаска должна обязательно присутствовать, а что касается остальных листов, — то между ними должен быть только технологический (делатационный) зазор, но уже без фаски. Расшивать эти стыки мы будем тогда, когда приступим к шпаклевке/грунтовке. Но сейчас этим лучше не занимать свою светлую голову.

Листы гипсокартона необходимо устанавливать исключительно в шахматном порядке. Другими словами: если первый лист вы монтировали от пола, а затем добирали недостающий фрагмент до потолка, — то следующий — наоборот — монтируйте от потолка и добирайте недостающий кусок ГКЛ до пола. Вот таким образом и обшивайте каркас с одной стороны. Теперь поговорим о том, как заложить провод, чтобы установить розетку/выключатель или провести другие важные коммуникации.

Как правильно делать перегородки из гипсокартона и какими профилями пользоваться

Существуют профили для потолка, направляющие и стоечные, мы не будем использовать потолочные, они нам не подходят, а вот про остальные нужно поговорить отдельно.

Фото с сайта www.kirpich.ru

Направляющие подразделяются по размерам на 4 вида:

  • 50 на 40
  • 65 на 40
  • 75 на 40
  • 100 на 40

По длине они все производятся одинаковыми – 3 метра, а вот ширина указывается отдельно.

Фото с сайта baurum.ru

Стоечные так же различаются:

  • 50 на 50
  • 65 на 50
  • 75 на 50
  • 100 на 50

При этом они еще имеют разную длину: 3, 3,5 и 4 м. Это очень удобно для тех, у кого в квартире высокие потолки, не нужно «наращивать» стойки друг на друга. Далее будем называть направляющие «ПН», а стоечные «ПС», предупредим, что прочность 50 и 65 невелика, а вот 75 и 100 уже намного лучше, установив их, можно будет совсем не беспокоиться.

Мы будем использовать сотые, поэтому в сумме толщина выйдет 12,5 см. Это довольно большой объем для перегородки, его можно заполнить звукоизоляцией в два слоя, согласитесь, для многих это огромное преимущество, например, если одна большая комната делится на две маленькие.

Фото с сайта stal35-ru.1gb.ru

Если использовать 75-сантиметровые профили, вы сэкономите всего лишь 2,5 мм, возможно они станут решающими, но обычно это не такой крупный плюс. Располагать стойки мы будем с шагом в 40 см, так достигается максимальная надежность. К тому же если на перегородку вы собираетесь положить плитку, нельзя превышать это расстояние.

Гипсокартон тоже бывает разным, нам нужен самый прочный, который используется для возведения стен – 12,5 см минимально.

Рассмотрим эти материалы подробнее

Прозрачные межкомнатные перегородки и двери

На сегодняшний день для строительства стен, как внешних, так и межкомнатных, чаще всего используют ячеистый бетон. Однако это не материал, а обобщённое название целого семейства строительных материалов.

Различают газобетоны и пенобетоны. Все эти строительные блоки имеют пористую структуру, откуда и получили название ячеистого бетона. Кладка с помощью блоков выполняется по стандартным методам, как из обычного силикатного или красного кирпича.

Связующим материалом выступает опять-таки, самый обычный цементный раствор, то есть строительный (жёлтый) песок, перемешанный с цементом и разведённый в воде.

Межкомнатные стены из стеклоблоков

Когда с предназначением и материалом для будущей стены определились, то встаёт вопрос: как построить межкомнатные стены?

Для того чтобы работа была не бесполезной следует внимательно выполнять все из ниже перечисленных пунктов:

