Как правильно стелить пароизоляцию на пол, стены и крыша частного дома

Что такое паропроницаемость

Для того чтобы сделать осознанный выбор, нужно точно понимать, что такое паропроницаемость, от чего она зависит и на что оказывает влияние. Паропроницаемость – свойство материалов пропускать молекулы пара при наличии разности парциального давления пара и при одинаковом атмосферном давлении по разным сторонам материала. Пар проникает через ткань, если с двух ее сторон показатели относительной влажности воздуха отличаются – так звучит проще.

Показатель паропроницаемости

Паропроницаемость определяется коэффициентом паропроницаемости и изменяется в мг/(м·ч·Па). Различные материалы имеют различные коэффициенты паропроницаемости. К примеру, экструдированный пенополистирол имеет коэффициент паропроницаемости 0,013, минеральная вата 0,5, а сосна 0,06. Эти цифры обозначают, какое именно количество пара пропускают материалы в течение одного часа в миллиграммах. При этом площадь поверхности равняется 1 м2, толщина 1 м, температура воздуха с обеих сторон одинакова, а разность парциального давления водяного пара с обеих сторон 1 Па. Полипропилен в этих условиях пропускает примерно 7 мг пара, а минеральная вата 800 мг.

Паропроницаемость стройматериалов

Это отечественные стандарты, международные отличаются от них. ISO/FDIS 10456:2007(E) показывают, какой коэффициент сопротивления перемещению пара в сравнении с воздухом

При этом принимается во внимание, что воздух не оказывает сопротивления, его коэффициент равняется единице. Для более точного определения вводится еще один параметр – паропроницаемость для сухих и влажных материалов

Все материалы с показателями влажности менее 70% считаются сухими, если влажность превышает это значение, то они относятся к категории влажных. Для того чтобы было легче понять определения, сравним показатели паропроницаемости некоторых материалов.

Наименование материала	Паропроницаемость по отечественным и международным стандартам.
Воздух	По международным стандартам показатель паропроницаемости равняется единице как для сухого, так и для влажного состояния. По отечественным стандартам не классифицируется.
Бетон	По отечественной классификации имеет паропроницаемость 0,03 мг/(м·ч·Па). По международной в сухом состоянии 100, во влажном 60.
Пластики	Много разновидностей, но показатели паропроницаемости отличаются не сильно. По международной классификации примерно 1000, по отечественной примерно 0,05 мг/(м·ч·Па).

Какими пользоваться определениями – решайте самостоятельно. Но помните, что паропроницаемость 1000 означает, что материал в тысячу раз хуже пропускает пар, чем воздух, то­ есть пара попадает в 1000 раз меньше, чем при отсутствии парозащиты.

Какие инструменты нужны

Изоляционные материалы, предотвращающие проникновение пара внутрь строительных конструкций, помогают избежать появления пятен и грибка на стенах, потоках и полах. Все перечисленные проявления сырости делают жилые помещения непригодными для людей, так как не только разрушают дом, но и провоцируют серьёзные заболевания.

рекомендуемые статьи:

Чтобы пароизоляция работала правильно, её необходимо правильно разместить на защищаемой от влаги поверхности – развернуть полимерным покрытием внутрь помещения.

Подбор инструментов для работ будет во многом зависеть от выбранного материала. Чаще всего используют:

• самонарезающие шурупы;
• строительный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные рейки;
• профиль из металла;
• ножницы для резки металла и пароизоляции.

Чтобы правильно определить необходимое количество пароизоляционной плёнки, необходимо измерить площадь стены, пола или потолка с учётом укладки внахлёст (по всем стыкам оставляется по 10-15 см).

Негативные последствия неправильно установленной гидропароизоляции

Гидропароизоляция устанавливается с внутренней стороны мансардного помещения. Ее функция – минимизировать количество пара, попадаемого в слой минеральной ваты. Сделать защиту полностью герметичной невозможно даже теоретически.

Крепление пароизоляции

Какие последствия неправильной установки гидропароизоляции?

1. Резкое повышение теплопроводности конструкций, в помещении трудно поддерживать комфортные значения температуры. В связи с тем, что в углах меньше всего циркулирует воздух, эти участки считаются мертвыми зонами. В углах температура покрытия стен часто опускается ниже точки росы, на поверхностях конденсируется пар. Длительная повышенная влажность создает идеальные условия для произрастания плесени.

2. На финишных покрытиях потолков и стен мансарды могут образовываться разводы, грязные пятна и т. д. Это свидетельствует о более сложных проблемах с утеплительным слоем кровли. Причина появления неприятных ситуаций – неправильный выбор гидропароизоляции или грубые нарушения технологии установки.

   В лучшем случае они не пропускают воду, а пар свободно попадает в минеральную вату. Зимой конденсат периодически замерзает/размерзает в верхней части утеплителя, вода пускается вниз и со временем влажной становится вся минеральная вата. Вода отлично проводит тепло (увеличивается теплопроводность) и постепенно проникает на поверхность верхней отделки стен помещения. Их приходится ремонтировать или полностью менять. Но делать ремонты без устранения причины нецелесообразно, через непродолжительное время проблема опять появится. Единственно правильный выход – полностью переделывать гидропароизоляцию и утепление, а это долго и дорого.

3. Недостаточная толщина утеплительного слоя. К сожалению, часто толщина слоя теплоизоляции не превышает десяти сантиметров. Строительные нормы рекомендуют для московского региона толщину минеральной ваты более 15 см, если она меньше, то вата неизбежно промерзает вне зависимости от качества укладки гидропароизоляции. В итоге появляются такие же негативные последствия, как и описанные выше.

В настоящее время существует большой выбор различных современных гидропароизоляций, их характеристики мало чем отличаются, зато цена колеблется в больших пределах. Можно пользоваться современными неткаными материалами, изготовленными по самой инновационной технологии. Но практики советуют поступать умнее – в качестве гидропароизоляции пользоваться традиционными дешевыми и очень эффективными материалами.

1. Полиэтиленовая пленка. Лучше брать толщину не менее 50 мкм, пленка отлично защищает минеральную вату от пара. Единственный весомый недостаток полиэтиленовой пленки – негативная реакция на жесткие ультрафиолетовые лучи. Под их воздействием нарушаются межмолекулярные связи полимерных цепочек, пленка теряет пластичность, при незначительных нагрузках трескается. Специальные добавки немного увеличивают устойчивость материала к УФ-лучам, но не делают его полностью устойчивым. Для кровельного пирога нет никаких проблем, полиэтиленовая пленка полностью защищена от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, что увеличивает срок ее эксплуатации до сотен лет. Еще один плюс этого материала – ширина рукава может достигать трех метров, а после разрезания размеры одинарной пленки увеличивается до шести метров. Это дает возможность отделывать большинство мансардных крыш совсем без швов или с минимальным их количеством. Меньше стыков – меньше точек проникновения влаги в слой минеральной ваты.

2. Алюминиевая фольга. Также полностью герметична для паров влаги, но у этого материала есть три существенных недостатка. Первый – высокая стоимость в сравнении с полиэтиленовой пленкой. Второй – низкие показатели физической прочности. Третий – фольга не может растягиваться, при незначительных колебаниях стропильной системы прорывается. Это усложняет пользование материалом, в совокупности по фактическим эксплуатационным показателям она намного уступает полиэтиленовой пленке.

3. Гидропароизоляция на основе покрытий жидкой резиной или модифицированным битумом. При строительстве теплых кровель для жилых помещений используется редко из-за неприятного запаха, но технические или производственные теплые помещения можно ими отделывать.

Основные моменты укладки

Важно, чтобы мембрана свисала по бокам, но при этом была достаточно натянутой по центру. Например, в случае с потолками плёнка перекрывает стены

На полу она также идёт внахлёст – края заходят на нижнюю часть стен.

Крепления чаще всего выполняются скотчем. Это быстро и удобно. Но также можно применять скобы или гвозди. В отдельных случаях рекомендуется оставлять зазор в 5 см (при работе с полиэтиленом), но чаще всего крепления выполняются внахлёст – куски плёнки перекрывают друг друга на 10-15 сантиметров. Если идёт речь о напольном покрытии, плёнка запускается на стены минимум на 15 сантиметров.

При работе с декоративными пластиковыми или деревянными панелями настил прибивается с помощью тонких реек и гвоздей.

Окраска и затирка

Для окрашивания используются жидкие материалы:

• специальные лаки на основе поливинилхлорида или каучука;
• мастика из битума;
• горячий битум.

Наносится изоляционная жидкость с помощью асфальторазбрызгивателя. Обычно такая технология применяется при укладке рубероида, железных листов на кровлях.

Затирочные материалы представляют собой песчано-цементную смесь (берётся цемент марки М50). Такая изоляция используется на вертикальных поверхностях, например, для затирки стыков между бетонными плитами.

Сверху затирка покрывается обычным цементным раствором и при необходимости окрашивается краской типа БТ-177.

Работа со стенами

Для стен изоляция от пара применяется только в случаях, когда необходимо защитить утеплитель от конденсата. При укладке теплоизолятора снаружи дополнительная защита от пара не требуется.

Монтаж на стены

Монтаж на стены

Правильное утепление будет выглядеть следующим образом:

• стена;
• утепляющий слой;
• пароизоляционная мембрана;
• зазор для циркуляции воздуха;
• отделка.

Дополнительный зазор между утеплителем и плёнкой необязателен, но его можно также оставить для сохранения утеплителя сухим. Однако стоит учитывать, что достичь желаемой циркуляции в этом случае не всегда удаётся (зазор может быть попросту бесполезным).

Работа с потолочным перекрытием

При утеплении кровли пароизоляция выстилается со стороны помещения. Производители упаковывают плёнку в рулон правильно с точки зрения укладки – хозяевам лишь остаётся разворачивать материал, не задумываясь об изнанке и его лицевой стороне.

Работа с кровлей

Работа с кровлей

Вентиляционные отверстия образуются при монтаже естественным образом – появляются при использовании степлера. Поэтому целесообразнее применять ещё и специальную мембрану, которая пропускает пар, но не позволяется утепляющему слою намокнуть.

Правильная укладка выглядит следующим образом:

• паровой барьер;
• утеплитель;
• мембрана диффузионного типа;
• обрешётка, позволяющая создать зазор для вентиляции;
• отделка кровли.

Пароизоляция должна быть установлена внатяжку, без провисаний. На всех стыках ведётся укладка внахлест от 10 до 15 сантиметров. Для крепления на стыках применяется двухсторонний скотч, как вариант, с алюминиевым напылением.

Работа с полами

Принцип укладки паровой изоляции при работе с полами тот же, что и при его размещении на крыше. Предварительно готовится черновой пол с зазорами между досками, позволяющими пару покинуть утеплитель.

Схема «пирога»

Схема «пирога»

«Пирог» для напольного покрытия из древесины выглядит следующим образом:

• защита от ветра и воды (гидроизоляция);
• утепляющий слой;
• изоляция от пара;
• чистовой пол.

Обязательно оставляется зазор между плёнкой и финишным напольным покрытием. Хотя он не способен обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в этой буферной зоне, но пол будет всегда сухим – плесень и сырость деревянному покрытию не грозит.

Воздушный зазор

Воздушный зазор

Следует не забывать, что большинство плёночных материалов можно укладывать обеими сторонами в сторону помещения, если обратное не указано производителем (нет специальных пометок на изнаночной стороне).

Как закрепить пароизоляционный материал на потолке

Утеплитель, установленный прямо под кровлей неизменно контактирует с воздухом и влагой: пары воды превращаются в конденсат и просачиваются в утеплитель.

Под влиянием высокой температуры внутри помещения жидкость испаряется, а пар попадает в утепленный слой теплоизоляции.

В дальнейшем такое явление приведет к появлению грибка и плесени, что скажется не самым лучшим образом на здоровье обитателей дома.

Кроме того, в зимнее время года при отсутствии пароизоляции и под воздействием пара помещение превращается из теплого дома в сырой подвал.

Пароизоляцию потолка необходимо осуществлять только после того, как будет закончена укладка утеплителя.

Натягивать пленку нужно особенно аккуратно, чтобы в дальнейшем на потолке не образовалось провисаний и морщин. Укладывается пленка внахлест.

Итак, какой стороной к утеплителю закрепить пароизоляцию потолка? Используйте отечественную паро- или влагозащитную пленку и расположите изолятор гладкой стороной к утеплителю.

Для работы потребуются гвозди с широкой шляпкой или строительный степлер и прокладки из картона под них.

При использовании листового пароизолятора его монтаж производится под утеплитель со стороны крыши.

Если уложить изолятор неправильно, то эффект получится обратный – влага и конденсат будут скапливаться в утеплителе, что приведет к образованию грибка и скорому разрушению материала.

Если для пароизоляции потолка использовать жидкие изолирующие смеси, то конструкцию необходимо заранее подготовить: тщательно высушить и обезжирить.

После необходимо нанести изолятор равномерным слоем и дождаться полного высыхания. Этот шаг надо повторить дважды.

Работать лучше всего в теплую погоду и при отсутствии осадков.

Если же работы предстоит провести в частном доме, то чтобы теплоизоляция коттеджа была максимальной, лучше всего взять для работы мембранный материал.

Изолятор следует уложить как на внутренней, так и на наружной поверхности крыши. Крепят мембраны сразу на утеплитель, не соблюдая зазоры и отступы.

Для работы лучше всего выбрать рулонный вид пароизоляционной пленки и настилать его снизу вверх.

Современные пароизоляционные пленки и мембраны

На сегодняшний день для устройства кровли существует достаточно широкий выбор современных пароизоляционных материалов последнего поколения. К ним относятся строительные пароизоляционные пленки и мембраны.

Во время монтажа мембран строители используют достаточно прогрессивную и современную технологию – соединение швов между собой с использованием горячего потока воздуха. 

Для пароизоляции плоской бетонной кровли отлично подходят битумные мембраны, которые наплавляются на бетонное основание и не подвергаются повреждениям в результате неровностей бетона. Хорошего качества мембраны предлагают фирмы: ТехноНИКОЛЬ, Бикроэласт, Бикрост, Линокром. Однако битумный материал имеет свой минус — достаточно высокий удельный вес.

Популярны легкие неперфорированные пароизоляционные пленки, применяемые в обустройстве крыши как плоского, так и скатного типа с разным видом покрытия: армированные ткани на полимерной основе, ламинированные с двух сторон и армированные пленки с экраном из алюминиевой фольги для отражения тепла в жилое помещение.

Такие пленки крепят изнутри помещения непосредственно на утеплительный слой, с зазором в 4-6 см от внутренней обшивки для вентиляции, так как конденсат может образоваться на самой пленке в результате воздействия паров из помещения.

Пленки различаются по плотности, устойчивости к ультрафиолету, горючести. Материал, используемый в этих пленках безопасен для здоровья, не подвержен гниению и плесени.

Для выведения излишней влаги из утеплителя используется современный антиконденсатный материал — антиконденсатные пленки. Это пленки из ворсистой ткани, где на внутренней стороне нанесен адсорбирующий слой, который удерживает скопившуюся влагу и способствует ее скорейшему выветриванию.

В основном пленка должна контактировать не с твердой поверхностью, а с воздухом, иначе она потеряет свои свойства.

Выбирая материал для пароизоляции крыши, нельзя обойти вниманием такой современный паробарьер, как супердиффузионные дышащие мембраны, прочные, легкие и тонкие, от 0,2 мм. Срок их эксплуатации — 30-50 лет

Супердиффузионный паробарьер бывает двух- и трехслойным. Трехслойная мембрана имеет сетчатую полипропиленовую основу и с двух сторон ламинируется полиэтиленовой пленкой. Двухслойная мембрана состоит из полипропиленовой ткани и одного слоя полиэтиленового ламината.

Как монтировать материал для пароизоляции

Инструменты:

• степлер;
• шуруповерт или отвертка;
• молоток;
• нож для скотча.

При монтаже на бетонную поверхность:

• болгарка для среза крепежных элементов с поверхности;
• щетка и пылесос для очищения перекрытия.

При выборе материала для пароизоляции крыши важна также технология его монтажа

Немаловажно и то, будет ли вестись строительство своими руками или бригадой профессионалов

Все современные пленки и мембраны для пароизоляции кровли легко монтируются и крепятся своими руками. Крепится паробарьер к несущим конструкциям с внутренней стороны гвоздями, саморезами со своими герметичными прокладками или строительными скобами при помощи степлера. Ленты пароизоляционных пленок и мембран укладываются внахлест, с допуском не менее 10 см. Все швы должны быть тщательно проклеены строительным скотчем для получения сплошного герметичного поля.

Монтаж пароизоляции кровли

Неважно, выполняете ли вы пароизоляционный слой для плоской кровли или для двускатной – пленку необходимо устанавливать и монтировать только после прокладки утеплительного слоя. Ниже мы рассмотрим характерные особенности монтажа и устройство пароизоляции кровли

Ниже мы рассмотрим характерные особенности монтажа и устройство пароизоляции кровли.

1. Полотна устанавливаются как горизонтально, так и вертикально.
2. При выборе горизонтального монтажа, установка начинается сверху.
3. Полотна укладываются с нахлестом в 10 см. А швы проклеиваются односторонней клейкой лентой.
4. Лента должна быть не меньше 10 см.
5. Двустороннюю ленту клеят внутри перехлеста – сначала приклеивают ее на нижний слой, а затем фиксируют верхний с нахлестом.
6. Проводя укладку пароизоляционного слоя вдоль стропил без специальной черновой подшивки утеплительного слоя, выполняйте перехлест и фиксацию всех полотен прямо на стропилах.
7. К стропилам пароизоляционный слой крепят при помощи строительного степлера или оцинкованными гвоздями.
8. Все места проклейки полотен укрепляют прижимными планками.
9. В местах примыкания к окнам, проходам и люкам необходимо организовать специальный мансардный фартук через кровлю. Или приклейте по всему периметру окна двухстороннюю бутиловую ленту.
10. Пароизоляционный материал заворачивается вниз в местах прохождения водопроводных труб. В этом случае пароизоляцией оборачивается труба и герметично заклеивается изолентой.
11. Когда пароизоляционный слой установлен, прикрепите поверх него бруски, на расстоянии 50 см друг от друга. За счет этого образуется воздушный коридор, где будет испаряться конденсат, и пленка не будет касаться кровельной обшивки.

Мембранная пароизоляция кровли не предусматривает установку деревянных брусков. При планировании внутренней отделки дома гипсокартоном, используйте металлические профиля вместо деревянных брусков.

Ошибки при укладке пароизоляции кровли

Не секрет, что при установке и монтаже кровельного пирога строители допускают определенные ошибки, которые приводят к печальным последствиям. Например, если изоляционные слои были перепутаны в процессе установки, то в течение года крыша придет в негодность.

Ниже мы приведем список ошибок при монтаже и устройстве пароизоляции кровли.

1. Места примыкания пароизоляционной пленки заклеены не герметично. Как результат, утеплитель отсыревает, и стропильные системы начинают гнить.
2. Применение узкой клейкой ленты для герметизации швов пленки. В процессе использования ленты шириной 5 см и меньше, она просто отклеится.
3. Нет деформационного запаса при работе с окнами. Новый дом дает определенную усадку, поэтому необходимо оставлять запас на 20-30 мм.
4. Пароизоляционная пленка вокруг окон не защищена изнутри. Через несколько месяцев использования пароизоляционный слой полностью разрушится под влиянием солнечных лучей.
5. Пароизоляционная пленка окутывает деревянные стропила. В этом случае, стропильные ноги со временем начнут гнить.
6. В местах, где пароизоляция примыкает к стенам дома или печной трубе, нужно учесть специфику неровностей, к которым будет присоединяться материал.
7. Установку пленки к шершавой кирпичной стене стоит производить при помощи полиуретанового клея либо синтетического каучука.
8. Не применяйте полиуретановые клейкие ленты, так как они через некоторое время могут отклеиться от поверхности.

Проникающая способность у водяного пара очень высока, именно поэтому необходимо ответственно подойти к установке пароизоляционного слоя. Кроме популярного изоспана на сегодня применяют пароизоляцию для кровли Технониколь.

Основное правило при устройстве пароизоляции кровли – грамотно подобрать строительные материалы и установить их в строго определенной последовательности, тогда ваш кровельный пирог будет служить вам не один десяток лет.

Какие материалы лучше использовать для пароизоляции плоской крыши

Если гидроизоляция отсутствует, тогда появившаяся влага проникнет в утеплитель, который в скором времени придет в негодность. 

Для обеспечения гидроизоляции обычно используется паропроницаемая подкровельная пленка под металлочерепицу, изображенная на фото, которая укладывается под настил кровли. Паропроницаемая мембрана предназначается для защиты помещения, расположенного под крышей, от атмосферных осадков, талой воды, грязи и пыли. Благодаря пленке влага не попадает в теплоизоляционный слой с наружной стороны здания. 

Изделие, предназначенное для гидроизоляции кровли, — это трехслойный материал, имеющий плетенную армирующую сетку, изготовленную из волокон полиэтилена. С каждой стороны на нем есть ламинация, выполненная из полиэтиленового покрытия. 

Вариация пленки для гидроизоляции в зависимости от типа и толщины ламинации бывает разной:

• с огнестойкими качествами;
• с устойчивостью к ультрафиолету;
• различной расцветки и т.д. 

На расстоянии примерно 12 сантиметров от края пленки для гидроизоляции имеется проложенная зеленого или красного цвета лента, на которой обозначена паропропускающая характеристика материала и информация о его свойствах. Наличие армирования обеспечивает пленке необходимую прочность, а двухстороннее ламинирование при условии правильной укладки — отличные гидроизоляционные качества (подробная статья: «Гидроизоляция крыши: материалы»). 

Как правило, рулон гидроизоляционной пленки выглядит как полоса длиной 50 метров, шириной 150 сантиметров и удельной плотностью 140 г/м². Следует отметить, что срок эксплуатации этого материала аналогичен долговечности металлочерепицы. Такая пленка не поддается процессам гниения, на ней не образуется грибок и плесень. Кроме этого, она относится к экологически чистой продукции, не оказывает на организм человека негативного влияния. 

Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала. 

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

• оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
• покрасочные;
• затирочные материалы.

Монтаж пленки в зависимости от ее типа

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку, обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.