Напольные люки размеры, способы изготовления, материалы, установка. Люк невидимка люк под плитку, люк под ламинат

Самостоятельное изготовление люка с амортизаторами

Можно разработать простейшие схемы или чертежи своими силами – это существенно облегчит работу, или обратиться за помощью к специалистам. Для тех, кто не растерял навыков обращения с карандашом, ничего сложного в этом нет. Главное – это не создать чертеж по всем правилам, а максимально полно учесть нужные параметры. И чтобы получившийся эскиз с размерами проема можно было разобрать без посторонней помощи.

В качестве примера рассмотрим вариант изготовления люка подвала своими руками из дерева. Обычная или шпунтованная оструганная сосновая доска собирается в щит в соответствии с замерами. Углы проверяются на перпендикулярность, в заключение измеряются диагонали (разница между ними – не более 3-4 мм).

Сделать такой люк можно без помощи столярной мастерской. Главное – периодически контролировать прямолинейность кромок и не допускать спешки. Получившийся щит усиляется брусом: он придаст конструкции жесткость. В такой люк легко врезать петли: дерево хорошо обрабатывается столярным инструментом, режется и пилится. Следует помнить, что древесина гигроскопична, поэтому следует предусмотреть меры по защите от влаги, действия грибков и микроорганизмов.

Крышку люка с амортизаторами своими руками допускается изготовить из многослойной березовой фанеры, толщина должна быть не менее 20 мм. В этом случае можно выбрать материал со специальной пропиткой, устойчивый к агрессивным внешним воздействиям.

схема сборки

Размещение фурнитуры открывания крышки следует предусмотреть таким образом, чтобы дверцу можно было легко поднять, не прилагая значительных физических усилий. Дерево хорошо красится, покрывается лаком, декорируется пленками или накладками – на вкус хозяина. Изнутри щит можно утеплить современными полимерными материалами.

Металл, в отличие от дерева, потребует более высокой квалификации домашнего мастера. К тому же для окончательной сборки понадобятся сварка и точная подгонка деталей, чего не всегда можно добиться без специальной оснастки. Проще купить готовое изделие или заказать его в цехе металлоконструкций.

Установка люка под ламинат

Установка происходит в раскладку под ламинат, т.е. под рисунок ламината, так чтобы крышка была хорошо замаскирована.

Чтобы отсутствовали перепады по высоте, перед установкой производим соответствующие замеры.

Отсутствие внешних петель, внешних замков и травмоопасных ручек, вся фурнитура открывания и петли скрываем внутри проема.

Такие люки выдает лишь аккуратная щель по периметру дверцы и отверстия для встраиваемой ручки.

Стойки амортизатора должны крепиться максимально близко к опорной поверхности дверцы – это дает выгоду в плечах подъемников, в этом случае не придется тянуть лишний вес изделия, т.к. амортизаторы работают на выталкивание.

Амортизаторы должны иметь возможность открывать крышку на угол до 90 градусов.

Само открывание крышки производители ограничивают углом 85-87 градусов, так крышка остается в центре масс, чтобы петли и амортизаторы работали в свободном режиме без перегрузки.

В этом случае нагрузка распределяется на петли и на амортизаторы по принципу устойчивости конструкции.

Если бы крышка открывалась ровно на 90 градусов, то происходила бы перегрузка петель и амортизаторов в итоге они быстро вышли бы из строя.

Открывание крышки до 180 градусов является потенциальной угрозой повреждения ламината крышкой или ручкой крышки.

Петли должны быть выполнены с ограничителями открывания.

На раму ламинатную доску крепим жидкими гвоздями

Перед наклейкой ламината на крышку, предварительно ее поверхность нужно прогрунтовать акриловой грунтовкой.

Затем крепим ламинат к крышке на жидкие гвозди внахлест, чтобы не оставались щели.

Выступ ламината над дверцей должен быть до 5мм, по трем сторонам дверцы, за исключением петлевой стороны.

Такого выступа достаточно для закрытия зазора между дверкой и рамой люка.

С петлевой стороны дверки выступ ламината может быть до 15мм.

Люк под ламинат в современном исполнении придает помещению эстетичный вид, является надежным и долговечным изделием, за свои характеристики такие люки называют невидимыми, т.к. они практически невидны, что обеспечивает гармоничность дизайна.

Варианты напольных люков

Казалось бы, что может быть проще такого устройства как напольный люк. Но и здесь есть свои нюансы. Они могут снабжаться различными механизмами.

В основном люки подразделяются по виду открывания крышки на:

  • распашные – вынимные – оснащены съемной крышкой, а по внешней стороне рамы идет резиновый уплотнитель, изготавливаются чаще всего из алюминия;
  • распашные – нажимные на петлях – крышка крепится к раме петлями, для открытия ее необходимо нажать на сам люк;
  • распашные – заполняемые – в крышке имеется углубление заполняемое бетоном для утяжеления, в механизме открывания у такого люка могут предусматриваться как петли, так и амортизаторы;
  • распашные с рифленой крышкой – он не предназначен для внешней отделки, поверхность его противоскользящая, а откраивается специальным ключом.

Теперь вы знаете какими могут быть люки и выберите для себя более оптимальный вариант.

Люк с лестницей

Гораздо сложнее все будет, если используется не просто дверца, а створка с выдвижной или складной лестницей. Тут уже потребуется серьезно потрудиться с расчётами, которые позволят собрать надежный механизм, а также с конструкцией запора, который обеспечит крепкую фиксацию всей конструкции в закрытом положении. Кроме того, потребуется рассчитать и саму лестницу, но, это уже отдельная тема.

Механизм в этом случае, нужно рассчитывать, исходя из веса всей поднимаемой или опускаемой конструкции. Чем тяжелее получится створка, тем большее усилие придётся прикладывать, чтобы ее открыть и тем больше будет нагрузка на механизм.

Для такого устройства обычные мебельные петли уже не подойдут. Наилучшим решением будет покупка готового устройства. Если такой возможности нет, или есть другие причины для самостоятельного изготовления, необходимо учесть следующие параметры:

  • Общий вес всей конструкции. Механизм открывания должен выдержать не только вес самого люка и лестницы, которая на нем расположена, но, и вес человека, который будет подниматься или спускаться.
  • Угол открытия. Чем больше будет наклон лестничного пролета, тем больше будет нагрузка на место крепления к перекрытию. Если взять угол установки в 90 градусов, нагрузка будет наименьшей. Оптимально – от 65 градусов до 75.
  • Возможность легко открыть и закрыть устройство. Тут необходимо понимать, что вся конструкция весит очень прилично. Если открыть ее будет достаточно просто, сколько бы она не вселила, то вот закрывая, придется поднимать весь вес сразу. Нужно предусмотреть пружины, которые облегчат процесс.

Конструктивно, все механизмы будут примерно одинаковы и похожи на самый простой из возможных. Исключением будет механизм для открытия люка чердака вверх. Но, такое устройство намного проще и основные их варианты были рассмотрены выше. Они будут отличаться только «грузоподъемностью».

Все модификации, которые предполагают открывание вниз, отличаются лишь наличием дополнительных амортизаторов или механизмов, облегающих закрывание и открывание – тут возможно очень много вариантов. В остальном, никаких принципиальных отличий не будет.

Все шарнирные элементы, можно купить по отдельности, в магазинах для самоделковых. Если такого рядом нет, то подойдут и простые металлические полосы, которые необходимо просверлить в нескольких местах. Где конкретно производить сверление, сказать точно не получится – зависит от выбранного типа люка и лестницы.

Механизм крепится к раме, которую обязательно нужно усилить, исходя из веса дверцы с установленным на нее трапом. Один из наиболее легких вариантов – алюминиевая раздвижная система, но, она будет достаточно дорогой. Если же используется самодельная деревянная лестница, то, стоит позаботиться и о достаточной прочности крепежа.

Нелишним будет дополнительный кронштейн, который будет фиксировать открытие в определенном положении. Так можно исключить опасность открытия люка на большее, чем необходимо расстояние и угол.

Все соединения, нужно выполнять при помощи болтов. Подойдут диаметры 6 или 8 миллиметров – большая толщина не требуется, а меньшая, может не выдержать нагрузки. Саморезами крепить такое устройство ни в коем случае нельзя. Со временем, они просто выкручиваются от нагрузки во время использования и могут вызвать внезапное обрушение конструкции.

