Лестница на мансарду своими руками

Мой опыт

В моем доме мансардный этаж надстраивался вместо холодного чердака поверх плитного перекрытия. Чтобы избежать проблем с усилением плит вокруг проема, лестницу решено было сделать наружной; ограниченное пространство переднего двора диктовало винтовую конструкцию. Вот внешний вид и описание основных узлов лестницы.

Изображение Узел
Основание: армированный фундамент глубиной около полуметра. Центральный столб лестницы установлен на фундамент приваренной к нему площадкой из листа толщиной 5 мм, усиленной четырьмя косынками, и закреплен анкерами.
Опорный столб: стальная труба толщиной 108 мм. Для защиты от коррозии она покрашена алкидной краской ПФ-115 поверх грунтовки ГФ-021.
Каркас ступени: собран из уголка 25х25 мм. Жесткость обеспечивается вертикальными связями между краями ступеней и укосом из гладкой арматуры диаметром 14 мм.
Проступи: изготовлены из фанеры ФК толщиной 12 мм, покрашенной резиновой гидроизолирующей краской. Чтобы избежать скольжения, на края проступей установлены рифленые алюминиевые порожки.

Этот вариант лестницы хорош, прежде всего, дешевизной: на момент сооружения (2013 год) он обошелся мне в 26000 рублей. Резиновая краска обеспечивает качественную гидроизоляцию; однако на солнце верхний слой фанеры все же дал несколько трещин, и ступени нуждаются в мелком ремонте. В остальном конструкция показала себя прочной, надежной и (насколько можно судить по итогам 4 лет эксплуатации) долговечной.

Изготовление

Из чего состоит мансардная лестница

Для мансардной лестницы лучше всего подойдёт вариант на косоурах или тетивах. Это позволит уменьшить трудозатраты, в отличие от других типов лестниц.

Материалы и инструменты:

  • одна или две балки для крепления ступеней (зависит от типа лестницы);
  • дисковая пила или ножовка;
  • обрезные доски для ступеней толщиной 25 мм;
  • строительный уровень;
  • шурупы и клей для крепления ступеней;
  • молоток, шуруповерт.

Косоур и тетива представляют из себя несущую балку, на которую крепятся ступени. Отличаются они способом этого крепления. На косоуре вырезается по верху гребенка, в которую производят установку ступеней. На тетиве для этих целей используют пазы, которые вырезают изнури балки. В качестве материала подойдут цельные балки сечением 5х25-30 сантиметров. При этом необходимо знать, что при ширине лестницы более 120 сантиметров используют два косоура.

Заготовка простругивается по всей длине, чтобы удалить сколы  и щепки. На косоурах вырезаются проступи (горизонтальная часть ступеней). Это делают с помощью дисковой пилы или ножовки. Если же вы решили делать лестницу на тетивах, то в балках вырезаются пазы, размер которых соответствует боковому сечению ступени. Далее обрезают концы балки, чтобы их можно было установить на основание.

Подступенки (вертикальная часть ступени) и проступи вырезаем согласно размерам из обрезной доски. Чтобы снизить риск получения травм, можно скруглить углы ступеней.

Элементы мансардной лестницы

Когда основные детали готовы, приступаем к сборке. Сначала закрепляем несущие балки. Для этого нижнюю его часть крепим к черновым брускам пола. В этом случае может появиться необходимость демонтировать часть напольного покрытия. Чтобы этого избежать, обустраивают небольшую подъёмную площадку. Крепление производят жёстко, фиксируя элементы с помощью запила

При установке лестницы важно следить за тем, чтобы вырезы в балках были на одном уровне. При этом вырезы на косоурах можно корректировать, используя клинья

Когда вы убедились в том, что балки установлены ровно, приступаем к монтажу ступеней. Начинаем с проступи. При монтировании на косоур, доски укладываются, выравниваются и крепятся шурупами «в потай». Шляпки шурупа должны «утонуть» в древесине либо необходимо закрыть их деревянной пробкой. После этого её состругивают вровень с плоскостью ступеньки.

Работа над мансардной лестницей

Если же установка производится на тетиву, то проступи вставляют в пазы, предварительно смазав клеем. Можно использовать саморезы, чтобы обеспечить дополнительное крепление. Их вкручивают сбоку.

Крепление подступенков не обязательно, но если вы хотите сделать полноценную лестницу, то монтировать их нужно изнутри. Для этого используют специальные кронштейны или деревянные клинья.

Готовая мансардная лестница

После того, как сборка лестницы завершена, переходим к креплению перил, если это необходимо. Начинается их установка с монтажа ограждения вокруг входа мансардного этажа. Далее производим крепление опорных столбов. Один устанавливаем внизу, другой – в верхней части. После этого производим укладку и фиксацию перил. Подпирают их балясинами, монтируемыми на ступени. При условии, что лестница располагается у стены, можно произвести крепление перил к ней.

Наконец, наступило время финишной отделки. Для этого следует начать с черновой шлифовки готовой конструкции. После чего с помощью шпатлёвки заполняют все щели и неровности. Их будет немного, если не ошибиться в размерах. Когда шпатлёвка высохнет, переходим к чистовой шлифовке. Далее уборка — необходимо с помощью пылесоса удалить стружку и древесную пыль. Следующий этап — покраска лаком или интерьерной краской. Также можно загрунтовать все элементы лестницы, дав ей время высохнуть.

Проект лестницы главные термины

Чертеж составных конструкций лестницы

В любой традиционной лестнице такого типа можно выделить:

  • проступь,
  • подступеньки,
  • косоур.

Проступями называют горизонтальные части самих ступеней, на которую при ходьбе ставят ноги.
Нужно учитывать, что ступени должны быть тем крепче, чем больше расстояние между основными (несущими) балками.

Для изготовления проступей понадобятся доски от 25-50 мм толщиной. Примерно 20-40 мм проступи должны иметь над надлежащей ступенью нависание.

Подступеньки – это вертикально расположенная часть между проступями.
Данная часть строения не подвергается нагрузкам.

Иногда обходятся совсем без них – визуально такой подъем представляется более легким.

Косоур – главная несущая балка конструкции.
Представляет собой доску с выпиленными в ней под ступеньки фрагментами.

Для деревянной лестницы толщина косоура не может быть менее пяти сантиметров, самая маленькая возможная ширина 2,5 см. Обычно несущих балок бывает две, но если ширина лестницы более чем 1,2 метра, необходим дополнительный косоур.

Из чего делать лестницу

Для обустройства мансардных лестниц используются самые разнообразные материалы. В их перечень входят:

  • стекло;
  • бетонный раствор;
  • древесина;
  • металл.

На практике лестницы чаще всего выполняют из древесины либо же используют комбинацию материалов. В этом моменте вы должны принять решение самостоятельно, ориентируясь на особенности дизайна интерьера, личные предпочтения и доступный бюджет.

У каждого материала есть как ряд сильных качеств, так и определенные недостатки.

К примеру, металлические лестницы со ступенями из стекла выглядят очень эффектно, однако стоят достаточно дорого.

Металлические лестницы со ступенями из стекла

Деревянные конструкции вносят определенную изысканность и уют в интерьер, но требуют грамотного и регулярного ухода.

Цельнометаллические и бетонные конструкции выдерживают даже очень большие нагрузки, но не очень хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и создают большие нагрузки на основание (перекрытие).

В целом же при выборе материала изготовления лестницы ориентируйтесь на свои личные предпочтения.

Расположение лестницы

Для того чтобы подобрать наиболее удобное место, необходимо учесть следующие факторы:

  • Самый оптимальный вариант размещения входа – отдельно в специальной комнате, напоминающей небольшой тамбур. Такой вариант позволит устроить лестницу, имеющую удобные габариты, и обеспечит теплоизоляцию. Когда дверь закрыта, исключается возможность проникновения холодного воздуха из мансарды в дом.
  • В случае, если нет возможности организовать тамбур, то размещение лестницы лучше всего производить у дальней стены помещения. Это позволит обеспечить беспрепятственное перемещение по комнате и сэкономит площадь.
  • Хорошим вариантом станет организация люка перед выходом на мансарду. Этот вариант, как и с тамбуром, будет препятствовать потерям тепла.
  • Наилучшим вариантом в большинстве случаев может стать одномаршевая лестница. Но в условиях недостаточного места можно прибегнуть к устройству винтовой или двухмаршевой.

Разметка и нарезка косоуров

Процесс создания косоура

  1. Натяните верёвку вдоль стены от дальней стороны люка до места основания конструкции на первом этаже. Определите количество ступенек, немного варьируя наклон. Тупой угол между верёвкой и полом – это угол, под которым следует устанавливать ступеньки на косоур.
  2. На опорную балку нанесите соответствующую разметку ступенек и выпилите пазы.
  3. Укоротите доску косоура в соответствии с длиной ранее натянутой верёвки. Срез производится с учётом выбранного наклона. При этом укорачивать брус нужно так, чтобы нижний его край находился не на полу, а на врезанном в пол упоре (бруске).
  4. Сверху вставьте в косоур крепёжный элемент либо заранее оставьте небольшой выступ. Шип необходим для крепления опорной доски к балке перекрытия.

Разметка остальных балок производится аналогично. Чтобы конструкция была симметричной и не имела перекоса, выполните второй и третий (если необходимо) косоуры, строго соблюдая все размеры первого.

Конструкции лестницы для мансарды

1. Приставные лестницы. Это – временное решение, которым приходиться довольствоваться до тех пор, пока не будет установлена стационарная лестница. Но такая лестница незаменима при строительстве мансарды – ведь нужно в процессе работы как-то подниматься на мансарду; а как это сделаешь, если лестница отсутствует? В качестве таких можно элементарно использовать стремянку или лестницу-столик.

2. Железобетонные или бетонные лестницы. Это уже более серьезный вариант, но подходит он лишь для каменных, кирпичных или бетонных зданий.

3. Деревянные лестницы – используются, как вы уже наверное догадались в деревянных жилых домах и в банях. Их основное преимущество – сделать такую лестницу можно самостоятельно, не привлекая профессионалов.

Если говорить о схемах реализации лестниц, то здесь также можно выделить несколько основных видов, а именно: маршевые лестницы (одномаршевые и двухмаршевые), и винтовые лестницы.

Маршевые лестницы

Наиболее распространенными являются маршевые лестницы, так как их достаточно просто изготовить, и они очень удобные в эксплуатации. Конструкция маршевых лестниц позволяет устанавливать их на тетивах, косоурах или больцах. Если рассматривать лестницы с косоурами, то в их конструкции ступени располагаются между двумя досками (с шириной, как правило, не более 60-80 мм). Эти доски внизу опираются на сам пол, а вверху – на промежуточную площадку между первым и вторым этажом. Доски проступи можно врезать в саму тетиву, или же прикреплять к ним, используя бруски с квадратным сечением, или же металлические уголки. Их толщина около 25-30 мм.

Маршевая лестница – это неплохой вариант в бани

Лестницы на косоурах

У конструкции лестниц на косоурах своя особенность – на косоуры прикрепляют «кобылки» в форме треугольников, а уже после этого на них устанавливаются проступи. Толщины доски-косоура и досок проступей берем такие же, как и при конструкции с тетивами.

Винтовые лестницы

Но винтовые лестницы выигрывают в том, что они занимают сравнительно небольшую площадь, что просто необходимо для небольших конструкций — бань. Они состоят из одних забежных ступеней, и, как правило, изготовляются из металла, хотя возможно решение с использованием дерева. Но основной их недостаток – это крайнее неудобство в использовании, т.к

ступени в них сильно крутые, ширина их небольшая, и поэтому передвигаться по них нужно очень осторожно. Справедливости ради следует заметить, что выглядят они очень красиво, поэтому есть резон использовать их для декоративных целей

Винтовая лестница в бане – это редкость, но зато оригинально

Монтаж

Разметка  косоура

От верха потолочного перекрытия до пола 1-го этажа натягивается струна. Ею определяется крутизна лестницы и ее начало. На стене очерчивается линия, по которой «пристегивается» 1 доска для косоура. После этого можно рассчитать количество ступеней и их расположение относительно друг друга, разметить. Ориентация по горизонтали производится при помощи строительного уровня.

Есть рекомендация делать их нечетное количество (для удобства передвижения), но это уж кому как нравится. На этом этапе задача одна – «согласовать» размеры проступи, высоту ступеней с одинаковым интервалом между ними. «Регулировать» можно 1-ю («пригласительную»), изменяя ее высоту (размер подступенка).

Подготовка косоуров

После проведения разметки доски она снимается со стены. Что нужно сделать?

  • выпилить пазы под ступени;
  • укоротить доску косоура. Нижний ее конец должен лежать не на полу, а на упоре (брус). Вот на его высоту она и укорачивается. Причем срез делается под углом, с расчетом, чтобы он был параллелен полу;
  • в верхнюю часть доски вставляется элемент крепления ее к балке перекрытия (кусок прутка, деревянный шип и тому подобное). Хотя можно использовать и уголки, металлические пластины. Любой хозяин сам сообразит, как лучше сделать.

В соответствие с первым косоуром размечается и 2-й (другая «боковина» лестницы). Главное – полная симметричность, иначе ступени будут стоять с перекосом.

Установка опорной балки

2-й косоур должен быть также зафиксирован. Если 1-й крепится на стене, то для закрепления 2-го ставится вертикальная опора. На ней также делается «выпил» под доску.

Сборка конструкции

На пол, в нижней части лестницы, устанавливается опорный брус. Нижние части косоуров крепятся к нему (длинный шуруп, саморез). Дополнительно – уголок, пластина. Можно вместо балки оборудовать небольшой «постамент», на котором и будут располагаться нижние части косоуров. Доска, которая прилегает к стене, сразу же фиксируется и в верхней части.

Установка ступеней производится в направлении снизу вверх. Естественно, что при их подготовке получатся некоторые погрешности в длине. Именно поэтому верхний конец 2-го косоура крепится к потолочному перекрытию только после установки последней ступени.

Все места фиксации для надежности можно обработать каплей столярного клея. Чтобы их скрыть, применяются деревянные «чопики», декоративная бумага, мастика с последующей обработкой лакокрасочным составом. Вариантов много.

В принципе, лестница готова. Ну а ее дальнейшая отделка – на усмотрение хозяина.

Что учесть

  • Уклон. Прежде всего, нужно ориентироваться на пожилых членов семьи и детей. Как правило, угол выбирается не более 400, но для подъема в мансардное помещение он может быть увеличен до 450.
  • Ширина. По лестнице перемещаются не только люди. По ней придется и что-то переносить (бытовую технику, предметы меблировки). Оптимальной величиной считается 1 м.
  • Высота перил должна быть такой, чтобы было удобно передвигаться, держась за них. 80 – 90 см будет вполне достаточно.
  • Проступи обычно принимаются за 16 – 18 см, а их ширина – не  более 36. Эти параметры зависят от крутизны лестницы. Для более пологой конструкции ступени делаются ниже, а их ширина – больше. Главный критерий – удобство перемещения.
  • «Нависание» одной ступеньки над другой – не более 4 см.
  • Если есть возможность, то вход на 2-й этаж лучше сделать из помещения, а не из пристройки (тамбура). Это несколько снизит возможные теплопотери.

Мансардное помещение может использоваться по-разному. Если хозяева туда заходят от случая к случаю, то целесообразно изготовить лестницу складного типа. Это позволит не занимать для нее часть пространства 1-го этажа, особенно если помещение имеет скромные размеры. По фотографиям несложно понять, как ее смонтировать.

Несколько советов

  • Учитывая соотношение долговечности и стоимости материала, лучшим бюджетным вариантом древесины считается лиственница.
  • Толщина доски на ступени должна быть не менее 20 мм; на косоуры – 50 мм с шириной не менее 25 мм.
  • Вся древесина должна быть качественно подготовлена – просушка, обработка антисептиками и антипиренами.

Существует еще множество различных рекомендаций по сооружению лестниц на мансарду. Перед тем, как приступить к этой работе, желательно изучить как можно больше информации по данному вопросу. Однако не стоит их «слепо» копировать. Дело в том, что все расчеты и применяемые при этом формулы ориентированы на типовые строения, а любой частный дом – сооружение специфическое, со своими габаритами и особенностями конструкции. Следовательно, и руководствоваться различными советами и рекомендациями нужно осмысленно.

Чтобы лестница на мансарду была удобной

Удобство использования лестницы определяется несколькими факторами:

  • форма (простая, поворотная, с площадкой, винтовая, и т.д.);
  • высота и ширина ступеней;
  • ширина лестницы;
  • место нахождения (доступна из коридора или из гостиной).

Самая удобная и при этом самая легкая в монтаже – это простая прямая модель с одним или двумя пролетами. Поворотные модели, а особенно спиральные, гораздо менее удобны, так как имеют переменную ширину ступеней.

Согласно правилам, максимальная высота ступеньки лестницы, ведущей в жилое помещение должна составлять 19 см, а по-настоящему удобные ступеньки с высотой до 17 см. При этом их высота также должна быть скорректирована со средней длиной шага (60-65 см).

Поэтому ступеньки должны удовлетворять условию:

2 * H + S = от 60 до 65 см, где

Н – высота ступени;

S – ширина ступени.

Поэтому, чтобы сделать ступеньки с максимальной высотой (19 см), их ширина должна быть в пределах от 22 до 27 см. На практике часто бывает трудно реализовать это правило, так как для монтажа удобной лестницы у нас не хватает пространства, поэтому лестницы, ведущие на мансарду в небольшом доме, бывают очень крутыми. Минимальная ширина пролета составляет 80 см. Это минимум, и такие модели слишком узкие, чтобы на них разминуться или поднять крупные предметы, например, мебель.

Выбор материала

Построить мансардную лестницу можно практически из любого материала — все зависит от типа конструкции, ее размеров и расположения (внутри или снаружи дома). На рынке представлены модели из разных пород древесины, из металла, стекла и бетона. Также допускается комбинирование материалов, очень стильно и изысканно смотрится сочетание лиственных и хвойных пород дерева.

Для небольших коттеджей и роскошных загородных усадьб, для внутреннего и наружного оформления мансардного помещения – в любой интерьер отлично впишется деревянная лестница. Изделие должно сочетаться с дизайном помещения, вписываться в бюджет жильцов и удовлетворять все пожелания. Именно поэтому к выбору лестничной конструкции стоит подходить с особой ответственностью.

Каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками использования. Так, металлические лестницы весьма прочные, но стоят достаточно дорого. Деревянные конструкции выглядят изысканно, но требуют регулярного ухода. А изделия из бетона будут странно смотреться в классическом дизайне.

Конструкция

Одномаршевая лестница – представляет собой прямую конструкцию, что располагается под углом от 30 до 45 градусов (в зависимости от высоты потолков и свободного пространства). Если высота потолков будет более 2,5 метра, то лучше отказаться от такого типа лестницы, так как ступени будут или под крутым углом, или занимать много пространства на нижнем этаже.

Двухмаршевая лестница – такой тип применим лишь в частных домах с большой площадью, так как двойная лестница маршевого типа предполагает горизонтальную площадку для поворота. Достоинство – подходит для потолков любой высоты, ступени можно оставлять удобными и плавными. Угол поворота зависит от конструкции дома и места установки лестницы, хоть 180, хоть 90 градусов. Для того, чтобы оптимально использовать свободное пространство лучше всего устанавливать такую лестницу в углу или возле стены.

Лестница с забежными ступенями – в таком типе сооружения горизонтальная площадка отсутствует, вместо этого для поворота применяются специальные ступени трапециевидной формы. При укладке более узкая сторона кладется в сторону меньшего радиуса поворота. Средина ступени должна иметь ширину около 30-40 сантиметров. Достоинство – более успешное использование свободного пространства, габариты немного меньше, а подъем более удобный и быстрый.

Складная – простейший вариант с наиболее доступной ценой. Применяется лишь в случае, если поднимаются на мансарду не часто, лучше всего использовать этот вариант на даче. Складная лестница – компактная конструкция из секций, что удобно складываются и убираются в люк на потолке. Достоинства – простой монтаж, надежность, прочность, не требуется планировка или расчет свободного пространства.

Нормативные требования

Лестницы

Правила проектирования лестниц в жилых зданиях так или иначе затрагиваются в трех документах:

  1. СНиП 2.08.01-89, посвященном проектированию жилых зданий;
  2. СНиП 21-01-97, регламентирующем противопожарную безопасность строений;
  3. ГОСТ 9818. Он описывает требования к изготовлению железобетонных маршей для жилых домов, однако требования документа к размерам маршей и ступеней будут полезными и в нашем случае.

Для удобства читателя я сведу все актуальные для нас требования в общий список.

  • Количество ступеней в одном марше не должно быть менее 3 и более 18;
  • Минимальная ширина марша в частном доме равна 900 мм;

Ширина в 0,9 метра позволяет одному человеку спуститься или подняться по лестнице без всякого дискомфорта.

  • Уклон марша не должен быть больше чем 1:1 (то есть максимальный угол наклона равен 45 градусам к горизонту);
  • Минимальная ширина проступи (горизонтальной площадки ступени) — 25 сантиметров;
  • Максимальная высота ступени — 22 см;
  • Ширина лестничной площадки должна быть как минимум равна ширине маршей. Если прямая мансардная лестница разрывается горизонтальной площадкой, длина этого марша должна быть не менее метра;

Стена, к которой примыкает лестница, не должна иметь выступов, способных помешать эвакуации людей при пожаре.

Особый случай

Для деревянных лестниц есть пара дополнительных требований. Они изложены в СНиП II-25-80:

  • Угол к горизонту не должен быть больше 40 градусов (уклон 1:1,25);
  • Для изготовления ступеней, нагелей и других элементов конструкции, испытывающих большие эксплуатационные нагрузки или подвергающихся сильному износу, нужно использовать твердые лиственные породы (дуб, бук, ясень). Для прочих деревянных конструктивных элементов предпочтительна хвойная древесина;

Проступи из твердого ясеня не проминаются под весом человека и не изнашиваются многие десятилетия.

Косослой и сучки под запретом. Влажность дерева не должна превышать 12%. Нестойкие к гниению породы обязательно обрабатываются антисептиком.

Ограждения

Требования к ограждению лестниц в частном доме изложены в СНиП 31-02-2001. Вот их краткий список:

Конструкция перил должна быть непрерывной (без разрывов горизонтальных участков);

Прочность ограждения должна позволять ему выдерживать длительную нагрузку в 30 кгс без деформации;

Минимальная высота перил — 900 мм, а при высоте лестницы больше 6 метров — 1 метр;

Максимальное расстояние между стойками перил (балясинами) у лестницы выше полутора метров — 12 см

Требование особенно важно, если в доме есть или планируются дети.. Установленные с минимальным шагом балясины не позволят вашему ребенку упасть в лестничный пролет.

Установленные с минимальным шагом балясины не позволят вашему ребенку упасть в лестничный пролет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector