Как все сделать самому

Правила ухода

Уход за фундаментом после заливки находится в стадии завершения после получения как минимум 65% прочности либо срока осуществления распалубки, для которого имеются технические основания. Прежде всего, после бетонирования нужно исследовать саму опалубку на наличие повреждений, которые могут служить причиной вытекания смеси и, соответственно, деформации основания. Если были обнаружены поломки, следует сразу их устранить, пока бетон не успел схватиться. Приблизительно время застывания смеси составляет до двух часов.

В то время, когда происходит застывание фундамента, он не должен сотрясаться либо подвергаться иному виду механического воздействия. Рекомендуется после заливки накрыть конструкцию пленкой из полиэтилена. Это поможет избежать вероятности размыва.

Поддержание оптимальной влажности и температурного режима – немаловажный этап при уходе за бетонной смесью. Смесь необходимо выдержать при влажности 90−100%.

Стоит отметить, что раннее обезвоживание не самым лучшим образом сказывается на бетонной смеси. В основном такое явление наблюдается в случае утечки водной составляющей из раствора, что происходит в результате повреждений опалубки. В итоги возможны различные неприятности, которые выражаются в снижении прочности и даже отделении песка. Возникают усадочные трещины, к чему приводит резкое уменьшение объема смеси на открытых участках. Это возникает по причине быстрого выветривания.

Поверхностные трещины, которые образуются в первую очередь, оперативно распространяются вглубь. Это создает еще большую угрозу для всей конструкции. Поэтому рекомендуется продлить период высыхания, пока основание не наберет требуемого уровня прочности.

При ветреной погоде высыхание бетона происходит в разы быстрее, это необходимо обязательно учитывать. На скорость высыхания воздействует и уровень влажности, а также температурный режим. Спустя 8 часов необходимо регулярно осуществлять увлажнение фундамента. При этом используется рассеянный полив. Кроме того, существует возможность защитить застывающую бетонную смесь слоем из опилок. Также можно укрыть конструкцию брезентом или мешковиной. Материалы, используемые для защиты, постоянно смачиваются, чтобы создать условия влажного компресса.

Важно помнить, что мероприятия по увлажнению бетонной смеси проводятся только в том случае, если средняя суточная температура выше +5 градусов. Если существует вероятность заморозков, фундамент укрывают минеральной ватой, ветошью или другими теплоизолирующими материалами

В случае отсутствия возможности постоянного увлажнения бетон накрывается полимерной пленки. Необходимо, чтобы толщина этого материала была выше 200 микрон. Главное, чего нужно добиться, это минимизировать число стыков. Они проклеиваются с помощью скотча или с использованием специальной ленты.

Чтобы пока еще свежий бетон не был поврежден грунтовыми водами, необходимо сделать все возможное, чтобы он не был размыт. Когда смесь станет прочнее, размыть его уже будет сложнее. Обычно требуемая прочность достигается через 3−4 дня после заливки. Уход за бетоном, ЕНиР это отмечает, завершается после распалубки.

Последовательность постройки сарая каркасным методом

Наиболее распространенный метод постройки сарая – каркасный.

Он пользуется наибольшей популярностью, благодаря достаточной легкости монтажа и минимальным трудозатратам. Наиболее важная задача при каркасной постройке сарая – постоянный контроль ровности устанавливаемых брусков. Если правильно собрать такой сарай, он буде достаточно долговечным и прослужит не менее 15 лет.

Последовательность монтажа

1. Для предотвращения появления плесени, грибка, насекомых обработайте брусья и все деревянные детали будущего сарая антисептиком.

2. Возьмите 4 бруса, сечением 150х150 мм и по торцам выберете пазы для скрепления между собой. Длина двух пар брусов должна соответствовать длине и ширине сарая соответственно.

3. Уложите балки на фундамент, который должен быть гидроизолирован.

4. Закрепите балки между собой по углам металлическими уголками.


5. С помощью металлических уголков или сквозным креплением зафиксируйте балки на фундаменте.

6. Возведение каркаса выполните одним из предложенным способов. В первом варианте предлагаем Вам собрать сарай горизонтально отдельно и в готовый уже установить вертикально. Во втором варианте мы предлагаем каждый брусок устанавливать отдельно по заранее выбранному чертежу и закреплять на месте. Это способ сложнее.

7. При необходимости в рамах стен, потолка и пола установите перпендикулярные перемычки для дополнительной жесткости.

8. Все детали соединяются выборкой в ¼ или ½ дерева.


9. Для того, чтобы крыша имела скат, передняя стена должна быть на 20…30 см выше, чем задняя.

10. На готовую конструкцию из стен установите обрешетку крыши. Расстояние между брусками обрешетки зависит от выбранного материала для кровли. Если крыша сарая будет выполнена из мягкой кровли, то на обрешетку надо уложить фанерные листы. Во всех остальных случаях (профнастил, металлочерепица, шифер) листы крепятся прямо на обрешетку. Расстояние между брусьями, расположенными перпендикулярно направлению ската, должно быть 50…60 см.

11. После укладки кровли нужно обшить пол (если Вы остановили свой выбор на деревянном полу) и стены. Деревянный пол укладывается на лаги и фиксируется саморезами. Стены могут обшиваться только снаружи, а можно и изнутри. Снаружи можно декорировать сарай вагонкой, внутри стены обшить фанерой.


12. При необходимости сарай можно утеплить минеральной ватой, укладывая маты в обрешетку между вагонкой и фанерой.

13. Установите рамы и дверь.

14. Если сарай установлен на столбчатый фундамент, то подпол тоже нужно обшить плоским шифером, досками или виниловой вагонкой, которые фиксируются на столбах.

15. Не забудьте предусмотреть желоб для отвода дождевой воды.

16. Заделайте щели монтажной пеной.

17. При необходимости установите лестницу, которую. можно изготовить из кирпича или деревянных досок. При необходимости отштукатурьте ее цементным раствором.

На видео можно посмотреть пример постройки каркасного сарая (длина – 4 м, ширина – 2 м) с интересным вариантом фундамента, в виде несъемной опалубки из автомобильных покрышек

Заливка пола

Залить бетонный пол своими руками не такая сложная задача как кажется на первый взгляд. Более сложно выбрать стройматериал для будущего пола, так как вариантов и решений существует великое множество и каждый со своими плюсами и минусами.

Первое что необходимо сделать – подготовить поверхность, а проще говоря снять слой грунта на нужную глубину. Далее получившуюся относительно ровную поверхность необходимо затрамбовать щебнем или битым кирпичом. Тут неплохо бы иметь соответствующий инструмент в виде вибротрамбовки, хотя если площади небольшие, можно трамбовать вручную.

Создав таким образом плотную подложку для будущего пола самое время принять решения о выборе способа гидроизоляции и теплоизоляции будущего пола. Самым простым и дешевым решением будет укладка обычной пленки, поверх получившегося слоя подложки. Есть и другие варианты, таки как изоляция рубероидом или слоем глины.

Тут каждые выбирает по своим предпочтениям и финансовым возможностям.

Гидроизоляция и теплоизоляция пола

Для гидроизоляции используют полиэтилен толщиной в 200 мкр. При укладке края выведите немного выше нулевого уровня. Листы пленки укладываются внахлест, места стыков склеивают скотчем.

Схема бетонного пола по грунту с утеплением керамзитом.

В качестве теплоизоляции можно использовать такие материалы, как пенополистирол, керамзит, базальтовую и минеральную вату и другие.

После этого приступают к армированию. Его выполняют с помощью пластиковой или металлической сетки, арматуры. Каркас должен быть высотой в 2-3 см при наличии инструмента и навыков можно выполнить сварку каркаса.

Специалисты рекомендуют выполнить укладку направляющих, которые изготавливают обычно из доски или бруска. Помещение нужно поделить на ровные отрезки, их ширина может быть максимум 2 м

Обратите внимание, что высота направляющих должна совпадать с нулевым уровнем. Первые детали закрепляются песчано-цементной смесью с добавлением глины

Между направляющими делают опалубку. Формируются своего рода «карты», которые затем заливают бетоном, это намного облегчает работу по заливке пола. Конструкцию делают чаще всего из водостойкой фанеры. При изготовлении опалубки и установке направляющих не забывайте проверять горизонтальность с помощью уровня, чтобы добиться ровной заливки пола. Вы сможете легко вытащить направляющие и опалубку из бетона, если обработаете их маслом.

Выполнение заливки пола

Заливка пола выполняется за 1 или 2 подхода. Так получается надежная монолитная конструкция.

Чтобы приготовить смесь, смешайте компоненты в следующих пропорциях: 1 часть цемента М 400-500, 2 – песка, 4 – щебня и 0,5 части воды. Бетоном заливают пол. Начинать нужно с отдаленного от дверного проема угла. Залив пару «карт», лопатой распределите смесь. Для получения плотной усадки воспользуйтесь вибратором. Он также поможет удалить образовавшиеся пузырьки воздуха.

При выполнении чернового выравнивания 2-х метровое правило ставят на направляющие и притягивают к себе. Так удаляется лишний бетон и заполняются пустующие «карты». На участках, где проведена стяжка, убирается опалубка и направляющие. Пустое пространство заливают бетоном. Когда аналогичным способом вы выровняете всю площадь комнаты, накройте пол полиэтиленовой пленкой и оставьте на 3-4 недели. Конструкция должна затвердеть. В это время пол нужно периодически смачивать.

Заключительный шаг бетонирования – стяжка самовыравнивающей смесью. Это поможет убрать небольшие неровности, образуя абсолютно ровную поверхность. Выполнять работу надо также от удаленного угла от двери помещения. Смесь наносят правилом и растягивают по всей поверхности. Оставьте ее на 3 дня.

Заключительным этапом будет монтаж напольного покрытия. При правильном изготовлении бетонный пол прослужит не одно десятилетие, основное условие – соблюдение процесса заливки бетона.

Заливка пола основные этапы

Схема пола по грунту с утеплением.

Перед началом работ поделите помещение на секторы шириной в 1 м. Устройство пола желательно начинать с отдаленного от двери участка. При правильном выполнении бетонирования полу не требуется уход. Если старая стяжка потрескалась или надо выполнить укладку новой поверх старой, потрескавшуюся поверхность разбивают отбойным молотком.

Первый шаг в изготовлении бетонного пола — выполнение разметки, определение нулевого уровня по низу двери, который потом обозначается по периметру комнаты. Именно до этой линии надо будет залить бетон. Чтобы быстрее сориентироваться, забейте в углах гвозди и натяните шнур. Далее нужно подготовить и утрамбовать грунт. Удалив весь сор, снимите верхний слой земли.

Поскольку конструкция пола выглядит как слоеный пирог толщиной в 30-35 см, грунт снимается, пока общая высота от нулевого уровня не будет равна толщине пирога. Выполните основательно трамбовку с помощью виброплиты. Если ее нет, возьмите бревно, приделайте сверху ручки, а внизу — доску. Необходимо добиться идеально ровного и крепкого основания.

С целью улучшения гидроизоляционных свойств уложите глину, а потом песок. Пролейте глину водой и хорошо уплотните, она не даст просочиться грунтовым водам. После выполнения данных работ нужно уложить гравий толщиной в 5-10 см. Пролейте его и уплотните. Потом уложите песок толщиной в 10 см. На него положите щебень фракции 40-50 мм. Уплотнив получившийся слой, уложите немного песка и разровняйте. Все слои конструкции нужно выверить по горизонту. Поэтому на каждом этапе используется уровень.

Как выбрать пол в гараж

В гараже автовладельцу приходится не только хранить своего четырёхколёсного помощника, но и вести за ним уход. Для этого в помещении необходим комфортный микроклимат, создать который можно путём утепления гаражного сооружения и выполнения внутренней отделки. Обустройство гаража следует начать с напольного покрытия. В силу специфики помещения, гаражный пол должен отвечать следующим требованиям:

  • механическая прочность;
  • конструктивная надёжность;
  • пожаробезопасность;
  • влагоустойчивость;
  • невосприимчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
  • долговечность.

Напольное покрытие для гаража из керамогранита

Пол в гараже можно сделать из различных материалов. Любой из них имеет свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать не только при выборе покрытия, но и в процессе эксплуатации помещения.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты обустройства гаражного пола:

земляной настил;

Такой пол не способен обеспечить защиту помещения от холода и сырости. К тому же, земляной настил не в силах противостоять ни влажности, ни интенсивным нагрузкам при постановке авто в гараж и выезде из него. Зато это самый простой и дешёвый способ обустройства пола — всё, что нужно, это выровнять и утрамбовать землю внутри гаражного периметра.

Земляной пол в помещении гаража

гравийная подушка;

Гравийно-песчаная подушка представляет собой улучшенный тип открытого пола. Такое покрытие не выделяется ни удобством в эксплуатации, ни долговечностью, однако отлично справляется с повышенной влажностью и утечками ГСМ. Кроме того, стоить такое напольное покрытие будет недорого, а укладку его несложно произвести и в одиночку.

Укладка гаражного пола гравием

бетон;

Бетонный пол — наиболее практичный и долговечный вариант для гаражного помещения. При грамотной заливке и правильной финишной обработке стяжка будет служить десятилетиями, не подвергаясь износу и загрязнению. С другой стороны, заливка бетона является довольно трудоёмкой, да к тому же совсем недешёвой задачей, решение которой требует наличия определённой квалификации.

Бетонная стяжка на полу в автогараже

деревянный настил;

Деревянные полы в гаражных помещениях устанавливаются довольно часто, хотя дерево и не обладает такой прочностью и долговечностью, как бетон. К тому же, в отличие от последнего, оно является пожароопасным материалом, который вдобавок представляет интерес для вредителей. В то же время укладка деревянного настила отнимает куда меньше средств, сил и времени, чем заливка бетонной стяжки, а при правильном уходе в процессе эксплуатации такой пол спокойно прослужит не менее десятка лет, не доставляя владельцу гаража никаких хлопот.

Дощатый настил в гаражном помещении

керамическая плитка и камень.

Керамическая плитка и камень обладают высокими декоративными качествами. Они отлично защищены от загрязнения химикатами и не уступают бетону в износостойкости и механической прочности. Срок службы керамического пола составляет 25–30 лет, а каменного — 35–40. К недостаткам керамических и каменных покрытий относятся внушительная стоимость, а также то, что в процессе укладки и плитка, и камень требуют немалой сноровки и терпения.

Напольное покрытие в гараже из керамической плитки

Строительство сарая своими руками этапы выполнения работ

Условно весь процесс решения вопроса, как сделать сарай своими руками, можно разделить на несколько этапов, которые вам так или иначе придется пройти.

  1. Погреб. Если он вам не нужен, то этот этап работ можно игнорировать и заменить его возведением фундамента. В такой ситуации потребуется выкопать траншею глубиной до 0,5м, уложить в нее арматуру и залить бетоном. С погребом дела обстоят немного сложнее – понадобится копать котлован внушительных размеров, глубина которого должна составить около трех метров. Когда котлован будет выкопан, можно приступать к облагораживанию его стен, но для начала, опять же, чтобы сделать основу для укладки блочного материала, по периметру ямы придется выкопать неглубокую траншею (200-300мм), уложить в нее арматуру и залить бетоном. Когда он высохнет, можно заняться укладкой шлакоблока, газобетона, кирпича или других подобных материалов. Выкладываем стены погреба практически до самого верха – не доходим до уровня поверхности 20-30см. Данное пространство понадобится для сооружения армопояса. Это и будет следующим этапом строительства погреба. По верху блочного материала устанавливается опалубка, в нее укладывается объемный каркас из арматуры, после чего все пространство заливается бетоном.
  2. Перекрытия погреба. Здесь можно пойти двумя путями – в одном случае приобретаются и укладываются готовые плиты перекрытия, а в другом случае устанавливается горизонтальная опалубка и перекрытие изготавливается из бетона самостоятельно. Есть и третий вариант, но, на мой взгляд, он не достоин внимания – перекрытия можно сделать деревянные. Уложить на армопояс брус сечением 200х200мм и набрать поверх него деревянный настил. Бетон все же надежнее и долговечнее – если вы впоследствии захотите сделать деревянный пол в сарае, то его можно настелить сверху бетонного перекрытия.

  3. Возводим стены сарая – это следующий этап, который предусматривает решение вопроса, как построить капитальный сарай? Здесь все то же самое, что и с погребом – используем тот же материал. В принципе, на этом этапе материал можно сменить на листовой, но, согласитесь, сделав капитальный погреб, не имеет смысла возводить над ним каркасный сарай, который придется переделывать максимум через 10 лет. Когда необходимая высота стен будет достигнута, заливаем армопояс. Он позволит равномерно распределить нагрузку от крыши по стенам и основанию сарая.
  4. Кровля. Никаких новшеств здесь можете не внедрять – если хотите нормальный и долговечный сарай, тогда делайте крышу без нарушения технологии. Сначала установите балки для подшивки перекрытия, потом смонтируйте на них стропила. Чтобы удобнее было производить остальные работы, можете настелить и перекрытия. А потом, естественно, идет обрешетка, возможно паробарьер, утеплитель, гидробарьер и сам кровельный материал.

В общем, построить капитальный сарай из блоков равносильно тому, что возвести полноценный дом, только меньшего размера. Денег здесь жалеть не стоит, ведь делаете раз и надолго.

В заключение темы, как построить сарай своими руками, скажу несколько слов об отделке погреба. Не стоит заново изобретать велосипед и выполнять красивую отделку подвала – в любом случае, это довольно сырое и прохладное место, в котором любит обитать всякая «нечисть» типа мокриц, пауков и тому подобной живности. Так вот, чтобы предотвратить их расселение в погребе, наши прадеды просто белили погреб известью. Этот способ действует и по сей день.

Автор статьи Александр Куликов

Виды пенополистирола и его применение

Самым дешевым вариантом утеплителя в частном доме на первом этаже, не считая простейших материалов, таких как керамзит, является пенопласт. Он обладает высокой эффективностью, устойчивостью к влаге, но имеет свои недостатки:

Если пенопласт в смоченном состоянии подвергнется воздействию низких температур, он раскрошится на мелкие шарики и перестанет выполнять свою функцию.
Материал обладает достаточно низкой прочностью, поэтому при утеплении пола по нему выполняют армированную цементно-песчаную стяжку.
Пенопласт относится к умеренно и слабогорючим материалам и при горении выделяет вредные для человека вещества.
Следует с осторожностью применять во влажных помещениях.

Многих недостатков утепления пенопластом лишено использование экструдированного пенополистирола. По внешнему виду он похож на пенопласт, но отличается технологией изготовления.

К достоинствам данного материала можно отнести:

  1. Повышенные прочностные характеристики.
  2. Долгий срок службы.
  3. Нулевые показатели влагопоглощения.
  4. С помощью специальных добавок производители получают изделия, относящиеся к классу пожарной безопасности НГ (негорючие).

Основным препятствием для утепления экструдированным пенополистиролом в частном доме может стать его достаточно высокая стоимость. Но, несмотря на это, материал является самым лучшим решением.

Для снижения стоимости и сохранение высоких характеристик иногда используют утепление бетонного пола пенополистиролом в два слоя: нижний из пенопласта, верхний из экструдированного материала. Такое решение в частном строительстве станет лучшим компромиссом цены и качества. Слой плотного экструдированного пенополистирола принимают толщиной 30-50 мм. Необходимый слой пенопласта желательно подобрать с помощью теплотехнического расчета. Если нет такой возможности, приблизительно принимают толщину 70-100 мм в зависимости от климата территории строительства.

Что учесть на этапе подготовки

Главным требованием является наличие устойчивой несущей прослойки, при ведении строительства на участках с неподходящим типом рассматривается целесообразность выборки почвы и ее замены. В остальных случаях акцент делается на уплотнении и выравнивании. Работы начинают с разметки – по всему периметру помещений частного дома отмечается нулевой уровень и натягивается шнур, после этого грунт вынимается до нужной глубины (при необходимости, наоборот, подсыпается). Чернозем или почвы с высоким содержанием органики рекомендуется выбрать до достижения устойчивых слоев, суглинки и супеси просто выравниваются. Качественную трамбовку без правильного инструмента самому выполнить сложно, на этом этапе желательно задействовать виброплиту, при ее отсутствии используется бревно с прибитой ручкой.

Песок и щебень насыпаются послойно (от 10 см на каждый), с обеспечением максимально возможной усадки. На пучинистых и промерзаемых почвах толщину первой прослойки увеличивают до 20 см, при обычных условиях достаточно 10-15 см. Песок поливают водой и утрамбовывают каждые 10 см, его качество и размер зерен особой роли не играют, но мелкие и пылевидные разновидности использовать не рекомендуется.

Следующий слой засыпается из плотного щебня или гравия с крупной фракции (20-40 мм, от 1000 кг/м3). Доломитовые породы для него не подходят из-за низкой марочной прочности. По аналогии с песчаной эта прослойка тщательно трамбуется (но без полива водой). С целью повышения гидроизоляционных свойств ее можно пропитать жидким битумом, теплоизоляционных – закрыть керамзитом.

Этап подготовки завершает черновое бетонирование – тонкий пласт тощего раствора с маркой прочности в пределах М100. В его тщательном разглаживании нет необходимости, но выгонка воздуха проводится обязательно. Толщина слоя в данном случае зависит от параметров грунта и ожидаемых нагрузок и варьируется от 3 до 10 см, при ведении строительства на устойчивых и сухих почвах допускается его замена заливкой цементного молока поверх щебня, при риске морозного пучения и значительном весе конструкций – рассматривается целесообразность усиления металлом.

Нюансы теплоизоляции и армирования

С учетом высокой теплопроводности бетонных поверхностей наличие утепляющей прослойки между ними и грунтом является обязательным. Подходящими характеристиками обладают влагостойкие разновидности: вспененная крошка или плиты пенопласта пропитанная гидрофобизированными составами каменная вата, гранулы керамзита или перлита. Толщину определяет теплотехнический расчет, в средней полосе РФ рекомендуемым минимумом считается 50 мм экструдированного пенополистирола, в северных широтах – не менее 100. Утеплитель кладут над настилом из полиэтиленовой пленки или рубероида, с защитой его по бокам от влаги. Второй гидроизолирующий слой выполняется из аналогичных материалов, с загибом вверх на 15-20 см и фиксацией. Этап завершается размещением демпферной ленты или полосок пенополистирола по периметру комнаты и вокруг опорных колонн при их наличии.

Армирующие изделия ставят поверх пластиковых подпорок на расстоянии в 3-5 см от верхнего пласта гидроизоляции. Подходящими характеристиками обладает металлическая сетка из проволоки с сечением около 3 мм и интервалом ячеек 5×5

Важно оставить полиэтиленовую пленку или мембраны целыми, намокание утеплителя в процессе недопустимо. Одновременно с армированием проводится монтаж маяков: с учетом будущего уровня и рекомендуемой минимальной толщины стяжки в 5 см, на строительный раствор или с приваркой к зафиксированному элементу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector