Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел 10 лучших способов

Содержание:

Как положить лаги на пол видео

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:

Если доска — слишком толстая, размечают на ней положения лаг и стамеской выбирают под них пазы;

Если доска — очень широкая, простругивают кромки, скашивая их немного книзу;

Если доска — тонкая, до её крепления подкладывают на лаги плотный картон или фанеру.

Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ

Множество покоробленных мест, просевший пол, треснувшие или повреждённые доски — признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность появления влаги. Но в любом случае, если приходится поднимать более двух досок, надо проверить и состояние лаг.

Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:

Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;

Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.

Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.

Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.

На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.

перекрещивающиеся распорки из брусков 50×50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.

не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.

52 Советы профессионалов №3″ 11

Укладка минилаг

По линиям полученных на полу контуров необходимо укладывать доски шириной не менее 100 – на них будет выполнено двухстороннее опирание листов настила. Нахлёст листа на лагу должен быть достаточным, не менее 45-50мм. Верх лаг должен быть в одном уровне с очерченным по стенам горизонтом. Очевидно, что из-за кривизны выравниваемого пола расстояние от низа минилаг до существующего пола будет различным. Поэтому для формирования опор минилаг необходимо заготовить обрезки материалов разной толщины.

Каждая опора будет иметь свою толщину. Это наиболее кропотливая часть работы. Комбинированием разных по толщине опорных подкладок (OSB/QSB, ДВП, ламинат, обрезки досок) выводим верх минилаг в уровень. Размер опорных подкладок следует принимать по ширине минилаги или больше. Необходимо использовать прочные, антисептированные материалы.

Подкладки крепятся к существующему основанию саморезами по дереву – не менее двух саморезов на каждую. Во избежание растрескивания древесины предварительно выполняем засверловку. Экономить на длине и количестве саморезов нельзя, иначе такой пол очень скоро начнёт скрипеть. Саморезы затягиваем сильно утапливая шляпку в потай. Очень удобно это делать шуруповертом с тангенциальным ударом (ударным винтовёртом), так называемым «импактником».

Значительно проще и быстрее обустроить опоры лаг для выравнивания деревянного пола обратными пластиковыми клиньями. К сожалению, они не везде есть в продаже.

Шаг опорных подкладок принимаем равным 300-400мм, не больше. Увеличение шага возможно только при большей толщине минилаг, что ещё сильнее украдёт высоту помещения.

Антисептируем и приводим в требуемое положение лаги по контурам листов, устанавливаем дополнительные внутри полученных периметров. При поперечной укладке вместо досок можно использовать рейки той же толщины. Шаг – не более 500-550мм.

Установка минилаг для устройства нового настила.

Лучше установить под каждый лист одну «внутреннюю» лагу того же размера по центру вдоль длинной стороны листа – так немного быстрее.

Не забываем проверять качество монтажа лаг. На каждом этапе контролируем соответствие верха лаг единой горизонтальной плоскости. Для этого удобно натянуть с шагом 500-1000 мм малярную нить. Чаще всего проблемы возникают в момент затягивания саморезов – верх подкладки уходит ниже требуемого уровня. Во избежание этого при подборе толщины подкладки сильно надавливаем сверху стопой или коленом, имитируя усилие затяжки.

Расширяется ли трещина

Цементная смесь сама по себе очень подвержена появлению изъянов

При этом очень важно выяснить не только причину их образования, но и динамику увеличения расщелин в стяжке. В особенности подобная практика касается квартир, в которых межэтажные перекрытия не отличаются особой жесткостью

Как понять, есть ли тенденция к увеличению трещины на основании?

Проверяя покрытие на возможность дальнейшей деформации, нужно сделать следующее:

  1. Наклеить на трещину полосу бумаги;
  2. Не прикасаться к оклеенному участку на протяжении месяца;
  3. Если через указанный отрезок времени бумага разорвется, можно говорить о тенденции к увеличению размера трещины.

Что делать в таком случае? Зачастую подобные проблемы возникают при самостоятельном ремонте квартиры. Почему? Несоблюдение правил замеса и укладки бетонного раствора неизбежно приводит к порче материала. Чтобы исправить ситуацию, желательно обратиться за помощью к специалистам. Конечно, цена за реставрацию чернового пола может быть достаточно высокой. Но в данном случае вы сможете быть уверены в качестве проделанной работы.

Подготовка бетонного пола к укладке ламината

Основные дефекты бетонного пола или стяжки — это бугры и впадины. Допустимый размер бугров составляет 2 мм на участке пола длиной 2 м. Допустимый размер впадин 1 мм на участке длиной 20 см. Подготовка пола под ламинат сводится к устранению всех неровностей, превышающих указанные значения.

Рис.1. Основное требование, предъявляемое производителями ламината это максимальная высота неровности не должна превышать 2 мм на участке длиной 2 м.

Подготовка бетонных полов под укладку ламината может выполняться двумя способами. В случае небольшого количества дефектов они устраняются локально. При сильных дефектах поверхности пола применяют самовыравнивающиеся смеси – наливные полы.

Наиболее эффективный способ избавиться от бугров на бетонном полу это шлифовка. Для шлифовки бугров применяют УШМ (болгарка) с алмазным кругом, либо со специальной насадкой для шлифовки бетона. Проверить качество подготовки пола под ламинат можно с помощью уровня приложив его на дефектное место. Между уровнем и полом не должно быть зазора.

Рис.2. Избавится от небольших бугров на бетонном полу можно с помощью болгарки со специальной насадкой для шлифовки бетона.

Впадины устраняют с помощью цементного раствора или специализированной ремонтной смесью. Сначала впадину необходимо очистить от загрязнений и прогрунтовать. Затем нанести раствор и тщательно выровнять. Проверка качества подготовки пола под ламинат аналогично, как и при устранении бугров.

Рис.3. Все впадины на поверхности пола необходимо зашпаклевать цементно-песчаным раствором, либо специализированным ремонтным раствором.

Небольшое отклонение пола от горизонтали не повлияет на укладку и эксплуатацию ламината. В случае значительных отклонений и множества других дефектов применяют наливные полы. Наливные полы — это универсальный способ подготовки пола под ламинат. Конечно длительность укладки увеличится на 3-5 дней, но качество поверхности пола будет на 100% соответствовать требованиям производителя ламината.

Если полы не имеют поверхностных дефектов, то они все равно подлежат предварительной подготовке перед укладкой ламината. Подготовка пола под ламинат сводится к очистке пола от грязи и пыли и грунтовке. Грунтовка укрепит поверхностный слой пола и будет препятствовать пылеобразованию.

Рис.4. Важный подготовительный этап при укладке ламината на бетонный пол является очистка и грунтовка пола. Грунтовка укрепит поверхностный слой и будет препятствовать пылеобразованию.

Если возникают сомнения в отношении влажности пола, то необходимо сделать пароизоляцию пола с помощью полиэтиленовой пленки. Для этого применяют пленку толщиной 0,2 мм. Ее укладывают поверх бетонного пола. Полосы пленки стелют с нахлестом 15 – 20 см и стыки проклеивают скотчем.

Рис.5. Для защиты ламината от избыточной влажности и пыли применяют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Пленку расстилают на пол с нахлестом 15-20 см между полосами и 5-10 см на стены.

На этом подготовку под ламинат бетонного пола или стяжки можно считать оконченной.

Если доски повело, но пол не поврежден

Давайте начнем с самого простого варианта, когда пол достаточно прочен, не поврежден ни насекомыми, ни гнилью, но со временем доски «повело», от чего на поверхности пола появились неровности. Чем можно выровнять деревянный пол в этом случае?

Вариант #1- циклевка пола

Проще всего попробовать воспользоваться циклевочной машиной или рубанком. Но следует помнить, что возможно это в том случае, когда пол расположен строго горизонтально.

Если вам удастся раздобыть машину для циклевки (иногда ее можно взять в аренду в строительных магазинах) или нанять циклевщика, готовый пол можно будет просто вскрыть лаком и не тратиться на напольные покрытия. Циклевка не только выровняет пол, но и подчеркнет структуру древесины.

Перед тем как начинать работы, необходимо принять некоторые меры безопасности:

  • Приобретите защитные средства (наушники или беруши, респираторы);
  • Накройте мягкую мебель полиэтиленом;
  • При помощи добойника утопите шляпки гвоздей в доски, на несколько миллиметров ниже уровня пола. Наткнувшись на такое препятствие, лезвия циклевочной машины могут сломаться;
  • Приняв все меры для защиты машины, мебели и собственного здоровья можно приступать к работе. Начинать необходимо с дальнего угла комнаты и двигаться к двери «змейкой». То есть, дойдя до стены, разворачиваться на 180 градусов и продолжать работу;
  • Сняв верхний слой древесины необходимо зашпаклевать крупные щели. Используйте для этого акриловую шпаклевку нужного оттенка.
  • После полного высыхания шпаклевки отциклюйте пол еще раз.

Вот и все. Если вы решили вскрывать пол лаком, дождитесь, когда пыль полностью осядет, соберите ее пылесосом, обработайте пол «уайт-спиритом» или другим растворителем и приступайте к нанесению лака.

Вариант #2 — использование фанеры

Этот способ может быть применен как для исправления небольших дефектов на поверхности пола, так и в случае, когда уровень пола значительно отклонен от горизонтали. В первом случае достаточно просто набить фанеру на поверхность пола. Делать это необходимо в два слоя так, чтобы стыки листов не совпадали.

При выравнивании таким методом придется повозиться несколько дольше:

  • Для начала необходимо произвести разметку на стенах. Проще всего сделать это при помощи лазерного уровня;
  • Теперь выставляем маяки из саморезов. На расстоянии 250-300 мм друг от друга вкручиваем их в пол так, чтобы шляпки сформировали горизонтальную поверхность. Проверяем уровнем;
  • В качестве лаг можно использовать брус или полосы фанеры, шириной 3-4 см. Крепим их к полу при помощи клея.
  • Пришел черед укладки фанерных листов. Проще всего сделать это, распилив предварительно фанеру на равные квадраты со стороной в 60 см. Вы легко получите такие, просто разрезав стандартный лист 125Х125 на 4 части.

Для того чтобы поднять маяк на необходимую высоту используйте обрезки того же материала, смазанные клеем. Достаточно просто подложить их под направляющие

Укладывать фанерные квадраты на направляющие необходимо со смещением, как при кладке кирпича. Перед окончательной установкой прирезаем фанеру по размеру и крепим к лагам саморезами с потайной головкой.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено.
Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и
снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом.
При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым
раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше
удалить

Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных
выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема
устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в
несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки.
Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик
приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей
стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение
древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены,
    состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает
существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия,
можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих
балок на дополнительно установленные элементы.

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом
перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности,
увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества.
Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на
конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы
рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных
балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим
образом и с минимальными затратами.

Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Определение нового уровня пола

На начальном этапе выравнивания  необходимо определить высшую точку, до уровня которой будет выполняться выравнивание деревянного пола. Проще всего это сделать с помощью лазерного нивелира или гидроуровня достаточной длины (в зависимости от размеров помещения). Заготавливаем небольшую реечку, приводим уровень в рабочее положение, задаемся произвольной отметкой горизонта (она будет равна той, на которой установленный Вами уровень даст свою отметку – её можно отметить на стене), ставим рейку вертикально на пол, переносим на неё горизонт.

Далее ходим по выравниваемому полу, устанавливая рейку торцом на пол, вновь и вновь отмечая на ней горизонт в тех случаях, когда предыдущая отметка горизонта на рейке «провалится» ниже предыдущего значения. Место, где горизонт уровня будет соответствовать самой нижней отметке на рейке и есть самая высокая точка, до уровня которой необходимо выровнять пол.

Современная топпинг-технология

Если использование пропиток зачастую относится именно к , то укрепление пола еще на этапе заливки возможно и с использованием армирования, и с помощью других средств. Армирование уже было рассмотрено выше. А вот другим вариантом является применение методики топпинга, позволяющей обеспечить бетонную структуру большей устойчивостью к различным неблагоприятным факторам.

Топпинг представлен сухими смесями, включающими цемент, полимерные добавки и наполнители различной природы (к примеру, кварц).

Исследования, проводимые по поводу применения топпинга, показали, что укрепленные по данной методике способны выдерживать значительные нагрузки, приобретают устойчивость к ударам.

Отмечено, что уровень износоустойчивости бетона, усиленного по технологии топпинг, в 8 раз превосходит бетон М350, приближаясь по своим характеристикам к бетону М800.

Усиленный по данной методике бетон способен воспринимать влияние дизельного топлива и бензина, но обладает чуть меньшей устойчивостью по отношению к агрессивным химическим веществам (например, к кислотам).

По этой технологии усиления процесс тоже разбит на подготовку основы и основные работы. Сначала подготавливают подушку для бетона из качественно утрамбованных щебня и песка. После этого выполняют бетонную стяжку. В соответствии с проектом проводят армирование или устанавливают опалубку, укладывают слой пароизоляции.

Укладываемый на поверхность подушки бетон выравнивают посредством специальных приспособлений. Сегодня часто используют маяки или виброрейки.

После укладки стяжки и ее подсыхания некоторое время выжидают для того, чтобы дать бетону приобрести необходимую прочность. Далее бетон затирают специализированными механизмами, добиваясь его идеальной гладкости.

Затирку бетона производят дважды. Сначала выполняют грубую затирку, устраняющую существенные погрешности поверхности. Второй раз уже осуществляют финишную затирку посредством лопастей затирочных механизмов, именуемых еще «вертолетами». Именно в этот момент и вводят технологию топпинг: на бетонном слое рассыпают топпинговую смесь и затем ее втирают в бетонную толщу посредством тех же механизмов.

В результате применения топпинга поверхность пола становится ровной и устойчивой к истиранию.

Ликвидация мелких дефектов

Делать реставрацию стяжки своими руками при наличии мелких трещинок достаточно легко, для этого нужно:

  1. Используя УШМ с алмазным диском, немного расширить расщелину;
  2. Удалить отслаивающиеся куски бетона по кромке расщелины;
  3. Загрунтовать получившиеся трещины;
  4. Заполнить расщелины плиточным клеем.

Ремонт квартиры сопряжен с некоторыми сложностями, о которых стоит упомянуть. Если бетонированная поверхность потрескалась в санузле, заделать дефекты обычным плиточным клеем нельзя. Уже через пару месяцев он отслоится из-за высокой влажности в помещении. Если микроклимат в комнате специфический, для замазки изъянов нужно использовать смесь с водоотталкивающими свойствами. Посмотреть, как делать ремонт стяжки в санузле, можно в видео ролике ниже.

Оптимальная величина шага лаг

Если толщина лаг зависит от длины пролета, то величина шага (расстояния между двумя соседними лагами) имеет прямую зависимость от толщины настила.

Объясняется это просто: чем толще доска, тем меньше она подвержена прогибу. При этом шаг устанавливаемых лаг никак не зависит от выбранного материала.

Соотношение толщины напольного покрытия к шагу будет следующим:

  • при толщине доски в 20 мм максимальный шаг лаг должен находиться в пределах 30 см;
  • при толщине доски в 25 мм максимальный шаг не должен превышать 40 см;
  • при толщине доски в 30 мм максимальный шаг увеличивается до 50 см;
  • при толщине доски в 35 мм максимальный шаг принимается в 60 см;
  • при толщине доски в 40 мм величина шага не должна превышать 70 см.

Как можно заметить, с увеличением толщины половой доски на 5 мм идет увеличение шага лаг на 10 см. Это соотношение сохраняется и дальше.

Полы скрипят, что делать причины

По большому счету, причин, следствием которых становится появление скрипов, не так уж много – всего одна. Можно сказать, что пол скрипит потому, что он деревянный. Если внедряться в изучение этого явления, то здесь в первую очередь нужно взять в учет такое свойство древесины, как ее зависимость от перемены температуры и влажности. Что происходит с деревом под действием этих факторов, многие знают не понаслышке – когда влаги в избытке, оно разбухает, увеличиваясь в размерах, а когда ее недостаточно, дерево отдает накопленную влагу в окружающую среду. В народе говорят, ссыхается или рассыхается – в общем, уменьшается в размерах. Практически точно так же дела обстоят и с перепадами температуры.

Теперь смотрите дальше. Что происходит с крепежными изделиями (как правило, это гвозди или саморезы). Когда древесина, а в частности половицы, увеличиваются в размерах, они тянут за собой и крепеж, заставляя его вылезать из бруса основания (лагов). Естественно, что когда пойдет обратный процесс и древесина начнет усыхать, назад гвоздь или саморез она затолкнуть не сможет. Эти небольшие подвижки крепежа человеческому глазу не дано увидеть, но древесина, а в частности конструкция деревянного пола в целом, ощущает их очень сильно. Прослабленная доска просто начинает немного шататься, и когда вы на нее наступаете, она трется о соседние доски, о лаги, при этом обязательно образуется скрип.

Как устранить скрип деревянного пола

Также причиной скрипа могут быть и деформированные под воздействием влаги и температуры лаги – по большому счету, это практически то же самое явление, только в этот раз ответом на вопрос, почему скрипят полы, являются не отдельно взятые половицы, а весь пол целиком. Прогибаясь под весом человека, между всеми половицами возникает трение, результатом которого является скрип.

Изготовление для стальной ванны подиума

Для более надежного укрепления ванны из стали можно использовать специально сооруженный подиум. Для его изготовления можно использовать разнообразный материал: кирпич, пеноблоки, деревянный брус, металлический уголок, профильная труба и другие подобные материалы.

Наиболее прочным материалом для подиума является кирпич, но в домах с ненадежными перекрытиями его использовать не всегда возможно. Для подиума по этой же причине не подойдет бетон. Хотя дерево или пеноблоки легче, чем кирпич, но эти материалы при взаимодействии с влагой легко разрушаются. При соблюдении некоторых рекомендаций можно без опасения использовать в изготовлении подиума выше перечисленные материалы.

Изготовление подиума из пеноблоков

Подиум из пеноблоков должен быть выполнен с таким расчетом, чтобы края ванны опирались на стенки. Высота подиума подбирается с учетом того, чтобы было удобно пользоваться установленной ванной. Перед использованием пеноблоки требуется обработать специальными влагоустойчивыми пропитками, которые защитят от разрушения материал и предохранят от появления грибка и плесени.

Изготовление подиума из деревянного бруса

Перед использованием брус обязательно несколько раз потребуется обработать специальной защитной пропиткой. Дополнительно необходимо будет обработать места спила бруса. Если конструкция будет выступать за края чаши, то на деревянный брус можно уложить влагостойкий лист фанеры.

Для крепления каркаса нужно использовать только специальные нержавеющие саморезы. Хотя конструкция из бруса достаточно прочная, дополнительная страховка будет не лишней. Ванну можно установить на дополнительно выложенные подставки либо использовать для этого ножки, на которые будет опираться чаша ванны.

Изготовление каркаса из металла

Каркас для подиума можно изготовить из металлического уголка либо из профильной трубы. Такой каркас отличается прочностью и легкостью. Основным недостатком этой конструкции является необходимость сварки отдельных деталей при сборке, так как воспользоваться сварочным аппаратом в квартире не всегда возможно. А сваренный вне квартиры каркас из-за своих размеров может не пройти в дверной проем.

Если проблем с таким каркасом не возникнет, то уже полностью готовое изделие следует предварительно обработать антикоррозийной пропиткой, загрунтовать и покрасить.

Для предотвращения смещения конструкции, ее можно дополнительно закрепить к стене или полу. После установки стальной чаши можно приступать к обшивке подиума фанерой или другим материалом.

Если ваш подиум двухуровневый или занимает значительную площадь, в нем можно предусмотреть размещение ящиков или ниш для хранения туалетных принадлежностей.

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкции Причины скрипа Особенности
Использование шкантов Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединения Минимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности
Укрепление анкерами Зазоры между основанием пола и лагами Способ затратный, но очень надежный
Протягивание саморезами Неплотное примыкание половиц к лагам Экономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил
Переборка пола Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других повреждений Способ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты
Сплачивание половиц Наличие широких щелей в настиле в результате усыхания Способ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий
Задувка пеной Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементов Дорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года
Использование саморезов в качестве опор Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагами Отличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Причины появления дефектов

Почему трескается стяжка пола? На самом деле причин для появления изъянов на черновом основании предостаточно. Как показывает практика, трещины, вмятины и выбоины могут возникнуть даже в случае профессиональной заливки раствора. С чем это связано? Стоит отметить, что дефекты в большинстве случаев появляются после монтажа цементной стяжки. При укладке полусухих и гипсовых смесей растрескивание покрытия происходит значительно реже.

Пики и впадины в покрытии неизбежно появляются после установки и демонтажа маяков. Причина образования изъянов кроется в физико-механических свойствах самого раствора. Цементная смесь обладает невысокой пластичностью, адгезией и достаточно высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому даже если между установкой и демонтажем маяков проходит немного времени, это неизбежно ведет к возникновению небольших отверстий и трещин.

Каковы основные причины образования дефектов на стяжке?

  • Неправильный замес раствора, при котором концентрация воды становится слишком высокой;
  • Стремительное (принудительное) высушивание покрытия;
  • Неравномерное просыхание стяжки по периметру;
  • Отсутствие под раствором мембранной основы (полиэтилена);
  • Наличие высоких перепадов температур и сквозняков;
  • Заливка слишком тонкого слоя раствора;
  • Непосредственное примыкание цементной смеси к стене и коммуникациям;
  • Использование мелкофракционной смеси, непригодной для заливки раствора;
  • Отсутствие или несоблюдение положенных расстояний для компенсационных швов.

Причины появления изъянов на черновом основании разнообразны и не ограничиваются представленным списком. На качество бетонного покрытия могут также повлиять:

  1. Неправильная укладка тепло- и гидроизолятора;
  2. Некачественная цементная смесь;
  3. Неоднородность приготовленного раствора;
  4. Отсутствие необходимого инструментария для заливки и выравнивания бетона;
  5. Несоблюдение пропорций в процессе приготовления рабочего состава.

Ремонт стяжки пола – ответственное мероприятие, которое требует четкого соблюдения правил реставрации старой и свежезалитой стяжки

Чтобы отремонтировать основание без каких-либо проблем, перед совершением процедуры стоит обратить внимание на такие нюансы:

  1. Для начала нужно точно выяснить причину образования изъянов;
  2. Уточнить, есть ли на покрытии компенсационные швы;
  3. Выяснить, каким способом происходила заливка цементной смеси, на какое основание укладывался раствор (бетонное, деревянное);
  4. Если на полу отсутствуют компенсационные швы, прежде чем заделать трещины и выбоины, желательно позаботиться об их прокладке;
  5. Чтобы определить, присутствует ли локальное отслоение бетона, покрытие желательно простучать резиновым молотком.

Опасно Обнаружена гниль

Если при осмотре пола и лаг вы обнаружили участки гнили, их необходимо срочно заменить. В случае, когда поражены только небольшие участки лаг, можно обойтись без полной замены пола. Достаточно снять доски (это даст дополнительную возможность внимательно осмотреть их и заменить подпорченные), вырезать поврежденный кусок бруса и заменить его новым.

Как видите, большая часть проблем с неровным полом может быть решена «малой кровью». И только в случае, когда древесина сильно повреждена влагой или сухой гнилью пол придется менять полностью. В любом случае не стоит укладывать чистовое покрытие на шаткий, неровный пол. Это неизбежно приведет к его повреждению.

Полы из натурального дерева ничуть не уступают своих позиций на рынке строительных материалов, даже с учетом стремительного развития все новых и новых технологий отделки пола. Вместе с тем, этот экологически чистый материал не является абсолютно вечным, поэтому деревянные полы нуждаются в периодическом ремонте. Деревянный пол в ходе эксплуатации неизбежно приобретает с течением времени некоторые недостатки. Однако путем проведения несложных мероприятий можно надолго избавиться и от неприятного скрипа, и от щелей, и от неровностей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector