Как убрать с участка старый фундаментКак убрать с участка старый фундамент

Просадка особенности процесса

При строительстве фундаментов на просадочных грунтах необходимо предпринимать различные методы для уплотнения почвы. Чтобы все сделать правильно, следует сначала понять, какие причины вызывают просадки:

Если при закладке фундамента вблизи грунтовых вод были допущены ошибки, то очень скоро это приведет к просадке фундамента.

• не соблюдаются требования на этапе проектирования дома, используется труд неквалифицированных рабочих, покупаются дешевые и некачественные строительные материалы. Все это приводит к тому, что здание начинает разрушаться уже в первый же год своей эксплуатации. Оно требует соответствующих мер не только к уплотнению грунта, но и к усилению всей конструкции фундамента и дома в целом;
• расчеты по были выполнены с нарушениями;
• основание дома заложено намного выше, чем требуется по нормам. Именно такое ошибочное является наиболее опасным. Его невозможно исправить в процессе ремонта, остается только все демонтировать и начать строительные работы заново, но в строгом соответствии со всеми требованиями и нормами;
• близкое расположение грунтовых вод на участке строительства. В данном случае обязательно должны проводиться работы по уплотнению грунта.

Проседание — это сложный процесс, когда происходит сильное изменение структуры грунта, наблюдаются его подвижки, физико-механические свойства меняются довольно быстро.

Определение типа грунта

Наблюдается в почве и большое количество карбонатов. При выполнении расчетов необходимо учитывать несколько факторов, которые помогут соорудить надежное и прочное основание:

• Проводится оценка инженерно-геологических условий, во время работ определяется тип грунта, его свойства, возможный уровень просадки;
• Подбираются способы устранения просадочных процессов, укрепления почвы на участке. Выбирается подходящая дренажная система, иногда планируется сделать специальные прорезки по всему просадочному слою;
• Определяется глубина залегания свай фундамента;
• Уточняются данные по грунтовым водам, высоте их залегания.

На основании полученных данных делается оценка участка, только после этого можно приступать к проектированию фундамента, определению методов уплотнения грунта, возможности использования на участке тяжелой строительной техники. Подготовить проект и сделать все расчеты могут только опытные специалисты, самостоятельно с такой задачей справиться нельзя, так как малейшие ошибки приведут в итоге к обрушению всей конструкции.

Ремонт фундамента шлакозаливного дома

Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома — профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса — накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.

Порядок действий

Делать укрепление нужно следующим образом:

Схема укрепления фундамента инъекцией.

• роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
• очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
• поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
• просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
• вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
• с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
• заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
• поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
• если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
• если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
• после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
• траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.

Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.

Использование новых технологий для восстановления кирпичных фундаментов

Торкрет бетон — это обычная бетонная смесь, которую наносят на поверхность поврежденного участка путем торкретирования специальной установкой. Она подает бетонную смесь через сопло под большим давлением воздуха, и бетон разбрызгивается на поверхность. Это увеличивает прочность бетонной стены фундамента. Его используют при ремонте .

Сначала откапывают траншею шириной 2 м. Очищают основу, убирают разрушенные куски, на фундамент наносят насечки и покрывают смесью под давлением.

Следующий метод — цементация, необходимая при нарушении монолитности кладки на всю толщину ленточного фундамента. Ее используют для удаления пустот и разрушений внутри монолита. Для этого делают отверстия в местах разрушений и заливают в углубления шприцем под давлением жидкий бетон.

Для уширения подошвы размечают 2-3 м в длину основания. Поочередно вскрывают фундамент, зачищают поверхность, выкапывают вокруг основания траншею, которую в конце работы засыпают щебнем. Сквозь отверстия вставляют штыри, с помощью которых соединяют фундамент и кирпичную стену, приваривая металлическую балку. В траншею размещают опалубку и заливают бетон.

Как укрепить угол дома?

Чтобы укрепить угол дома, который просел со временем, надо делать быки, которые будут удерживать основание угла на фундаменте. Укрепление углов дома — очень распространенный вид работы по восстановлению основания дома. Угол дома чаще всего проседает в грунт. Для этого лопатой от одной стороны угла надо делать траншею параллельно стене здания длиной и шириной в 0,5 м и глубиной на 0,3 м больше, чем высота подземной части фундамента. В готовой яме сооружают каркас из арматуры и проволоки, который заливают бетонным раствором. Ту же работу проводят с другой стороны угла, спустя 2-3 дня после заливки противоположной стороны. Получается укрепительное сооружение для угла, которое называют быками. Их заливают возле каждого угла, нуждающегося в укреплении фундамента. После этих работ угол дома укрепляется, и дом перестает разваливаться.

Чтобы дом еще долго функционировал, необходимо после работ с восстановлением основания провести мероприятия по отводу воды от фундамента. Для этого делают отмостку, ставят водоотводы, приемники для стока воды и создают осушительную систему с выводом излишних вод за участок. Отсутствие этих деталей приводит к быстрому проседанию фундамента и последующего разрушения дома.

Устранение трещин на фундаментной ленте

Усиление фундамента устройством монолитной плиты: 1 – существующий фундамент; 2 – плита усиления; 3 – штраба для заделки армокаркаса плиты; 4 – армокаркас заделки плиты в стену; 5 – ребра жесткости плиты; 6 – уровень разработки грунта для устройства плиты; 7 – щебеночная подготовка под плиту; 8 – несущая стена здания; 9 – электросварка армокаркасов плиты.

Цоколь здания, а также фундаментная лента могут иметь трещины из-за неравномерной осадки. Небольшие повреждения устраняют с помощью смеси для ремонта и герметика. Для обработки участков большого размера применяют эпоксидную смолу или быстротвердеющие цементы.

Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• строительный фен;
• кельма;
• щетка для металла;
• очки;
• зубило;
• эпоксидная смола;
• быстротвердеющий цемент.

Берут готовую цементную смесь и смешивают с водой, получая пастообразное вещество. Поверхность трещины подготавливают для работы. Ее заполняют составом незамедлительно во избежание его застывания. С помощью кельмы место повреждения покрывается раствором, а поверхность заглаживается. Большие трещины в боках обрабатывают аналогичным способом. Их расчищают при помощи зубила, затем промывают водой.

Пока трещина сохнет, замешивают раствор. Для этого берут портландцемент, песок и воду в пропорции 1:3:2. Повреждения заполняют раствором, выступающим над поверхностью на несколько см. Как только раствор схватился, его заглаживают кельмой. Сверху кладут брезент, который не снимают 2-3 дня.

Мелкие трещины заделывают эпоксидной смолой. Перед началом работы вся поверхность тщательно высушивается строительным феном. Через полчаса после удаления влаги начинают заделку трещины.

Укрепить основание с помощью эпоксидной смолы можно, применяя насадку и жидкую смолу. Щеткой по металлу тщательно освобождают ремонтируемый участок от пыли и грязи. Воздухом продувают трещину и высушивают ее феном. Насадки приклеивают в щели через каждые 30 см. Готовят смесь эпоксидной смолы и отвердителя. Раствор наносят на обе стороны насадки и приклеивают ее над дефектом. Вторую часть пасты также смешивают и закрепляют на поверхности трещины. Образовавшееся покрытие имеет толщину 3 мм. В разрыв впрыскивают жидкую смолу. После затвердевания, через 5 суток, насадки убирают. Дефекты в основании дома убраны.

— профилактическая мера для предотвращения дальнейшего образования трещин по стенам здания. Воспользовавшись определенными методиками, можно произвести ремонт своими руками.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.   www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

3 Укрепление основания старого деревянного дома

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

• Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
• Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
• Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
• Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

• Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
• При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

Несколько слов о насыпном грунте

Свойства естественного грунта и насыпного различаются. Во-первых, естественное основание спрессовалось за многие годы, достигнув максимальной на данное время несущей способности. В свою очередь насыпной грунт самоуплотняется на протяжении сопоставимо малого промежутка времени, он неоднородный, поэтому предсказать его поведение при строительстве фундамента очень сложно. В таблице ниже мы привели ориентировочные значения несущей способности и времени на самоуплотнение некоторых видов насыпных грунтов.

Виды насыпных грунтов	Ориентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, лет	Примерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см2
Глинистые	2÷5	1,5÷2,5
Песчаные	0,5÷1	2÷3
Крупнообмолочные	0,2÷1	2,5÷3,5

Насыпной грунт используют в двух случаях:

1. когда необходимо изменить рельеф участка. Если вы купили загородный участок, который был частично засыпан насыпным грунтом, придется дополнительно проводить геологические исследования почвы. Ведь в данном случае непонятно, уплотнялось ли искусственно основание, либо самоуплотнялось с течением времени. Большую опасность представляет неоднородный состав грунта, поэтому он подлежит самому тщательному анализу;
2. когда грунт на площадке под застройку не соответствует требованиям по несущей способности. Например, планируется строить фундамент на торфе, который сложно назвать идеальным основанием для дома. Если слой торфа невелик, то его можно заменить другим материалом, например, песком или гравием

Мероприятия по улучшению характеристик насыпного грунта

Вы должны понимать, что характеристики любого грунта можно изменить искусственно. Как правило, все сводится к повышению его несущей способности и нивелированию пучинистых явлений:

• дать время грунту для самоуплотнения. Вариант не самый быстрый, зато экономичный;
• уплотнить насыпной грунт спецтехникой;
• достаточно дорогие способы подразумевают упрочнение основания путем его цементации, силикатизации и других технологий обработки;
• дренировать, утеплить основание для уменьшения глубины промерзания и понижения уровня грунтовых вод;
• при необходимости устраивают песчаные, гравийные и прочие подушки – осуществляют замену грунта в ситуациях, когда необходимо строить фундамент на просадочных грунтах;
• крайний вариант – использование свайного фундамента, подошва которого залегает ниже пласта насыпного грунта

Выбор фундамента при строительстве на насыпном грунте

Учитывая тот факт, что насыпные грунты относятся к группе сложных, при отсутствии опыта в расчете оснований лучше поручить строительство фундамента специалистам: они оценят грунт, смогут подобрать оптимальный вариант фундамента. По крайней мере, серьезные компании дадут гарантию на выполненные работы. Если же решили все делать своими руками, то варианты фундаментов могут быть следующие:

• плитный фундамент, который позволяет использовать все пятно застройки, создать максимальную площадь подошвы и обезопасить дом от неравномерных деформаций. Плита – удовольствие дорогое, требует тщательного армирования фундамента, что закономерно повышает стоимость монолита;
• устройство ленточного фундамента требует серьезного анализа грунта. Не поленитесь выкопать пару шурфов и оценить состояние пластов насыпной почвы. После проведения расчетов, можно задумываться над возведением либо мелкозаглубленной, либо заглубленной ниже ГПГ жесткой железобетонной ленты. Стоит отметить, что возведение ленты более трудоемкое, нежели заливка плиты;
• не стоит пренебрегать использованием столбчатого (свайного) фундамента. Чаще всего такой вариант используют на насыпном грунте, который уже успел уплотниться и на определенной глубине приобрел достаточную несущую способность. Можно строить такие опоры и при условии, что известна толщина слоя насыпного материала, заглубляя сваи в толщу «родного» грунта

Получается, что практически любой тип фундамента можно строить на насыпном грунте. Единственно, нужно предусмотреть величину усадки и выбрать вариант, при котором местные деформации не приведут к нарушению целостности фундамента. Конечно, при условии, что насыпной материал был планово засыпан и уплотнен в вашем присутствии, все работы по устройству фундамента упрощаются и можно спрогнозировать будущие изменения, происходящие в толще почвы.

Укрепление ленточного фундамента

Этот вид фундамента нередко используется в качестве базиса построек. Он допускает, чтобы на некоторых участках нагрузка была выше нормы. Данный тип конструкции фундамента может подвергаться локальному пучению грунта, в результате чего из-за неравномерного давления на разных участках происходит перекос основания здания.

Технология проведения работ:

Для укрепления фундамента ленточного типа сначала нужно уравновесить воздействие на основу внешних факторов. Это легче всего делать при помощи увеличения площади базиса. Изначально нужно укреплять сторону, в которой имеется крен.
Перед тем как усилить фундамент частного дома, следует выбрать участок стены не больше двух метров. Затем от этого нужно начать укрепление основания постройки по оправленной схеме. Возле дома следует вырыть ров, глубина которого должна быть такой, чтобы от дна вырытой траншеи до нижней точки старого основания было расстояние около одного метра. Ширину нового базиса следует выбирать в зависимости от расчетов по полученным данным. Нередко эта ширина такая же, как ширина старого фундамента. Хотя при решении вопроса, как укрепить фундамент старого дома иногда возникает необходимость в закладке нового основания с шириной больше в 1,5-2 раза, чем старое.
После этого необходима подготовка старого фундамента здания с новым основанием. Для этой цели нужно сделать отверстия под арматуру и штробы. Именно в эти отверстия будет заливаться раствор бетона.
Затем рекомендуется сделать опалубку, необходимую для нового фундамента. При этом придется связать каркас из арматуры. Этот каркас в дальнейшем нужно сцепить с вставленной в постройку арматурой. Это важная часть работ по укреплению фундамента частного дома. Цена при самострельном их выполнении вполне приемлема.
Когда каркас будет связан с постройкой нужно все залить бетоном. Этот раствор, проникая в штробы, покрывает цементом куски арматуры

Важно дождаться пока цемент полностью высохнет. Затем обновленный фундамент следует закопать

После этого нужно выкопать новую траншею. Допускается на одной стороне стены работать только с одним участком. Для того чтобы ускорить работу, можно пока сохнет одна стена, поработать с другой стороной.

Типы грунта и их свойства

• Каменные и скалистые грунты.

Они называются грунтом довольно условно, так как представляют собой прочный камень, не подвергающийся влиянию осадков, промерзанию, и не изменяющий своих свойств в обычных климатических условиях. Его можно было бы назвать идеальным основанием под фундамент, если бы не сложность разработки участка на нем. Данный вид грунта является наиболее надежным и фундамент на нем можно устанавливать без дополнительных вскрытий и заглублений.

• Хрящеватый грунт

Вполне надежен для строительства хрящеватый грунт.Он не подвержен пучению и размыванию. Хрящеватые грунты – это смесь глины, песка, обломков камней, щебня и гравия. Они плохо размываются водой, не подвержены вспучиванию и вполне надежны. На таком грунте даже не очень глубокий ленточный фундамент выдерживает крупные строения. Специалисты не рекомендуют заложение фундамента на подобном грунте на глубину меньше 50 см.

• Песчаные грунты

Песчаные грунты являются малопромерзаемыми и не скапливают воду. Они отлично уплотняются и утрамбовываются, но могут просесть при большой нагрузке, поэтому оптимальная глубина фундамента на таком грунте до 70 см. Чем более крупные частицы содержит песок, тем более сильную нагрузку он может выдержать. Отдельно классифицируется пылеватый песок, на нем фундамент нуждается в еще большем усилении.

• Глинистые грунты

Глинистые грунты, суглинки и супеси – самый сложный вид грунта, состоящий из песка и частиц глины. Супесь состоит примерно на 10% из глины, а суглинки — на 30%. Они размываются, разжижаются и проседают, глубоко промерзают и вспучиваются в холода. Фундамент на глинистом грунте должен быть заложен на всю глубину промерзания. Зимой они могут промерзать на глубину до полутора метров.

• Торфяные грунты

Торфяные грунты, представляющие собой осушенные болота, как правило сильно насыщены влагой. В них очень высока вероятность наличия грунтовых вод. Перед закладыванием фундамента в таком месте необходимо провести осушение почвы или прокладку дренажных каналов, или утрамбовывание и укрепление грунта с помощью укладывания слоя, состоящего из песка, цемента и битума.

Что еще нужно знать о земле под строительство каркасного дома

Глубина промерзания почвы напрямую зависит от ее вида. Скалистые грунты, например, вовсе не содержащие воды, свои линейные размеры и характеристики меняют незначительно. Температурный коэффициент линейного расширения гранита — 0,000008 на 1 градус. По сравнению с этим, лед расширяется и сжимается в 6 раз сильнее, а вода — в 100 раз. Соответственно, неграмотное строительство на промерзающих, пучинистых и наполненных водой почвах может привести к выталкиванию фундамента из земли, и его разрыву.
Тип строения также играет важную роль в выборе типа фундамента. Поэтому необходимо определить не только тип почвы, но и размеры строения, и его нагрузку на основание, потому как нагрузка на фундамент легкого каркасного одноэтажного дома и тяжелого двухэтажного кирпичного дома, несомненно, разная. Еще на вид фундамента влияет то, хочет ли застройщик строить дом с подвалом, погребом или цокольным этажом.В идеале закладывание любого фундамента необходимо производить так, что бы его нижняя точка находилась ниже глубины промерзания. Качества грунта на такой глубине обычно стабильные и предсказуемые.

Влияние грунта на фундамент

Все существующие здания и конструкции строятся на грунте, который должен иметь такие качества, как прочность и достаточная несущая способность. Но земля, предназначенная для застройки, не всегда обладает такими качествами. Обычно ее качества ухудшаются грунтовыми водами, которые образуются в земле во время и после выпадения осадков. Помимо этого, зимой грунт, как правило, неравномерно промерзает, а это грозит его вздутием и неравномерным подъемом. Подобная механика грунта приводит к разрушающим последствиям для фундамента и всей конструкции в целом.

Для предотвращения этого перед закладкой фундамента нужно правильно определять типы грунта, на каких предстоит строительство, глубину возможного промерзания и уровень, на котором скапливаются грунтовые воды, а также тип будущей постройки.

Какой фундамент выбрать

Столбчатые фундаменты

Представляют из себя прямоугольный или круглый шурф, заполненный бутобетоном или армированный по вертикали прутьями и залитый бетоном по уровню грунта. Выше столбик выводится с помощью кирпича и отливается сразу на желаемую высоту. Обычно столбики располагаются на расстоянии 1 — 1,5 — 2 метра на всей площади строения. Возможно применение разъемной, съемной и несъемной опалубки.
Сейчас стало популярным устройство столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ. Она заключается в том, что буром делается скважина глубиной 1,5 — 2 метра, которая конусообразно расширяется внизу, армируется и заливается бетоном. Смысл технологии состоит как раз в этом внутреннем расширении.

Плюсами столбчатого фундамента является его дешевизна, надежность, отсутствие дополнительных расходов на гидроизоляцию, устройству отмостков, отделке цоколя. Но он применяется только для строительства каркасных или деревянных домов. Наличие погреба, подвала, цокольного этажа с ним исключено. Закладывают такой фундамент на грунтах, не подверженных вспучиванию. Так как столбики связываются между собой только лежащими на них лагами, при подвижности грунта они могут изменять свое местоположение и наклон.

Столбчатые фундаменты с перевязкой

Позволяют избежать проблемы с подвижностью столбиков. Второе название перевязки — рандбалка. Рандбалка значительно улучшает качества фундамента и позволяет строить на нем даже здания из кирпича с не очень толстыми стенами. Но устройство перевязки делает фундамент более дорогим и сложным, так как требует единого армирования и в балке и в столбике. Рандбалка обычно располагается или над поверхностью грунта, или с небольшим заглублением, на подушке из песка.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Представляет собой единую железобетонную конструкцию, выведенную по уровень грунта или чуть выше и надстройку над ней из кирпича. Глубина залегания ленты около 50-70 см. Под ней делается подушка из песка, глубиной 20 — 30 см. С таким фундаментом возможно уже применение в качестве перекрытий бетонных пустотных плит и возведение любого малоэтажного здания. При приличной влагоизоляции, возможно, обустраивание погреба в конструкции фундамента.

Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить шурфы, расположенные с периодичностью 1,5 — 2 метра, высверлив их при помощи бура. Глубину их залегания необходимо располагать ниже глубины промерзания.
Это самый распространенный вид фундамента среди застройщиков.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Является надежнейшим фундаментом. От предыдущего он отличается тем, что вся лента фундамента залегает на уровне ниже промерзания грунта. Такое его устройство гарантирует устойчивость сооружения почти на всех грунтах. Опять же, это единственный вид фундамента, при котором застройщик может обустроить подвал.

Фундамент в виде монолитной плиты

Практически единственный вид фундамента для постройки тяжелой монолитной конструкции на грунтах с большим содержанием глины и торфа и большой вероятностью вспучивания. Его устройство практически не требует работ ниже уровня земли, кроме отсыпки подушки из песка 20-30 см. На ней располагается монолитная плита, подходящая для размера дома. Дом как бы «плавает» на этом фундаменте и тип грунта слабо влияет на него.

Такой фундамент совсем не дорог, именно за счет того, что исключаются земляные работы. Единственное ограничение — участок не должен находиться под уклоном, потому что подушка рано или поздно начнет сползать.
В случаях, когда подвал необходим, на нужную глубину выкапывается котлован. На дне располагается подушка из песка и щебенки и на ней отливается монолитная плита. На ней и возводят стены подвала. С внешней стороны они обязательно должны быть гидроизолированы. После этого пустота между стенами подвала и котлована засыпается, и делается глиняный гидрозамок. Этот способ наиболее дорогой, так как требует большого всех видов работ.

Нужно ли использовать специальную технику

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Когда слабые грунты слишком высоко

Схема устройства свайно-ленточного фундамента для слабых грунтов

Если геодезическое исследование обнаружило слишком высоко расположенные слабые грунты, а глубина промерзания почвы расположена низко, тогда ленточный фундамент придется комбинировать со свайным. Причем сваи будут делаться с усиленными и расширенными подошвами, чтобы компенсировать большую массу здания на сравнительно небольших площадях подошвы свай.

Сваи вбиваются или монтируются ниже глубины промерзания, пока не будут достигнуты прочные слои породы. Для обустройства необходимо:

1. Сначала подготовить участок. Сюда входит расчистка площадки, устранение плодородного слоя почвы, подготовка котлована. Учитывая, что слабый и насыпной грунт не имеет большой плотности, то он во время копания скважин будет постоянно осыпаться, поэтому их бурят под углом в 45 градусов. А опалубку возводят на полную высоту. Интервал между скважинами составляет до двух метров, глубина бурения − до достижения уровня прочных пород.
2. Если по мере бурения скважины будет обнаружен плывун или слишком насыщенный водой пласт земли, тогда в качестве гидроизоляции нужно использовать асбестобетонные трубы. Трубы нужно вставить в скважины, выровнять по уровню и закрепить.
3. Затем начинается заливка свай. Сначала нужно залить трубу на треть бетоном, затем приподнять, чтобы бетон заполнил пространство под ней. Тогда и образуется необходимое утолщение подошвы. Можно использовать подачу бетона компрессорами, но это финансово затратный процесс. Затем в трубу монтируют заранее подготовленную арматуру и заливают бетоном до верхнего уровня.
4. Дно траншеи для ленточного фундамента засыпают песчано-гравийной смесью (подушка), трамбуют и монтируют опалубку. В траншею укладывают слой арматурного каркаса и все заливают бетоном.

Чтобы свайно-ленточный фундамент выдерживал воздействие ливневых и грунтовых вод, дополнительно делают вертикальную гидроизоляцию и отмостку. Если он построен на влажных грунтах, тогда без дренажа не обойтись, а в суровых климатических условиях дополнительно утепляют фундамент полиуретаном или пенопластом. Засыпку траншеи делают специально подготовленной насыпной землей, поверх которой обустраивают отмостку.