  1. Для начала необходимо разметить место расположения перегородки. Это производится при помощи струны, или верёвки. Потом нужно как бы спроецировать горизонтальную разметку на стену, с которой будет стыковаться перегородка, затем точно такую же операцию необходимо проделать и с потолком. Для вертикальной разметки можно использовать отвес, чтобы она получилась ровной и без наклона. Также для нанесения ровной разметки используется малярный шнур.
  2. Когда разметка завершена, то в зависимости от материала для строительства стены нужно сделать следующее: если стена из кирпича, блоков или камней, то необходимо навести цементный раствор и сделать стяжку на полу, чтобы выровнять на нём все неровности. Затем на этой стяжке по выбранной технологии можно приступать к самой кладке, постоянно контролируя ровность стены с помощью отвеса или уровня.Если стена будет собрана из гипсокартона, то следует установить металлические направляющие. Необходимо поставить их на пол и потолок так, чтобы шаг крепления был не больше одного метра. Крепить направляющие следует с помощью дюбелей из расчёта три штуки на метр. Когда горизонтальные направляющие установлены и закреплены, то следует установить вертикальные направляющие. Вертикальные стоечные профили крепятся через каждые 60 сантиметров. Они заводятся в направляющие на полу, а потом на потолке. Крепятся вертикальные профили к горизонтальным направляющим по средствам саморезов.
  3. Когда все направляющие прикреплены, то есть каркас готов, то пришло время зашивать его гипсокартоном или панелями из другого материала. Сначала прикрепляются целые листы гипсокартона. Потом, если есть необходимость, то лист легко режется и ломается для заполнения маленьких ниш. Крепится гипсокартон на саморезы к направляющим, и только на саморезы, поскольку этот материал очень хрупок и чувствителен к сильным вибрациям, то забивать в него гвозди категорически не рекомендуется. Саморезы ввинчиваются с шагом примерно в 20 сантиметров. Саморезы стоит выбирать таким образом, чтобы они входили в направляющие не глубже одного сантиметра, а головка самореза вошла в лист гипсокартона хотя бы на 1 миллиметр.

  4. После того, как гипсокартон прикреплён, следует прошпатлевать все углы, стыки, срезы и ямочки, которые остались от вкрученных саморезов. Если углы получились сильно неровными, то следует армировать их с помощью металлических уголков, то есть просто прикреплять уголки на угол стены и шпатлевать так, чтобы их не было видно.

Проделав все эти пункты, получите красивую и ровную стену. На перегородки из гипсокартона можно клеить обои, их можно красить и лакировать. Следует отметить, что для перегородок в санузлах используют специальный влагостойкий гипсокартон.

А вот на вопрос, чем утеплить межкомнатные стены в частном доме, лучше поискать ответ в другой нашей статье.

Финишная отделка

Алгоритм исполнения работ по отделке:

  • заделываются стыки между плитами;
  • подгоняются углы по уровню;
  • обустраивается перфорированный уголок;
  • наносится грунт и шпаклевка;
  • производится финишная облицовка.

Рассмотрим каждый этап подробно.

Заделка стыков

К этой работе нужно подойти ответственно, так как от качества заделки швов зависит насколько красивой и долговечной будет финишная отделка. Делается это так:

  • расшить швы, для этого нужно взять острый строительный нож и под углом 45 градусов снять картон;
  • тонкой кистью хорошо загрунтовать все расшитые стыки и дать высохнуть;
  • замешать раствор шпаклевки для швов по инструкции производителя;
  • маленьким шпателем хорошо забить швы, стараясь, чтобы поверхность получилась как можно ровнее без выступов и перепадов;
  • дать раствору постоять полчаса и наклеить на все заделанные стыки серпянку, которая предотвратит появление трещин;
  • пройтись шпаклевкой по шву так, чтобы скрыть серпянку под слоем смеси;
  • оставить швы для просыхания, а в это время можно приступить к обустройству перфорированного уголка и внутренних углов между гипсокартонной стеной, основанием и потолком;
  • наклеить на внутренние углы специальную армированную ленту и пройти по ней шпаклевкой;
  • перфорированные элементы наклеить на углы и закрепить на слой шпаклевки;
  • шпаклевкой заделать шляпки саморезов.

После того как высохнут все углы, швы и шляпки саморезов, нужно взять шкурку с зерном крупной фракции и зашкурить шпаклевку перед дальнейшей отделкой. Смотрите в видео как правильно заделывать стыки гипсокартона.

Финишная отделка

Это последний этап в обустройстве стены из гипсокартона, от которого будет зависеть красота и качество дальнейшей облицовки. Работа выполняется следующим образом:

  • загрунтовать поверхность гипсокартона два раза. При этом каждый последующий слой должен хорошо высохнуть;
  • развести базовую шпаклевку на основе гипса, как написано на упаковке;
  • взять широкий шпатель, наложить на него вспомогательным инструментом немного смеси и начать шпаклевать поверхность, начиная от угла. Старайтесь тщательно растягивать состав по гипсокартону, чтобы слой материала был не более 2-3 мм;
  • оставить поверхность до полного высыхания;
  • нанести второй базовый слой шпаклевки и дать ей просохнуть;
  • зашкурить плоскость, применив абразивную сетку мелкой фракции;
  • если предполагается окрашивание, то нужно будет нанести еще один финишный слой шпаклевки и после высыхания ошкурить поверхность до идеальной гладкости;
  • нанести два слоя грунта глубокого проникновения.

Финишная отделка стенки под телевизорПример финишной отделки перегородки из гипсокартона Финишная отделка стены из гипсокартона окончена, останется только оформить ее в соответствии с дизайном квартиры. Благодаря технологии, описанной выше, можно произвести установку шведской стенки и шкафа из гипсокартона.

Требования к межкомнатным перегородкам

Все межкомнатные перегородки в доме должны:

  • быть прочными и устойчивыми, чтобы не создавать опасности для жильцов;
  • выдерживать необходимый срок службы, в некоторых случаях равный сроку эксплуатации самого дома;
  • не иметь щелей на поверхности и в местах примыкания к другим конструкциям (чтобы не стать пристанищем для насекомых, грызунов и накопителем влаги).

Кроме этого существуют и специальные требования:

  • для перегородок ванных комнат и постирочных важна устойчивость к воздействию влаги и пара. Их желательно выполнять из водостойких материалов, но главное — не допускать попадания влаги внутрь конструкции. Эту проблему решает облицовка из водонепроницаемого материала;
  • для перегородок вторых этажей и мансард в домах с перекрытиями по деревянным балкам важен малый вес, поскольку они выдерживают меньшую нагрузку, чем железобетонные;
  • если надо осветить помещение в глубине дома, то лучше использовать светопрозрачную перегородку — из стеклоблоков или конструкций со стеклянными вставками;
  • для прокладки инженерных коммуникаций (электропроводки, дымоходов, водопроводных труб и др.) подойдет стационарная перегородка увеличенной толщины;
  • перегородка, разделяющая зоны с разным температурным режимом, должна быть массивной и гарантировать высокую теплоизоляцию.

В большинстве случаев системы должны обеспечивать звукоизоляцию помещений. С данной задачей хорошо справляются массивные конструкции, а в легких перегородках для этой цели используют звукоизоляционный материал между обшивками.

Способы уменьшения толщины несущих стен при одновременном улучшении теплоизоляции

Уменьшить толщину несущих стен поможет дополнительная теплоизоляция, проложенная между слоями конструкции. Таким способом сокращается расход материала, конструкция получается более легкой, хотя сохраняет привычную ширину или становится лишь немногим уже.

В пустое пространство кладут один из лучших утеплителей: керамзит, шлак, бетонную смесь, органический материал или пенополистирол. Внутри дома двойные перегородки с теплоизолятором не выполняются, только по индивидуальным проектам частных домов. В многоэтажках подобные конструкции занимают слишком много места.

Какой материал использовать для подпорной стенки

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала  можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально. Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину. Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

То, что понадобится для работы

В данном разделе нашей статьи мы выясним, что еще, кроме ГКЛ, нам понадобится для выполнения работы. Прежде всего нам необходимо возвести каркас из профилей, который и будет служить «скелетом» нашей стены или простенка.

Как правило, с целью возведения стены используется два типа профилей:

  • D — маленький профиль. Он нужен для того, чтобы сформировать плоскость на которую будет впоследствии монтирован ГКЛ;
  • W — большой профиль. С его помощью строится каркас.

Помимо этого, для каждого из представленных основных типов существуют:

  • C — опорный профиль;
  • U — направляющий профиль. По сути, это — вариация П-образного профиля.

В результате мы получаем следующие комбинации:

  • CD — 60×27мм — это основной элемент «скелета»;
  • UD — 28×27мм — направляющий для CD;
  • CW — 50×50/50×75/50×100мм — стоечный профиль, целью которого служит формирование каркаса;
  • UW — 50×40/75×40/100×40мм — направляющий для CW;
  • UA — 50×50/50×75/50×100мм — по сути, — тот же CW, только дополнительно усиленный и более прочный.

Чтобы возвести стену до 10 см, — следует использовать только CW и UW. Если же стена должна быть более «серьезной», если в нее планируется проложить коммуникации, — то следует прибегнуть к использованию CD и UD. На каждую из сторон стены следует монтировать по две направляющих, проходящих параллельно на том расстоянии друг от друга, которое вы предварительно наметите.

Чтобы закрепить профиль в каркас нам понадобится специальный подвес с универсальным соединителем. В народе такой соединитель зовется «краб». Но порой можно обойтись и без него.

Для скрепления элементов каркаса следует использовать самотезы-«блошки». Также нам понадобятся и саморезы по металлу (3,5×35 мм, оснащенные потайной головкой), чтобы прикреплять ГКЛ к установленному каркасу. Также нам понадобятся дюбели (естественно, с саморезами), чтобы закреплять к уже имеющейся стене наш каркас.

Теперь о самих гипсокартонных листах

Листы следует выбрать толщиной 12,5 мм, при чем, обратите внимание, чтобы с боков обязательно была широкая фаска. Еще раз напомним о том, что если вы планируете монтаж в помещениях с особыми условиями эксплуатации (в ванной, на кухне), — то обязательно (!) выбирайте влагостойкий гипсокартон

Отличить его от обычного можно элементарно: его верхнее покрытие имеет зеленый цвет, в то время, как обыкновенный ГКЛ покрыт серым картоном.

Итак, — давайте условно подведем черту под все то, о чем мы сказали выше в данном разделе. Нам потребуется:

  • собственно, ГКЛ;
  • профили CD/UA и UD или только CW и UW, если толщина возводимого простенка не превышает 10 см;
  • профиль AU, который, впрочем, можно заменить деревянным брусом;
  • крепления (дюбели/саморезы);
  • лента для уплотнения;
  • металлический уголок;
  • минвата для заполнения пустого пространства.

Вот мы и перечислили необходимые для работы материалы. Теперь приведем список инструментов:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • веревка;
  • отвес;
  • леска;
  • прави́ло;
  • шуруповерт/реверсная дрель;
  • ножницы для резки металла;
  • перфоратор;
  • рубанок для ГКЛ (он понадобится, когда будет нужно сделать фаску);
  • прочный нож со сменными лезвиями для резки картона.

Со стройматериалами и инструментами мы определились. Теперь следует сказать кое-что о том, какими должны быть пол и основная стена перед началом выполнения монтажных работ.

Если кратко, то пол со стеной должны быть, разве что, без финишной отделки. А так, — они должны быть уже готовы. То есть, пол должен быть выровненным при помощи стяжки, OSB или другим способом, только лишь без напольного покрытия. Стены должны быть уже оштукатурены, но без обоев.

Теперь, когда мы обладаем необходимыми знаниями, инструментами и стройматериалами, — переходим к рассмотрению процесса монтажа.

Кирпичные перегородки маленькие секреты и тонкости кладки

При возведении одинарной или половинчатой перегородки нужно учесть особенности строительства. Они помогут избежать ошибок и сделать надежную конструкцию:

  • строить перегородку можно только на подготовленном фундаменте, перед ее возведением выкладывают армированную бетонную стяжку;
  • раствор должен быть пластичным, тягучим, но не слишком жидким, иначе он выйдет из швов. Толщина шва составляет от 10 до 12 мм. Один из лучших составов: 4 части песка, 1 часть цемента М500, часть воды;
  • между полом и простенком укладывают слой, который препятствует распространению вибрации и гидратации помещения (2 слоя рубероида);
  • чтобы перегородка прочно держалась, нужно закрепить ее с помощью штроб глубиной до 5 см. В эти отверстия заводят крайние детали конструкции;
  • необходима перевязка швов при возведении кирпичной конструкции. Если это перегородка в 0,5 кирпича, то делают вертикальную перевязку (швы находятся посередине над кирпичами предыдущего слоя);
  • чтобы конструкция была прочной, ее обязательно армируют проволочными прутьями;
  • для обработки перед нанесением декоративного слоя обязательно покрывают кирпич штукатуркой. При такой технологии нужно учесть ширину швов – она не должна выступать за границы кирпича;
  • при возведении перегородки лучше использовать мокрые кирпичи, предварительно замоченные в воде.

Для соблюдения этих простых рекомендаций не нужны специфические навыки в работе.

Из чего делать межкомнатные перегородки

Материалы для межкомнатных перегородок выбираются в первую очередь в зависимости от вида перегородки, а также способов ее возведения, назначения и предъявляемых к ней требований. Выбор материалов в строительных магазинах поистине безграничен и зависит он от ряда факторов:

  • стационарности или подвижности перегородки;
  • декоративных качеств;
  • характеристик отделяемого пространства;
  • механических характеристик (прочности, жёсткости, веса);
  • удобства возведения;
  • требований к экологической чистоте материалов;
  • стоимости;
  • требований к шумоизоляции.

Стационарные перегородки

Стационарные перегородки возводят, рассчитывая на длительную службу. Они призваны обеспечить не только разделение пространства, но также защиту от проникновения влаги из мокрых помещений и шумоизоляцию.

Для стационарных перегородок традиционно используются мелкоштучные материалы – кирпич и блоки из ячеистого бетона, обеспечивающие надёжную шумо и теплоизоляцию. Минимальная толщина межкомнатных перегородок такого типа – 60-120 мм. При всех несомненных достоинствах (долговечность, практичность, возможность использования любых видов отделки) эти перегородки обладают и существенным недостатком – значительным весом, что требует тщательных расчётов несущей способности перекрытий при их возведении. К тому же мокрый способ их возведения доставляет массу неудобств – мусор, грязь и влага после оштукатуривания стен.

Удобным и экономичным решением является возведение стационарных перегородок из гипсокартона или деревянных панелей. Они просты в возведении, экономичнее, но обеспечивают при этом необходимую шумоизоляцию. Толщина таких стен сопоставима с другими стационарными вариантами.

Широкое распространение при возведении межкомнатных перегородок получили пазогребневые плиты. Их установка отличается предельной простотой — достаточно совмещать пазы и гребни при укладке элементов. Плиты имеют ровную поверхность, что позволяет использовать любой вид отделки, например шпаклевание, без предварительной подготовки. По шумоизолирующим свойствам перегородки из пазогребневых плит уступают двум предыдущим вариантам.

Передвижные перегородки

Передвижные перегородки, ведущие родословную от обычной ширмы, визуально разделяют и украшают пространство, не неся в себе функцию звукоизоляции. С их помощью можно легко трансформировать пространство, расширяя ту или иную зону по мере необходимости.

Способы крепления перегородок передвижного типа подразделяют их на:

  • беспороговые;
  • рельсовые.

Основные материалы для изготовления передвижных перегородок:

  • стекло;
  • пластик;
  • алюминий,
  • дерево.

Стильно и эффектно смотрятся перегородки из стекла, которое может быть матовым, прозрачным, с рисунком, витражными элементами или цифровой печатью.

Для классических интерьеров идеально подходят деревянные перегородки. Полотно перегородок выполняется из ламинированных панелей или шпона различных древесных пород. Деревянная панель отлично имитирует глухую стену, обладая при этом хорошей звукоизоляцией. Она прекрасно подойдёт для выделения зоны спальни, кабинета или комнаты для детей. Но для помещений с повышенной влажностью деревянная модель – вариант неудачный. Оригинально вписываются в помещение экостиля перегородки из бамбука.

Алюминиевые перегородки лёгкие, практичные и легко трансформируемые. Основной недостаток алюминиевых моделей – подверженность деформации вследствие ударных воздействий. Прочные позиции в оформлении интерьеров заняли перегородки из пластика и оргстекла. Оригинальным и экономичным решением станет использование в качестве перегородок шкафов, декоративных полок, стеллажей. При этом более рационально используется жилое пространство, а помещение обретает индивидуальность и определённый шарм.

Таким образом, большой ассортимент материалов для возведения межкомнатных перегородок позволяет владельцам домов  воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии.

Материал для перегородок кирпич и подобные блочные материалы

Эта группа материалов, позволяющих изготовить перегородки в квартире своими руками, является достаточно обширной – если хорошенько изучить этот сегмент строительного рынка, то найдется из чего выбирать. Рассмотрим самые популярные из них.

  1. Кирпич – для изготовления перегородок в квартире может использоваться как забутовочный материал, так и декоративный кирпич (к этому располагает интерьерная стилистическая направленность). В большинстве случаев применяется обыкновенный черновой кирпич, который впоследствии оштукатуривается, потом ошпаклевывается и декорируется согласно требованиям интерьера помещения или квартиры в целом. В принципе, материал показал себя неплохо, но тот факт, что далеко не каждый человек сможет работать с ним, отодвигает его на задний план. То же самое можно сказать и о любом другом блочном материале.
  2. Газобетонные блоки. Конек этого материала – малый вес и более простая технология укладки. Особая роль при возведении газобетонных перегородок отводится первому ряду – если его положить строго в уровень и задать с его помощью ровную плоскость стены, то дальше все пойдет очень просто. Причина только одна – такие блоки укладываются под гребенку, которая задает равномерный слой клея.
  3. Шлакоблок или полушлакоблок. Такие блоки для перегородок в квартире используются крайне редко – зато в частных домах они распространены. Их основная проблема заключается в сложной технологии укладки. В принципе, человеку, знакомому с работой каменщика, так не покажется.
  4. Стеклоблоки. Этот материал позволяет сделать прозрачные или полупрозрачные перегородки в квартире, которые относятся к классу декоративных. Вся прелесть данного материала заключается не только в его декоративных качествах, но и в тепло- и даже звукоизоляционных способностях. Воздух, заключенный внутрь стеклоблока, является отличным изолятором, не пропускающим ни звук, ни тепло.

Данные типы материалов, как, в общем-то, и гипсокартон, позволяют изготовить исключительно стационарные перегородки, которые называются простенками. Если же говорить о декоративных и уж тем более о раздвижных перегородках, используемых в квартирах студиях, то данные материалы не подходят.

Несколько слов о требованиях к межкомнатным перегородкам

Следует знать, что просто взять и построить (или демонтировать) стену между комнатами нельзя. Особенно это относится к жильцам в многоквартирных домах. Необходимо получить разрешение соответствующих служб и внести корректировку в зарегистрированные планы квартиры или дома. Помимо этого, необходимо выбрать качественный материл и провести качественную работу.

Межкомнатные стены должны соответствовать следующим требованиям:

  • Быть не только прочными и качественно сложенными или смонтированными, но и устойчивыми. Надёжно построенная перегородка снижает риск угрозы и жизни находящихся в помещении жильцов. Не зря данный пункт находится здесь на первом месте.
  • Иметь длительный срок эксплуатации, которым, согласно принятым стандартам, должен обладать выбранный строительный материал. Долговечность материала, из которого построена стена между комнатами, не должна быть ниже срока эксплуатации дома.
  • Поверхность не должна иметь щелей и отверстий, также это относится к местам, где построенная стена примыкает к основной. Такие недоработки станут плодотворной почвой для образования плесени или появления многих разновидностей насекомых и мелких грызунов.
  • Если стена устанавливается между ванной комнатой и другим помещением, её поверхность следует сделать водонепроницаемой. Сейчас существует большое количество красок, лаков, эмалей, которые предотвратят попадание влаги внутрь строительного материала.
  • Если перегородку устанавливает на основе из деревянных балок, то она должна обладать небольшим весом, иначе конструкция может не выдержать. Чаще всего данный параметр относится к мансардам и вторым этажам.
  • Следует учитывать возможный монтаж коммуникационных элементов внутри перегородки и делать в ней соответствующие ниши. Если позволяют условия, такую стену можно сделать из гипсокартона. К коммуникациям относятся не только водопроводные или канализационные трубы, то может быть электропроводка, или дымоход, а также отопительная система.
  • В любом случае, материал стены между комнатами должен обладать хорошими теплоизоляционными качествами. Также неплохим дополнением станет установка дополнительной звукоизоляции.

Сейчас очень популярны современные прозрачные перегородки, которые несут характер декора. Для монтажа таких элементов используют стеклоблоки или стеклянные вставки. Такая прозрачная стена преобразит помещение, внесёт разнообразие в интерьер любой комнаты.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

  • Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
  • В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
  • Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector