С чего начать строить дом на участке

Каркасный дом своими руками фото

На фото этапы строительства:

1. Устанавливаем брусья нижней обвязки каркаса.
2. Монтируем сразу балки пола.
3. Собран каркас дома и установлен коньковый брус.
4. Размеры оконных проёмов на 10-15 мм больше габаритов готовых пластиковых окон, поэтому их монтаж не составляет большого труда.
5. После установки каркаса делаем своими руками монтаж крыши. Карнизы подшиваем окрашенной на земле вагонкой — так быстрее и удобнее.
6. По каменному цоколю монтируем отлив.
7. Устанавливаем гидро-ветрозащитную мембрану и обшиваем дом досками.

Каркасный дом: вопросы и ответы

От чего зависит долговечность каркасного дома?

Поскольку каркасная конструкция — многосоставная, ее долговечность зависит от профессионализма строителей, качества работы и используемых материалов

Чтобы каркас служил долго, важно не допустить попадания влаги внутрь стен. Использование сырого дерева существенно снизит качество постройки

Высыхая, балки и стойки будут менять свою геометрию, что приведет к образованию щелей в обшивке и нарушению герметичности конструкции. Еще одно слабое звено — утеплитель.

Пенополистирольный послужит не более 30 лет, жесткий мине-раловатный способен продлить жизнь постройки еще лет на 30, но поскольку он очень чувствителен к влаге, для гидроизоляции должны быть применены надежные защитные пленки и обеспечена герметичность конструкции. При соблюдении технологий каркасник может прослужить 30-60 лет.

Будет ли тепло в каркасном доме?

2 Высокие энергосберегающие качества каркасных стен обеспечивает слой утеплителя толщиной 15 см, расположенный внутри стены между стойками каркаса. В холодных регионах теплоэффективность можно существенно повысить, дополнительно утеплив постройку снаружи. Наружный слой утеплителя позволит перекрыть мостики холода, возникающие в местах расположения стоек каркаса, и увеличит коэффициент сопротивления теплопередаче наружной стены почти вдвое.

Но нужно учесть, что при высокой тепло-эффективности каркасные стены обладают низкой тепловой инерционностью. Каркасный дом быстро нагревается и быстро остывает при выключенном отоплении. Суточные колебания температур в нем будут более выражены, чем в кирпичном доме.

Насколько прочен каркасный дом

Многие каркасные дома заводского изготовления рассчитаны на сейсмическую устойчивость до 7 баллов — природные катаклизмы им не страшны. Благодаря легкости такие постройки можно возводить даже на грунтах с малой несущей способностью.

Прочная обшивка из ОСП или ЦСП в сочетании с каркасом придает стене необходимую жесткость и позволяет не опасаться, что подвижки грунта нарушат геометрию здания. Что касается несанкционированного проникновения, то разрушить каркасную стену не так просто, как кажется на первый взгляд. Да и вряд ли кому-нибудь придет в голову ломать многослойные стены, когда гораздо легче проникнуть в дом через окно или дверь.

Будет ли душно в каркасном доме?

Считается, что каркасные стены, в отличие, скажем, от кирпичных или рубленых, не «дышат». На самом деле в старых кирпичных и деревянных домах здоровый микроклимат обеспечивала вовсе не диффузия пара сквозь «дышащие» стены, а обычные щели в окнах, дверях, в подполье и на чердаке.

В наше время любое энергоэффективное строение, независимо от материала стен, обязано иметь герметичную конструкцию. Приток и циркуляция воздуха при этом осуществляется благодаря эффективной системе вентиляции с механической вытяжкой и естественным проветриванием через окна. Чтобы вентиляция не снижала теплоэффективность дома, в систему следует обязательно включить рекуператор.

От чего зависит цена каркасной постройки?

В среднем каркасный дом на 30 % дешевле кирпичного и на 30-50 % дешевле чисто деревянного строения. Однако стоимость его сильно колеблется в зависимости от использованных в строительстве и отделке материалов.

Слишком низкая цена должна насторожить покупателя, поскольку может свидетельствовать об использовании застройщиком некачественных материалов. В элитных постройках применяют каркас не из пиленого, а из клееного бруса. Обшивка из ЦСП обойдется дороже, чем обшивка из ОСП. Наиболее экономичный вид наружной отделки — сайдинг из ПВХ. В более дорогом варианте стены нередко облицовывают кирпичом или искусственным камнем.

Сайдинг, штукатурка стен. Перекрытие первого этажа.

Cтроительный год начался у меня с обшивки фасадного фронтона сайдингом. По этому поводу написана одна из самых популярных статей этого сайта. В те годы еще не набрал такую популярность Форумхаус (или просто я о нем не знал), который на сегодня является самым посещаемым строительным сайтом рунета. Да и вообще подробные фотоотчеты об отдельных этапах работ только входили в моду. Сайдинг купил Миттен, цвет сандал. До этого с сайдингом не работал вообще, но прочитав пару статей и прикрутив пару первых панелей пришло понимание процесса, ничего в этом сложного нет.

После сайдинга я занялся кладкой внутренних стен в одной из половин дома, там где планировалась прихожая, кухня, ванная и санузел. Другую половину дома планировалось разгородить каркасной перегородкой по полу (так в итоге и поступил). Для стен был сделан легкий слегка армированный фундамент глубиной где-то в штык-полтора лопаты и шириной в 30 см. Этот фундамент не связан с большим фундаментом наружных стен дома. В итоге первые 2 зимы, пока в доме не было отопления, внутренние и наружные стены гуляли относительно друг друга. Зимой трещина в стыке стен в верхней части достигала 5 мм, летом съеживалась примерно до 2-х. Подробнее о стенах на отдельных фундаментах можно прочитать здесь. В зиму 2012-2013 заработало отопления и взаимоподвижек стен я не заметил. Думаю, в дальнейшем все будет нормально и максимум неудобств будет — это затереть раз в году плиточный шов в стыке стен. Ну а лучший вариант — это конечно отливать весь фундамент воедино и не знать таких проблем.

Да, эти самые внутренние стены я сложил из силикатного кирпича, толщиной в полкирпича. Армировал кладку сеткой. Армирование кладки не только защищает стену от трещин, но и дает прочность, стена лучше сопротивляется боковым нагрузкам. Клал вдумчиво и старательно (в меру своих навыков — получились отклонения не более 5 мм на 2-х метровом правиле), в результате потом оклеил санузел плиткой без штукатурки прямо по кирпичу. Класть плитку по такой стене, конечно, не то же самое, что по ровненькой штукатурке, но все равно легче и быстрее, чем сначала оштукатурить, а потом облицовывать плиткой. Хотя по ровной штукатурке класть плитку одно удовольствие — намазываешь на плитку клей зубчатым шпателем и знай себе лепишь на стену. По неоштукатуренной кирпичной стене, хоть она и относительно приличная, ровность укладки плитки приходилось регулировать слоем клея.

После строительства стен настала очередь большой работы по их оштукатуриванию. Специально обученные люди из объявлений не хотели штукатурить дешевой песчано-цементной смесью, которую надо намешать на месте из песка и цемента, хотели Ротбанд и баста, так что стоимость работ пришлось бы умножать на 2 как минимум. Решил попробовать поштукатурить сам (опыта ноль) — получилось, так все сам и оштукатурил. Причем по маякам, и несмотря на некоторую кривость стен, получилось все ровно и хорошо. На тему штукатурки своими руками на сайте есть серия статей, из которой можно узнать о технологии штукатурки стен по маякам. Занимался штукатуркой долго, месяца 2, в основном по выходным и вечерами. И все равно часть стен отложил и штукатурил позже.

Окна вставлял после штукатурки стен. Деревянные окна с двойной рамой обошлись мне по профсоюзной цене в 20 тыс. рублей за 6 окон 130х140 см. Правда, это были неокрашенные деревянные рамы без стекол и фурнитуры. Только деревяшки и петли. Красил сам в 2 слоя пинотексом, потом заказывал нарезку стекол, которые вставлял в рамы тоже сам. Все стекла посадил на прозрачный силиконовый герметик. Штапики крепил оцинкованными финишными гвоздиками, чтобы избежать ржавых потеков впоследствии. Когда делал заказ окон по своим размерам, не учел запаса по высоте на установку подоконника, поэтому пришлось от подоконников отказаться. Подоконниками теперь служат нижние откосы — я их позднее тонко оштукатурил и зашпатлевал с металлическим оцинкованным уголком для гипсокартона — и нет проблем.

Ну вот, стены оштукатурены, но в доме нет пола и потолка. В первую очередь начал делать потолок. К тому времени изначально сырые балки перекрытия окончательно досохли под крышей и провисли до 3-4 см в середине пролета (пролет от стены до стены 4.6 метра, балки 150х200 мм). Подшил поперек балок (снизу) бруски 50х50 мм саморезами 6х120 мм, а сверху по этим брускам накидал дюймовой доски — вот и черновой потолок. Бруски выводил в плоскость, так что из-за провисания балок перекрытия у стен под брусками пришлось ставить подкладки в 1-2 см, а в середине (там где центр и максимальная величина прогиба, т.е. самая низкая точка) — без подкладок.

 

 

Строим дом

Только после получения разрешения на строительство, можно приступать к строительству дома.

Затем роют траншеи и укладывают трубы (или футляры для последующего монтажа в них труб) подземных коммуникаций  под фундаментом будущего дома.

Приступают к сооружению фундамента. Для ленточного фундамента копают траншеи необходимой конфигурации и глубины. На дно траншей насыпают и трамбуют песок для устройства подушки. На песчаную подушку устанавливают опалубку, укладывают туда арматуру и заливают в опалубку бетон.

Залитый в опалубку бетон должен схватиться, затвердеть и набрать необходимую прочность для того, чтобы на него можно было  ставить стены. Для этого бетон выдерживают в опалубке не менее 20 дней.

Пока бетон фундамента набирает прочность можно выполнить работы по устройству септика, водозаборного колодца, очистных сооружений. Дело в том, что в результате строительства этих объектов остается довольно много свободного грунта, который надо куда-то девать.

Проще всего этот грунт заложить внутрь  фундамента (если нет подвала) для устройства полов по грунту. Или поднять уровень земли снаружи, чтобы обеспечить хороший отток ливневых вод от дома.

Далее выполняют гидроизоляцию фундамента и цоколя, приступают к строительству стен, монтажу перекрытий и крыши дома. После чего вставляют окна, устанавливают входную дверь. Строительство каркаса, коробки дома можно считать завершенным.

На завершающем этапе строительства выполняют отделку помещений и монтаж коммуникаций внутри дома. Делают утепление стен снаружи и отделку фасада.

После этого, можно получить паспорт дома в бюро технической инвентаризации и зарегистрировать объект недвижимости в Регистрационной палате.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

УТЕПЛЯЕМ МАНСАРДУ ФОТО И МАСТЕР КЛАСС

1.Толщина утеплителя для кровли определяется теплотехническим расчетом: если стропила слишком узкие, нарастите их деревянными брусками.

2. Измерьте расстояние между стропилами. Затем нарежьте плиты утеплителя по размеру, прибавив к полученному значению 1 см. Это лучше делать на полу.

3. Плиты теплоизоляции устанавливайте между стропилами враспор, без применения крепежа. Старайтесь не сжимать и не сминать утеплитель.

4. Второй слой теплоизоляции укладывайте со смещением швов, чтобы избежать образования мостиков холода. На стыках щелей быть не должно.

5. Пароизоляционную пленку разверните по всей длине и временно прикрепите к среднему прогону. Эту операцию легче выполнять вдвоем.

6. Равномерно натянув пароизоляцию, закрепите ее степлером по всей длине стропил, вбивая скобки через каждые 30-40 см.

7. Второе полотнище прикрепите внахлест с напуском не менее 10 см. Стык и отверстия от степлера тщательно проклейте специальным скотчем.

8. Поверх слоя пароизоляции установите обрешетку под внутреннюю обшивку. Прикрепите планки строго поверх стропил, затем привинтите саморезами.

9. На обрешетку прикрепите обшивку, например ГВЛ. Нарежьте материал по размеру, исходя из шага стропил. При креплении листов тщательно подгоняйте стыки.

Установка фундамента

Фундамент может быть любого типа: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный и т.д.

В этой статье рассмотрим процесс строительства каркасного дома со свайно-винтовым фундаментом.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип фундамента чаще возводят там, где рыхлая земля или «гуляющий» грунт.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

• Отсутствие спецтехники для возведения свай
• Быстрый монтаж – достаточно суток
• Огромный выбор свай
• Хорошая несущая способность
• Низкая стоимость
• Возможность проведения работ в любое время года

Сколько свай нужно и как правильно провести расчеты?

Свои должны быть ровными, с правильной формой лопастей.

Выбор делайте из таблиц ниже.

Винтовая свая (диаметр трубы)	Шаг установки	Применение
219	3-10	Дома, пирсы, ангары
159	2-5	Аналогично
133	2-5	Аналогично
108	2-5	Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89	2-4	Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76	1-3	Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59	0.5-2	Аналогично

Самостоятельная установка свай

Если требуется установка свай большого диаметра, придется прибегнуть к помощи спецтехники. В другом случае можно обойтись без нее. При этом выставить одинаковый уровень будет проще.

Перед тем, как завинтить сваи, надо разметить и подготовить участок. Поверхность под фундамент должна быть ровной, чтобы проще было выставлять сваи по уровню.

После этого очерчивается периметр, по углам устанавливаются пруты арматуры, длиной не более полуметра. Между ними натягивается веревка или шпагат, для определения точности разметки.

Следующий шаг – установка свай по углам на глубину не менее полуметра (она  зависит от типа грунта). Работу лучше делать вдвоем. Один человек будет завинчивать сваю, второй – удерживать столб в вертикальном положении. После того, как работа сделана, надо продолжить разметку участка между сваями, после чего повторить процесс. Шаг между сваями – 0,7-1,2 метра.

Финишный этап – подрезка свай до требуемого уровня,  последующее бетонирование стволов и монтаж оголовков на них.

2 шаг Разрешение на строительство индивидуального жилого дома

Перечень документов весьма внушителен, а индивидуальное строительство регламентируется такими законодательными актами как, Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.04 и Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.01.

До начала строительных работ нужно предоставить в Администрацию по месту нахождения земельного участка, следующие документы:

1. заявление. На его основании уполномоченный орган власти выдает разрешение на строительство;
2. документ, подтверждающий право собственности на участок (аренда или купля-продажа);
3. кадастровый паспорт участка. Он содержит данные о целевом назначении участка, его площади, расположении на местности, схема участка, возможные ограничения;
4. утвержденный проект дома;
5. акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания;
6. постановление главы администрации о разрешении строительства.

Разрешение выдается главой.

В паспорт проекта частного жилого дома входит перечень документов:

ГК РФ. Статья 51. Разрешение на строительство (часть 18-19)На какой срок выдается разрешение на строительство частного дома?

За оформление документов и выдачу разрешение не взимается плата, а разрешение выдается сроком на 10 лет. (ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). Таким образом, если дом не построен в течение указанного срока, нужно будет подавать документы на строительство заново.

ГК РФ. Статья 51. Разрешение на строительство (часть 17)Когда разрешение на строительство не требуется?

Разрешительные документы не оформляются в случаях, регламентированных Градостроительным кодексом (см. выдержку).

Можно ли строить дом без разрешения на строительство?

Оформляя документы, всегда соблюдайте нормы законодательства, в противном случае ваше строительство попадет в категорию «самострой».

Статья 222 ГК РФ. Самовольная постройка дома

Возможна и такая ситуация, когда дом сначала строится, а потом узаконивается. Это называется самовольная постройка (самострой) и регулируется законом, описанным в ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

Как узаконить самострой?

Для легализации придется обращаться в фирмы, которые на этом специализируются. Стоит сказать, что на практике за узаконивание объекта самовольного строительства приходится существенно переплачивать. Но, оформить самострой вполне реально, если строительство производилось без нарушения норм.

Статья 7.1 КОАП РФ. Самовольное занятие земельного участка. Штраф за самострой согласно ст. 7.1. Административного кодекса РФ составляет 10 000 руб.

Оформление документов на строительство дома – процесс, который может занять не один месяц, особенно при наличии каких-либо замечаний. Поэтому параллельно с ним можно выполнять еще часть работ.

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве  строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность

Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому.  Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

 

Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

 

После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод

В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Преимущества и особенности строительства дома от фундамента до крыши

Любая работа, которая ведется одним исполнителем от начала ее проектирования до полного финального завершения получается качественнее и практичнее

Это обусловлено тем, что проектировщик основывает свою работу:

·         на нормативных документах;

·         проектирование осуществляет только с точки зрения своих возможностей, которые соответствуют ТУ и стандартам, по выполнению каждого этапа строительства, обеспечивая оптимальный выбор технологии и менее затратную схему.

Результатом становится достижение оптимального соотношения цена/качество, что немаловажно именно для самого заказчика. В области строительства домов, особенно малоэтажного плана такой подход уже давно продемонстрировал свою эффективность.

Проблемой становится только правильный выбор компании застройщика, которая действительно имеет обширный опыт и профессиональных сотрудников, предлагает готовые http://stroiproekt77.ru/projects-of-houses-100kvm или других площадей, готовы учесть индивидуальные требования будущих владельцев и совместить их с нормативными правилами частного строительства.

Особенностью таких предложений является не только необходимость иметь в своей команде настоящих профессионалов высокого уровня различных специальностей

Важными моментами являются:

·         умение «слушать» своих клиентов;

·         обеспечивать индивидуальный подход к каждому из них;

·         проектирование осуществлять только с учетом функциональных особенностей объекта;

·         всегда иметь возможность предоставить полный комплекс услуг в данном профиле.

Те компании, что предлагают возможность комплексного подхода к созданию строительного объекта всегда включают в свой перечень такие этапы:

1.       Разработку и создание проекта.

2.       Подготовку всех необходимых видов технической документации.

3.       При необходимости – проведение инженерных изысканий.

4.       Утверждение проекта и получение разрешительных документов.

5.       Подготовку площадки под застройку.

6.       Приобретение необходимых стройматериалов.

7.       Закладку и сооружение фундамента.

8.       Непосредственно само строительство объекта.

9.       Монтаж кровли.

10.   Монтаж оконных систем, инженерных коммуникаций, установка дверей.

11.   Подведение коммуникаций к объекту.

12.   Проведение отделочных работ, как внутри, так и снаружи.

При таком комплексном подходе – строительстве дома «от фундамента до крыши» от заказчика требуется только согласование проекта, утверждение его стоимости и выделение финансов. По факту полной готовности объекта – его владельцу остается лишь въехать в дом и удобно в нем разместиться.

 

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ

Традиционную скатную крышу чаще всего утепляют минватой. Ее разновидности (стекло- и каменная вата) отличаются низкой плотностью и легкостью, прекрасно держатся изнутри на наклонных поверхностях. За счет упругости маты или рулонный материал крепятся враспор, что позволяет производить работы самостоятельно уже после настила кровельного покрытия

Важно подбирать утеплитель под шаг стропил, вернее, чуточку шире (на 1 см) для возможности крепления враспор без раскроя и резки материала

Другое несомненное достоинство данной группы материалов заключается в их паропроницаемости. А это значит, что дополнительная вентиляция крышам не нужна. (Требуется с внутренней стороны предусмотреть слой пароизоляции, а со стороны кровельного покрытия — слой паропроницаемой гидроизоляции.)

Только с вентиляцией

Для теплоизоляции крыши нередко применяют материалы на основе вспененных полимеров хотя бы по тем причинам, что они не впитывают и не пропускают влагу, обладают рекордно низкой теплопроводностью. То есть утепление ими оказывается чрезвычайно эффективным. Одно «но» — в случае пожара они выделяют ядовитые для человека газы. Эти материалы лучше «дружат» с плоскими кровлями, металлическими стропилами и металлической кровлей, ведь работают они без каких-либо подкровельных пленок.

Деревянные же стропила в случае выбора пенополистирола или его аналогов следует тщательно обработать антисептиками.

Так как данная группа материалов не пропускает пары, подкровельному пространству потребуется дополнительная вентиляция, иначе сырость и гниль обеспечены. Стоит также учитывать, что мыши легко прогрызут в пенопласте норы, в то время как минеральные ваты им «не по вкусу».