Утепление подпола в доме из дерева

Продухи в фундаменте пошаговая инструкция по созданию

В зависимости от того, на каком этапе строительства будут создаваться отверстия, вам могут понадобиться разные инструменты. Следующий набор позволит вам сделать продухи даже в том случае, если строительство дома уже завершено. Вам понадобится:

1. Молоток.
2. Кувалда.
3. Длинное сверло по металлу диаметром 12-14 мм.
4. Сверло по дереву длиной равной ширине фундамента с запасом.
5. Прямая стамеска.
6. Полукруглая стамеска.
7. Песок.
8. Труба диаметром 110-130 мм.

Отверстие продуха лучше закрыть сеткой, так вы избежите проникновения в дом мелких грызунов.

Отверстия лучше всего планировать еще на этапе возведения опалубки ленточного бетонного фундамента. Как уже было сказано, минимальная высота расположения отверстий составляет 20 см, но нужно учитывать возможность сезонного подтопления участка. В большинстве регионов достаточно высоты 30 см, чтобы талая вода не потекла под дом. Диаметр отдушин должен быть от 100 до 150 мм, в зависимости от периметра вашего дома. Чем больше здание в основании, тем больший диаметр необходимо взять. Отверстия нужно делать только в параллельных стенах, строго друг напротив друга. Продухи следует располагать через каждые 2,5-3 м. Не забывайте о том, что перемычки внутри основного периметра, если таковые имеются, тоже должны иметь вентиляционные отверстия.

Для создания продухов нельзя использовать деревянный брус, к примеру, 100х100 мм и длиной в ширину ленты, который многие по незнанию закладывают в бетонное основание с целью дальнейшего извлечения оттуда. За 1 месяц (пока будет застывать бетон) древесина настолько сильно пристынет к бетону, что выбить брус будет достаточно сложно. Самый лучший способ — это круглая труба диаметром порядка 110-130 мм, либо пластиковая, либо асбестоцементная. Какую бы трубу вы ни использовали, в нее необходимо засыпать песок, чтобы она не треснула при заливке бетона. Когда вы будете разбирать опалубку, песок можно будет легко вычистить, и продух будет готов.

Гидроизоляция фундамента

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

• вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
• горизонтальная– включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система

Пример устройства дренажной системы для отвода воды от фундамента

Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

Вертикальная изоляция

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

Рекомендуем к прочтению:Гидроизоляция полов в гараже

• битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
• рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
• сухие строительные смеси – штукатурка.

Пример вертикальной гидроизоляции фундамента

Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

• простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов;
• эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
• универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
• стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.

Недостатки:

• быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
• недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

К преимуществам метода можно отнести:

• доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
• долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет.

В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

Сухие смеси

Пример использования цементной гидроизоляции

Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

Обладает следующими преимуществами:

• простота нанесения – приготовление смеси осуществляется согласно требованиям инструкции на упаковке и наносится при помощи простых инструментов;
• стоимость – самые распространенные смеси имеют вполне доступную цену,в этом плане данный метод лучше многих других.

Главными недостатками можно назвать недолговечность и неустойчивость к резким механическим воздействиям.

Еще один метод – нанесение на стены состава на основе жидкой резины. Метод достаточно проблематичный в связи с тем, что этот материал пока довольно редкий и дорогой, требует специального оборудования и предварительной грунтовки поверхностей, что еще больше увеличивает цену такой гидроизоляции.

(Пока оценок нет)

Назначение

Схемы воздействия грунтовых вод на фундамент с гидроизоляцией и без неё

Грунтовые воды находятся практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни:

• высокий– глубина до двух метров от поверхности земли;
• низкий– более двух метров.

При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома.

Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

Мастика для гидроизоляции

Гидроизоляция пола первого этажа необходима при отсутствии подвальной части здания, или при ее не изолированности. Если снизу пол первого этажа находится над насыпанным грунтом, а не над подвальным помещением, его необходимо хорошо оградить от возможного подтопления подземными водами и просачивания влаги и сырости из земли. На первом этаже можно применить рулонный вид гидравлической изоляции, но он слишком трудоемок, поэтому, лучше использовать мастичные материалы холодного образца. Они наносятся кисточкой или валиком, не имеют испарений, что позволяет использовать без респираторов и защищающей одежды. Хотя перчатки не помешают.

Мастика для гидроизоляции пола выбирается в зависимости от состава покрытия. Если основание бетонное, то желательно применять проникающий вариант, при котором смесь, благодаря своим качествам, проникает глубоко по капиллярам внутрь бетона, кристаллизуется там и образует неразрывное целое с покрытием. Есть мастики, которые необходимо нанести несколько раз, чтобы достичь максимального проникновения и защита основания может быть до 20 см. вглубь.

Для правильного использования таких вариантов необходимо подготовить поверхность. Для этого всю часть покрытия проходят железной щеткой, чтобы счистить гладкую часть бетона и открыть поры и углубления. Можно промыть под струей. Просушенный бетон до чувства небольшой сырости при прикосновении обрабатывается проникающей мастикой.

Свойства этого материала позволяют вытеснить всю воду из расщелин и капилляров и заполнить составом против давления. Смесь проникает глубоко и там кристаллизуется, уплотняя, таким образом, само бетонное основание. При использовании проникающей мастики обеспечивается дыхание бетона с невозможностью водного проникновения. Для деревянного чернового пола также можно применить проникающую мастику, перед началом работы дерево проходится железной щеткой, до царапин, для прочного закрепления. Но на дерево чаще используют жидкое стекло.

Капля камень точит или от чего текут подвалы

Существует ряд причин, требующих неотлагательного проведения изоляционных работ:

• Сезонные повторяющиеся паводки, сопровождающиеся подъемом вод. Воздействуют под большим давлением на преграду (подвал) на пути своего движения. Любые щели, трещины сколы становятся проводниками жидкости в помещение.
• Расположенные близко к поверхности грунтовые воды. Огибая препятствия на пути своего движения, проникают и в подпол. При этом коррозируется арматура внутри фундамента и других конструкций.
• Образование конденсата на поверхности проходящих через подвальное помещение трубопроводов.
• Попадание сточных вод.
• Защита имущества, мебели, техники в подвале, оборудованном под цех, контору, пр.
• Предпродажная подготовка здания, др.

Комплекс работ по гидроизоляции направлен на то, чтобы защитить подвальное помещение от проникновения влаги как изнутри, так и снаружи. От этого напрямую зависит срок эксплуатации здания и микроклимат помещения в целом.

Очень важно! Обследовать дренажную систему около дома,
прочистить сточные каналы. Выполнить подсыпку грунта.
После этого создаются искусственные желоба из подручных
материалов: потоки стекающей воды направляют по этим артериям

Выяснив причину разрушения здания, определяются с видом изоляции:

• противокапиллярная (в случае воздействия грунтовых вод на стены и пол);
• безнапорная (при кратковременном попадании воды на подвальные конструкции, например, во время выпадения снега или дождя);
• противонапорная (если герметичности помещения угрожает грунтовая влага, давящая на основание снизу).

От чего зависит конструкция наличие и последовательность слоев пола по грунту.

1. От уровня залегания грунтовых вод;
2. От того, будут ли эти полы с теплоносителями (теплые) или нет;
3. От эксплуатационных нагрузок на полы.

Как именно конструкция пола по грунту зависит от этих факторов, разберем ниже.

1. По наличию гидроизоляции. Наши рекомендации: устраивать гидроизоляцию из рубероида (1-2 слоя), если уровень грунтовых вод пролегает ближе, чем на 2 м от низа пола по грунту. Кроме того, при расположении грунтовых вод ближе, чем 2 м, рекомендуем обязательно устраивать подсыпку из песка и щебня, рисунок 10. Если уровень ниже, чем 2 м, то можно выполнять пол без гидроизоляции. При уровне ниже, чем 2 м, подсыпка из песка и щебня не обязательна, рисунок 11, 12, 13.

Примечание. Нужно ориентироваться на самый высокий уровень грунтовых вод, какой может быть на конкретной строительной площадке. То есть, смотреть, как высоко вода поднимается весной, при паводке, и т.д., и именно этот уровень брать в расчет.

2. При наличии теплоносителей в конструкции пола по грунту, нужно делать зазор между стенами и полом, 2 см. Это требование одинаковое и для водяного и для электрического теплого пола. Зазор делается в уровне чистовой стяжки (с теплоносителем). Все слои ниже чистовой стяжки кладутся к стенам без зазора, рисунок 14.

3. Если планируется, что на пол по грунту будет ставиться что то тяжелое (тяжелее, чем 200 кг/м2), то чистовую стяжку армируем сеткой с диаметром проволоки 4 мм. Если нагрузки до 200 кг/м2, то можно армировать сеткой из проволоки диаметром 3 мм.

Как рассчитать необходимое количество и размер продухов для фундамента

Примерная схема расположения продухов в фундаменте.

В случае если в создании продухов есть прямая необходимость, то возникает вполне понятный вопрос: какое количество отдушин необходимо, и какого диаметра они должны быть? Представители строительных организаций не всегда могут правильно ответить на эти вопросы, т.к. не ознакомлены с соответствующими нормами. Поэтому чаще всего вы будете слышать общую фразу: как минимум по 1 отверстию с каждой стороны здания. Однако правильная и качественная вентиляция несколько сложнее данной фразы, хотя также достаточно проста.

В правилах четко сказано, что суммарный размер всех вентиляционных продухов должен составлять не менее 1/400 части от площади пола дома, т.е. на каждые 100 м² пола должно приходиться не менее 0,25 м² отдушин.

Нормативными документами установлен и минимальный размер 1 отверстия, который составляет 0,05 м². Данной площади соответствует отверстие прямоугольной формы со сторонами 20 и 22 см или же круглое отверстие диаметром 25 см. Для того чтобы не делать одну большую отдушину, можно сделать несколько маленьких, диаметром не менее 11 см, иначе требуемого эффекта достичь не удастся.

Благоприятное расположение продухов от фундамента.

Расстояние между продухами должно быть пропорциональным. Вместе с этим первое от угла отверстие должно быть не дальше 100 см (в европейских стандартах — 90 см). Это необходимо для того, чтобы в подполье со временем не образовывались воздушные мешки, которые не проветриваются. Отдушины необходимо делать по всем сторонам здания.

В случае если в фундаменте дома есть перемычка, то она считается стеной, т.е. действует т.н. правило глухого угла (90 см). В самих перемычках тоже нужно делать продухи. Отверстия должны располагаться на высоте не меньше 20 см от земли. В случае же если есть вероятность сезонного подтопления дома, то они должны располагаться выше уровня затопления.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в противоположность традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство есть вариант проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В данном варианте подполы обустраивают только вне пределов фундамента дома, крапива, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла дверь погреба желательна утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции не сушки подвала. Для постоянной вентиляции не поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия не ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не обязаны} быть превышать тридцать три м. Глубина ограничивается составом грунта не уровнем грунтовых вод.

Строить погреб желательно в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся довольно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Система вентиляции подвала в доме из дерева

В помещениях с ограниченным проветриванием влага скапливается намного быстрее, и остается там, на долгое время. Древесина имеет свойство впитывать эту влагу, что со временем приводит к ее порче.

Первое что необходимо сделать в закладываемом фундаменте, это предусмотреть места для будущих деревянных вентиляционных решеток.

Схема утепления пола в деревянном доме.

Если фундамент составной, то есть, собран из шлакоблока, то решетку можно поставить на месте одного из них. В случае заливного фундамента, этот момент придется предусмотреть заранее и при заливке в опалубке перегородить место будущего вентиляционного окна. Всего деревянных вентиляционных решеток понадобится не менее двух на подвальное помещение, при условии, что расположены они будут напротив друг друга.

Развивающиеся во влажной среде грибковые организмы несут прямую угрозу не только подполу, но и здоровью человека. Вдыхая воздух, наполненный спорами грибков можно спровоцировать серьезные заболевания легких и печени.

Ряд правил, которые улучшат работу вентиляции подпола в деревянном доме:

1. Уход за вентиляционными окнами – в летнее время проверяйте наличие сорняков растущих перед ними, они могут снизить проток воздуха.
2. Так же необходимо расчищать местность вокруг решетки. В самом подвале пространство между вентиляционными окнами не должно быть заставлено;
3. При сильных морозах лучше перекрывать решетки вентиляции подпола, иначе не избежать снижения температуры внутри дома;

Можно увеличить тягу за счет бурения дополнительных отверстий в фундаменте, это делается с помощью алмазных насадок и специального бурильного аппарата, существуют фирмы занимающиеся подобным бурением;

Усиления тяги можно достичь и другим путем, например, установить на место вентиляционных решеток для деревянного подпола вентиляторы и периодически включать их. Можно настроить автоматическое включение, получасового продува в интервале 4-5 часов хватит даже для очень сырого помещения.

Общие требования к гидроизоляции

Мы часто не придаем гидроизоляции должного значения и спустя некоторое время наблюдаем результаты разрушительного влияния воды на конструкции дома.

Негидроизолированный подвал

Гораздо проще предотвратить эти последствия. Для этого важно защитить от влаги такие конструкции:

• фундамент;
• пол и стены подвала;
• цоколь;
• стены дома;
• полы на грунте;
• крышу;
• узлы примыкания дверных и оконных проемов.

Если Вы обратите внимание, то тут перечислены практически все конструкции дома, кроме, наверное, внутренних перегородок. Итак, как сделать правильную гидроизоляцию фундамента, подвала и других конструкций? Гидроизоляционный слой любой конструкции должен быть непрерывным и без разрывов по всей изолируемой поверхности

Устраивается гидроизоляционный слой с той стороны конструкции, на которую действует гидростатический напор, либо есть угроза капиллярного поднятия и просачивания воды

Итак, как сделать правильную гидроизоляцию фундамента, подвала и других конструкций? Гидроизоляционный слой любой конструкции должен быть непрерывным и без разрывов по всей изолируемой поверхности. Устраивается гидроизоляционный слой с той стороны конструкции, на которую действует гидростатический напор, либо есть угроза капиллярного поднятия и просачивания воды.

Расположение отверстий продухов

Оптимальное расположение продуха в цоколе.

Схема расположения продухов над землей основывается на таком принципе принципе: чем выше продухи, тем лучше дому. Все погодные условия негативно действуют на вентиляцию дома. Число вентиляционных отверстий надо сделать больше, чем суровее условия. При этом учитывается состояние почвы, на котором будет производиться строительство.

В каждой стене дома должны быть вентиляционные отверстия. Если под внутренней стеной тоже проходит фундамент, значит и там должны быть продухи. Одного вентиляционного отверстия хватает на 2 м/п.

Для того чтобы рассчитать количество отверстий в фундаменте, надо общую площадь пола поделить на 400. Размер продухов и их форма не имеют никакого значения. Итак, сколько продухов в фундаменте будет, зависит от того, где строится дом, и от условий.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. В свое время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и даже не допускать обвала стен котлована, для какой цели нужно укреплять стены распорками, сетками не прочими приспособлениями.

Когда котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент а возможно как ленточным, так не монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат не материалов, однако, его строительство представляется возможным только в случае отсутствия пучинистых грунтов. В том случае на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Подвал в доме с ленточным фундаментом.

ПОДВАЛ. ПОГРЕБ. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВАЛА. Одним из этапом обустройства усадьбы является строительство подвал.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать пять см песка и около десять см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на пять см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до шесть дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Забыл сделать продухи, что делать

Как уже было сказано, продухи лучше и удобнее всего планировать еще на этапе . Однако если вы ввиду каких-либо обстоятельств этого не сделали, проблему можно решить одним из нескольких доступных вариантов. Если ваш дом еще не построен, то наиболее верным и надежным решением будет возвести на фундаменте цоколь, в котором и сделать соответствующие отверстия для вентиляции. Сам цоколь может быть выполнен из кирпича, тогда 1 кирпич ребром будет заменять отверстие. Если же цоколь выливается бетоном, то техника выполнения продухов сохраняется.

В случае если поднимать уровень пола при помощи цоколя нет возможности, придется делать отверстия в уже имеющемся бетонном фундаменте. Однако резка бетона будет тяжелым и трудоемким занятием, в данном случае удобнее всего вызвать специалистов из компаний, которые предлагают подобного рода услуги

В случае же если вы будете делать отверстия самостоятельно, важно следить за тем, чтобы не задеть арматурный пояс, а это достаточно сложно. А в образовавшееся отверстие необходимо вставить каркас, который в дальнейшем будет принимать давление бетона

Если создание продухов не было предусмотрено на этапе строительства, их можно сделать при помощи алмазного сверления даже в том случае, если цоколь уже отделан выбранным вами облицовочным материалом.

Расположение арматурного пояса внутри цоколя не имеет никакого значения, алмазная коронка пройдет металл именно там, где это будет нужно. Диаметр коронки необходимо подбирать под вентиляционную крышку.

В большинстве случаев алмазное сверление отверстий под отдушины (продухи) выполняется при помощи коронок от 120 до 160 мм. При большом желании можно сделать отверстие диаметром хоть и 300 мм, его края все равно будут ровными, а толщина стенки бетонного основания не повлияет на качество работы. Однако учитывайте, что большой диаметр, равно как и большая толщина стены, способствует увеличению итоговой стоимости бурения отверстий, поэтому наиболее оптимально использовать коронки диаметром 120-160 мм. Отверстия необходимо закрыть решеткой, которая не позволит различным грызунам обжиться в вашем доме. В противном случае война с ними потребует много усилий, времени и денежных затрат.

У многих застройщиков к отдушинам несколько легкомысленное отношение, существует едва ли не строгое правило закрывать их на зиму. Однако по возможности этого лучше не делать: подполье дома должно проветриваться в течение всего года, а пол необходимо изначально качественно утеплить, тогда и не будет опасений, что в период заморозков от него будет тянуть холодом. Если ввиду каких-либо причин продухи нужно закрыть, сделайте это как можно позже и постарайтесь открыть их как можно раньше. В деревянном доме отдушины лучше не закрывать вовсе, особенно в первые годы после его постройки.

Какой фундамент выбрать определение основных достоинств основания

Следует понимать, что сооружение фундамента для дома с подвалом своими руками потребует физических, материальных и временных затрат

Следует понимать, что сооружение фундамента для дома с подвалом своими руками потребует физических, материальных и временных затрат. Кроме того, будет и большой расход материалов, в частности:

• Выбирая столбчатое основание, хозяин столкнется с дороговизной процесса и сложностью процедуры основания.
• Плитный фундамент намного проще сделать своими руками, при этом подвалом выступает основание строения, что может привести к увеличению высоты первого этажа и создать неудобства для входа. Поэтому потребуется обустройство лестницы для входной группы в основное помещение, что слегка усложнит проектные работы.
• Ленточный фундамент – самая оптимальная технология, где в качестве подвала используются вертикальные блоки основания. При этом хозяин может сэкономить финансы и сделать все собственными силами.