Как сделать бетонное крыльцо своими руками, фото инструкции

Поэтапное бетонирование лестницы

1. Рассчитайте количество ступеней, их оптимальную длину и высоту. Определите желаемую ширину лестницы. 

2. С помощью колышков, веревки и сыпучих материалов (песок, цемент), разметьте контуры каждой будущей ступени.

3. Аккуратно удалите верхний слой почвы с дерном. Здесь не нужно проводить больших земляных работ, достаточно обозначить на земле ступеньки в черновом варианте. Не забудьте о небольшом уклоне наружу для отвода дождевой воды.

4. Сбейте из досок опалубку, точно повторяющую контуры лестницы. Для ее создания дерево следует брать крепкое, но не обязательно новое

Важно, чтобы верхние планки были максимально прямыми и ровными, так как по их кромкам будут выравниваться ступени

5. Установите опалубку в земле, ориентируясь на сделанные отметки. Осадите ее в почву при помощи молотка. При помощи строительного уровня проверьте горизонтальность и вертикальность.

6. Когда все ступени выровнены и опалубка закреплена, по переднему краю каждой ступеньки установите вертикально поперечную планку таким образом, чтобы верхняя часть ступени оставалась открытой для заливки раствора. Эта планка потом выполнит роль подступенка.

7. Утрамбуйте землю в основании каждой ступеньки. Если грунт твердый, то дренажную подушку не делают. Если же используется подушка из щебня или битого кирпича, ее укладывают глубоко в земле слоем толщиной около 10 см так, чтобы она не доходила до опалубки.

8. Приготовьте бетонную смесь, увлажните основание опалубки и залейте ее смесью.

9. Чтобы избежать пустот, поштыкуйте раствор лопатой. Когда бетон ляжет, разровняйте его рейкой. Поверхность надо выравнивать до тех пор, пока на ней не появится вода.

10. До момента демонтажа опалубки должны пройти как минимум сутки, в течении которых должен затвердеть раствор

С помощью молотка и отвертки осторожно снимите опалубку сначала с подступенков, а затем вытащите из земли боковые конструкции

Можно сделать опалубку не для всей лестницы сразу, а для каждой ступени отдельно. Тогда она представляет собой прямоугольник из сколоченных досок. Ее по очереди устанавливают на каждой ступени и заливают раствором. Бетонирование ведется снизу вверх, то есть первой заливают самую нижнюю ступень.

Для бетонирования одной ступени выкапывают выемку, глубина которой на 15 см ниже уровня основания склона. Дно выемки засыпают слоем битого кирпича, щебня или гальки, а затем изготавливают опалубку.

Для повышения прочности конструкции, в бетоне под каждой ступенькой можно проложить арматуру.

Минимальная толщина слоя бетона 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком.

Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь к вершине склона.

При желании поверхность ступеней можно облицевать декоративной плиткой, галькой или другими материалами.

Технические нюансы коротко о главном

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

• В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
• В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни фр.5-25 с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
• Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
• При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

На этом примере можно наглядно посмотреть выбор рационального и комфортного угла наклона

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

При увеличении затрат на изготовление каркаса, на несколько величин увеличивается общая прочность будущей лестницы

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Такое приспособление позволяет получать рациональный угол сгибания прута на различном плече

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей

Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

Опалубка под маршевую лестницу

Для заливки маршевой лестницы потребуется выполнить следующие рекомендации:

• Подготовить две боковые доски шириной 20 см и разметить на них будущие ступени;
• Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут упираться подступени;
• Укрепить конструкцию дополнительными упорами;

Сооружая опалубку для маршевой лестницы, которая находится между двух стен следует выполнить следующие действия:

• Нанести разметку контуров будущей лестницы на поверхность стены;
• С помощью гвоздей к стене крепятся деревянные направляющие для опалубки;
• Устанавливаются и фиксируются стойки под низ опалубки. Для надежности стойки связываются между собой распорками;
• На стойки укладывается доски опалубки;
• С помощью обрезных досок соответствующей длины оформляются контуры ступеней. Доски крепят к стенам помощью саморезов или дюбелей;
• Производится армирование как в предыдущем случае;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность и вертикальность всех элементов.

Опалубка готова – можно заливать бетон.

Как делается опалубка и армирование винтовых железобетонных лестничных маршей

Технически выполнение лестницы происходит в 3 этапа: установка опалубки, армирование и заливка бетонным раствором.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетона, которая должна воспроизводить лестничную конструкцию. Вначале нарезаются фанерные планки в высоту ступеней для создания бортиков. Торцевые и боковые планки соединяются саморезами. При широких углы закрепляются железными уголками. Чтобы не повредить бетонную конструкцию после демонтажа планок, можно внутреннюю сторону планок покрасить краской или при заливке бетонного раствора проложить внутрь полиэтиленом или рубероидом. Под ступенчатые пролеты возможна установка дополнительных стоек для увеличения прочности сооружения.

Опалубка

Упрощенный вариант опалубки — выпиливание косоуров, один крепится к стене, другой — на стойки. Снизу косоуры обшиваются фанерными планками. Форма косоура предопределяет форму ступенек лестницы.

Крепление косоуров для ж/б лестницы

После проводится армирование для придания дополнительной прочности бетонной конструкции. Для чего используются арматурные стальные прутья любого сечения от 3 до 5 мм. Каркас желательно прокладывать вдоль опор опалубки. Прутья прокладываются в ряд и каждый из них соединяется поперечной перевязкой с помощью сварочного аппарата или стальной проволокой.

Армирование

Советы по армированию:

• Армирующие прутья должны быть проложены на одинаковом расстояние между каждой укладкой;
• Часть каркаса, которая находится в контакте с несущей стеной, должна быть закреплена. Это можно сделать, просверлив отверстия для крепежных штырей с крюками;
• Для создания ровных бортов ступенчатого ограждения, перед бетонной заливкой по краям устанавливаются закладные пластиковые или металлические бортики, которые убираются в конце всех работ.

Укладка каркаса производится 2-мя способами:

• на весь пролет – это сложно и потребует помощи нескольких помощников;

• по участкам, при этом решетки скрепляются между собой проволокой – подойдет для лестницы с несколькими маршами.

Для увеличения прочности устанавливают двойную решетку: по нижним краям косоуров и по ступенькам.

Технология возведения бетонного крыльца

Давайте рассмотрим, как построить бетонное крыльцо самостоятельно. Поскольку это серьезная пристройка к жилому дому, то сначала необходимо ознакомиться с технологическими аспектами его возведения, правилами подготовки основания.

Учтите: работы по строительству веранды требуют особого внимания и контроля на всех этапах. 

Составление проекта

Как и в любом сооружении, сначала следует разработать проект пристройки. Веранда может возводиться вместе с домом, или пристраиваться к уже готовому строению.

Стильное крыльцо из бетона, фото

Веранда состоит из площадки и ступеней. Определиться с их габаритами помогут строительные нормы и правила по устройству крыльца из бетона. Высота пристройки должна соответствовать расстоянию от грунта до нижней части порога. Чтобы определиться с шириной лестницы следует знать, что для прохода одного человека необходим проем шириной 0,8 м, а чтобы на лестнице разошлись два человека, она должна быть не уже 1 м.

Чтобы на площадке не скапливались осадки, ее сооружают под углом 26-45 градусов. Для безопасного ее использования, площадка должна иметь глубину не менее 1 м.

В зависимости от высоты, пристройка может иметь ступеньки. Их число должно быть непарным, так будет удобнее по ним подниматься. Для комфортного пользования лестницей достаточно будет ширины ступени 25 см, при ее высоте 12-20 см.

Внимание: если бетонное крыльцо для дома, технология возведения которого описана ниже, присоединяется к дому, то оно должно быть на 50 мм ниже порога двери чтобы не препятствовала ее открыванию. 

Вычислив все необходимые размеры, следует составить эскиз — проект крыльца частного дома из бетона. С ним будет легче производить дальнейшие работы.

Монолитное крыльцо – чертеж сооружения

Материалы

Перед тем, как сделать бетонное крыльцо, следует подготовить необходимые материалы:

• доски для деревянной опалубки (толстые, для формирования каркаса);
• бетон, смесь из цемента, щебня и песка;
• арматура 12 мм в диаметре, а также проволока для ее вязания;
• материал для отделки (камень, плитка).

Инструменты

Возведение

Для постройки понадобится:

• Водостойкая фанера;
• Деревянные брусья и доски;
• Стальные прутья;
• Бетонная смесь;
• Строительные инструменты.

Перед тем как сделать бетонную лестницу, необходимо построить прочную и очень жесткую опалубку. Ее делают при помощи деревянных досок и брусьев, а в качестве дна, или основания, опалубки используют специальную водостойкую фанеру. Это необходимо для того, чтобы потом при раствор не вытекал и не фанера не промокала. Очень важным моментом при изготовлении опалубки является и тщательная заделка щелей. Если будут хоть малейшие трещины, может начать вытекать бетонное молочко, которое обязательно должно остаться внутри.

Опалубку собирают с помощью саморезов: использовать гвозди не рекомендуется.

При строительстве опалубки нужно постоянно помнить о том, что вес бетона очень большой, а потому конструкция должна быть крепкой, при необходимости надо укреплять все подпорки дополнительными досками, подкладывать клинья.

Далее в опалубке следует построить арматурный каркас: для этого уложить толстые стальные прутья вдоль и поперек, перевязывая их между собой. Самую переднюю кромку ступеньки следует сделать более твердой, уложив для этого дополнительную арматуру. Весь арматурный каркас чрезвычайно важен при постройке: он повысит прочность самой конструкции, а бетон предохранит от трещин.

Следующим этапом постройки бетонной конструкции будет установка деревянных пробок или металлических пластин в те места, где в будущем планируется построить перильное ограждение.

Затем в предполагаемые ступеньки надо заложить щебень на высоты 10 см.

Когда бетон полностью затвердеет и просохнет, а это занимает обычно около месяца, опалубку можно снимать, но делать это следует по частям, осторожно. Винтовые бетонные лестницы пользуются большой популярностью, так как при всей своей функциональности и возможности изгибаться в разные стороны конструкции выглядят очень воздушно и не громоздко

Своим грациозным исполнением винтовая лестница может украсить любой интерьер

Винтовые бетонные лестницы пользуются большой популярностью, так как при всей своей функциональности и возможности изгибаться в разные стороны конструкции выглядят очень воздушно и не громоздко. Своим грациозным исполнением винтовая лестница может украсить любой интерьер.

Если говорить о разнице в процессе постройки обычной бетонной лестницы и винтовой, то ее практически нет. Технология остается такой же, только на этапе проектирования и планирования лестницы придется потрудиться больше — расчеты будут довольно сложными, и для того чтобы построить опалубку, надо будет вносить некоторые изменения, в частности, понадобятся большие металлические листы для дополнительной поддержки.

Как правильно приготовить и уложить раствор

Практика показывает, что от качества раствора напрямую зависит долговечность полученного результата. Именно по этой причине специалисты рекомендуют смешивать цемент и песок в пропорции 1:3.

Когда раствор готов, можно приступать к заполнению первой ступени. Когда эта задача будет выполнена, делается опалубка для второго элемента, после чего, производится заливка. Таким образом, поочередно устанавливается опалубка для каждого последующего элемента лестницы и производится его заливка.

Когда заливка будет завершена, всю конструкцию накрывают пленкой. Такой подход позволит избежать преждевременного воздействия дождя, а также обеспечит максимально эффективное прохождение всех процессов.

Когда раствор полностью высохнет, пленку и опалубку можно убирать. Завершающим этапом станет облицовка ступеней крыльца, примеры которой можно увидеть на фото ниже.

Если у Вас все еще остались вопросы о том, как сделать ступени для крыльца своими руками, рекомендуется просмотреть видео, на котором достаточно подробно показан весь процесс. Кроме всего прочего, с его помощью можно узнать многие нюансы и особенности, а также получить ответы на многие вопросы.

Из чего еще можно сделать лестницу?

Как показывает практика, вторым по популярности строительным материалом для изготовления ступеней, является дерево. Деревянные ступени для крыльца имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• бюджетная стоимость материала;
• нет необходимости приобретать специфический инструмент;
• не требует наличия профессионального опыта;
• простота изменения итогового цвета изделия.

Главным условием для того чтобы изготовить ступени для крыльца из дерева, является пропитка древесина специальным раствором, который защитит ее от негативного воздействия внешних факторов, а также придаст ее высокие пожароустойчивые характеристики.

Еще один вариант – клинкерные ступени для крыльца. Это специфическая плитка на ступени крыльца представляющая собой готовые пластины, которые применяются при устройстве лестницы. Главным достоинством этого материала является его прочность, долговечность и простота использования. Кроме всего прочего, они могут иметь как простую, так и фигурную форму, благодаря чему можно создать действительно уникальную конструкцию.

https://youtube.com/watch?v=HbCAmPXk2dM

Завершают своеобразный рейтинг изделия из металла. Они обладают просто поразительной долговечностью и прочностью. Стоит также отметить, что, в зависимости от пожеланий владельца, можно использовать всевозможные кованые элементы.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХРЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах,
оборудовании и механизмах для установки щитов опалубки при возведении стен
здания, приведенных в таблице 3, определяется с учетом объемов выполняемых работ и технических
характеристик.

Таблица 3 — Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструментах и
приспособлениях

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Техническая характеристика	Назначение	Количество на звено, шт.
1	2	3	4	5	6
1	Кран башенный	Согласно ППР	Погрузочно-разгрузочные и строительные работы	1
2	Машина ручная сверлильная электрическая	ИЭ-1035		Подготовительные, монтажные и демонтажные работы по установке и разборке опалубки	1
3	Машина ручная сверлильная пневматическая	ИП-1024		1
4	Гайковерт ручной электрический	ИЭ-3119		1
5	Краскораспылитель ручной пневматический	СО-44Б		1
6	Бак красконагнетательный	СО-12		1
7	Машина ручная зачистная угловая пневматическая	ИП-2104		1
8	Установка компрессорная передвижная для малярных работ	СО-7Б		1
9	Ключи гаечные с открытыми зевами, двусторонние			1
10	Лом монтажный	ЛМ-24	L = 1180 мм Р = 4,2 кг	2
12	Валик малярный	ВМ		1
11	Кувалда кузнечная остроносая			2
12	Валик малярный	ВМ		1
13	Щетка ручная из проволоки			1
14	Зубило слесарное			2
15	Молоток плотничий с круглым бойком	МПЛ		2
16	Временное инвентарное ограждение	Проект 2652 ПКТИпромстрой	Н — 1,10 м	Ограждение опасных зон на перекрытии	150 м
17	Строп кольцевой	СКК1-3,2/6000	L = 6,0 м Q = 3,2 т	Перенос пакета щитов опалубки в горизонтальном положении с помощью фиксатора БР-417.02.68-146	2
18	Строп 4-х ветвевой	4СК1-10,0/5000	L = 5,0 м Q = 10,0 т	Подъем и перемещение грузов	1
19	Лестница приставная	Р.ч. 3257.04	L = 3,0 м	Установка и крепление щитов опалубки в проектное положение	2
20	Площадка монтажника	4624 Мосоргстрой	Нр.н. = 1,5 м Р = 28 кг		1
21	Стремянка	Пр. 0472.00	Нр.н. = 2,0 м		1
22	Ящик инструментальный 3-х секционный	Р.ч. 1.111.00			1
23	Ведро		V = 8 — 10 л		3
24	Рулетка измерительная металлическая	РЗ-10		Для линейных измерений	1
25	Отвес стальной строительный	ОТ-400			2
26	Уровень строительный	УС4-500			1
27	Уровень гибкий водяной	ТУ 25-11-760-72			1
28	Шнур разметочный в корпусе	ТУ 22-4633-80			1
29	Шнур капроновый				5
30	Карандаш	Р-7			10
31	Рейсмус реечный	ТУ 22-3951-77			1
32	Метр складной деревянный				2
33	Рейка с отвесом	Р.ч. № 175			3
34	Угольник металлический	ТУ 22-4400-79	500×240		2
35	Каска строительная				5

Как построить бетонное крыльцо для дома, технология на практике

Пред тем как сделать бетонное крыльцо, расчистите выделенный участок от камней и мусора, перенесите чертежи на местность, отметьте периметр постройки столбиками. Обычно для такого рода сооружений заливают незаглубленное (на глубину 200-300 мм) или мелкозаглубленное  (на глубину 500-700 мм) основание.

Устройство крыльца из бетона начинается с рытья котлована глубиной  до 700 мм

Устройство фундамента

Чтобы правильно залить фундамент под крыльцо, снимите мягкий плодородный грунт, и выкопайте котлован равный площади пристройки   + 100 мм по кругу, на нужную глубину. Дно котлована утрамбуйте, насыпьте слой щебня средней фракции, толщиной 100-300 мм, далее слой песчаника 200-300 мм, пролейте водой, и уплотните. Проверьте уровнем горизонтальность дна котлована, при необходимости подсыпьте песка. Песчано-щебеночная подушка служит дренажом, и одновременно защищает бетон от агрессивного воздействия почвы и грунтовых вод. Сверху подушку укройте слоем гидроизоляции, это может быть геотекстль или рубероид, если ширины материала не хватает на весь котлован, на стыках делайте нахлест в 100-150 мм.

Фото, как делать котлован и песчано-гравийную подушку

Опалубка

Опалубка для крыльца из бетона обычно изготавливается из специальной пропитанной фанеры либо необрезной доски толщиной 15 мм.  Сначала устанавливаются бока для крыльца. Для боков можно сделать шаблон из картона, затем сколотить несколько досок, перенести на деревянный щит шаблон, и выпилить ступеньки. Готовые бока устанавливаются на дно котлована параллельно друг другу, с наружной стороны они закрепляются колышками, и дополнительно подпираются, чтобы при заливке тяжелым бетоном опалубка не потеряла геометрию и не развалилась. Уровнем проверяется вертикальность боков, затем они стягиваются между собой перемычками в нескольких местах.

Перед тем как залить крыльцо своими руками, необходимо построить опалубку и правильно уложить арматуру

Когда монтаж боковых деталей опалубки завершен, к вырезам крепятся внешние ограничители ступенек, для этого лучше использовать обрезную доску, высота которой должна равняться высоте ступеньки.

Схема, как сделать опалубку для крыльца

Совет: Перед тем как залить крыльцо полукругом из бетона на подушке чертятся круги, затем по всей длине, через каждые 200-300 мм в землю вбивается парная арматура, между которой просовывается гнущиеся полоски опалубки, например из пластика. Высота полосок должна равняться высоте ступенек. 

Армирование

Армирующий каркас отвечает за прочность бетонных строений, за его устойчивость к воздействию нагрузок на сжатие и растяжение, поэтому важно не просто накидать арматуру, а сделать полноценную металлическую конструкцию. Для бетонного крыльца рекомендуется использовать ребристые пруты с сечением 8-10 мм, очищенные от ржавчины и масленых пятен

Рекомендуемый размер ячейки 100*100 – 200*200 мм.

Связывается арматура вручную, вязальной проволокой. Для самой нижней ступеньки можно сделать всего один ярус, если высота от дна котлована до верхнего горизонта ступени более 200 мм, следует сделать конструкцию из двух горизонтальных ярусов.

Армирующий каркас должен быть со всех сторон залит бетоном, не менее чем на 50 мм. Поэтому перед тем как установить арматуру на дно котлована, ставятся камушки или специальные подставки.

Армирование полукруглой конструкции

Бетонирование крыльца

Крыльцо находится под воздействием постоянных механических нагрузок и агрессивной среды, включая пучинистость, грунтовые воды с кислотными и щелочными примесями, большие перепады температуры. Чтобы противостоять таким сложным условиям требуется особый рецепт бетонной смеси, состоящей из 1 ч. цемента не ниже марки М 200: 2,5 ч. песка : 3 ч. щебня. Состав следует хорошо вымешать, можно лопатами, но лучше бетономешалкой.

Чтобы не образовывалось швов и мостков холода крыльцо заливаем бетоном одномоментно в полном объеме. Заполнив опалубку бетоном, следует выпустить воздух, чтобы внутри не образовывалось пустот, для этого на всю глубину смесь протыкается арматурой как можно чаще. Конструкцию оставляют на 7 суток, чтобы бетон встал, далее можно снимать опалубку. Далее выполняется боковая гидроизоляция фундамента, бока можно промазать гудроном, или обклеить рубероидом, после чего выполняется обратная засыпка грунта.

Монолитное бетонное крыльцо перед облицовкой

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая
карта разработана на устройство разборно-переставной мелкощитовой опалубки,
предназначенной для возведения монолитных лестничных маршей при строительстве
жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.

1.2 Лестницы подразделяются на
одномаршевые прямые и многомаршевые прямые и винтовые (полностью или частично)
из монолитного или сборного железобетона.

В настоящей технологической
карте в качестве примера принят лестничный марш размером в плане 5,80´3,00 м из монолитного железобетона при высоте
типового этажа Н = 3,2 м, конструкция которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Конструкция лестничного марша

1.3 При привязке карты к
конкретным объектам и условиям производства работ подлежат уточнению объемы
работ по разногабаритным щитам, потребность в материально-технических ресурсах,
калькуляция затрат труда и машинного времени и календарный план производства
работ.

1.4 Форма использования
технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных
технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного
производства автоматизированного рабочего места технолога строительного
производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

Поэтапное изготовление опалубки

1. Составляет план будущего крыльца с указанием его высоты, ширины, количества и длины ступеней. Согласно составленной схеме делается разметка на земле с использование металлических или деревянных колышков. Важна точность, от которой зависит прочность крыльца и эстетичный вид ступеней.
2. Деревянная опалубка изготавливается из обрезной струганной доски толщиной в 4 см и шириной в 10 см. Из материала собирается 3 щита. Один размером в 2,8 х 0,3 м, два 1,2 х 0,3 м. Подготавливаются крепежи (саморезы) и брусья (по длине больше высоты щита), имеющие заостренные концы для монтирования в грунт. Для улучшения качества бетона к поверхности досок степлером крепится толстая пленка.
3. Щиты забиваются в грунт до выбранной высотной отметки.
4. Щиты связываются углами. Для повышения прочности конструкции используются расчалки, изготовленные из бруса. Устанавливаются рядом с щитами, упираясь в доски одним концом, а другим – в грунт.
5. Вязка арматурного двухуровнего каркаса, состоящего из двух, связанных вертикальными связами, горизонтальных решеток.
6. Опалубка своими руками для второй и следующих ступеней делается из деревянных щитов, каждая группа которых уменьшается в размерах. Схема установки делается по аналогии с первой ступенькой.

Фото этапов работы:

Собираем щиты, устанавливаем, закрепляем, делаем начальное армирование

Делаем бетонную подготовку и доделываем армирование

Крепим горизонтальные доски для опалубки ступеней

Готовое крыльцо

Заливка бетона проводится за один прием. Для ускорения процесса можно сделать желоб, избавляющий от необходимости перетаскивания готового раствора от бетономешалки до рабочего места.

После заливки бетона провибрировать крыльцо, удалив попавший воздух. Сделать это можно виброукладчиком или своими руками при помощи лопаты и трамбовки.

Снимается опалубка через 4 недели после проведения работ. За это время материал полностью застынет и опора для ступеней будет не нужна. Застывший бетон покрывается гудроном.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При производстве опалубочных работ необходимо строго соблюдать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и государственных стандартов ССБТ.

4.2 Все рабочие, выполняющие опалубочные работы, должны иметь удостоверение на право производства данного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

4.3 При монтаже опорных стоек, продольных и поперечных балок особое внимание обратить на их устойчивость и надежное закрепление их опорных вилок. 4.4 Элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками

4.4 Элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

4.5 Устанавливать щиты или панели опалубки следует с соблюдением следующих правил:

— устанавливаемые панели должны быть надежно скреплены;

— освобождать щит или панели опалубки от крюка крана разрешается после их надежного закрепления.

4.6 Приготовление и нанесение смазок на палубу опалубки необходимо производить с обязательным соблюдением всех условий санитарии и требований безопасности.

4.7 При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.

4.8 Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, за соблюдение противопожарных требований, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения, несет начальник строительного участка.

4.9 К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения производителя работ.

4.10 При производстве опалубочных работ запрещается:

— размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки;

— работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;

— ходить по смазанной поверхности форм;

— складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы опалубки, а также сбрасывать их;

— работать с приставных лестниц;

— загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;

— курить в местах, специально не отведенных для курения;

— разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электроприборы, которые не предусмотрены проектом производства работ;

— скопление людей на рабочем полу опалубки;

— допуск посторонних лиц на строящийся объект;

— одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без защитных устройств (настилов, навесов);

— производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более шести баллов.

4.11 Приказом по строительному управлению назначить ответственного из числа ИТР за охрану труда и выдачу наряд-допуска и пожарную безопасность.

4.12 Все лица, находящиеся на строительстве, обязаны носить защитные каски.

4.13 При производстве работ необходимо руководствоваться СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

4.14 Рабочие, занятые на работах с электроинструментом, должны быть аттестованы на IIгруппу по электробезопасности.

4.15 Строповку грузов краном производить аттестованными стропальщиками.

4.16 На всех рабочих местах должны находиться щиты со схемами строповок.

Проектирование конструкции

Определившись с конструкцией, можно заняться его проектированием.

Простая конструкция

Лучше всего будет заранее сделать чертежи с точными размерами:

• Высота конструкции;
• Ширина;
• Длина всего сооружения.

Высота рассчитывается, как расстояние от поверхности грунта до низа проема входной двери. Обязательно необходимо предусмотреть запас на устройство облицовки поверхности.

Кроме того, общая высота конструкции должна быть ниже проема на 5 см, так как усадка дома и крыльца будут происходить неравномерно. Минимальная ширина конструкции должна быть больше проема входной двери примерно на 1,0 м — 1,5 м.

Облицовка из натурального камня — фото

Также требуется рассчитать конструкцию лестницы.

Оптимальными размерами ступеней считаются:

• Высота – 20 см;
• Ширина – 30 см;
• Длина – 150 см.

Можно взять и готовые варианты проектов, подходящих для конкретного здания.

Ограждение

При высоте крыльца более 1,5 м, лучше сделать его ограждение. Высота перил, как правило, берется от 80 см до 100 см. Возможно также устройство боковых стенок лестницы, которые будут выполнять роль ограждения.