Виды подвальных люков

Вход в погреб различают по:

  • Габаритам.
  • Виду покрытия: плитка, ламинат, паркет, линолеум, цементное основание.
  • Нагрузке на поверхность — люк в гараже должен быть более прочным.

Ранее входы имели простую конструкцию типа сдвижной или подъемной крышки на металлическом или деревянном каркасе

Использование их было несколько трудоемким, так как требовало определенных усилий и осторожности в обращении. На смену им пришли напольные люки с газовым амортизатором

Этот вид отличается практичностью, удобством использования, эстетической привлекательностью. Они более универсальны, можно декорировать под различные виды напольного покрытия, они почти не видны на его общем фоне. Амортизаторы позволяют открывать крышку без усилий, так как оборудованы пневматической системой немецкого производства.

Назначение и габариты тоже разнятся в зависимости от специфики использования подвала:

  • большая часть — хранение продуктов и консервации;
  • ниши для доступа к определенному оборудованию;
  • ревизионные конструкции для технического обслуживания (к примеру, гаражная яма).

Размер лючка для хозяйственных нужд должен соответствовать требованиям, чтобы человек мог бы легко спуститься в погреб по прикрепленной к входному отверстию лесенке. Поэтому достаточно будет квадратного или прямоугольного проема в пределах 70 -120 см и люка с амортизаторами с одним или двумя газлифтами.

Габариты ниши под оборудование разнятся в зависимости от его типа. Это могут быть специальные системы очистки, технические электроблоки с генератором и прочее. Зачастую напольный люк подобного типа изготавливают с учетом доступа к нему для ремонта аппаратуры и возможного демонтажа, замены. В данной ситуации больше подойдут распашные двустворчатые варианты. Газовых пружин будет установлено от 4 до 6 штук, их количество рассчитывается с учетом нагрузок.

Люк в винный погреб для хранения коллекционных образцов чаще имеет продолговатую форму и большие размеры, чем в стандартное хозяйственное подполье. У производителей можно заказать дизайнерские модели с отделкой из дерева, электроприводом.

Напольный люк невидимка

Да такие тоже бывают. Здесь нет ничего мистического. Просто крышка производится с углублением. В него потом заливают бетон и укладывают плитку, либо монтируют ламинат. Рассмотрим такие модели подробнее.

люк напольный под плитку

Многие располагают вход в погреб с кухни или прихожей. Самым оптимальным напольным покрытием для данных помещений является плитка. Значит на крышке люка оно тоже должно присутствовать. Так он будет незаметен. Можно заказать подобное изделие или сделать его самостоятельно.

Для этого вам потребуется:

  • уголок стальной;
  • лист стали толщиной от 3 мм;
  • арматура сечением 3 – 4 мм;
  • кафель и раствор.

Из инструментов понадобится:

  • угловая шлифмашинка с диском по металлу;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат.

Из листа стали вырезаем кусок соответствующий по размеру крышке. По периметру привариваем уголок, сформировав борта. После этого внутри привариваем арматуру для образования ячеек. После этого из уголков делаем рамку люка и утапливаем ее в бетоне. Причем ее ширина должна совпадать с шириной крышки. При помощи петель крепим крышку люка к его раме. Теперь можно приступать к отделке. Замешиваем раствор и заливаем его в крышку. После этого укладываем плитку. Необходимо следить чтобы швы на полу и крышке совпадали для целостной картины пола. Таким образом у вас получится надежная крышка для подпола.

напольные люки под ламинат

Если в вашем доме на полу уложен ламинат, а люк сделать необходимо, оптимальным вариантом будет крышка с ламинатом. Так вы сохраните визуально целостность покрытия и сделаете вход в подпол более функциональным. Такую модель можно купить в готовом виде, а можно сделать своими руками.

Последовательность работы следующая:

  • снимаем точные размеры проема в котором будет монтироваться люк, включая толщину плит перекрытия;
  • делаем чертеж люка с учетом выемки под покрытие, она должна соответствовать толщине слоя стяжка – подложка – ламинат;
  • свариваваем раму и крепим к ней амортизаторы;
  • примеряем к проему и устраняем ненужные зазоры;
  • после этого конструкцию чистим от грязи и ржавчинны, грунтуем и красим;
  • после высыхания делаем стяжку, крепим подложку и уже к ней клеим ламинат.

Все это делается при закрытой крышке. После этого открываем ее и удаляем остатки раствора. После этого закрепляем подъемный механизм и уплотняем люк. Вот и все, люк готов. И главное совсем незаметен.

В данной статье рассказывается про напольные люки. Приводятся их виды. Даются советы по самостоятельному изготовлению невидимых моделей. Воспользовавшись информацией статьи, вы сможете закрыть вход в подвал надежным и теплым люком, не испортив внешний вид пола. Удачной работы.

Виды петель

При установке применяются:

1. Простершие накладные петли, закрепляемые с одной стороны лючка и на полу или стенке. Стоимость зависит от надежности и декоративности, максимальные затраты наблюдаются при использовании кованых типов.

2. Скрытые, монтируемые в перекрытии или внутреннем каркасе и позволяющие вывести дверцу подвала на один уровень с напольным покрытием. При выборе этого варианта лаз в подполье легко закрывается ковром, знать о нем будут только владельцы дома.

3. Механизмы с приводом, автоматически отрывающие и закрывающие тяжелые и массивные люки, чаще всего – металлические. Эта разновидность в свою очередь разделяется на выдвижные и откидные группы.

4. Пантографы, обеспечивающие последовательное движение лючков вверх и только потом в сторону. При применении таких петель края дверцы без проблем выходят из перекрытий вне зависимости от толщины материалов. Лучшие результаты достигаются при их установке на деревянных конструкциях и дверцах с двумя створками.

5. Газовые амортизаторы, доводчики и упоры, упрощающие подъем люка от погреба и позволяющие зафиксировать его в нужном положении. Главным преимуществом является возможность поднятия тяжелых дверец из металла и дерева силами одного человека при их горизонтальном расположении.

Вне зависимости от вида к используемым креплениям выдвигаются серьезные требования в плане выдерживаемых весовых нагрузок, обеспечения люфта и антикоррозийной защиты. Петли, как и ручки, приобретаются с запасом. При небольших размерах лаза (в пределах 0,75-1 м2) достаточно двух штук, устанавливаемых ближе к углу, в остальных случаях ось усиливается в центре. Активно применяемые люки нуждаются в окантовки краев металлом, это требование учитывается при подборе люфта.

Описание комплекта «Погребок»

При самостоятельном изготовлении и монтаже стоит купить универсальный набор. Стандартный комплект включает:

  • Газовые амортизаторы (упоры) с нужной длиной и усилием (от 500 Н и выше).
  • Крепежные кронштейны, включая настенный.
  • Скрытые петли (левая и правая) с кронштейном под газовый амортизатор и центральные без него.
  • Сборный замок, состоящий из монтажно-подъемной пластины, запорной части с комплектом ключей, упрощающих открытие лючка и его поднятие.

Набор «Погребок» можно купить полностью укомплектованным, но в большинстве случаев задействуются не все его детали. При установке простого подвального люка без амортизаторов достаточно центральных петель и замка. Вне зависимости от выбранной комплектации крепление обеспечивает свободное открытие лаза при минимальной щели по его периметру при толщине напольного покрытия до 1,5 см. Скрытые или потайные ручки со скобами или кольцом приобретаются отдельно. Стоимость деталей, входящих в комплект «Погребок» варьируется от 150 до 1500 рублей, они характеризуются высоким качеством металла и антикоррозийной защиты.

Какой люк выбрать

При выборе напольных люков следует соотнести их характеристики и свои потребности.

В основном конструкция люка выполняется толщиной 30-54мм, размер может быть разным, в зависимости от потребностей, главное чтобы можно было легко пройти через него.

Стандартным размером проема в полу считается р-р: 750х750м, т.е. люк должен быть не меньше этого размера.

Опора для люка, как и он сам должны быть прочными, надежными и не слишком тяжелыми.

Самое главное нужно определиться с уровнем нагрузки на люк.

Люк под ламинат подойдет толщиной 30мм, т.е. с минимальными требованиями для таких конструкций, они выдерживают нагрузку до 120кг.

В подвале, погребе температура воздуха, как правило, ниже комнатной, а влажность может быть выше, следовательно, снизу в комнату может проникать холод и повышенная влажность.

Перепады температуры и влага пагубно влияют на ламинат, и он под таким воздействием может быстро прийти в негодность.

Чтобы этого не происходило, люк в обязательном порядке должен иметь резиновые или другие уплотнители обеспечивающие герметичность.

Простой люк

Самый простой механизм, который можно представить для люка на верхний этаж – простые петли и защелка. Тут ничего сложного не придумать – разница лишь в расположении петель – по короткой или длинной стороне створки, да сторона открывания – наверх или вниз.

Но и тут можно использовать некоторые хитрости. Например, если использовать не обычные мебельные петли, а приспособить капотные, от автомобиля, то получится крышка с подпружиненным механизмом. Для дверцы, которая открывается вниз, это не будет давать каких-либо преимуществ, а вот для люка, который открывается наверх, пружина и поднять его поможет, и зафиксирует створку в верхнем положении.

Точно таким же образом, можно приспособить и газовый лифт от разного рода устройств. Есть даже специальные модели для тяжелых дверей. Он позволит более комфортно закрывать и открывать люк наверх, в сторону чердачного этажа. Еще одно преимущество такой системы – страховка от того, что закрывающаяся створка люка может ударить того, кто спускается по приставной лестнице.

Если же люк должен будет открываться вниз, то установка газового амортизатора позволит открывать его более безопасно – резко выпавшая крышка может сильно ударить, а газовый лифт не позволит ей опускаться слишком резко.

Последовательность работ

С чего начать, уже имея под рукой крышку, которая укладывается в проем и полностью соответствует всем размерам? Прежде всего, с комплектации фурнитурой. Петли лучше подобрать качественные, от надежного производителя, обязательно уточнив при этом, выдержат ли они вес люка. Далее переходят к амортизаторам.

Мебельные магазины и автосалоны готовы любезно предоставить разнообразнейшие варианты газовых толкателей, которые можно будет применить при сборке. Основные критерии – размеры и полезная нагрузка. Когда комплектация завершена, можно переходить к монтажу. Петли к поверхности крышки крепятся на болтах, шурупами (к дереву), сваркой. Металлические конструкции допускают только накладные петли, что потребует принятия дополнительных мер для утапливания поверхности в пол.

Необходимо сделать так, чтобы крышка не выступала над уровнем пола более чем на 1 мм. Такой жесткий допуск позволит без проблем скрыть наличие проема: застелить комнату ковролином, уложить ламинат или паркет, даже кафельную плитку. А если предусмотреть в крышке резьбовое отверстие для ручки, которая завинчивается для ее подъема, получится практически незаметный спуск в подвал.

Некоторое несовпадение высотных отметок (дверца «просела» в нишу) можно компенсировать укладкой уплотнителя. Для промера прямых углов можно воспользоваться помощью строительного уголка.

Если вы использовали качественные, новые комплектующие и материалы, все сделали правильно, то успех гарантирован. И главное: люк – изделие технологичное, но, в первую очередь, функциональное, не нужно делать его пределом совершенства или вкладывать слишком дорогие материалы.

Установка Напольный люк, приобретенный в магазине или сделанный на заказ, для завершенности картины требуется установить. С местом, где помогут решить данный вопрос, проблем не будет: наличествуют сотни вариантов. Можно связаться со специализированными организациями, практикующими монтаж люков, или заняться им самостоятельно. Отделку проема и поверхностей лучше оставить напоследок, занявшись этим после врезки дверцы и монтажа амортизаторов. Обязательно следует до начала данного этапа определиться с декором: будет это крышка под плитку с амортизаторами, с накладками из ламината или стандартная деревянная поверхность, окрашенная однотонной краской.

Если вы задумали полный цикл по установке, включая монтаж люка напольного вместе с устройством обрамления проема (вмуровыванием несущей стальной рамы), придется запастись терпением, а, возможно, и обратиться за помощью к знакомым, имеющим опыт производства таких работ. Также пригодятся уровень и угольник для контроля точности.

Неоценимую помощь окажут видеоуроки – их легко найти в интернете. Но если времени и желания осваивать новую профессию нет, лучше заранее упростить конструкцию, тщательно проработав проект люка с амортизаторами, взвесив все «за» и «против».

Заключение Благодаря информации, изложенной в данной статье, пользователь не только узнает, что такое напольные люки с газовыми амортизаторами, но и, возможно, получит ответы на вопросы, какое решение выбрать для подвала и где искать комплектующие.

По схожему алгоритму легко подобрать тип дверцы в погреб, сделать ее распашной, сдвижной или в виде люка с амортизаторами: существует масса готовых решений, комплектов, можно изготовить конструкцию и самостоятельно

Главное – уделить должное внимание подготовке. И в результате окажется, что установить люк на амортизаторах, вооружившись опытом и необходимым набором инструментов, в общем-то не так уж и сложно

Как делают люки для подвала с подъемным механизмом

При создании люка в подвал в доме необходимо сделать его комфортным и безопасным в использовании. Все элементы должны соответствовать нормам и правилам обустройства механизмов для использования человеком.

Часто в доме находятся пожилые люди или дети, которые вынуждены открывать крышку люка вручную, чтобы спуститься в подвальные помещения и взять продукцию или загрузить её туда.

Когда крышка сделана из дерева или тонкого металла, открывания не слишком затруднительны.

А вот в случае тяжелого металла и большого веса конструкции довольно сложно делать это вручную, особенно если есть необходимость спускаться в подпол многократно.

Для оптимизации придуманы выдвижные подъёмные механизмы, которые открывают дверцу в подвал автоматически. Люки для подвала с подъемным механизмом делают жизнь владельцев дома проще и удобнее.

Основные требования к подъемному механизму

  • Отсутствие электропривода для подъёмного механизма, поскольку в погребах часто находится сильно увлажненный воздух,
  • Простые доступные материалы для люка,
  • Устройство должно быть сделано таким образом, чтобы в открытом положении крышка не мешала проходу в подвал и в наземном помещении,
  • Зафиксированное положение крышки с защитой от самопроизвольного закрытия,
  • В закрытом положении механизм должен быть свободен и готов к работе,
  • Механизм должен регулироваться помогающим усилием.
  • Никелированную витую пружину,
  • Левое дверное крепление косяка,
  • Правое дверное крепление косяка,
  • Вставку в пружину с небольшими отверстиями,
  • Стальной пруток для регулирования усилия,
  • Несколько шурупов для крепежных работ.

Для монтажа необходимо также приобрести:

  • Тягу из проволоки, желательно калиброванной, с шарнирным кронштейном,
  • Тягу, оборудованную трубками шарниров,
  • Кронштейны крепления к крышке люка,
  • Пара болтов 6*50 из стали с гайками.

Зубилом вырубаются заготовки кронштейнов. Производится зачистка кромки, делается по два отверстия в 6 мм каждое и загибаются в тесках по чертежам. В кронштейнах размечают и высверливают отверстия по 5 мм в диаметре под крепежные шурупы.

Пруток для регулировки должен быть 8 мм в диаметре, от него отрезают тягу и приваривают к кронштейну. От трубки в 12 мм сечением режут заготовки тяги с поперечными втулками, у которых зачищают кромки и сваривают их в общий узел.

Пружина крепится вдоль лагов пола (как правило, это брус 15*15 см), а кронштейн крепления – к продольной доске, расположенной на крышке подполья. Доска размером 15*15 см. Механизм готов для открытия.

Поскольку вся система располагается с внутренней стороны, её устройство не помешает обычной жизни людей в доме и их передвижениям по комнате, где сделан спуск в подвал.

Как делают люки для подвала с подъемным механизмом? Основные требования к подъемному механизму. Особенности монтажа и строительства люков подвальных помещений.

Самостоятельное изготовление подвального люка

Вначале давайте подробно рассмотрим, каким требованиям должен соответствовать безопасный подвальный люк в том случае, если вы решите сделать его своими руками, предварительно начертив подробный чертёж конструкции:

  • люк в полу жилого дома обязан обеспечивать хорошую изоляцию помещения, дабы избежать возможного возникновения плесени или различных грибков;
  • крышка напольного люка должна надёжно закрывать входное отверстие в подвальное помещение дома;

  • люк в полу обязан иметь эстетически приятный внешний вид;
  • люк должен гармонично вписываться в общий дизайн помещения;
  • предпочтительно оснастить конструкцию несложным механизмом для открытия крышки без приложения каких-либо дополнительных усилий;
  • при суммарной массе, превышающей 10 кг, будет удобнее, если крышка люка станет открываться не вручную, а при помощи специального электроприводного механизма;
  • крышка должна располагаться наравне с уровнем пола, чтобы его можно было легко закрыть ковром или иным напольным покрытием;
  • люк должен отвечать общим принципам надёжности и безопасности, поскольку, скорее всего, в течение дня на него будут неоднократно наступать.

Перед тем как приступить к монтажу напольного люка, который вы решили соорудить сами, необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы:

Оригинальный декор подвального люка в деревянном доме

  • уголки, сделанные из металла;
  • листовой металлический материал с примерной толщиной 4-6 мм;
  • резину;
  • сварочный аппарат и все сопутствующие элементы для его безопасной эксплуатации;
  • электроды;
  • саморезы;
  • отвёртку или шуроповёрт;
  • болгарку;
  • электрическую дрель;
  • рулетку или иные измерительные материалы.

Перед тем как приступать непосредственно к строительству люка своими руками, первоначально необходимо изготовить специальный каркас. Соорудить его нужно с учётом всех пропорций и технологий, чтобы он идеально подошёл для общей конструкции.

Конструкция и чертеж подвального люка

Для этого при помощи сварочного аппарата из уголков и прочих металлических деталей, вы можете сконструировать заготовку для основной части конструкции люка, форма её должна иметь вид квадрата или прямоугольника.

По дальнейшему ходу работ можно сделать следующие заметки и дать некоторые общие советы:

  1. В качестве уплотнителя лучше всего использовать резину с повышенным уровнем плотности.
  2. Крышка люка может быть сделана из металла или древесины. Выбор материала будет зависеть от ряда факторов, таких как финансовое положение хозяина, личные предпочтения, общий дизайн помещения, цели, с которыми будет использоваться подвальное помещение.
  3. При изготовлении каркаса лучше всего притупить острые углы на крышке люка.
  4. С верхней стороны крышка должна быть несколько шире, чем снизу.
  5. Рассчитывая размеры каркаса и всей конструкции в целом, необходимо учитывать толщину уголков, чтобы люк мог плотно закрываться.
  6. Крышку необходимо надевать на петли, что позволит прикладывать меньше усилий для открытия и закрытия. Петли стандартных размеров можно купить в любом строительном магазине, главное, чтобы они соответствовали общим размерам предполагаемого люка.
  7. Одни петли крепятся непосредственно на самой крышке, другие монтируются на уголки. Для надёжности крепежа лучше всего монтировать петли, используя для этого шурупы или саморезы.

https://youtube.com/watch?v=kEPDJqpBYnc

Напольные люки, что это такое

Часто в домах вход в подвал располагают из комнат. Отверстие в полу смотрится не эстетично и небезопасно для жильцов. Поэтому лучше всего закрыть вход напольным люком. Это прочная конструкция изготавливается обычно из стали и устанавливается заподлицо с полом. Причем его можно снаружи отделать тем же материалом, что и пол в комнате.

К преимуществам данной конструкции можно отнести:

  • прочность;
  • специальные фиксаторы надежно удерживают люк в открытом состоянии;
  • наличие амортизаторов в конструкции облегчает открывание;
  • уплотнители делают крышку герметичной и препятствуют проникновению пыли и грязи;
  • замок позволит закрыть крышку и предотвратить несанкционированный доступ в подпол;
  • конструкция несмотря на кажущуюся массивность довольна легкая;
  • приемлемая цена.

Данный вариант закрытия подвала удобен и не испортит внешний вид помещения.

Подбор газлифтов для люка

Приветствую! Есть меж этажный люк, и т.к. тяжелый, то хочется снабдить его либо газлифтами либо ещё чем. голову сломал пытаясь решить какой длины взять газлифт, с каким ходом. С усилием вроде бы все понятно (см. рис. exampl.jpg), но опять же не ясно где ставить точку С (см. рис. exampl.jpg)

параметры моего люка в файле люк.jpg пример расчета exampl.jpg, там правда люк мансардный. Помогите люди добрыя.

Может подойдет подъемный механизм основания кровати? На фото во вложении вариант. Они бывают разные, на разные вес. Можно и с двумя кронштейнами на одну сторону поставить. Есть с газом и с пружинами. Усилие у них хорошее, поднимают у изголовья тяжелые основания с матрасами. Угол открытия получится побольше, так как он еще немного приподнимает основание, а не только открывает.

ЮрийС , Спасибо, тоже думал на счет этого варианта. Но у меня есть петли (слева) их конечно можно убрать, но угол 36″. Вылезать из такого люка на второй этаж. Так то угол под крышей 45″ и то головой долбишь крышу)

miknik написал : Приветствую! Есть меж этажный люк, и т.к. тяжелый, то хочется снабдить его либо газлифтами либо ещё чем. голову сломал пытаясь решить какой длины взять газлифт, с каким ходом. С усилием вроде бы все понятно (см. рис. exampl.jpg), но опять же не ясно где ставить точку С (см. рис. exampl.jpg)

параметры моего люка в файле люк.jpg пример расчета exampl.jpg, там правда люк мансардный. Помогите люди добрыя.

У клиента тяжёлый металлический люк в подвал, так ему поставили газлифты от багажника какой-то машины, не мебельные. Возможно, стоит посмотреть и вам в ту сторону.

KSM_EL , Все верно, теперь стоит задать вопрос по другому. Как рассчитать положение точек C и D?

miknik , я тут пас, нет опыта в данном вопросе. Сам поискал бы решение опытным путём – применяя и подбирая.

KSM_EL , на счет нахождения точек по известному газлифту разобрался,

  1. сторона ЕС = сторона ED – длина газлифта в сложенном положении (например 438) мм (EC=ED-438)
  2. угол известен 45″, сторона напротив это размер газлифта в открытом положении, например 783мм.
  3. итого в треугольнике известны угол, сторона, вторая сторона выражена через третью. на рис формула для вычисления, в итоге получится квадратное уравнение. Естественно все уже забыто, инет помог)

Осталось только у конструкторов узнать в какой точке лучше применить вектор силы, для того чтобы и открыть и закрыть можно было без особых усилий.

Подбор газлифтов для люка Приветствую!Есть меж этажный люк, и т.к. тяжелый, то хочется снабдить его либо газлифтами либо ещё чем.голову сломал пытаясь решить какой длины взять газлифт, с каким ходом. С… – фото- Форум Mastergrad

Что вам понадобится для работы

Нужно определиться с объемом работ: изготавливать самостоятельно, из металла или подручных материалов, либо заказать готовое изделие. В любом случае, потребуются расчеты и план действий. Первым делом изучают тип проема – с обычной (накладной) рамой, утопленной (край рамы ниже поверхности пола на несколько см), без обработки. Это повлияет на конструкцию люка. Потом измеряются размеры проема. Далее, по данным замерам, можно выбрать изготовленный в заводских условиях люк.

В противном случае (накладная фурнитура) придется подгонять и утапливать крышку, устанавливая ее заподлицо с обрезом проема. Петли должны выдерживать вес люка. Для изготовления люка самостоятельно можно использовать обычное дерево. Чтобы сделать надежный люк, нужно собрать щит из досок толщиной 25-30 мм, плотно подогнанных друг к другу, усилив их снизу 2 брусками, сечением приблизительно 50х50 мм.

Более массивные деревянные детали применять не имеет смысла, ведь люк, чаще всего, кроме собственного веса, никакой нагрузки не несет. Желательно избежать мокрых работ (вмуровывание рамы, отделка проема), поскольку они достаточно трудоемкие, и могут серьезно растянуть во времени срок окончания основного процесса.

Металлический люк в домашних условиях изготовить проблематично, если только вы не опытный монтажник, сварщик и слесарь в одном лице. При выборе готового решения необходимо не переусердствовать с толщиной металла: это напрямую влияет на массивность конструкции в целом. Стальные или алюминиевые крышки обладают большей, чем деревянные, жесткостью, но при этом они тяжелее и сложнее в монтаже. Петли к ним подойдут накладные, а значит, нужно будет решить вопрос с подгонкой поверхности крышки (утапливанием). Газовые амортизаторы для люка сгодятся любые, в том числе и автомобильные.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector