Укрепление фундамента под домом

Наращивание фундамента для исправления его деформации

Основные методы ремонта и усиления фундамента: 1-стена; 2-фундамент: поперечный разгружающий элемент (двутавровая балка или швеллер); 3-паз для шпоночного зацепления; 4-бетон; продольный разгружающий элемент (швеллер, двутавр); 5-анкерный болт; каркас из арматуры; 6-монолитная подушка; 7-железобетонные балки; 8-сваи буронабивные; 9-железобетонные балки (приливы); 10-железобетонная плита (монолит). а) простое расширение фундамента. б) расширение с одновременным углублением. в) расширение при помощи железобетонных балок. г) и д) перераспределение нагрузки от стены на сваи (забивные, буронабивные) с обеих сторон (Г) или с одной (Д). е) перераспределение нагрузки на железобетонные приливы. ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей.

Фундамент необходимо нарастить, если во время его эксплуатации возникла небольшая деформация. Если вовремя не укрепить основание дома в высоту и ширину, возникнет разрушение всего здания. Эффективные средства — железобетонные рубашки, применение наращивания, частичная подводка нового основания для дома. Усиление основания осуществляют с одной, двух или трех сторон. Укрепление фундамента состоит в тщательной стыковке после сварки всех швов оголенной арматуры с арматурой усиления. Для работы понадобятся:

• железобетонные балки;
• домкрат;
• арматура;
• сваи;
• сваебойная техника или гидродомкраты;
• сваи «Мега».

При выполнении наращивания часть нагрузки с основного фундамента передается на плиты. Для этих целей применяют железобетонные балки, которые пропускают через отверстия в основании дома. Опорные плиты обжимают, применяя домкрат. Ленточные фундаменты можно укрепить арматурой. Новые части фундамента подводят рядом с уже существующими. Фундамент можно усилить с помощью свай. Их устанавливают по контуру основания или рядом с ним.

Укрепление необходимо при осадке грунта, возрастании нагрузок на фундаменты. Для работы используют цельные железобетонные сваи, составные сваи «Мега», которые устанавливают, применяя сваебойную технику или гидродомкраты. Для того чтобы укрепить опору здания, ставят винтовые и виброштампованные сваи.

В высоту наращивание основания дома проводится с использованием листов из монолитного материала. Для работы приобретают:

• «рубашки» из железобетона;
• сварочный аппарат;
• металлические балки.

Ремонт фундамента каменного дома.

После тщательного предварительного осмотра фундамент оборачивается железными листами. Старые и новые детали слоев свариваются между собой. Укрепить основание здания в высоту можно с помощью балок из металла. Их монтируют в места разрушения фундамента.

Перед тем как начать укрепление опоры здания в ширину, необходимо приготовить:

• деревянные колья;
• балки толщиной 2,5-5 см;
• поперечные бруски;
• полиэтиленовую пленку;
• воду;
• бетонный раствор.

В начале работы деревянные колья вбивают в землю по периметру на 0,5 м в глубину. На них крепят деревянные балки — опалубка готова. С помощью брусков балки скрепляют между собой. Следующий этап — конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой для устранения возможных протечек. Всю поверхность фундамента увлажняют водой, а ее поверхность тщательно разравнивают. При работе в летнее время бетон накрывают брезентовым покрывалом.

Принцип метода цементации фундамента

Цементация – способ укрепления основания дома путем введения в тело фундамента инъекций специальных растворов на основе цемента: обычный цементный, цементно-песчаный (Какой песок нужен для фундамента в этом случае? Естественно, мелкой и средней фракции), бентонитовый и т.д. в зависимости от состава материала из которого сделан фундамент. Осуществляется путем предварительного бурения скважины в теле фундамента и последующей закачкой раствора под давлением (что может стать препоной для цементации фундамента своими руками, однако под это дело можно приспособить недорогой насос). Расчетное количество инъекций, введенных в область повреждения фундамента, позволяет упрочить связи между составляющими бетона, сделать фундамент монолитным.

Усиление фундамента цементацией может осуществляться двумя способами:

• бурением наклонной вертикальной скважины в фундаменте на глубину, которая не превышает глубину залегания подошвы на 30 см (не добуривают 0,3 м до подошвы);
• во втором случае бурят аналогичную скважину, но сквозь подошву фундамента, заглубляя ее в грунт на 50 см. Это делается для заполнения пустот под фундаментом, улучшения передачи нагрузки от дома на грунтовое основание (например, песчаная подушка под фундаментом размылась грунтовыми водами), а также увеличения площади подошвы фундамента

Порядок проведения цементации

1. На первом этапе работы выкапывают шурфы на глубину, чуть меньше глубины залегания подошвы фундамента. Размеры таких, прилегающих к монолиту, ям должны быть равны примерно метр на метр. Шурфы располагаются в шахматном порядке, по возможности и с внутренней части периметра фундамента тоже. Осмотр поверхности фундамента позволит выявить наиболее проблемные участки, подлежащие цементации. Впрочем, оценить состояние фундамента можно и до начала земляных работ – по характеру трещин на цоколе и стенах. На рисунке ниже мы отобразили несколько вариантов положения и типа трещин, которые могут указывать на конкретные причины их появления;
2. После этого на расстоянии 250-500 мм в теле фундамента под углом бурят скважины, диаметр которых может составлять от 40 до 110 мм. Глубину скважин рассчитывают таким образом, чтобы бур не доходил до подошвы фундамента 300 мм;
3. Далее профессионалами используется специальное нагнетающее раствор под большим давлением оборудование, но в наших полевых условиях можно использовать более-менее жизнеспособный насос, которым можно накачать цементный раствор в пробуренные скважины;
4. Отдельного внимания заслуживают растворы для цементации фундамента. Для начала готовят самый жидкий раствор с водоцементным отношением 0,9-1. Первые 10 минут такой раствор подают в скважину под давлением 0,2 Мпа до тех пор, пока скважина не откажет – поглощение раствора снизится до 3,5-4 литров в минуту. Следующие замесы раствора готовятся более густыми, с отношением воды к цементу как 0,8…0,7 к 1. Цементация каждым из них осуществляется «до отказа» — минимизации поглощения до 5 литров в минуту. Давление поддерживается то же, можно увеличить до 0,3 МПа;
5. По истечении 2-х дней выдержки участок фундамента можно считать усиленным цементацией.

Напоследок

Прежде чем браться за усиление фундамента цементацией, определитесь с тем, не вызвано ли его разрушение состоянием грунта и недочетами при строительстве дома. Дело в том, что перед усилением потребуется устранить не только последствия, но и причину появления трещин. Понаблюдайте за поведением трещин – расширяются ли они со временем. Сделать это можно при помощи обычного алебастра, нанеся раствор на трещину. Если она увеличивается со временем, то это вряд ли может быть связано с естественной осадкой здания. Возможно, нагрузки на грунтовое основание подсчитаны неверно, либо есть еще какая-то причина. Цементация фундамента как способ его усиления работает лишь при условии, что все негативные факторы устранены. И это далеко не такой простой способ восстановления, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, не имея опыта в подобных работах, лучше сделать ставку на профессионалов!

Усиление столбчатого и ленточного основания дома

Схема усиления фундамента.

Перед тем как приступить к работе, нужно провести подготовку, освободить крышу и весь дом от дополнительных нагрузок. Для этого в подвале на расстоянии от стен в 2 м устанавливают опорные «подушки». Затем нужно удалить грунт со всех сторон существующего фундамента до отметки подошвы, очистить и отмыть его от земли, сделать насечки на боковых гранях фундамента. После этого проводятся работы по монтажу арматуры, грунт уплотняют щебнем, делают опалубку по всему периметру и заливают бетон. Это 1-ый способ .

Существует и 2-ой способ. Можно укрепить столбы основания с помощью железобетонных обойм, благодаря чему нагрузка равномерно распределяется на грунт.

3-ий способ. Усиление с помощью корневидных свай, которые встраивают в само основание для увеличения опорной подошвы.

4-ый способ. Используются буронабивные сваи, которые устанавливаются вблизи от подошвы фундамента и соединяются с ним посредством горизонтальных балок, вмонтированных в тело фундамента.

5-ый способ. Используются перекрестные железобетонные ленты, соединенные с базой с помощью железобетонных обойм. Площадь подошвы лент, размеры их поперечного сечения, площадь и сечение обоймы определяются расчетным путем.

Усиление фундамента металлическими обоймами.

В принципе способы усиления столбчатого и ленточного основания дома мало отличаются друг от друга. Так же производят усиление с помощью буронабивных свай, утрамбовкой грунта у подошвы основания и с помощью железобетонной обоймой.

Можно воспользоваться следующими способами усиления ленточного фундамента:

1. Стягивание стен с помощью металлических уголков и швеллеров.
2. Вбивание труб по всему периметру.
3. Изменение свойств грунта с помощью химических веществ.

Иногда при усилении столбчатых фундаментах требуется их преобразование в ленточные, тогда делают железобетонные перемычки между несущими столбами, а на существующем фундаменте делают насечки для хорошего сцепления.

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне

При его просадке важно своевременно остановить этот процесс

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Как укрепить стенки

Методика в данном случае довольно простая. Промеж соседних «быков» необходимо вырыть траншею. Нужно сделать все так, чтобы полностью оголилась старая лента. Как осуществлять данную работу – или в один день по всему периметру либо же по участкам – решить нужно непосредственно на объекте, после оценивания осадки и разрушения фундамента.

Многое зависит от тех целей, которые вами преследуются при осуществлении укрепления основы. Смысл заключается в том, чтобы в вырытую траншею поставить крепкий железный каркас, который будет скрепляться не только со стенкой, но ещё и с близлежащими «быками». Для того, чтобы разузнать о том, как верно рассчитать арматуру, необходимо воспользоваться специальной формулой. Далее осуществляется заливка бетонного раствора.

В данном случае следует сделать несколько отступлений:

1. После того как вы закончите работать с одним участком, обязательно заказывайте его и после этого уже переходите к следующему. В протеином случае здание может попросту «поплыть». Тогда последствия будут просто плачевными.
2. Стенки следует укреплять «крест-накрест». Иными словами, закончили работу в одном месте, переключайтесь к следующей стороне. Это поможет повысить безопасность.

В принципе, этих советов будет достаточно, чтобы укрепить стенки фундамента. Можно данный этап заменить установкой отливов. Но данная технология очень сложная. Вы можете поинтересоваться об этом у строительных компаний. Дело в том, что установку откосов могут правильно осуществить только лишь профессионалы с использованием профессиональной техники. Как вы можете понять, стоимость такого укрепления обойдётся вам в очень крупную сумму. По времени данный процесс также не очень короткий. Также можно использовать забивку свай.

Усиление оснований и закрепление грунта

Ремонт фундамента.

Закрепление грунтов является технологически сложным методом в проведении ремонта, который предполагает упрочнение грунта искусственными путями. Это создает дополнительную связь между частицами грунта и необходимо для повышения прочности и уменьшения его сжимаемости.

1. Метод силикации используется, чтобы закрепить крупнозернистый и мелкозернистый песок. Поочередно в грунт вводят раствор жидкого стекла и хлористый кальций. Это дорогостоящий метод, отличающийся трудоемкостью процесса. Однако, все окупается получением грунтом высокой прочности. В случаях с мелкозернистыми и пылевыми видами песка с низкой фильтрацией в грунт закачивается раствор из жидкого стекла с фосфорной кислотой, применяется жидкое стекло, серная кислота и сернокислый аммоний.
2. Метод битумизации. Данный метод подходит для сухого песчаного и скального грунта. Усиление проводится путем подачи горячего битума при помощи специальных инъекторов, вставляемых в трещины пробуренных скважин. Метод холодной битумизации предполагает применение битумной эмульсии с коагулятором, чтобы обеспечить противофильтровый занавес в грунтах песчаного типа.
3. Метод цементации. Используется в закреплении рыхлого среднезернистого и крупнозернистого песка, его используют при карстовых пустотах. Метод заключается в нагнетании под давлением цементного раствора (марки не ниже 400) в грунт через проделанные скважины. Карстовые пустоты закрепляют раствором, в который добавляется песок и прочие подвижные заполнители.
4. Метод смолизации. Нагнетание раствора из соляной кислоты и карбомидной смолы происходит при помощи инъектора в грунт из песка. Полученный в процессе взаимодействия данных растворов гель способствует склеиванию между собой частиц песка. Данный метод носит исключительный характер, так как применяемые карбомидные смолы отличаются высокой стоимостью.

Технологии усиления и реконструкции

Усиление имеющегося фундамента сегодня можно реализовать одним из шести существующих способов, но не все из них подходят для выполнения собственными силами. Для осуществления некоторых из них требуется стройтехника и помощь нескольких работников. Технологии усиления основы дома следующие:

• торкретирование;
• расширение и усиления подошвы фундамента;
• железобетонная «рубашка»;
• дополнительные сваи, на которые перераспределяется нагрузка от здания;
• инъекционная железобетонная обойма, укрепляющая конструкцию и значительно уменьшающая создаваемое ею давление на прилегающие грунты;
• отливы из железобетона.

Кроме этих способов, могут использоваться и другие технологии усиления оснований фундамента, такие как:

• цементация грунтов гидравлическими вяжущими веществами;
• цементация зоны взаимодействия «грунт-основа»;
• создание буроинъекционных и грунтоцементных свай.

Основываясь на картине повреждений основы, выбирают тот или иной способ ее реконструкции.

Традиционные способы укрепления основания

Прежде чем приступить к реконструкции обязательно проводится обследование состояния стен строения, наличия трещин, структуры грунта, а также уровня и подвижности грунтовых вод.

Усиление и укрепление фундамента традиционными методами, как правило, основано на увеличении площади основания и уменьшения давления на окружающий грунт. Для этого конструкцию освобождают от почвы и обкладывают одно- или двухсторонними железобетонными банкетами или обоймами. Прежде чем начать реконструкцию основы, необходимо ее укрепить посредством разгрузочных балок. Не следует сразу освобождать от земли весь фундамент, для того чтобы предотвратить его обрушение откапывают так называемыми захватами – отдельными участками, ширина которых не должна превышать 1 метр. Начинать восстановительные работы на свежевырытом захвате можно только после того, как будет закопан и утрамбован предыдущий.

Реконструкция основания кирпичного строения

Усилить своими руками фундамент кирпичного дома довольно сложно, так как проведение подобных работ требует особой осторожности, чтобы не произошла дальнейшая осадка ослабленной конструкции. В связи с этим, нельзя производить подкапывание под основание, а усиление проводить через возведение с двух сторон ограждающей монолитной накладки-пояса

Кроме этого, если кирпичное строение выстроено на мелкозаглубленном ленточном основании (МФЗ), то на него могут оказать довольно сильное воздействие подъемные силы различных слоев грунта под ним. Как следствие воздействия таких сил, на здании появляются трещины и оно наклоняется. Чтобы справиться с такими проблемами, увеличивают площадь подошвы, для чего выполняют ряд последовательных действий:

1. Клонящуюся сторону дома делят на метровые участки.

2. Вырывают, с обеих сторон, шурфы для создания песчаной подушки.

3. В старом монолитном основании делают отверстия под арматуру и выемки.

4. Из арматуры изготавливают каркас и цементируют прутья.

5. Выстраивают опалубку первого укрепляющего элемента и заполняют ее бетонным раствором.

6. После того как прочность бетона в первом укреплении достигнет 70%, приступают к обустройству последующих элементов.

7. Посредством арматуры скрепляют между собой все элементы усиления.

8. В завершение работ проводят гидроизоляцию наружной поверхности конструкции и заделывают цементным раствором трещины.

Когда выстраивают дополнительные фундаменты?

Если необходим перенос подошвы на более прочные и устойчивые слои грунта, то проводят замену старого основания на новое, более заглубленное, и выстраивают дополнительный (усиленный) фундамент. Демонтаж осуществляют только после того, как были выстроены временные разгружающие системы, такие как выносные опоры или других специальных устройств, которые принимают на себя нагрузку от несущих колонн и стен здания.

Цементация

Отличие цементации (инъекцирования) заключается в том, что при ней в полости основания устанавливаются пустотелые трубки. Как правило, данный способ используется для бутовой основы, в которой имеется множество пустот. Доступность методики достигается благодаря тому, что полости между бутом и кирпичами заполняются цементным раствором, а незначительные трещины замазываются. Пустотелые трубки устанавливают таким образом, чтобы они выходили за обойму более чем на 40 см и обязательно фиксировались раствором.

Для наполнения полостей трубок в них заливается цемент меньшей густоты, чем для обоймы. Работа должна осуществляться в установленном порядке: сначала нужно сделать обойму, спустя два дня, когда она затвердеет, необходимо заполнить заблаговременно поставленные трубки. Цементация возможна только тогда, когда основание сохранило свою несущую способность.

Разрушение основания сооружений

1. Несвоевременное усиление приводит к печальным последствиям.
2. Ошибки в проектном составлении плана сооружения.
3. Неправильное закладывание основания здания.
4. Изменения, происходящие в грунте, способствующие проявлению других свойств грунтовой массы. Сюда относится набухание, пучение, увлажнение и повышение уровня водных залеганий.
5. Работы строительного характера, проводящиеся недалеко от здания.
6. Нагрузка большего характера, чем предполагает использование данной постройки. Точнее, неправильная эксплуатация здания.
7. Воздействия вибрационного характера как внутри, так и снаружи здания.

Виды деформации фундамента

Кроме выяснения причин, которые привели к разрушению фундамента, необходимо дать адекватную оценку его степени. Это позволить определить возможность проведения укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется в соответствии со следующими критериями:

1. Повреждения незначительны

Сюда относят нарушение целостности отделки фундамента. Наличие явлений подобного рода не влияют на прочность фундамента и не снижают его несущей способности. Устранение их происходит без труда.

2. Повреждения имеют среднюю степень

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ требуется дифференцировать характер трещин. Горизонтальное их расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным

Кроме этого важно выяснить, какой характер носит процесс просадки фундамента. То есть это явление носит временный характер или прогрессирующий

Средняя степень повреждений

Для выяснения этого обстоятельства используются маячки. В их качестве может быть применена обычная бумага, но при этом имеется риск ее размокания. Рекомендуется использование гипсовых пластырей. Наиболее прост метод, при котором происходит нанесение небольшого количества шпатлевки на поверхность. После чего при помощи шпателя делается отметка в виде ровной линии. Даже незначительный сдвиг тестируемой поверхности будет замечен. Кроме того, при использовании этого метода можно выяснить, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное оседание не будет выявлено маяками. В этом случае, скорее всего, произошел некоторый сдвиг грунта, расположенного под фундаментом, он зафиксировался в определенном положении и вероятность дальнейшего перемещения низкая. Поэтому для устранения дефектов достаточно проведения текущего ремонта.

При разрушении маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заделывание трещин не даст требуемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Повреждения катастрофические

Наличие дефектов подобного рода может стать причиной разрушения строения. Своевременно проведенные работы по укреплению фундамента не допустят возникновение крайне негативных последствий. Однако на практике встречаются ситуация, при которой эта возможность упущена.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом каждый конкретный случай рассматривает проведение его усиления или замены.

4. Устранить деформации не представляется возможным

Состояние фундамента настолько плачевно, что ремонт нецелесообразен. В таких ситуациях самым правильным решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента значительно дешевле и проще. Возведение нового коттеджа на месте прежнего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит иметь комфортное и безопасное жилье.

Иногда единственно верное решение – снос здания

Причины повреждения основания дома

Кроме критических ошибок, которые были допущены во время строительства дома, причиной разрушения фундамента может быть неправильность его укладки, изменение характеристик грунта. Например, строение может быть возведено на одном типе грунта, а с течением времени он поменял свои свойства, к примеру, через повышение уровня или численности грунтовых вод.

Этот факт не может не отразиться на основании постройки. Кроме того основание дома может повреждаться в результате прокладки рядом с ним новых коммуникаций или проведения земельных работ, кардинальной перепланировки (см. фото), которая изменяет точки нагрузки, или вибрации, которая получается, например, от прохождения рядом со строением трамвайных путей или частого проезда крупногабаритного транспорта.

Стандартный метод укрепления

Сегодня на строительном рынке используют самые разные методы, чтобы укрепить фундамент. Но чаще всего используются два из них. Первый способ – это стандартный метод укрепления, как на видео. Его популярность вызвана в первую очередь дешевизной и простотой осуществления. Суть этого метода в том, что вокруг строения делается закладка нового основания, что позволяет таким образом создать вспомогательные точки фиксации.

Начинают упрочнение постройки с углов (см. фото). Для этого делаются ямы, которые открывают старое основание. При этом они должны иметь ширину не менее метра и глубину, которая будет превышать глубину старого фундамента примерно на полметра. После этого возводится каркас. Для его создания используется арматура с размерами ячейки 20х20х20 сантиметров. Когда решетка готова, ее опускают в яму и заливают бетоном. Все это необходимо осуществлять как можно быстрее, так как все это время старое основание открыто, что делает его проседание еще большим.

Укрепление фундамента дома буроинъекционными сваями

Укрепить основание буроинъекционными сваями стараются приверженцы самых современных методов упрочнения. Своими руками осуществить это, скорее всего, не получится, так как для реализации этого способа необходима специальная техника. Кроме того укрепление буроинъекционными сваями является недешевым удовольствием. Но вместе с тем этот метод наиболее надежный.

https://youtube.com/watch?v=4zYIOTom-bI

Суть его в том, что в имеющемся основании дома с двух сторон пробиваются наклонные скважины диаметром от 16 до 24 сантиметров в зависимости от ситуации (см. видео). В них заливают цементный раствор или бетон, после чего закладывают каркас из арматуры. После того как смесь полностью высохнет, получается строение, которое находится на внушительном количестве свай из железобетона. Скважины обычно бурятся на глубину, которая будет в основном зависеть от свойств имеющегося грунта. Чаще всего, чтобы укрепить здание, скважины бурятся до того времени, пока бур не дойдет до твердого грунта (см. фото).

Иногда случается так, что время, когда можно было просто укрепить основание, утеряно. В таком случае необходимо осуществить частичное или полное замещение фундамента строения. Для этого выбирается наиболее благоприятный участок земли возле здания, роется яма длиной примерно 2 метра, пока не будет достигнуто старое основание, после чего ставятся подпорки и оно удаляется. Затем на освободившемся месте заливается новый раствор.

Как укрепить фундамент под домом, не вызвав его преждевременного обрушения

Для начала, отметим, что специалисты рекомендуют работать последовательно и постепенно, участками по 2,5-3 м. До тех пор, пока работы по восстановлению не завершены на одном участке, приниматься за другой не рекомендуется. В противном случае, можно получить деформации и непредсказуемое перераспределение нагрузок.

Работа с кирпичным фундаментом

Причины ослабления в этом случае, как правило, заключаются в ухудшении свойств скрепляющего раствора. В этом случае, по периметру здания, на глубину фундамента, вырывается траншея. Ширина ее должна обеспечивать вам удобную работу, как правило, это 1-2 м.

Поверхность фундаментной кладки очищается от грунта и прочего мусора. На кирпич наносятся насечки толщиной около 15 мм. Затем, на поверхность кладки наносится слой бетонного раствора, желательно под давлением с применением бетонной пушки. Благодаря насечкам, сцепление бетона с кладкой усилится, что повысит эффективность работ.

Работа с кирпичным домом

Для определения проблемных участков, по периметру дома необходимо развесить специальные маяки (бумажные, например), которые покажут: где именно проседает фундамент или дает трещину.

Напротив указанного места, в некотором отдалении от дома копается яма. Смысл в том, что роется она под уклоном таким образом, что бы ее конец заходил под фундамент. В яму вставляется асбестоцементная труба, по которой подается бетонный раствор до тех пор, пока он не престанет уходить под фундамент.

Через пару дней проверьте состояние ямы – если раствор полностью ушел в пространство под объектом, процедуру нужно повторить.

Работа с ленточным фундаментом

В данном случае, вокруг старого фундамента, последовательно, обустраивается новый. Начинается работы с того участка, где наблюдается максимальное проседание. Вблизи выкапывается траншея (на участке 2,5-3 м, как говорилось ранее). Поверхность старого фундамента очищается от грунта, на дне траншеи укладывается кирпичное основание. На основание устанавливается армирующий каркас, и создается опалубка под заливку новой ленты.

Обратите внимание, что армирующий каркас новой ленты, необходимо соединить со старым фундаментом с помощью того же арматурного прута. После этого, осуществляется заливка опалубки раствором

Работы на следующем участке можно начинать после полного застывания бетона.

Укрепление столбчатого фундамента может производиться установкой дополнительных столбов под просевшую часть или посредством жесткой связки столбов арматурой.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом
Как гнуть арматуру?