Сколько стоит залить фундамент

Разновидности фундаментов

По глубине залегания фундамент может быть малозаглубленным (0,4−0,7 м) и заглубленным (1,2−1,5 м).

По конструкции различают следующие виды:

• Ленточный. Малозаглубленные ленточные основания используют практически на всех видах грунта. «Плавающая» армированная бетонная лента хорошо компенсирует движения почвы, в том числе и сезонные. Такой фундамент не требует больших затрат, имеет большую площадь опоры, его необязательно закладывать ниже уровня промерзания почвы. Его прокладывают по периметру дома и под несущими стенами.
• Свайный. Металлические сваи располагают по периметру дома, в углах и под стенами. Шаг сваи примерно 2,5 метра. Если площадь дома значительная, сваи устанавливают в шахматном порядке. Существуют винтовые сваи, которые вкручиваются в землю. При этом грунт вокруг сваи уплотняется, что придает ей большую устойчивость. Сверху на сваях оборудуют ленточный или плитный ростверк. Такой фундамент не требует выравнивания участка и пригоден для не тяжелых домов без подвалов. Его используют на песчаных, пучинистых и слабопучинистых почвах. Нельзя монтировать свайное основание на каменистых грунтах и в местах, где возможно возникновение индукционных токов (рядом с железными дорогами, под ЛЭП).
• Столбчатый. Принцип опоры такой же, как у свайного, но вместо свай в земле бурят ямку, закладывают туда арматуру и заливают ее бетоном. Шаг бетонных столбиков меньше, чем у металлических свай, и составляет примерно 1,5 метра.
• Монолитный. Он подойдет для почв, не подвергающихся пучению. В подготовленный котлован заливают бетон слоем 20−40 см, армируя его сеткой. Фундамент выдерживает нагрузку большого дома, пригоден для оборудования подвала.
• Бутовый фундамент делают из камней примерно 15 см в диаметре, для прочности их скрепляют цементным раствором.
• Сборный (блочный) фундамент монтируют из железобетонных блоков, связанных между собой арматурой и залитых бетоном.

Процедура строительства дома без фундамента

Возводить бесфундаментные постройки можно достаточно быстро и легко, так что работу сможет выполнить даже новичок. Чтобы все было сделано качественно, понадобится соблюдать следующую инструкцию:

Для начала нужно выбрать базис для возведения здания, который будет выступать в качестве замены фундаменту. Лучше всего если постройка будет находиться на возвышении. Во время проектирования должна быть продумана дренажная система для удаления осадков.
Части несущей конструкции, стены и пол можно создать из одного строительного материала. Для создания стен понадобится применить обрезную доску с размерами 25 мм на 150 мм. Если толщина стен будет недостаточной, удержать тепло внутри здания не получится.
В качестве основания для таких домиков будет использоваться легкий деревянный каркас. Его конструкция состоит из вертикальных и горизонтальных обвязок. Пустое пространство необходимо заполнить утепляющим материалом, имеющим невысокую теплопроводимость.
В качестве базы для каркасной постройки используется пол. Сначала создается черновой пол при помощи не обрезных досок.
Производится укладка поперечных лаг. В отверстия между ними добавляется утеплитель. В дальнейшем на лаги будет уложена половая доска.
Хорошим решением станет укладка под брус рубероида и облицовка древесины антисептиком, который предотвратит гниение материала.
На деревянном брусе осуществляется разметка будущего расположения стен.
Монтаж бруса производится при помощи анкерных болтов с интервалом в 2 м

Крайне важно придерживаться правильной геометрии конструкции. Перекос углов постройки по диагонали не должен превышать 10 мм.
Далее осуществляется сборка каркаса для стен

Она должна выполняться на ровной и сухой поверхности, чтобы предотвратить возможные искривления конструкции. Перед этим заготавливаются доски одинакового размера, в зависимости от высоты потолка. Стандартной высотой является отметка в 2,75 м.
Если планируется возведение второго этажа, понадобится соорудить косые потолки и вмонтировать в крышу мансардные окна. Они гарантируют оптимальное освещение и увеличат свободное место.
Сборка каркасной конструкции начинается по периметру с дальнейшим добавлением вертикальных досок. Между балками должен быть интервал порядка 500 мм. Ширина между досками подбирается исходя из материала, который будет использоваться для обшивки.
Для создания необычного внешнего вида постройки, снаружи его можно облицевать различными строительными материалами.
Во время собирания стен необходимо оставить отверстия для окон. Их размер должен быть не меньше 18 % от общей площади стены. Только при соблюдении этого условия, получится обеспечить комфортное пребывание в доме.
Внутренние стены должны быть обшиты гипсокартоном.
Крыша дома может быть отделана черепицей или другими популярными материалами.

Как видно из статьи, построить дом без фундамента вполне реально. Способов такого возведения зданий существует достаточно, необходимо лишь выбрать наиболее оптимальный. Работы по постройке не отличаются большой сложностью и проводятся достаточно быстро. С помощью фото и видео, использованных в статье, можно на практике увидеть постройку сооружения без фундамента.

Типы фундамента

Чтобы определиться, какой лучше сделать фундамент, необходимо знать их основные характеристики.

В строительстве частного дома применяется закладка нескольких типов фундамента, выбор которого зависит от таких факторов, как:

• вес планируемой конструкции;
• качество подстилающей поверхности;
• рельефность местности;
• глубина промерзания грунта.

Доступными видами фундамента под частные дома являются:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

Ленточный – это наиболее востребованный тип фундамента. Его обустройство рекомендуется при строительстве тяжеловесных конструкций (из кирпича, плит, блоков) в условиях устойчивого грунта, не подверженного подмыванию и оползням, на выровненной поверхности и в умеренном климате.

Так выглядит ленточное основание будущего дома

Столбчатый фундамент закладывается в условиях неустойчивого грунта, а также на рельефной местности. Глубина его закладки достигает до 3 метров. Закладывать на такую глубину ленточное основание очень дорого.

Свайный фундамент рекомендуется для территорий заболоченной местности, а также для условий севера, где происходит глубокое промерзание грунта. Свайный фундамент используют под капитальные сооружения только в случае крайней необходимости, т.к. через короткое время он расшатывается в силу тех или иных причин, что может привести к деформации стен и основания здания.

Плитный фундамент – это идеальное решение если присутствует подвижной неустойчивый грунт, а также на территориях, где происходит явно выраженное пучение почвы при промерзании.

Пример готового плитного фундамента под коттедж

Плитный фундамент выдерживает самые тяжеловесные конструкции и позволяет сохранить целостность основания и стен здания при движении грунтов. Однако его цена превышает стоимость всех вышеперечисленных типов фундамента, что связано с большим количеством затрачиваемого строительного материала.

Итак, рассмотрим, как сделать фундамент под дом своими руками. Остановимся на ленточном основании, как наиболее часто встречающемся в частном строительстве.

Рассмотрим этапы земельных работ, узнаем, как сделать опалубку для фундамента и как залить его под дом.

Столбчатый фундамент своими руками инструкция по построению

Наиболее популярными видами столбчатого фундамента являются столбчатый фундамент из асбестовых труб и железобетона, сейчас мы их и рассмотрим.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительные работы для обоих видов одинаковы. Сначала создаем чертеж–схему фундамента, на котором указываем все точные размеры между столбиками, а так же форму всей площади фундамента. Далее подбиваем смету строительных материалов и приобретаем все необходимое.

После этого приступаем к подготовке местности. Первым делом с помощью колышков и веревки размечаем территорию, на которой будет создан столбчатый фундамент своими руками.

Потом снимаем на всей площади слой дерна на глубину до 30 см. Делать это необходимо для того, что бы в дальнейшем создать дренажный слой из песка и щебня, а также обезопасить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания растений.

Как вы уже поняли, дальше при помощи ручного бура вырываем необходимое количество шурфов для столбиков. Следует отметить, что поперечное сечение шурфов должно превышать на 10-15 см поперечное сечение столбиков, т.к. будет необходимо место для гидроизоляции, кладки кирпича и других технологических мероприятий.

После того как шурфы будут подготовлены, переходим к созданию столбиков.

Создание столбчатого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут произведены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания столбчатого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создаем на дне шурфов подсыпку из песка и щебня, которую тщательно утрамбовываем. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно шурфа. Внутрь труб необходимо обязательно поместить 2-3 прута арматуры, которые так же необходимо плотно вдавить в почву (что бы они вошли на 15 см вниз). Диаметр прутьев должен составлять 12-14 см, а сама арматура должна быть ребристой, что бы осуществилось хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что прутья арматуры необходимо заранее перевязать на поверхности проволокой через каждый 50 см. Длина прутьев должна быть следующей 20 см + глубина шурфа + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальный прутья связать с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальной составляющей фундамента. После этого вовнутрь труб и вокруг них необходимо залить бетонный раствор и пока он не схватился, строительным уровнем проверить ровность фундамента и при необходимости скорректировать ее.

Вот столбики и готовы, их запрещается трогать до полного  застывания. В это время можно подвести к постройке различные коммуникации, а когда раствор застынет, создавать горизонтальную составляющую фундамента – ростверку, которая создается из сборных бетонных блоков либо монолитным сооружением из арматуры и раствора, которые оконтуриваются съемной деревянной опалубкой.

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками

Видео-урок создания монолитного столбчатого фундамента своими руками

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками не сильно отличается от вышеуказанного метода. Все что нужно, это в шурфах установить вертикальные съемные опалубки, распереть их между стенками шурфа и переходить к созданию самих столбиков. Для этого используется бетонный раствор (цемент марки М200 и выше). Обязательно создаем арматурную обвязку внутри опалубки, так же как и в предыдущем случае и заливаем бетонный раствор. Не забывайте, что прутья арматуры должны обязательно выходить на поверхность минимум на 20 см.

Связка арматуры

Как только столбики схватятся, сбиваем опалубку и переходим к гидроизоляции опор. В данном случае рекомендуется использовать рубероид, которым обворачиваем столбики в 2-3 раза. После этого переходи к созданию второй составляющей столбчатого фундамента – ростверки. Устанавливаем опалубку, в ней перевязываем горизонтальный прутья арматуры с вертикальными и заливаем бетонный раствор.  Оставляем ростверки до полного застывания, после чего создаем гидроизоляцию тем де рубероидом и поверх ростверки укладываем плиты перекрытия. Вот, собственно и весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Так же обязательно обустраиваем фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под постройку снега и порывов ветра. Забирку делают из кирпича либо бутового камня.

Создание забирки своими руками

Стоимость строительства кирпичного дома

Чтобы определить, сколько стоит построить кирпичный дом, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета того, сколько придется заплатить за необходимые материалы. Цена на материалы приводится с ориентиром на средние цены 2016 года (Московский регион), а их количество рассчитано для одноэтажного дома с основанием 10 х 10 м.

• Рассчитываем количество кирпича, необходимого для возведения стен:
  • Расчет периметра дома: 10 х 4 = 40 м;
  • Высота стен для одного этажа — 2,5 м;
  • Расчет площади наружных стен: 40 х 2,5 = 100 м2;

  • Расчет количества материалов производится для кладки в 2,5 кирпича, при этом толщина стены будет 64 см;

  • На основании таблицы усредненного расхода кирпича на 1 м2 кладки высчитываем количество необходимого материала с учетом того, что для кладки в два кирпича будет использоваться одинарный кирпич, а для одного ряда в полкирпича — двойной лицевой кирпич:
    • Расчет одинарного кирпича: 100 х 204 = 20 400 шт.;
    • Расчет двойного лицевого кирпича: 100 х 26 = 2600 шт.
• Рассчитываем стоимость строительства дома:
  • Стоимость одинарного кирпича: 20 400 х 9,5 = 193 800 р.;
  • Стоимость двойного лицевого кирпича: 2600 х 17 = 44 200 р.;
  • Стоимость всех кирпичей с учетом 5-процентной допустимой погрешности: 238 000 х 1,05 = 249 900 р.;
  • Расчет стоимости работ по кладке кирпича (30 % от стоимости материалов): 249 900 х 0,3 = 74 970 р.;
  • Расчет стоимости отделочных работ (в среднем 9000 р/м2): 100 м2 х 8000 = 800 000 р.;
  • Расчет суммы затрат на фундамент, кровлю и крышу (из расчета 20 % от общей стоимости дома): (249 900 + 74 970 + 800 000) х 0,2 = 224 974 р. (сюда же входит и работа по монтажу фундамента, крыши).

Естественно, что это очень грубая прикидка, и конечная сумма затрат будет зависеть от региона, где ведется строительство, от выбранных материалов и элементов конструкции дома (утепленная мансарда и погреб сделают строительство более дорогостоящим). Но этот расчет позволяет понять, на какой порядок цен необходимо рассчитывать перед тем, как затевать строительство.

Требования к надежному основанию дома

К фундаменту выдвигается ряд требований:

1. Во-первых, он должен быть надежным, крепким и обладать хорошей несущей способностью. Рекомендовано при расчете несущей мощности фундамента учитывать массу не только самого сооружения, но и отделочных материалов, часть которых может весить достаточно много (например, камень в интерьере) и мебели.
2. Во-вторых, материал, из которого возводится основание, должен быть нетоксичным. Экологичность стройматериала в будущем позволит избежать проблем со здоровьем жильцам дома.

3. В-третьих, фундамент, выполняя не только опорную, но и защитную функцию конструкции, должен обеспечивать гидро- и теплоизоляцию помещений. А потому не пренебрегайте обустройством дополнительных гидроизоляционных контуров и внешним утеплением фундамента.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

подготовка траншеи под новый фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Схема устройства кирпичного фундамента под готовый дом

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

https://youtube.com/watch?v=85owrI7UAvw

Фундамент для дома

Схема ленточного фундамента.

Под дом из арболита обычно возводится ленточный фундамент. Он может быть выполнен из кирпича, бетона или того же арболита. Поверх фундамента делается кирпичная кладка высотой 50 см. Заполнителем для рабочего раствора могут служить опилки со стружками. Их соотношение — 1:1, можно 1:2. Опилки и стружки предварительно выдерживают на воздухе 3-4 месяца. Их периодически перелопачивают либо обрабатывают известковым раствором. На каждый кубометр опилочного сырья берут 150-200 л известкового 1,5%-го раствора. В него засыпают наполнитель и держат 3-4 дня, перемешивая его 1-2 раза в день.

Этот способ обработки помогает избавиться от гниения наполнителя. Из готовой массы формуются блоки. В качестве форм используют деревянные ящики вместимостью около 0,3 кубометра. В них засыпают порцию опилок, поливают их водой и перемешивают лопатой. Затем засыпают порцию цемента, снова перемешивают. Можно все это делать в бетономешалке. В целом смесь может иметь такие пропорции: 1 часть цемента, столько же извести, 9 частей опилок, 2-4 % различных других добавок. Чем цемента больше, тем прочнее получится блок.

Этапы возведения фундамента

Схема гидроизоляции фундамента.

Фундамент можно сделать монолитным, заливая смесь в опалубку. Делается это так же, как и при заливке бетонной смеси. Порядок выполнения работ примерно таков:

1. На участке застройки дома делается разметка ленточного фундамента.
2. По разметке роется траншея глубиной 50 см.
3. Из досок или деревянных щитов сооружается опалубка. Высота ее над уровнем земли — 50 см.
4. На дно траншеи засыпается песчаная подушка толщиной около 20 см, увлажняется и трамбуется.
5. Укладывается гидроизоляция.
6. В опалубку укладывается армокаркас из прутьев диаметром 10 мм.
7. В опалубку заливают бетон М300. Предварительно нужно позаботиться о прокладке различных коммуникаций — электричества, водопровода, канализации, вентиляции. Вместо бетонной смеси можно использовать арболитовую.

Блоки для кладки стен дома можно заливать в формы размером 25х25х50 см. Делают их из досок толщиной 20 мм. Изнутри они обшиваются кусками фанеры толщиной 5 мм и линолеумом. Это позволит легко извлекать блоки из формы. После заполнения формы следует лишнюю массу срезать линейкой или пилой.

Арболит выдерживают в форме при температуре около 20 °С. Затем блок вынимается из формы и выставляется для затвердевания под навесом. Процесс затвердевания длится примерно 10-12 суток. Проверить качество блоков можно простым способом: взять готовый блок, попробовать вбить в него гвоздь, уронить блок на твердую поверхность и проверить на целостность.

Фундамент и сам дом из арболита имеет некоторые преимущества перед остальными строительными материалами. Он отличается гораздо меньшим весом, стены его могут быть значительно тоньше, чем кирпичные или деревянные. Материал отлично поддается механической обработке, фундамент и сам дом возводится в кратчайшие сроки. Все можно выполнить своими руками.

к Работа монтажного крана.

Монтажный кран будет необходим для:

— Подачи материалов на второй этаж (кирпич блоки) и крышу, для кладки труб.

— Монтаж круглопустотных плит перекрытия на первом и втором этаже.

Приблизительно, кран будет работать 20 часов, с учетом дороги. Один час монтажного крана стоит 34 $.

20 ч • 34 $ = 680 $.

Итого: 680 $.

Итого: Стоимость коробки дома (стены, перегородки, плиты перекрытия) будет составлять – 40 940 $.

3) Считаем стоимость крыши и кровли.

Приблизительно крыша имеет 250 м2.

Лес на крышу приблизительно будет стоить – 1 500 $.

Кровля дома – металлочерепица. Один м2 металлочерепицы стоит приблизительно – 10 $.

250 м2 • 10 $ = 2 500 $.

Прочие расходы – саморезы для металлочерепицы, метал на конек, подшива, водостоки, желоба, паробарьер и прочие мелочи будут стоить приблизительно – 1 600 $.

Утепление перекрытия второго этажа (на чердаке), за материалы необходимо отдать — 900 $.

За работу крышникам необходимо заплатить – 6 062 $.

Трубу и забутовочный кирпич под мауэрлат мы включили ранее, по этому считать не будем.

Итого: стоимость крыши и кровли составит – 12 562 $.

4) Расходы на металлопластиковые окна.

Стоимость одного м2 металлопластикового окна составит около – 67 $, с установкой и доставкой.

Всего на два этажа у нас пойдет 42 м2 металлопластиковых окон.

42 м2 • 67 $ = 2 814 $.

Входная металлическая дверь будет стоить с установкой и доставкой – 375 $. Металлическая дверь снаружи и внутри покрыта МДФ, внутри утеплена.

Итого:  3 189 $.

5) Отмостка во круг дома.

Отмосту во круг дома делать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. К примеру ширина нашей отмостки 1 метр. Отмостку делаем из ж/б и покрываем ФЭМом.

Земляные работы, подсыпка, опалубка будет стоить – 85 $.

Сетка из арматуры диаметром 6мм. Всего необходимо 500 метров арматуры.  Стоимость одного метра арматуры (диаметром 6 мм) – 0,3 $.

500 м • 0,3 $ = 150 $.

За работу, связали сетку, строителям необходимо заплатить – 160 $.

Заливаем бетоном отмостку. Всего необходимо – 5,5 м3 бетона. Цена одного м3 бетона – 130 $.

5,5 м3 • 130 $ = 715 $.

За укладку бетона рабочим необходимо заплатить – 190 $.

Лицевое покрытие отмостки ФЭМом.

Площадь отмостки получилась 43 м2. Цена одного м2 ФЭМа – 9,4 $, с доставкой.

43 м2 • 9,4 $ = 404 $.

Расходы на раствор (цемент, песок) – 65 $.

За укладку ФЭМа рабочим необходимо заплатить – 269 $.

Бордюры для ФЭМа.

Всего необходимо 45 метров погонных бордюр. Один метр стоит – 3,5 $.

45 м • 3,5 $ = 158 $.

Расходы на раствор (цемент, песок) – 55 $.

За укладку бордюр заплатим – 220 $.

Итого отмостка во круг дома будет стоить: 2 471 $.

6) Крыльцо.

Крыльцо простое, невысокое три ступеньки.

Фундамент для крыльца: 

Выкопать и залить ж/б фундамент для крыльца – 185 $. Это с материалами и работой.

Тело крыльца:

Набираем тело крыльца из забутовочного кирпича. Всего необходимо 1100 штук забутовочного кирпича. Один кирпич стоит – 0,19 $, с доставкой.

1100 шт • 0,19 $ = 209 $.

За работу заплатим – 206 $.

Облицовка крыльца:

Облицовывать будем крыльцо керамогранитной плиткой. Один м2 плитки стоит – 6,5 $. Всего пойдет плитки на крыльцо – 4,5 м2.

4,5 м2 • 6,5 $ = 29 $.

Материалы – клей для плитки и затирка будут стоить – 34 $.

За работу заплатим – 84 $.

Итого крыльцо будет стоить – 747 $.

Неучтенные затраты – 5 000 $.

Итого: общая стоимость дома (все выше перечисленные пункты) получилась – 93 722 $.

Если Вы хотите легко сэкономить на строительстве своего дома более 30 %, без ущерба на качестве, подробнее смотрите здесь.

1) Электро проводка.

Рассчитаем стоимость электро проводки, только внутри дома, без наружных работ.

Расходы на материалы приблизительно – 4 500 $.

За работу электрикам необходимо заплатить около – 3 725 $.

Итого электро проводка в доме будет стоить: 8 225 $.

2) Штукатурка.

Приблизительно в доме необходимо по штукатурить 350 м2 (первый и второй этаж). Делаем штукатурку с известью.

Расходы на материалы необходимо (цемент, песок, известь) – 430 $.

За работу (вместе с откосами на окнах) необходимо заплатить штукатурам – 1 450 $.

Итого: 1 880 $.

3) Сантехника.

Рассчитаем все работы только внутри дома.

Разводка канализационных труб: за работу и материалы – 125 $.

Разводка труб для воды и отопления: за работу и материалы заплатим – 900 $.

Стоимость водяных теплых полов:

Утеплитель для теплого пола на первом этаже (пумпан): за работу и материалы потратим – 404 $.

Разводка трубы для теплого пола (с сеткой): за трубу и работу заплатим – 1 100 $.

Две гребенки, с установкой и подключением – 650 $.

Радиаторы отопления:

За покупку радиаторов и установку заплатим – 1 500 $.

Итого: 4 679 $.

4) Стяжки.

Стоимость заливки фундамента

Работу можно условно разделить на два типа:

• подготовительный, который может растянуться на сколь угодно длительный срок (в разумных пределах). Сюда включены: расчет фундамента, его разметка, земляные работы, устройство разного рода подушек и подготовок, вязка арматурного каркаса и сеток, установка опалубки и т. д. Это можно сделать своими руками, начитавшись специальной литературы и статей в интернете;
• заливка фундамента бетоном. Этот этап достаточно чувствителен ко времени, причем от того, насколько правильно он будет осуществлен, зависит результат в целом.

Таким образом, можно сделать часть работы самостоятельно, а остальное доверить специалистам. Можно пойти по другому пути: заказать заливку фундамента под ключ у хорошей компании. Если вам дорого время, этот вариант подходит на 100%, так как не придется ломать голову над тем, как залить фундамент под пристройку или, что еще сложнее, под целый дом, в котором планируете постоянно проживать вместе с семьей.

Работы, которые включены в услугу «фундамент под ключ»

Сочетание «под ключ» подразумевает полный цикла работ:

• закупка всех необходимых материалов и их транспортировка к месту строительства;
• использование спецтехники для земляных и других строительных работ;
• разметка участка, рытье траншей, котлованов или бурение скважин;
• устройство песчаной (гравийной) подушки, бетонной подготовки под фундамент, при необходимости – дренажа;
• ручная вязка арматурного каркаса с соблюдением всех технологий;
• устройство опалубки;
• заливка опалубки товарным бетоном;
• распалубка;
• гидроизоляция фундамента.

Таким образом, в конце концов мы получаем основание для последующего строительства надземной части дома. Теперь разберемся с тем, сколько стоит такое удовольствие, как заливка фундамента.

Ориентировочные расценки на заливку фундамента

Как рассчитать объем фундамента, мы писали здесь. Чтобы оценить стоимость заливки, приведем примерную цену за кубометр основания:

• 14–16 тыс. руб. – ленточный фундамент;
• 15–17 тыс. руб. – монолитная плита;
• 26–28 тыс. руб. – столбчатый фундамент (буронабивной) – цена обусловлена трудоемкостью процесса и сравнительно малым объемом каждой опоры.

Ниже представлена таблица с ориентировочными расценками на заливку ленточного фундамента под дома конкретных размеров. Напоминаем, что цены могут варьироваться в зависимости от региона строительства, стоимости стройматериалов и др. факторов.

Размер ленточного фундамента в плане, м	Примерная стоимость всех работ, тыс. руб.	Примерная стоимость материалов, тыс. руб.	Стоимость заливки фундамента под ключ, тыс. руб.
4 × 6	55–60	75–85	130–145
6 × 6	55–65	85–95	140–160
6 × 8	65–70	100–110	165–180
6 × 10	95–105	120–140	215–245
8 × 8	100–110	130–150	230–260
9 × 9	105–115	140–160	245–275

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома

Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру

Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Проектирование фундамента

Перед тем, как приступить к строительству фундаментного основания – необходимо составить его проект. Перед составление проекта на вашем участке требуется провести геологические изыскательские работы. Не пугайтесь столь громкого названия  — эта процедура при домашнем индивидуальном строительстве включает в себя лишь бурение исследовательского шурфа. Бурить его лучше в весеннее время при максимальном уровне грунтовых вод. Глубина шурфа должна составлять не менее двух с половиной метров. При этом вы получите образцы грунта со всех горизонтов грунта вашего участка и определите уровень максимального подъема грунтовых вод в весенний период.

Так, на прочных грунтах совершенно необязательно закладывать глубокий ленточный фундамент, но в то же время – альтернатива – ленточный фундамент не позволит вам создать полноценные подвальные помещения.

Глубина фундамента для бани 46 или 64

Для правильного заложения глубины фундамента нужно знать некоторые параметры. Нужно знать тип грунта. При пучинистом фундаменте закладывается он ниже уровня замерзания почвы, так называемый заглубленный фундамент. В средней полосе РФ глубина должна быть 1,5м, так как точка, где почва начинает промерзать находится на уровне одного и двух десятых метра.

Там, где грунт непучинистый вообще или же слабопучинистый, делаются незагубленные фундаменты. Фундамент здания, при этом, должен быть расположен на хорошо слежавшемся грунте. Поэтому его закладывают ниже половины одного метра.

Выбор типа

Рассмотрим типы фундаментов более подробно.

1. Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов — фундамент столбчатый. Он годится для лёгких деревянных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых домовых конструкций; подпол плохо утепляется.

2. Свайный столбчатый фундамент пригоден для ненадёжных грунтов и склонов. Он хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем. Плюсы: относительно просто и дёшево сооружаем, устойчив к просадкам и оползням. Минусы: те же, что и у предыдущего.

3. Свайно-ростверковый сварной фундамент из металла, из обычных и винтовых свай, идеален для ненадёжных грунтов. Плюсы: эстетичность и надёжность, высокая долговечность. Минусы: очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

4. Плитный фундамент. Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если дом будет иметь очень большой вес. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

5. Чаще всего оптимальный вариант — заглублённый или неглубоко заглублённый (для лёгких деревянных домов) ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

Но широко распространены фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.

Строение на валунах

При строительстве домов в горной местности или в районах, в которых преобладает каменистая почва, простой фундамент возвести очень сложно. Поэтому вместо него используют валуны (камни). Дома, которые устанавливаются на такие камни, имеют очень высокую устойчивость. А каменное основание имеет все преимущества обычного фундамента. Кроме того, почти полностью отсутствуют финансовые вложения в строительство такого основания.

При возведении необходимо большие камни поставить в углах будущего строения. Также необходимо установить несколько вдоль длинных стен сооружения. По периметру здания нужно обустроить завалинку с проемами для вентиляции. Она изготавливается из древесины, после ее нужно засыпать грунтом. Дома, изготовленные по такой технологии, способные простоять долгие годы. Стоит отметить тот факт, что нижнее перекрытие практически не гниет, и не потеряет свою прочность даже через несколько десятилетий.