Ширина фундамента

РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Ширина ленточного фундамента b_f определяется по формуле

, м, (61)

Затем находится расчетное сопротивление R по формуле (7) и уточняется размер ширины фундамента путем подстановки в формулу (7) вместо R значения R. При внецентренно нагруженном фундаменте находят краевые напряжения P_max и P_min по формуле

, (62)

где – момент сопротивления подошвы условного фундамента.

Делается проверка следующих условий:

Расчёт осадки ленточных фундаментов

Расчет осадки ленточных фундаментов производится по аналогии со столбчатыми фундаментами. При этом должны учитываться погонные нагрузки, приложенные на обрез фундамента, распределенные на один погонный метр или на участке между серединами соседних простенков стены.

Расчет прочности нормальных сечений ленточного фундамента

Расчет сводится к определению требуемой площади арматуры вдоль длинной стороны фундамента (рис. 15).

Рассчитываем только подушку, выступы которой работают как консоли, загруженные реактивным давлением грунта P_I (без учета массы веса тела подушки и грунта на её обрезах)

, кПа, (63)

где g_f = 1,2 – коэффициент надежности по нагрузке; N_II – погонная нагрузка на обрез фундамента при расчете по второй группе предельных состояний; A_f = b_f×1 п.м. – площадь фундамента, м 2 .

Сечение арматуры подушки подбираем по моменту консоли в сечении I-I по формуле

, кН×п.м. (64)

Определяем значение a_m по формуле

, (65)

где R_b – расчётное сопротивление осевому сжатию (призменная прочность бетона), кПа, определяется по табл. 13 ; l₁ – ширина сжатой зоны (в верхней части) сечения ленточного фундамента равная 1 п.м.; h – рабочая высота рассматриваемого сечения, см; b₁ – вылет консоли, м, определяется по формуле

, (66)

где b_f и b_c – соответственно ширина подошвы фундамента и стены (колонны).

По табл. 20 в зависимости от a_m(А) определяем n и по формуле вычисляем площадь арматуры A_s:

, см 2 , (67)

где R_s – расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой группы, кПа (кгс/см 2 ), определяется по табл. 22 .

По сортаменту арматурной стали подбираем расчетную арматуру.

7.4. Расчет прочности ленточных фундаментов

на действие поперечной силы

При расчете наклонных сечений на действие поперечной силы должно соблюдаться следующее условие:

Расчет на действие поперечной силы НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ при выполнении следующего условия:

где k₁ – коэффициент, для тяжелого бетона принимается равным 0,75;

R_bt – сопротивление осевому растяжению бетона.

Расчет свайных фундаментов зданий и сооружений следует начинать с определения (назначения) глубины заложения d_p подошвы ростверка FL_p из условий рекомендуемых пп. 2.25 ¸ 2.33 . Затем определяется длина сваи l, назначаемая из условий выбора инженерно-геологического элемента ИГЭ по глубине грунтового массива с наиболее приемлемым условным расчетным сопротивлением R по эпюре на рис. 16.

Острие сваи, в первом приближении, располагаем в ИГЭ с R, значение которого наибольшее из массива грунта под ростверком. Величина анкеровки l_анк острия сваи из условия погружения принимается:

– на глубину не менее 0,5 м в крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные грунты и глинистые грунты с показателем текучести J_L £ 0,1;

– на глубину не менее 1 м – в остальные грунты.

Оголовок сваи при свободном сопряжении с ростверком должен быть заделан в ростверк на глубину l_задел. = 5 ¸ 10 см. Тогда из рис. 16 имеем:

+ 1,2 + 0,35 + 0,1 = 5,65 м, принимаем сборную железобетонную сваю

Определяем несущую способность призматической висячей сваи или сваи трения по глубине основания. Для этого используем практический метод, основывающийся на табличных данных .

, кН. (70)

Обозначения, входящие в формулу, приведены в формуле (3) . Далее рассчитывается допустимая нагрузка N_d, кН на сваю, по формуле

, кН, (71)

где g_k – коэффициент надежности (если несущая способность F_d определена расчетом или по результатам динамических испытаний без учета упругих деформаций грунта, g_k = 1,4; если F_d найдена по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или зондом статического зондирования, а также по результатам динамических испытаний с учетом упругих деформаций грунта, g_k = 1,25; если F_d определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой, g_k = 1,2).

По величине допустимой нагрузки определяется количество свай n, шт, по формуле

, шт. (72)

Результат округляется до целого числа свай. Например: N_I = 1500 кН, N_d = 430 кН, тогда 3,488 шт, принимаем n = 4 шт.

Для столбчатых ростверков оптимальное количество свай должно быть от 3-х до 5-ти штук. Оптимальное расположение свай под ленточными ростверками может быть в один ряд, два или три.

После определения количества свай следует решить вопрос об их размещении в плане и конструирование ростверка.

Что такое ленточный фундамент

Рассматривая, какие фундаменты называют ленточными при проведении строительства, стоит обратить внимание на варианты, в которых по верхним частям свай укладываются сплошные балки. Это значит, что создается расположенная ниже линии промерзания замкнутая лента, выполненная из железобетона

Надежность конструкции подтверждает соответствие требованиям ГОСТ.

Подобные основания известны давно. Археологические раскопки показывают, что они использовались уже в Древнем мире. Базовые технологии, применяемые при выполнении строительства, с тех пор изменились мало. Сегодня дома на ленточном фундаменте строятся столь же часто, как и века назад.

Только современный фундамент ленточного типа стал еще надежнее за счет использования при его создании современных технологий и материалов. На ленточном фундаменте создаются жилые и нежилые строения из бетона, кирпича, дерева в два-три этажа. Такие дома также могут оснащаться третьим этажом в виде мансарды.

Ленточный фундамент: виды конструкций

В зависимости от типа запланированного строительства могут использоваться различные виды ленточных фундаментов, отличающиеся:

• По глубине заложения (глубоко- и мелкозаглубленный)
• По используемому в создании материалу (бетон, бутобетон, кирпич)
• По способу устройства (сборный или монолитный)

Использование основы любого ленточного типа рекомендуется в следующих ситуациях:

• Планирование возведения массивного строения с тяжелыми несущими конструкциями
• В случаях, когда предполагается создать подземный этаж, цоколь, подвал
• В местах глубокого залегания грунтовых вод
• При наличии неравномерного напластования грунтов в месте ведения строительства
• На территориях большого уклона участка

Использование строительства такого варианта основания для здания не рекомендуется на посадочных грунтах и на торфяниках.

Создание ленточного фундамента достаточно просто в осуществлении.

Типы ленточных фундаментов

Для создания монолитного варианта такого основания для строения используется технология заливки бетона в опалубку, создаваемую поясом из арматуры. Фото монолитного ленточного фундамента показывает отсутствие швов в конструкции.

Это делает использование монолитных конструкций, выполняемых чаще всего из бетона или железобетона, оптимальными в местах высокого расположения грунтовых вод. Такой тип фундамента рекомендуется при строительстве зданий со сложной формой стен.

Например, с круглыми стенами или большим числом угловых конструкций. Для выполнения требуется создание каркаса из перевязанной ленточной арматуры, который далее заливают бетоном. Конструкция даже выглядит монолитно и едино, без зазоров.

Сборный производится из надежных блоков из железобетона. Особенности ленточного фундамента сборного типа заключаются в необходимости использования при выполнении крана.

С его помощью укладывают бетонные блоки. Сборный ленточный фундамент для дома менее надежен монолитного. Его прочность ниже примерно на 20-30%. Его нельзя усилить дополнительной арматурой.

Вариантом сборного вида становится прерывистый сборный фундамент. В таком случае стеновые блоки и подушки укладываются с определенным разбегом. Подобная технология экономит порядка 25% блоков.

Что оказывает влияние на конечную ширину фундамента

В статье, где мы приводили пример расчета фундамента, немалое внимание уделено подбору основных параметров основания под дом — в том числе и толщины. Если рассматривать только ленточный фундамент, то ширина ленты зависит от:

• общей расчетной величины площади подошвы фундамента, которая считается исходя из нагрузок от постройки (как их рассчитать, можете прочитать здесь) и собственно грунта, а вернее его показателей несущей способности. Сначала рассчитываем общее значение площади, отталкиваясь от которого принимаем минимальное значение ширины фундамента;
• толщины несущих стен, которые планируется возводить на фундаментной ленте. Учитывая этот показатель, толщина фундамента должна быть как минимум на 100 мм больше толщины стен. Этого значения должно хватить на последующую отделку фасада дома;
• армирования бетонного монолита. Необходимо учитывать то, что арматура для фундамента должна работать в комплексе с бетоном, а для этого между продольными прутьями должно выдерживаться расстояние (не менее 200 мм). О том, как рассчитать арматуру для фундамента, мы писали в тематической статье – рекомендуем принять представленную информацию к сведению

Расчет ширины фундамента исходя из величины площади подошвы фундамента

Допустим, мы провели все расчеты по грунту и нагрузкам и получили, что минимальное значение площади подошвы фундамента под дом 6×9 м получилось равным 5 кв. м. Принимаем ширину ленты равной Х, тогда суммарная площадь ленты считается следующим образом:

Откуда Х1=0,17 м и Х2=7,3 м. Очевидно, что в нашем случае актуально значение Х1=0,17 м. Это и будет минимально допустимой шириной ленты фундамента.

Какой должна быть ширина основания дома, если известна толщина стен

Однако полученное выше значение является лишь ориентировочным. Допустим, в проекте дома заложены несущие стены толщиной 300 мм, что почти вдвое больше расчетного значения ширины ленточного фундамента. С учетом того, что ширина ленты должна быть на 100 мм больше, получаем расчетное значение: 300+100=400 мм. Итого, запас ширины фундамента составит на: 0,4:0,17×100-100=135% больше минимального.

Зависимость от арматуры

Обычно для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 12, 14 или 16 мм. Чтобы оценить, вписывается ли выбранный материал в выбранные параметры основания (в данном случае – в его ширину), необходимо просчитать площадь поперечного сечения ленты и процент, который отведен в монолите именно на арматурный каркас для фундамента. Для этого принимаем высоту ленты, например, 0,8 м (зависит от проекта) и, воспользовавшись таблицей, представленной ниже, подсчитаем, можно ли в данном случае использовать 4 продольных стержня арматуры диаметром 12, 14 или 16 мм.

Площадь поперечного сечения ленты будет равна: 40×80=3200 кв. см.
При условии, что арматура должна занимать 0,001 часть от площади сечения ленты, имеем: 3200×0,001=3,2 кв. см. По таблице выше видно, что данное значение актуально при использовании 4 прутков арматуры диаметром 12 мм.

Значение ширины фундамента подобрано верно.

Факторы, влияющие на выбор типа фундамента

Выбор типа фундамента определяется множеством факторов:

۩ Что необходимо учитывать в первую очередь, так это вид преобладающего на участке грунта, определить который может специалист-геотехник. Вся масса находящихся под строением грунтов служит его основанием. Таким образом, несущая способность основания определяется величиной нагрузки, под действием которой происходит осадка грунта. Грунт при этом деформируется не только от самой нагрузки, но и под действием перепадов температур. А вода, находящаяся в порах грунта, в случае промерзания расширяется, выталкивая основание вверх. Поскольку для каждого вида грунта характерна различная осадка, рассматривать какой-то конкретный вид фундамента более детально можно только после проведения необходимых геологических процедур.

۩ Очень важно определить глубину промерзания грунта. При этом нужно также учитывать тот факт, что для неотапливаемых помещений глубину промерзания необходимо брать на 10% больше среднестатистической

Измеряется  глубина промерзания при этом от земли, а если в неотапливаемом здании предусмотрен подвал или полуподвал, то от уровня их пола. Для отапливаемых же помещений величина глубины промерзания будет меньше примерно на 20 – 30%.

۩ Тем не менее, фундамент, построенный ниже глубины промерзания, еще не может полностью гарантировать стопроцентную защиту от воздействия морозного пучения (особенно это касается легких строений). Снизить его можно несколькими способами, например: уменьшив боковую поверхность фундамента; придав фундаменту форму трапеции с сужением кверху; засыпав его пазухи непучинистым грунтом; а также созданием боковой поверхности скользящего слоя с применением материала, имеющего низкий коэффициент трения.

Кроме всего прочего, на глубину заложения фундамента также влияет и уровень грунтовых вод. Определить его можно, проведя специальные инженерно-геологические исследования посредством бурения на участке скважин-шурфов, отбора проб грунта и проведения химического анализа воды. Если на участке планируется строительство деревянного дома, то глубина этих скважин может составлять до 5 м, а если кирпичного или каменного, то около 7–10 м. При этом как минимум пробуривают 4 скважины по углам будущего дома.

۩ При выборе типа фундамента основными факторами являются назначение и конструкция дома.

Если Вы, допустим, решили построить кирпичный коттедж, то нужно в первую очередь определиться с толщиной стен и высотой дома, будет ли оборудован гараж, цокольный этаж или какие-то иные подсобные помещения. Для такого коттеджа следует выложить ленточный фундамент с таким заглублением, которое бы максимально соответствовало виду грунта на данном участке. Стены из железобетонных панелей и блоков возводят именно на ленточном фундаменте. Строительство плитного фундамента возможно при условии возведения зданий на склонах холмов, глинисто-песчаных грунтах, болотистых почвах и т.п.

Если стены дома планируется выполнить из дерева или они будут иметь каркасно-щитовую конструкцию, то есть возможность сэкономить немного денег на фундаменте без ущерба для будущего строения. Для такого дома вполне достаточно будет и мелкозаглубленного фундамента. Для этого необходимо будет убрать верхний слой почвы толщиной 50см, затем уложить щебень и утрамбовать его. Далее по всему периметру устанавливается дренажная труба. Сверху на щебенчатый слой застилается дорожная пленка-мембрана, на которую кладутся слой уплотненного влажного песка, утеплитель, укрепляется арматура и выполняется гидроизоляция. Ну и, наконец, заливается бетон, образующий в результате прочный монолит.

В заключение отмечу, что от того, насколько правильно и точно будет выполнен фундамент вашего будущего жилища, а также от прочности и качества тех материалов, из которых он изготовлен, будет во многом зависеть срок службы и самого дома. Ведь главной опорной частью любой постройки, берущей всю нагрузку здания на себя, является именно фундамент.

Разумеется, цена прочного, надежного и долговечного фундамента составляет, как правило, от 15-20% от стоимости самого дома. Но, несмотря на это, одним из самых широко применяемых в строительстве типов фундаментов на сегодняшний день является ленточный монолитный фундамент из бетона.

И мой вам совет: для строительства фундамента по всем вопросам лучше всего обращайтесь к специалистам, которые сделают основу будущего дома прочной и надежной и предоставят гарантию на все выполненные работы.

( Пока оценок нет )

Производим расчеты

Чтобы определить какой шириной должен быть фундамент, необходимо произвести расчеты. Любая почва воспринимает нагрузку, которую оказывает здание.

Чтобы произвести правильные расчеты, важно знать о двух основных параметрах:

• Вес здания рассчитывается вместе с мебелью и снеговой нагрузкой. Это сделать не сложно. Нужно потратить немного времени, и расчет будет выполнен.
• Тип несущего грунта. Так как существует несколько типов грунта, то стоит знать, что все они имеют различную несущую способность.

Теперь можно перейти непосредственно к расчетам. В качестве примера возьмем двухэтажное здание. Расчет дома будем производить без учета подвала. Лучше всего все расчеты производить в килограммах и сантиметрах.

Определим приблизительный вес кровли:

Расчёты веса дома

1. Крыша изготовлена из дерева, поэтому ее вес будет равен приблизительно 3000 кг;
2. Кровля будет изготовлена из металлочерепицы, поэтому она составит 800 кг;
3. Ветровая, а также снеговая нагрузка имеет относительно небольшую массу, поэтому будем считать, что она равна 2000 кг.

Из всего этого следует, что общая масса крыши будет равна 5800 кг.

Теперь стоит рассчитать вес коробки дома, которая будет изготавливаться своими руками:

• Для строительства коробки понадобится приблизительно 15 тысяч кирпичей. Вес одного кирпича составляет 4 кг. Умножаем массу на количество кирпичей: 15000*4 в итоге получаем 60 тысяч кг;
• При строительстве будет использовано приблизительно 2,5 тысяч ракушечника, один блок которого весит около 15 кг. Умножаем массу на количество: 15*2500 в итоге получаем 80700 кг;
• Для изготовления перегородок и капитальных стен будет использовано 12 тысяч красных кирпичей. Вес одного кирпича составляет 3,8 кг. Умножаем массу на количество: 3,8*12000 получаем 45600 кг;
• Перекрытие дома изготавливается из железобетонных плит в количестве 34 штук. Вес одной плиты равен 2200 кг. Умножаем массу на количество: 2200*34 получаем 74800 кг;
• Вес ракушечника и раствора для укладки кирпича равен 63 тысячи кг;
• Вес мебели и оборудования приблизительно равен 5 тысячам кг.

Проектирование строительства

Сложив все полученные результаты, получается, что масса коробки здания будет составлять 329100 кг.

Теперь необходимо произвести расчет массы фундамента и цоколя:

• Для строительства цоколя потребуется приблизительно 6,5 тысяч кирпичей. Вес одного красного кирпича составляет 3,8 кг. Умножаем массу на количество: 3,8*6500 получаем 24700 кг;
• Для основы будут использованы фундаментные блоки в количестве 20 штук. Фундамент выкладывается в два ряда. Вес одного блока составляет 1600 кг. Значит, 20*2*1600 получаем 64 тысячи кг;
• Вес ростверка, изготовленного из бетона, составляет 15840 кг;
• Раствор для кирпичей будет весить 1040 кг;
• Используемая арматура для ростверка весит 500 кг.

В итоге получается, что масса фундамента и цоколя составит 106080 кг. Общий вес здания с округлением составит 441000 кг.

Теперь нужно узнать, какая будет минимальная ширина подошвы. Чаще всего ширина подошвы будет совпадать с шириной используемого блока. Размер блока составляет 50,0 сантиметров. Длина всего периметра равна 4800 сантиметров.

Умножим периметр на ширину блока, получим площадь опоры дома, которая составит 240 тысяч квадратных сантиметров.

Если здание строится на почве, содержащей глину, тогда можно предположить, что ее пластичность равна 2 килограммам на кв. сантиметр. Поучаем, что площадь сооружения равна 480 тысяч килограмм на 1 кв. сантиметр.

Зная все эти характеристики, можем узнать запас прочности. Отнимаем от максимально допустимой нагрузки массу всего дома: 480000-440989 получаем 39011.

Из всего этого следует, что размер фундамента имеет ширину 50 сантиметров, а запас допустимой массы 39 тонн. При желании можно добавить нагрузку, которая будет не более 39 тонн.

Правило золотого треугольника

Для того, чтобы построить прямой угол вспомним теорему Пифагора.

Для того, чтобы между отрезками A и B сделать прямой угол нужно сложить квадраты их длин и вычислить корень из их суммы. Полученное число будет являться длиной диагонали соединяющей эти два отрезка. Это достаточно просто вычислить при помощи калькулятора.

Сейчас попробуем сделать это практически.

Первый вариант: Правило золотого треугольника

Для примера рассмотрим, как разметить прямоугольный фундамент с размерами 6 х 8 м.

1. При разметке первой стороны фундамента нужно помнить, что если Вы хотите, например, чтобы фундамент был параллелен какой-либо стороне забора, то первую его линию нужно делать равноудаленной от выбранной стороны. Для цели размещения первой бечевки можете использовать обноску. Расстояние между обносками для этой стороны сделайте 14 м (добавляем по 3 м между обносками и будущими углами). Первый шнур натянули.
2. Теперь необходимо натянуть второй шнур перпендикулярно этому. Для этого скрепляем их скотчем или скобкой в точке их пересечения.
3. Начинаем формировать прямой угол по теореме Пифагора. Для этого построим прямоугольный треугольник с катетами 3 м и 4 м и гипотенузой 5 метров. Для этого отмеряем на первой бечевке 4 м от места их пересечения, а на второй 3 м. Ставим пометки в этих местах любым способом. Соединяем пометки и измеряем полученную гипотенузу рулеткой.
4. Если треугольник действительно прямоугольный, то пометки сойдутся на расстоянии 5 м.
5. Далее достроим прямоугольник. Отложим на шнурах длины сторон будущего фундамента 6 м и 8 м, и поставим пометки.
6. Теперь нужно постараться натянуть третий шнур перпендикулярно к первому и скрепить их на пометке 8 м.
7. Также натянем четвертый шнур перпендикулярно ко второму. Скрепим их на отметке 6 м.
8. Сделаем пометки на третьем шнуре 6 м и на четвертом 8 м.
9. Для получения прямоугольника нужно, чтобы пометки на третьем и четвертом шнурах совпали. Для этого мы будем перемещать их до совпадения.
10. Проверяем наш прямоугольник, измерив его диагонали. Если они равны, значит, мы получили желаемый прямоугольник

Второй вариант. Паутина.

1. Для начала нужно нарезать куски бечевки, по длине сторон фундамента. Напоминаю, что мы решили разметить фундамент со сторонами 6 м на 8 м. Также нам нужны две диагонали, которые в нашем случае равняются 10 м. Оставьте на бечевках запас длины на их закрепление.
2. Соедините Вашу «паутину», скрепив стороны и диагонали по углам. Диагонали в точке пересечения скреплять не обязательно.
3. Натяните первую бечевку и создайте первый и второй угол. Закрепите ее при помощи колышков.
4. Натягиваем диагональную бечевку к третьему углу. Постарайтесь, чтобы бечевки не провисали и были максимально натянутыми. Фиксируем третий угол, при помощи колышка, и первый угол становится прямым
5. По аналогии натягиваем четвертый угол и фиксируем колышком.

Способы разметки под различные фундаменты

Для ленточного фундамента

При проведении разметки для ленточного фундамента обязательно нужно делать запас от длины стен около 1 м, Так как закладывание фундамента предусматривает рытье котлована, и при установке кольев по точным размерам, они упадут при копании.

Для свайного и столбчатого фундамента

При разметке этого фундамента вышеуказанный запас длины не нужен, и выполнить его монтаж намного труднее.

Разметка делается при помощи двухъярусной обноски, где нижний ярус – это уровень столбов, а верхний ярус – уровень ростверка.

Для плитного фундамента

Делается простейшим способом — строим прямоугольник по размерам фундамента по вышеуказанной теореме

В целом ничего сложного в проведении разметки для плитного фундамента своими руками нет. Цена вопроса – это стоимость шнура, доски для обноски, или колышков.

Утепление

Утеплять все строительные конструкции кроме кровли следует снаружи, иначе, будучи изолированными от тёплого внутреннего пространства, они будут чаще промерзать и оттаивать. В случае с фундаментом нужно подбирать такой утеплитель, который мог бы выдерживать давление со стороны грунта при его промерзании или подвижках. Таким требованиям удовлетворяют:

• экструдированный пенополистирол (обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами);
• керамзит;
• опилкобетон.

Листы пенополистирола устанавливаются очень просто: они приклеиваются к гидроизоляции, а затем ещё и прикручиваются тарельчатыми дюбелями (шляпка имеет увеличенный диаметр). Следует применять специальные листы с такой конфигурацией торцов, которая позволяет производить бесшовную укладку. Если же используются обычные листы, швы между ними нужно заделывать монтажной пеной.

Листы экструдированного пенополистирола хорошо удерживает тепло и надежно защищает слой гидроизоляции от разрушения

Возведение фундамента

Чтобы лучше понять, для чего необходимы расчеты перед возведением фундамента, ниже приведено краткое описание работ:

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

1. Итак, чтобы устроить ленточный фундамент, вам нужно будет произвести разметку его границ. Используя заранее приготовленные колышки и шнуры, отмечаем на участке два прямоугольника. Первый прямоугольник должен находиться внутри второго. Очень важным условием является тот факт, чтобы углы прямоугольников были прямыми. Для этого существует специальный метод проверки, позволяющий проверить, правильная ли конструкция у вас получилась. Чтобы проверить прямоугольники, достаточно лишь измерить их диагонали, они должны совпадать, то есть их длина будет одинаковой.
2. Следующий шаг — рытье траншеи. Глубина траншеи напрямую зависит от типа грунта, на котором идет строительство. Существуют специальные нормы, разработанные для различных типов грунтов, согласно им вы сможете определиться, какой фундамент вам предстоит сделать — мелкозаглубленный или заглубленный. Если вы планируете делать подвал, то вам придется убирать грунт на значительно большую глубину.
3. Устанавливаем опалубку, которая должна возвышаться на 30-35 см выше самой траншеи.
4. Засыпаем песчаную подушку из песка или щебня. Расчет толщины песчаной подушки должен исходить из того, что она должна как минимум в 3 раза превосходить ширину фундамента. Песчаная подушка выступает как залог успешной работы дренажной системы.
5. Заливаем раствор цемента в опалубку и разравниваем его поверхность. Следует отметить, что толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна быть не меньше 7 см.
6. Опалубку можно снимать спустя минимум 3 дня. После этого готовый фундамент должен выстояться около 5-6 недель. В этот период нельзя допускать его пересыхания, поэтому нужно периодически поливать его водой.

Основные показатели для ленточного фундамента

Выше уже говорилось, что для того, чтобы понять, какой будет глубина фундамента, необходимо знать тип почвы и опираться на специальные таблицы, которые наглядно отвечают на этот вопрос. А чтобы узнать значение ширины ленточного фундамента, нужно воспользоваться специальной формулой, которая выглядит следующим образом: S=1/1×(M/R), где:

Схема устройства ленточного сборного фундамента.

• S — площадь подошвы фундамента;
• M — вес здания; высчитать примерный вес здания можно путем сложения веса всех строительных материалов, которые использовались при строительстве дома; значения, где указан их приблизительный вес, вы найдете в специализированной литературе;
• R — максимально возможная нагрузка на грунт; это значение вы также сможете узнать, обратившись за помощью к специальной литературе;
• 1,1 — коэффициент запаса прочности.

Как только вы узнаете площадь подошвы фундамента, вы легко сможете определить его ширину. Чтобы это сделать, нужно поделить площадь подошвы на длину фундамента (или общую длину стен).

Итак, чтобы произвести правильный расчет фундамента под дом, нужно:

1. Знать тип и состав грунта.
2. Иметь под рукой специальные таблицы, которые позволят сориентироваться и понять, какой должна быть глубина фундамента.
3. Наличие специальной литературы, где указаны нормы веса, стройматериалов и конечный коэффициент запаса прочности.
4. Калькулятор, ручка и блокнот.
5. Бечевка и деревянные колышки.

Кроме того, что необходимо провести расчет ширины и глубины фундамента, немаловажными являются и другие расчеты

Например, для успешного строительства очень важно провести расчет бетона, который уйдет на его возведение. Эти вычисления будут опираться на предыдущие показатели, а именно: ширина фундамента (ШФ) и длина его стен (ДФ), высота отливки (ВО) и ширина пояса (ШП)

Для начала необходимо вычислить периметр:

Схема армирования ленточного фундамента.

P=(ШФ+ДФ)×2.

Тогда объем заливки можно будет вычислить следующим образом:

V заливки=Р×ВО×ШП.

А теперь узнаем непосредственно объем бетона, который потребуется для заливки:

V заполнения=(ШФ×ДФ×ВО)-V заливки.

Далее по значимости идут расчеты арматуры, которую будут использовать для фундамента. В случае если укладывать арматуру будут в 2 прута, количество горизонтального материала высчитывается по формуле:

Ар.=2×Р.

Посчитать опалубку можно, воспользовавшись следующим расчетом:

Оп.=(Р×ВО)×2

Умножать на коэффициент 2 нужно потому, что мы имеем дело с двумя прямоугольниками: внутренним и внешним.

Расчёт ширины фундамента

Процесс расчёта складывается из нескольких этапов:

• На первом этапе следует определиться с типом грунта, как это сделать говорилось немного выше;
• Дальше по специальной таблице нужно определить, сколько можно дать нагрузку на один сантиметр квадратный столба, который стоит на разных грунтах.

Дальше следует определить пористость грунта. Для этого нужно аккуратно вырезать десятисантиметровый кубик земли и взвесить его.

Нужно его измельчить и определить объём с помощью мерного стакана. Дальше применяют следующие формулы: А=1-Р1/Р; Р1=П/В0;Р=П/В1.

В этих формулах Р и Р1 – объёмный вес земли в естественном и уплотнённом состоянии, П- вес одной единицы объёма грунта, В0 и В1 – объёмы грунта в естественном и уплотнённом состояниях.

И теперь опять по специальной таблице выбираем сопротивление грунта. Например, супеси имеют сопротивление 3 килограмма на сантиметр квадратный с коэффициентом 0,5.

Третьим этапом нужно рассчитать вес постройки, которая будет располагаться на этом фундаменте.

Далее, учитывая несущую способность того грунта, где стоит постройка, можно рассчитать количество столбов, а точнее шаг, с которым они должны устанавливаться. Так же это поможет вычислить и сечение каждого столба.

Например, из таблицы можно взять следующие данные

Деревянные или каркасно-панельные стены, толщина которых равна 15 сантиметров оказывает давление примерно 40 килограмм силы на метр квадратный.

Важно возводить фундамент по правилам, иначе не успев заселиться в дом, придется осуществлять ремонт основания

Таким образом, рассчитываем полный вес стен и по другой таблице смотрим нагрузку от перекрытия. Например, цокольное железобетонное перекрытие оказывает нагрузку в 300-500 килограмм силы на метр квадратный фундамента.Один квадратный метр стены, изготовленной из ячеистых блоков плотностью 600 килограмм на метр кубический, оказывает давление примерно в 120 килограмм силы на метр квадратной.

Опять подсчитываем полную нагрузку от всего перекрытия. Затем вычисляем таким же образом нагрузку от крыши. После этого расчёта необходимо все получившиеся массы сложить и получить суммарную массу всего дома, или постройки.

Когда вес найден, то можно прибавить к нему вес отделки и мебели. Дальше просто делим весь вес на количество столбов и получим массу, которая приходится на один столб. После этого делим массу на площадь опоры одного столба.

Например, пусть получилась масса на один столб около 10000 килограмм. Пусть столб имеет квадратное сечение со стороной примерно 1 метр. Тогда его площадь опоры составит 1 умноженное на 1 – 1 квадратный метр, то есть 10000 квадратных сантиметров.

 Из этих расчётов не трудно вычислить вес на один квадратный сантиметр грунта под столбом, то есть 10000 разделить на 10000, и получим ровно 1 килограмм на сантиметр квадратный.

Затем смотрим из таблицы в первом пункте, какой несущей способностью обладает тот грунт, на котором стоит постройка. Если она меньше этой цифры, то следует увеличить площадь столба или количество столбов, если же она больше, то значит, все данные фундамента выбраны верно.

Расход цемента

При расчётах массы дома допускается не учитывать вес внутренней отделки и мебели, ровно так же, как и людей, находящихся в доме. Это связано не с тем, что этот вес мал, а с тем, что при расчёте массы стен не учитывались проёмы, то есть двери, окна, арки и так далее.