Как изготавливают консольные лестницы

Монтаж и уход

Для монтажных операций с консолью необходимо использовать два метода
: первый метод укрепления ступеней при создании стены, а второй метод применяется для установки несущей основы в виде колонн. После установки ступеней к ним добавляют тросы, которые крепятся в потолке. При такой установке создаётся вид отдельного элемента лестничного пролёта, одна сторона которого крепится на стене, а другая держится на подвешенных тросах, крепящихся в потолке.

Для полной безопасности рекомендуется проложить некоторые натяжные элементы для закрытия щелей и зазоров. Перила для консолей приобретаются отдельно и монтируются в стене. При всех монтажных работах следует учитывать ровность и точность размещения всех необходимых элементов, это можно сделать при помощи водяного уровня или натяжения капроновой нитки, а также с помощью самого точного уровнеизмерителя – лазера.

Всю информацию про расчет веса профнастила, найдете .

Лестница в стиле хай тек обычно выполняется из таких материалов: стекло, дерево, сталь, бетонный, усиленный металлокаркасом, блок, ламинированные панели. Но своими руками устанавливается лишь в том случае, если происходит строительство стены с нуля, когда строитель заранее планирует будущую конструкцию консоли вместо обычной лестницы. Это знание дает монтажнику возможность на совесть выполнить строительство усиленной стены.

Консольные лестницы можно посмотреть на фото и выбрать желаемый для себя вариант.

Монтируется конструкция при строительстве стены, когда свободный край может выходить в помещение на 800 мм, а на 200 мм как минимум ступенька должна быть вмурована прочно в стену. Для улучшения крепежа можно создать тетиву – натяжение на тросах или железных тяжах ступеней к потолку. Очень выгодный вариант для небольших дачных домиков, чердаков, детских, мансард – это винтовая лестница на одном толстом стержне
, которая по бокам защищена упрощенными перилами.

Если стена недостаточно жесткая или монтировать лестницу хочется в старом доме, тогда следует обязательно использовать сварной металлический каркас или трубу, на основе которых будут крепиться красивое дерево, стекло или другие варианты ступеней. Каркас врезается в стену, служит опорой, а отделка (пластик, закаленное стекло или дерево) – всего лишь опираются на нее. Гипсокартон или другой отделочный стеновой материал поможет скрыть недостатки стены.

Все виды материалов, из которых только может быть изготовлена консоль, должны хорошо очищаться от грязи и пыли. Деревянные ступени можно время от времени покрывать слоем лака с последующей шлифовкой шерстяной или войлочной тканью, также дерево можно полировать для продления срока службы изделия и для придания блеска и глянца ступеням.

Достоинства и недостатки консольных лестниц

У такой конструкции есть масса ярких преимуществ. Именно благодаря этим качествам они продолжают активно набирать популярность. Поговорим о них подробнее.

Яркий, необычный внешний вид, посмотрите на фото! Это сразу бросается в глаза. Утонченная изящная и в то же время строгая лестница станет украшением практически любого интерьера, стоит лишь добавить немного фантазии.
Экономия полезного объема помещения. Расстояние от ступеней до пола можно смело назвать значительным, и его можно использовать по своему усмотрению.
Свет не встречает на своем пути препятствий, особенно если перила отсутствуют или выполнены из закаленного стекла.
Меньший расход материалов

Это очевидное преимущество.
Важное достоинство состоит в том, что каждая ступень представляет собой отдельную конструкцию. Это существенно облегчает ремонт

Достаточно будет лишь заменить поврежденный элемент, не нужно разбирать всю лестницу.

Казалось бы, это идеальный вариант для всех и всегда, но у консольной лестницы есть и недостатки, причем существенные.

  1. Высокая сложность монтажа. Своими руками с первого раза вряд ли получится, особенно если у вас небогатый опыт строительства. Даже профильные компании не предоставляют своим клиентам готовые решения консольных лестниц. Всегда приходится подстраиваться под обстоятельства.
  2. При отсутствии перил безопасность и удобство передвижения по лестнице снижаются. Лучше выбрать альтернативную стандартную лестницу, если в вашем доме есть дети или пожилые люди или снабдить ступени перилами.
  3. Высокая стоимость при заказе в специализирующейся на возведении лестниц компании.

Важно уделить внимание выбору материала. Не стоит отдавать предпочтение скользким поверхностям, лестница и так является достаточно опасным сооружением. По статистике именно здесь происходит больше всего несчастных случаев в доме

По статистике именно здесь происходит больше всего несчастных случаев в доме.

Лучшими вариантами будут:

  • металл;
  • дерево;
  • МДФ;
  • пластик;
  • закаленное стекло.

Причем каждый элемент предназначается для разных деталей. Древесина и МДФ – для ступеней. Металл – для креплений ступеней к стене. Пластик – в качестве отделки. А из закаленного стекла можно выполнить ограждения и перила. Есть еще вариант из бетона, но он крайне сложен в исполнении, к тому же, имеет свои дополнительные недостатки (углы крошатся, арматура со временем отслаивается, ступени изгибаются).

Преимущества бетонных лестниц

К основным достоинствам бетонных ступеней можно отнести их бесшумность. Они не создают при ходьбе гул, как железные, и никогда не скрипят, как деревянные ступеньки. Бетонная лестница не поржавеет, как железная, или сгниет, как деревянная. Огня и досаждающих деревянным конструкциям жуков-точильщиков ступени из бетона тоже не бояться. При желании их можно облагородить, красиво облицевав различными материалами. А еще бетонные ступени отличаются завидной прочностью и долговечностью. Но даже в том случае, если они требуют ремонта, то в подавляющем большинстве случаев он легко может быть осуществлен своими руками.

Ступени на больцах

Больцевая лестница (фото) не так давно перекочевала к нам из Германии. Такая коннструкция только с виду не имеет второй опоры, на самом деле опорой для противоположной от перегородки стороны ступеней служит… поручень перил. Глаз непрофессионала не сразу определит, что поручень перил – мощная металлическая конструкция, обычно стальная труба. Ступени подвешены к несущей опоре на специальных металлических стержнях – больцах, от чего и происходит название конструкции.

Лестница с креплением к стене

Лестница со стеклянными ступенями

Вариант из дерева

Иногда вместо стержней используют тросы, на которых и подвешивают ступени. Больцевые лестницы бывают и без несущих поручней. В этом случае больцы монтируются непосредственно к потолочной балке. Это весьма рискованный вариант дизайна: при неумелом применении создается впечатление клетки.

Также существуют различные варианты крепления ступени к стене:

  1. Часть ступени заглублена в специальную штробу в толще стены. Подобный вариант возможен, если стена сделана из бетона, кирпича (не «пустотки») либо другого материала, хорошо сопротивляющегося нагрузке на выламывание.
  2. Если материал перегородки не обладает нужной прочностью, либо не планируется большая нагрузка на ступени, ступень не заглубляется, а упирается на прикрепленную к стене опору, например, стальной уголок.
  3. Комбинированный вариант совмещает в себе оба способа крепления.

Ступени-консоли

Консоль – «выносная» конструкция, прикрепленная к жесткой опоре одной стороной. Применительно к лестнице, консолью называется ступень с единственной боковой опорой. Поручни и перила служат только для ограждения и не являются несущей конструкцией.

Можно вообще обойтись без перил (фото), это придаст конструкции совершенно невероятный вид. А если при этом сделать ступени из бронированного стекла или прозрачного пластика, то идущий по лестнице человек как будто поднимается прямо по воздуху. Однако такая лестница допускается только в качестве вспомогательной, и исполняет декоративную функцию. Использование маршей без перил по прямому назначению противоречит требованиям техники безопасности.

Консольные ступени, как правило, заглубляются в штробы и дополнительно укрепляются жестким каркасом. Противоположные концы ступеней соединяются металлическими стержнями между собой. Это повышает прочность всей конструкции и предотвращает колебания ступеней в вертикальной плоскости. Повышенной прочностью обладает конструкция, все ступени которой соединены между собой прилегающей к стене тетивой.

Процесс возведение лестницы из бетона

Безусловно, изготовление бетонных лестниц своими руками – занятие сложное, но вполне осуществимое. Если у вас есть опыт работы с этим материалом, должная техническая база, а также необходимые теоретические знания, то дерзайте. Однако на создание сложных фигурных конструкций советуем не рассчитывать, так как эта работа будет очень сложна без наличия соответствующего опыта.

Сегодня мы разберем основные технологические этапы, с которыми столкнется каждый, кто взялся за это нелегкое дело, вне зависимости от размеров и формы будущей лестницы.

Проектирование

Профессиональный проект учитывает все особенности строения

Едва ли не самым важным этапом, который вам предстоит пройти, является составление проекта. Конечно, если лестница будет расположена внутри дома, то именно его проект будет содержать всю необходимую информацию, однако на практике, очень многие застройщики не утруждаю себя сложными и на первый взгляд дорогостоящими расчетами, что обязательно сказывается в дальнейшем на судьбе строения.

Бетонная лестница очень тяжелая конструкция, оказывающая на коробку дома значительные нагрузки. Поверьте, никакая экономия на этом этапе никогда не оправдается в дальнейшем. Все должно быть сделано капитально, что без плана и чертежей неосуществимо.

Кто-то возразит, мол, зачем «париться», просто возьму марку цемента повыше, сделаю фундамент попрочнее, так сказать, с запасом. На что мы резонно ответим вопросом – а в чем же тогда будет заключаться ваша экономия? Какая разница, вложите вы средства в проект или переплатите за ненужные материалы, когда конструкция этого не требует! Все должно быть рационально.

Последствия усадки строения

Итак, надеемся, что мы вас убедили, проект на руках и все готово к работе! Однако пройти мимо основных требований к самой конструкции мы не можем.

Нестандартная лестница

Государственными нормативами определены следующие параметры:

  • Ширина лестничного марша для комфортного перемещения человека в одном направлении не должна быть меньше 80-ти сантиметров. Если требуется обеспечить одновременное встречное передвижение, то это значение увеличивается до 120 сантиметров.
  • Важными параметрами являются высота и глубина ступеней. Тут нет одного строгого значения, так как лестницы могут располагаться под разными углами наклона и иметь отличающуюся длину. Для высоты установлен диапазон значений от 15 до 22 сантиметров, а для глубины – 25-33 сантиметра.

Формулы безопасности

При этом существует рекомендации по соотношению указанных величин. Пропорции высчитываются с оглядкой на антропометрию взрослого человека среднего роста. На картинке выше указаны две формулы

Обратите внимание, прежде всего, на первую, согласно которой две высоты вместе с глубиной должны попасть в промежуток от 60 до 64 сантиметров (длина шага). Провести такие расчеты очень просто

Стандартизированные углы наклона лестниц

Не менее важным параметром, определяющим удобство пользования лестницей, является угол наклона марша. На схеме выше наглядно показано, что внутридомовые лестницы рекомендуется уместить в диапазон наклона от 20 до 36 градусов. Отклонения фактических значений от этих будет означать либо большую крутость, что неудобно для детей и стариков, либо высокую протяженность конструкции.

Не сложно понять, что все указанные значения, кроме ширины, взаимосвязаны. Сюда же можно отнести и фактическую длину конструкции, а именно, ее горизонтальную проекцию на пол, или другими словами то, сколько места ваше лестница потребует.

Итак, прежде чем начать изготовление бетонной лестницы в частном доме, потребуется определить все те параметры, которые были названы выше. С шириной марша все понятно, а вот с остальным немного сложнее.

К сожалению, сегодня затягивать материал мы не имеем права, поэтому даем вам ссылку на онлайн калькулятор, который за секунды выдаст вам результат после ввода основных данных: http://zamer-doma.ru/raschet-betonnoj-lestnicy/

Особенности монтажа

Консольная лестница уже сама по себе является крайне сложной в исполнении конструкцией. Нужен четкий расчет на этапе проектирования и профессионализм в исполнении. А лестница с поворотом под прямым углом еще сложнее. Дело в том, что нужно закрепить одну из ступеней в углу, еще сложность в забежной ступени, это все непросто реализовать, но все возможно в рамках предложенных ниже вариантов.

Ее можно вмуровать в стену на достаточную глубину, сделать ее на профилях или на двух опорных площадках

Важно сделать ее другой формы, не такой, как все остальные. Она должна быть достаточной ширины на дальнем крае и при этом расширяться примерно в два раза в том месте, где крепится к стенам

Обе стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки на лестницу.

Угловая ступень представляет особенную сложность в исполнении, если вы решили крепить ее на тросах. В результате она будет отличаться от всех остальных, нужно подумать, как это правильно реализовать в рамках стиля вашего интерьера. Разберем различные варианты крепления для остальных ступеней.

Крепление внутри стены

Такой вариант применим только в том случае, если стены здания еще не возведены. При этом характеристики крепления во многом зависят от материала, из которого изготовлена стена. Рассмотрим несколько распространенных вариантов развития событий.

  1. В процессе строительства стен был использован плотный кирпич или тяжелые строительные блоки. Это самый лучший вариант для крепления консольной лестницы. В этом случае необходимо замуровать ступени на глубину в 25% от длины свободного края. Если лестница шириной 80 см, то в стене должно быть как минимум 20.
  2. Керамические блоки подходят в меньшей степени, чем плотные материалы, но и в этом случае возвести консольную лестницу получится. Придется замуровывать ступени в стену в 1,5 раза глубже.
  3. Вы планируете возвести стены из газобетона? В таком случае придется еще больше увеличить глубину, почти до 50% от длины свободного края. Здесь могут появиться серьезные сложности. Не всегда стена имеет достаточную ширину. В результате придется прибегнуть к альтернативным методам крепления или расширить стену.

Это, пожалуй, самые надежные методы монтажа консольной лестницы.

Монтаж консольной лестницы на кронштейнах

Этот способ также должен применяться только в том случае, если стены дома еще не построены. Лестница возводится вместе с несущей стеной, на которую будет приходиться нагрузка. Сущность способа заключается в монтаже стального профиля внутрь стены. Но в этом случае каркас ступени необходимо вмуровывать глубже, примерно на 30% от длины свободного края, если для стен использован кирпич или другой плотный материал.

Для стен из керамических блоков – 45%. Щелевой кирпич и газобетон – около 60%. Требуется большая ширина стены, зато лестница получает лишь каркас, который можно отделать почти любым материалом. В этом и заключается основное достоинство данного способа.

Анкерное крепление

Два вышепредставленных варианта крепления консольной лестницы являются наиболее применимыми, но если стена уже построена, придется прибегнуть к альтернативным. Анкерное крепление весьма требовательно к материалам, из которых возведена стена. Лучше всего подойдет кирпич, чуть хуже – керамические блоки.

Ступень закрепляется специальной опорной площадкой, предполагающей 4 точки крепления на удалении друг от друга более 20 см. Анкера должны иметь длину не менее 15 см. Угловая ступень должны закрепляться двумя площадками. Это сложная сварная конструкция с 8 точками крепления. Можно заменить двумя стандартными площадками.

Если стена состоит из щелевого кирпича или газобетона, от способа придется отказаться. Такая стена попросту не удержит анкер достаточно долго. Однако здесь есть одна хитрость. Снизу конструкцию можно усилить небольшим слоем армированного бетона.

Крепление к потолку

Достаточно надежный метод, его можно применять в комбинации с другими, чтобы создать максимально надежную конструкцию. Сущность метода заключается в производстве или заказе готовой сложной сварной конструкции из металлического профиля.

Каждый элемент жестко соединяется с другим для создания взаимоподдерживающей конструкции. Сверху крепление к потолку, перекрытиям. Профиль размерами во всю высоту комнаты, располагается вдоль стены. Затем его можно будет спрятать отделочными материалами.

Как правильно сконструировать такую лестницу

Есть несколько способов надежного крепления консольной лестницы. Напоминаем, что ее возведение – действительно сложный процесс, который иногда не под силу даже опытным строителям. Профильные организации никогда не предлагают клиентам готовых решений таких лестниц, это всегда индивидуальные проекты. Вы можете самостоятельно взяться за инструменты, если уверены в своих силах. В таком случае вы прибегнете к одному из вариантов крепления или к их комбинации.

Вмуровывание ступеней в стену

Если вы используете достаточно прочные материалы (древесина вполне подходит), можно прибегнуть к этому способу крепления. Помните, что стены должны находиться на этапе проектирования.

При использовании для стен плотных тяжелых материалов (кирпич или плотные блоки) необходимо замуровать ступени на глубину около 20 см, свободный край не должен быть длиннее 80 см. Если вы строите стены из поризованных блоков, глубина увеличивается до 30 см. Газобетон вовсе не подходит для обустройства консольных лестниц. Но есть одна хитрость. Можно укрепить конструкцию снизу армированным бетоном, а впоследствии отделать любым удобным способом. Это может быть искусственный камень, художественная штукатурка, плитка – что угодно.

Применение кронштейнов

Отличный вариант при использовании древесины, однако придется использовать дополнительно металлоконструкции. Металлический профиль или труба так же вмуровываются в стену еще на стадии ее возведения. Но теперь ее нужно укладывать на глубину не менее 25-30 см, если для строительства вы используете плотные материалы. Для стены из керамических блоков глубина увеличивается еще на 10 см.

В результате вся нагрузка приходится на металлический каркас. Древесина испытывает меньшее давление на изгиб, что продлевает срок эксплуатации лестницы и делает ее еще более безопасной.

Анкера

Если случилось так, что вы уже возвели стены и только после этого решили построить консольную лестницу, придется использовать этот метод крепления. Он не такой надежный, как два предыдущих, но и здесь можно добиться достаточной прочности. Материал, из которого изготовлены стены, также остается важным. К примеру, щелевой кирпич или поризованные блоки не способны надежно удерживать анкера долгое время. Достаточно скоро такое решение приведет к расшатыванию ступеней и последующему демонтажу или доработке до классического варианта лестницы.

Для монтажа используются опорные конструкции. Они имеют квадратную или прямоугольную форму, крепятся к стене на анкера. Сами анкера должны быть не менее 15 см в длину. Разброс точек опоры для площадки должен составлять не менее 20 см. Таким образом, получится создать достаточно устойчивую конструкцию, способную выдержать вес нескольких человек.

Потолочное крепление

Можно прикрепить лестницу к потолку, пустив металлокаркас вдоль стены в высоту. Он представляет собой сложную сварную конструкцию. К каждой ступени должен крепиться предусмотренный элемент, параллельное крепление осуществляется к перекрытиям. Профили должны соединяться друг с другом. В итоге получается каркас из взаимоподдерживающих элементов.

Метод используется в качестве дополнительного крепления. Хорошо работает вместе со всеми вышеперечисленными способами крепления. Не рекомендуется использовать его как основной крепеж ступеней. Под ступенями также можно оборудовать небольшую поддерживающую бетонную стену. Таким образом, получится максимально надежная конструкция. Отделку можно выполнять только по завершению этапа монтажа.

Выбирайте свой способ, а лучше – используйте комбинацию, чтобы быть уверенным в своей лестнице.

Деревянные лестницы разновидности

Лестница своими руками чаще всего изготавливается из дерева. Это связано с тем, что материал этот очень надежен и прочен, отличается прекрасным внешним видом. Конструкция из дерева легко обрабатывается, для изготовления достаточно иметь простые плотницкие инструменты, которые есть в мастерской у любого хорошего хозяина. Есть возможность создания самых различных видов лестниц, среди которых выделяются такие, как:

Схема наружной лестницы в деревянном доме.

  • консольные простые формы, крепящиеся с одной стороны к несущей стене с использованием венца. Есть разновидности консольных лестниц, которые крепятся к стене без венца, располагаются на несущей балке, то есть косоуре, или на двух балках;
  • монолитные конструкции, которые могут быть одномаршевыми с площадкой, двухмаршевыми с площадками, спиральными, с забежными поворотными ступенями;
  • конструкции на тетивах, которые опираются на балки, имеют высокие армированные балки для тетивы с функцией ограждения, со ступенями, которые расположены между двумя опорными балками.

Конструкции бывают:

  • винтовые, имеющие центр, вокруг которого и «закручиваются» ступени. Предусмотрен опорный центральный столб, ступени могут крепиться к нему либо к окружающим стенам;
  • маршевые, которые можно классифицировать на одно- и двухмаршевые. Такие конструкции могут быть простыми прямыми, Г-образными с площадкой либо забежными ступенями, П-образными с площадкой и поворотом на 180°.

О консольных лестницах

Эффект легкости и воздушности в этих конструкциях достигается за счет отсутствия наружных опор в привычном понимании – нет ни ровного косоура, ни тетивы, ни вертикальной опоры. «Парящие» ступени монтируются непосредственно в стену, учитывая, что вся нагрузка придется только на этот крепеж. Выбирая такой тип лестницы, необходимо правильно рассчитать, прежде всего, несущую способность стены. Тип крепления ступеней зависит именно от результата расчетов, это могут быть следующие варианты:

  • врезка в стену – глубина зависит от прочности стены, в среднем 20-40 см;
  • кронштейны – как специальный крепеж, так и различные вариации (металлические пластины, швеллер, декоративные опоры);
  • каркас – при минимальной несущей способности стены вплотную к ней располагают каркас из металла (швеллер, профиль), который фиксируется к перекрытиям, а к нему — консольные ступени.

Поручень обычно пускается по стене, при необходимости в качестве ограждения делают потолочные тяжи, в редких случаях в угоду визуальной составляющей обходятся и без тяжей, и без поручня.

Что касается материалов, то полет фантазии практически безграничен, но самые практичные лестницы со ступенями на металлическом каркасе с деревянными накладками или футлярами. Именно такой вариант исполнения у нашего умельца.

Изготовление маршей и площадок лестницы из монолитного железобетона

Лестничные площадки железобетонных лестниц обычно изготавливаются непосредственно на месте строительства из монолитного материала, но также их можно собрать из готовых железобетонных плит, которые укладываются на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона, как правило, нуждаются в армировании сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром более 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях менее 200 мм. Нижний слой бетона должен составлять 20 мм. Он необходим для защиты арматуры от коррозии. Формирование его происходит с помощью установки вертикальных хомутов.

На монолитных железобетонных лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не устанавливается. В качестве нее выступают стены лестничной клетки и фризовые ступени. В таком случае длина фризовых ступеней должна быть больше, чем длина рядовых. Благодаря этому они будут смыкаться, и образовывать ровную площадку, продолжающую лестничную. Нижняя палуба опалубки должна быть сделана из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками.

Верх щита опалубки должен быть выполнен заподлицо с верхом подплощадочных балок. В результате железобетонная плита будет располагаться на балках.

После возведения лестницы подплощадочные балки и косоуры рекомендуется обернуть штукатурной сеткой и оштукатурить.

Для того чтобы сократить расход цементнопесчаного раствора и облегчить работу, внутреннюю часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) рекомендуется предварительно заполнить кирпичом, отобранным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпадал, его следует прикрыть, приварив арматурную сетку или закрепив ее любым другим методом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector