Тема 4. Эксплуатация перекрытий и полов

41. Уход за полами. Устранение обнаруженных дефектов

Уход. Покрытия полов из поливинилхлоридных плиток и линолеума ежедневно подметают и протирают влажной тряпкой. Однако с течением времени полы темнеют, теряют блеск. В таких случаях их промывают теплой водой с мылом, а после просушки покрывают тонким слоем восковой мастики. Высохшую мастику растирают электрополотером или щетками до блеска покрытия.

Не рекомендуется с помощью соды, щелочи и других порошков или шлифовальной шкурки очищать загрязненные участки пола — это портит лицевую поверхность покрытия.

Периодическая натирка полов восковой мастикой удлиняет срок их эксплуатации, улучшает декоративные качества и гигиеничность покрытий, уменьшает накопление зарядов статического электричества, неблагоприятно действующих на организм человека.

Устранение обнаруженных дефектов. Дефекты полов из поливинилхлоридных плиток, линолеума и других синтетических материалов вызваны неудовлетворительной подготовкой основания, применением низкокачественных клеящих мастик, нарушением технологии укладки полов, отсутствием достаточного опыта у работающих.

В полах из плитки наиболее распространено их отклеивание, вызванное влажностью или недостаточной очисткой основания от пыли, а также укладкой покрытия на тонкий или пересохший слой клеящей мастики.

Для устранения такого дефекта основание очищают от мастики и пыли и вновь приклеивают плитку.

Коробление кромок и углов у наклеенной плитки происходит из-за нанесения толстого слоя мастики или преждевременного наклеивания плитки до испарения летучего растворителя, а также из-за попадания в швы бензина или других веществ, применяемых для очистки покрытий, но растворяющих мастику.

Кромки и углы плитки, отклеившиеся от основания, разглаживают горячим утюгом через плотную бумагу и затем пригружают.

Выдавливание мастики между швами плитки происходит при недостаточной выдержке мастики, покрывающей основание, или при слишком толстом ее слое. Устраняют дефект, разбирая и укладывая вновь такие участки пола.

Для полов из линолеума характерны вздутия на поверхности покрытия. Они обусловлены повышенной влажностью основания, недостаточным сроком вылеживания полотнищ, нарушением технологии наклеивания (толстым слоем мастики или ее отсутствием, неплотным прижатием ковра к основанию).

Дефект устраняют, прокалывая и выпуская воздух из вздувшегося участка покрытия, после чего это место разглаживают горячим утюгом через плотную бумагу и пригружают.

Волнистость отдельных участков вызвана неправильным хранением рулонов линолеума. Волнистость не исчезает даже при длительном вылеживании полотнищ. До наклеивания контуры волн на поверхности очерчивают мелом, а после наклеивания на эти участки укладывают груз. Если волнистость не исчезнет, то ее устраняют так же, как и вздутия покрытия.

Щели и наплывы в стыках ковра появляются при преждевременной прирезке кромок из-за недостаточного срока вылеживания полотнищ. Усадка линолеума расширяет зазоры между кромками наклеенных полотнищ и приводит к появлению щелей в покрытии. Удлинение и расширение полотнищ, наоборот, вызывает появление наплывов и складок у наклеенных кромок продольных и поперечных стыков. Щели между стыками заделывают прочной и водостойкой шпаклевкой с добавками пигментов под цвет линолеума. Наплывы в стыках полотнищ устраняют подрезкой кромок лишь после завершения деформации линолеума.

Отклеивание кромок и отдельных участков покрытия происходит из-за нанесения мастик на влажное или неочищенное от пыли основание, а также при проникании в швы воды или веществ, растворяющих мастику.

Для устранения таких дефектов основание тщательно очищают от мусора, пыли, остатков мастики. Затем вновь наклеивают кромки плитки.

Изношенные участки покрытия появляются в результате неравномерной или длительной его эксплуатации. Такие участки вырезают в форме прямоугольника или квадрата. Основание на месте вырезанного участка очищают от мастики. Затем примеряют кусок линолеума несколько больших размеров, чем вырезанный участок. Наложенный кусок временно закрепляют гвоздями и прирезают к покрытию по линейке. Новый участок покрытия приклеивают и прижимают грузом. Он не должен отличаться по цвету, толщине и рисунку от основного покрытия.

Ремонт пола из паркетной доски при отслоении планок

Планки паркета могут отслоиться по следующим причинам:

1. Повышенная влажность в помещении.
2. Плохая мастики либо клей.
3. При устройстве пакета была нарушена технология.

Решение данной проблемы зависит от того, на какую основу была положена паркетная доска.

При бетонном основании:

1. Гнезда планок необходимо очистить от старого клея или мастики, пыли и мусора.
2. Основание грунтуется и высушивается.
3. На планку наносится новый клей либо мастика.
4. Приклеить планку на место.
5. Кстати, при ремонте можно использовать старую мастику. Для этого её предварительно нужно разогреть до вязкого состояния.

При деревянном основании:

1. Гнездо планок очищается, промазывается клеем.
2. Планка укладывается обратно и прибивается в край гвоздями.
3. Шляпки гвоздей срезаются и прячутся под поверхность планки.
4. Оставшуюся выемку замазывают при помощи опилок, смешанных со столярным клеем.
5. После высыхания место шлифуется и покрывается тонким слоем лака.

28. Уход за плиточными полами. Устранение обнаруженных дефектов

Уход. Завершающий этап настилки полов из керамической плитки — уход за покрытием. Свеженастланный пол закрывают слоем опилок и устанавливают ограждение. Через 1-2 дня, когда по покрытию можно ходить, начинают заполнение швов цементным раствором состава 1:1. Пластичную смесь наносят на поверхность пола и разравнивают деревянным гребком, заполняя швы между плитками. Затем пол протирают влажными опилками. После схватывания раствора в швах поверхность очищают ветошью, смоченной в 3 %-ном растворе соляной кислоты, и промывают водой.

Для предохранения готового пола от загрязнения при производстве последующих отделочных работ его покрывают влажными опилками слоем толщиной 1,5 — 2 см.

Дефекты. Чаще всего дефекты плиточных полов бывают вызваны нарушением технологии и отступлением от требований проекта.

Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают простукиванием покрытия. Глухой звук говорит о наличии дефектного участка в покрытии. Плитки могут отслаиваться из-за следующих причин: хождения по только что уложенному полу; использования для растворной прослойки «жирных» цементных растворов, подверженных значительным усадочным деформациям; превышения толщины растворной прослойки (более 15 мм), также обладающей усадочной деформацией; укладки плиток на растворную прослойку, начавшую схватываться; укладки запыленных или загрязненных плиток или не увлажненных с тыльной стороны.

Появление сплошных протяженных трещин в покрытии плиточных полов вызвано отсутствием деформационных швов в покрытии полов больших помещений или неправильным примыканием конструкций пола к стенам здания.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией грунтового снования и уложенной по нему бетонной подготовки отсутствием или неправильным выполнением амортизационной прослойки в конструкции междуэтажных перекрытий, испытывающих динамические нагрузки или вибрацию. Вначале плиточное покрытие приобретает сводчатую форму на большой поверхности, а затем отслаивается отдельными участками от основания.

Разрушение плиток покрытия появляется по следующим причинам: увеличенная толщина растворной пробойки; укладка растворной прослойки на неувлажненное основание, отсасывающее влагу из уложенной прослойки, которая не приобретает достаточной прочности и разрушается под нагрузкой при эксплуатации пола; если только что уложенные полы не покрыли слоем увлажненных опилок.

Устранение дефектов. Для устранения дефектов требуется частичный или сплошной ремонт полов.

Поврежденные участки выявляют внешним осмотром и простукиванием всей площади пола. Места, подлежащие ремонту, разбирают. Сначала молотком разбивают и удаляют одну плитку, последующие снимают с помощью скарпеля и молотка. Для повторного использования разбираемых плиток удары острия скарпеля направляют по раствору ниже тыльной стороны плитки

Остатки затвердевшего раствора с тыльной стороны осторожно скалывают ударами зубила и молотка, стараясь не повредить кромок очищаемых плиток. На разобранном участке покрытия с помощью механизированного или ручного инструмента удаляют растворную прослойку, после чего поверхность основания очищают от мусора и выравнивают стяжкой из бетона или раствора

При необходимости восстанавливают поврежденную гидроизоляцию.

Уровень восстанавливаемого пола должен быть одинаковым с примыкающими (неремонтируемыми) участками покрытия. Это обеспечивается точной подгонкой нижележащих прослоек в конструкции пола под прежние отметки. Укладку плиток и уход за покрытием выполняют в обычной последовательности.

Характерные дефекты и повреждения деревянных конструкций

Дефекты конструкций — это отклонения формы и фактических размеров от проектных параметров, возникшие в процессе изготовления и монтажа. Повреждения конструкций — это снижение качества, нарушение формы и фактических размеров, возникшие в процессе эксплуатации под воздействием нагрузок и условий эксплуатации.

При инженерном обследовании деревянных конструкций особое внимание обращается на места, наиболее опасные в отношении увлажнения и загнивания древесины: дощатые настилы под рулонным ковром, ендовы и карнизные участки покрытия, конструкции у торцовых стен, опорные части конструкций, наличие и состояние гидроизоляции, подоконные участки, нижние брусья стен, верхние грани балок, арок, рам, ферм. Наиболее часто встречаются следующие дефекты и повреждения деревянных конструкций: загнивание древесины, поражение насекомыми; продольные усушенные трещины, разрывы растянутых элементов в местах ослабления сечения; отклонение от вертикали, выгиб из плоскости, местное выпучивание сжатых элементов; прогибы и изломы изгибаемых элементов; расслоения по клеевым швам клееных деревянных элементов; дефекты соединений (скалывание лобовых врубок и шпонок, срезы нагелей); механические повреждения с ослаблением поперечного сечения элементов

Наиболее часто встречаются следующие дефекты и повреждения деревянных конструкций: загнивание древесины, поражение насекомыми; продольные усушенные трещины, разрывы растянутых элементов в местах ослабления сечения; отклонение от вертикали, выгиб из плоскости, местное выпучивание сжатых элементов; прогибы и изломы изгибаемых элементов; расслоения по клеевым швам клееных деревянных элементов; дефекты соединений (скалывание лобовых врубок и шпонок, срезы нагелей); механические повреждения с ослаблением поперечного сечения элементов.

При освидетельствовании растянутых элементов необходимо выявлять наличие полных или частичных разрывов или надрывов волокон древесины вблизи стыков; около сучков, выходящих на кромки элементов; около отверстий под нагели; фиксировать глубину и протяженность продольных усушечных трещин и трещин по косослою.

В сжатых, изгибаемых и сжато-изгибаемых элементах проверяется правильность и достаточность раскрепления сжатой кромки из плоскости действия вертикальной нагрузки, признаки выпучивания, прогибы и изломы. Опасны местные деформации (выпучивание) сжатых элементов, превышающие 1/80 его длины.

В изгибаемых элементах прогибы, превышающие нижеприведенные величины, свидетельствуют об аварийном состоянии конструкций: в балках и прогонах цельного или клееного сечения — более 1/50 /; составных балках на податливых связях (на шпонках, пластинчатых нагелях) — более 1/100 /; в фермах — более 1/150 /. При обследовании стропил дополнительно фиксируется наличие креплений стропил к кирпичным стенам проволочными скрутками и шаг этих креплений.

В КДК, кроме вышеописанных дефектов, замеряют длину и глубину расслоений по клеевым швам, а также места их расположения (обычно расслоения встречаются вблизи опорных узлов в средней части сечения, а также в арках в местах появления радиальных растягивающих напряжений поперек волокон).

В узлах проверяется количество и правильность размещения нагелей и болтов (соответствие требованиям СНиП расстояний между нагелями вдоль и поперек волокон древесины), степень обжатия соединяемых элементов болтами (болты часто не затянуты), наличие трещин по возможным площадкам скалывания, наличие гидроизоляционных прокладок из толя или рубероида под опорными подушками, мауэрлатами.

Ремонт дощатого покрытия

Несмотря на то что дощатые полы до сих пор остаются самым популярным покрытием в наши дни, они очень капризны. Так, дерево не выносит резких перепадов температурно‑влажностного режима, при повышенной влажности оно начинает загнивать в некоторых местах, при слишком высокой температуре – рассыхаться. В случае повреждения какого‑либо участка не стоит менять все покрытие, нужно определить дефектное место и начать с него. После того как дефект будет устранен, следует еще раз протереть пол, внимательно вслушиваясь в каждый звук. Все имеющиеся недостатки лучше всего исправить сразу, а не переносить на более отдаленный срок.

В дощатых полах могут появиться следующие дефекты: рассыхание, коробление, скрип при ходьбе, зыбкость, загнивание, просадка некоторых участков покрытия.

Пожалуй, самыми распространенными дефектами дощатого покрытия являются усушка досок  и их коробление.  Этого можно избежать, если при обустройстве нового пола каждую доску сплачивать так, как это описано в главе «Дощатые полы».

Появление больших щелей в покрытии

Причина: длительная эксплуатация пола, несоблюдение правил технологии укладки досок.

Исправление дефекта: щели в полу заделывают сухими рейками с клиновидным сечением. Рейки смазывают с обеих сторон столярным клеем, затем вбивают их киянкой в щель. После того как клей высохнет, удаляют выступающие части рейки.

Коробление досок

Причина: неравномерное высыхание досок.

Исправление дефекта: прежде всего утапливают шляпки гвоздей, затем с помощью стамески удаляют выступающие сучки. После этого приступают к строганию всей поверхности пола как вдоль, так и поперек. В конце работы проверяют правилом горизонтальность пола.

Загнивание или повреждение досок

Причина: ошибки в процессе эксплуатации.

Исправление дефекта: в этом случае дефектный участок пола перестилают. Его аккуратно разбирают и внимательно осматривают снятые доски: хорошие можно еще раз использовать, а поврежденные нужно заменить. Основание под покрытием очищают от мусора, опилок, стружек: возможно, именно они стали причиной гниения покрытия. Новые доски должны быть на несколько миллиметров шире поврежденных для лучшего уплотнения.

Загнивание или повреждение лаг

Причины: несоблюдение правил укладки покрытия, использование непросохшей древесины.

Исправление дефекта: заменяют лаги полностью или частично. Во втором случае нужно будет срезать только поврежденную часть доски и прибить на это место доску нужного размера. Если повреждение лаги слишком велико, ее обрезают и прикрепляют на это место новый брусок.

Скрип при ходьбе

Причины: усыхание досок, поломка боковых шипов.

Исправление дефекта: вынимают гвозди из досок и забивают более длинные с наклоном. В этом случае получится наиболее прочное соединение лаги с доской.

Довольно часто в домах с центральным отоплением происходит усыхание досок. При этом при ходьбе появляется неприятный скрип. От этого звука можно избавиться, насыпав в щели немного талька.

Частая причина рассыхания досок и образования щелей – использование непросушенной древесины. В этом случае к ремонту полов приступают спустя год или два. В идеале перестилают полы весной, по окончании отопительного сезона. Как это ни странно, лето для этого не подходит: именно в данное время года доски впитывают в себя максимальное количество влаги.

При перестиле полов внимательно осматривают лаги и основание: в случае необходимости придется их выровнять и уплотнить. Проверяют, плотно ли прилегают доски к лагам.

Прогиб досок под ногами

Причина: расстояние между лагами превышает норму.

Для того чтобы исправить этот дефект, прежде всего разбирают покрытие. В первую очередь разбирают плинтусы, затем – доски. Вынимают доски в следующем порядке: сначала первую, потом вторую и т. д. Лучше всего отмечать доски цифрами. Гвозди из досок выдергивают.

После этого приступают к ремонту лаг. Их немного передвигают и добавляют новые. Можно поступить иначе – оставить старые лаги и добавить несколько новых. Затем снова укладывают доски, не прибивая их. Убедившись в плотности примыкания кромок друг к другу, доски прибивают.

Другие разделы, из основного раздела «Глава 4. Устройство полов»:
· Паркетные полы· Плиточные полы· Линолеумные полы· Полы из дсп и двп· Дощатые полы· Ламинированное покрытие· Покрытие полов ковровыми материалами· Мармолеумное покрытие· Мастичное покрытие· Мозаичное покрытие· Ремонт различных видов паркетного покрытия· Ремонт плиточных полов· Ремонт линолеумных полов   > · Ремонт дощатого покрытия· Ремонт ламинированного покрытия

2. Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения

Полы
состоят из постилающего слоя (основание)
и покрытия. Полы подвергаются истиранию,
а также выполняют функцию теплоизоляции,
частично звукоизоляции и влагоизоляции.
К полам применяются и декоративные
требования. По материалу покрытия полы
бывают:

• деревянные
  (дощатые
  и паркетные);

• из
  керамических плиток;

• из
  рулонных материалов (линолеум);

• монолитные
  (бетонные,
  асфальтобетонные,
  ксилолитовые).

Деревянные
полы устраиваются по лагам — брускам,
укладываемым перпендикулярно балкам
перекрытия. По лагам, под углом 45
к ним, настилается “черный пол”. На
черный пол настилаются доски чистого
пола, либо укладывается штучный или
щитовой паркет.

Деревянные
полы настилают, оставляя между стеной
и полом (небольшой зазор) в 1см, чтобы
пол вентилировался. Этот зазор прикрывается
плинтусом. Для вентиляции пространства
под полом в полу в противоположных углах
помещения устанавливаются вентиляционные
решетки из расчета 5см2
на 1м2
площади помещения.

Дефектами
деревянных полов являются:

• разрушение
  окраски;

• скрип;

• появление
  трещин и щелей в полах при их рассыхании.

Серьезным
дефектом считается прогиб и зыбкость
полов. Это может быть обусловлено
гниением древесины, большим расстоянием
между лагами и применением для настилки
полов тонких досок. Зыбкость полов
устраняется перестилкой и переустройством
конструкции пола. Методами устранения
дефектов, связанных с рассыханием пола,
является сплачивание, подгонка и
пристрожка досок с последующей окраской.
После окончания ремонта пол окрашивается
за два раза с предварительной грунтовкой
и шпаклевкой поверхности.

Дощатые
полы обрабатывают олифой и красят не
реже 1 раза в 3 года с предварительной
шпаклевкой.

Паркетные
полы собираются из отдельных паркетных
клепок, которые сплачиваются «шип в
паз» либо на «гибкую рейку» и прибиваются
к гвоздимому основанию, либо приклеивают
на мастике к негвоздимому (бетонному)
основанию (рис.1.5.).

Для
устранения скрипа паркетного пола
необходимо произвести перестилку
паркета с укладкой его по слою строительного
картона или толя. Паркетные полы покрывают
лаком раз в 5 лет с предварительной
циклевкой поверхности либо натирают
мастикой 1 раз в два месяца. Полы с
паркетными клепками, уложенными на
битумной мастике можно натирать только
водными мастиками. Деревянные полы
нельзя мыть большим количеством воды,
чтобы не допустить их переувлажнения.

Полы
из керамических плиток считаются
холодными полами, т.к. обладают большим
теплоусвоением. Они настилаются по
бетонному основанию, по слою жирного
цемента, в который втапливается
керамическая плитка. Керамическая
плитка раскалывается при ударных
нагрузках, однако обладает
водонепроницаемостью и хорошими
декоративными свойствами, поэтому такие
полы устраиваются, как правило, в
санузлах.

Дефектом
является отпадание плиток в результате
их некачественной (негоризонтальной)
укладки, укладки на грязное, сухое
основание, отсутствия выдержки в течение
суток во влажных условиях.

Ремонт паркетного пола при скрипе доски

Любой паркетный пол с годами начинает скрипеть. Если скрип проявляется на небольшом участке, то эту проблему можно устранить следующими способами:

1. Просверлить в центре поврежденного участка небольшое отверстие. Этого достаточно, чтобы паркет в этом месте больше не скрипел.
2. Если паркет был положен на жёсткий бетон, то в отверстие нужно залить смесь цемента с водой (смешиваются в пропорции 1:1). Смесь цемента и воды можно заменить специальным составом на основе горячего воска.
3. Участок скрипящего паркета рекомендуется смазать при помощи специальной смеси, например, WD-40. Для этого также просверливается отверстие, и в него под давлением закачивается смазка. После чего оно заделывается деревянной заглушкой.
4. Если скрипит достаточно большой участок, то лучше всего перебрать покрытие. Этот способ требует немалых затрат, но зато он полностью способен устранить скрип.

Реставрация паркета

Реставрация паркетного пола может быть полной или частичной. Чтобы правильно выполнить эти работы, потребуется рекомендация технолога. Частичная реставрация обычно проводится, когда испорчена только часть паркета. В таком случае достаточно снять испорченные плашки и заменить новыми. Если используемых паркетных досок уже не производится, то на испорченном участке можно отреставрировать орнамент или рисунок.

Хуже всего, если повреждения появились на наборном художественном паркете. Для ремонта в этом случае лучше нанять специалистов, которые смогут сделать все, чтобы вернуть полу первоначальный вид. Например, может быть восстановлен уникальный рисунок. В конце любой работы по реставрации проводится циклевка, заделываются щели, поверхность выравнивается с помощью плоскошлифовальной машинки и наносится финишное покрытие.

Трещины на паркетном полу

В зимний период могут появляться небольшие трещинки из-за сухости воздуха. Они исчезают сами по себе по окончании отопительного периода. Чтобы свести на нет неприятное явление, следует поддерживать в комнате постоянную влажность воздуха около 50%, и температуру чуть выше 200C. На протяжении всего отопительного сезона рекомендуется пользоваться увлажнителем воздуха.

На некоторых породах древесины могут появляться тонкие листовые трещины. Они образовываются через небольшой промежуток времени после укладки паркета или лакирования и обусловлены движением в теле дерева. Это естественный процесс и предотвратить его невозможно – остается только устранять последствия проблемы. Испорченные плашки просто заменяются новыми.

Дефекты паркетного пола исправить своими руками

Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

• Звоните нам в офис:

  8 (812) 389 58 98

  8 (911) 027 42 52

  info@rusglobal.pro

  ФОТО КВАРТИР

Надоедливый скрип избавляемся навсегда

Скрип деревянного пола – это одна из причин начать ремонтные работы. Многие считают, что половицы либо доски паркета скрипят из-за плохого качества материала, но это далеко не так. Скрип появляется по двум причинам: неровное основание и неправильная установка, расшатанность половиц со временем.

Устранение скрипа с помощью анкеров.

Существует три варианта устранения надоедливого скрипа деревянного пола:

1. Если есть возможность, снизу пола под скрипучую доску подбивается деревянный клин, при этом нет необходимости поднимать пол.
2. Доска закрепляется сверху при помощи шурупов и гвоздей длиной в тридцать семь миллиметров. Шурупы завинчиваются под углом, чтобы обеспечить надежное их крепление. Головки утапливаются в дерево, после окончания работ тщательно зашпаклевываются.
3. Иногда половицы скрипят из-за трения одной доски о другую. Чтобы этого избежать, в щели между половицами забиваются клинья из дерева, либо они заполняются графитом и тальком.

Циклевка деревянного пола

Часто при ремонте деревянного пола необходимо применять специальную шлифовальную машину для обработки пола. Наряду с барабанной машиной применяют и специальную плоскую для углов и труднодоступных мест. После шлифовки деревянный пол можно покрывать специальным защитным лаком, который придаст ремонту законченность.

Процесс циклевки деревянного пола.

Этапы циклевки включают в себя:

1. Подготовку и очистку пола от мусора и следов старого покрытия.
2. Обработку при помощи барабанной машины, которая придвигается максимально близко к стене.
3. При движении машину не следует отрывать от поверхности, медленно перемещая вдоль половиц. Шлифовка продолжается до тех пор, пока полностью не пропадут пятна и грубые дефекты.
4. При помощи дисковой машины обрабатываются места в углах, под батареями и прочие труднодоступные участки.

После этого пол очищается от пыли и покрывается первым слоем лака либо краски. Первый слой должен просохнуть, после чего можно приступать к нанесению следующего.

Окрашивание пола

Работы по ремонту деревянного пола обычно заканчиваются его окрашиванием. Казалось бы, что может быть проще. Однако здесь необходимо соблюдать некоторые требования, без которых качественного покрытия не получится.

Этапы окрашивания включают в себя такие этапы:

1. Подготовка поверхности, ее очистка от пыли, мусора, остатков старой краски. Все дефекты убираются, щели тщательно заделываются. Подробнее об этом мы уже говорили ранее.
2. Перед покраской деревянный пол необходимо обработать олифой, которая будет сохнуть примерно два-три дня.
3. После высыхания олифы можно приступать к окрашиванию. Обычно это делается при помощи масляной краски для полов. Начинайте с плинтусов, используя при этом небольшую кисть, чтобы не запачкать стены.
4. Краску наносят в два слоя, каждый из которых должен тщательно просохнуть. Чтобы добиться красивого глянцевого эффекта, пол надо покрыть лаком.
5. После того как деревянное основание полностью высохло, необходимо тщательно промыть пол простой горячей водой.

http:

Теперь можно и полюбоваться собственным результатом!

Маленький скрип поверхности

Устраняем скрип

Для избавления от незначительного скрипа нужно провести лишь мелкий ремонт деревянного пола, который не станет для вас сложной процедурой. Сразу стоит отметить, что этот способ применим только при наличии бетонного основания под полом.

Достаточно будет определить место скрипа. Скорее всего его причиной является плохо закрепленная половица или лага. Если визуально видно шляпки гвоздей, попробуйте простучать их молотком. Вполне вероятно, что это не поможет, и на самом деле скрипит лага, достаточно сложно определить источник звука.Для закрепления лаг можно использовать анкерные болты.

Постарайтесь как можно точнее определить место скрипа, сверлом сделайте небольшое отверстие, и спицей или проволокой оцените расстояние от поверхности пола до бетонного основания, прибавьте три-пять сантиметра.

Полученная длина – это расчетная длина вашего анкерного болта. Просверлите доску и лагу до бетонного основания сверлом с диаметром равным диаметру болта. В самой доске, сверлом пошире, сделайте углубление для шляпки болта, чтобы он мог закрутиться.

В самом бетоне перфоратором забуритесь на пять сантиметров, будьте осторожны, чтобы не сделать сквозную дырку к соседям.

Теперь можно монтировать сам анкер. Закручивая его, вы притягиваете лагу и поверхность пола к бетону. При необходимости устранить скрип в другом месте, повторите эту же описанную процедуру.  Такая простая процедура поможет вам своими руками провести ремонт деревянного пола.

Ремонт старого пола при попадании на него воды

Достаточно частой проблемой является попадание воды на паркетный пол. Вообще дерево известно тем, что впитывает влагу, вследствие чего расширяется. Поэтому в месте заливки древесина может вспучиться. То, как будет решаться эта проблема, зависит от способа укладки паркета и площади участка, который был залит водой. Если залито всего несколько планок, то их лучше всего просто заменить.

Бывают ситуации, когда паркет после высыхания деформируется, но при этом все еще хорошо держит свою основу. Здесь два варианта решения проблемы – уложить новый паркет или перестелить имеющийся. Каждый сам решает, что для него выгоднее. В любом случае, небольшие участки требуется восстановить.

2. Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы их ремонта

1. 1. Содержание
      и ремонт лестничных клеток

Лестницы
являются элементом вертикальной
коммуникации, поэтому лестницы
организовываются в стенах, образуя
собой лестничную клетку (рис.1.6). Она
состоит из лестничных маршей (ступеней),
этажных и междуэтажных площадок.

Лестницы
бывают 1, 2, 3, и 4-х маршевыми. Лестничные
марши устраиваются по косоурам –
наклонным балкам, на которые укладываются
ступени, либо по тетивам, т.е. в виде
балки с боковой врезкой ступеней.

Этажные
промежуточные площадки опираются на
горизонтальные пристенные и подкосоурные
балки, которые предназначены для опоры
косоуров и тетив лестничных маршей.

Лестницы
монтируются из деталей большой и малой
массы. Монолитные массивные лестницы
монтируются из цельных лестничных
маршей и площадок.

Лестницы
из деталей малой массы собираются по
элементам, т.е. монтируются балки и
косоуры составного сечения, к косоурам
крепится поручень, накладываются ступени
массивные либо коробчатые (цельные и
сборные).

Серьезными
дефектами, угрожающими обрушению
лестниц, являются коррозия металлических
косоуров, прогибы площадок и маршей,
неплотное прилегание площадок и маршей
к стенам и появление трещин в местах
сопряжения элементов лестничного марша,
недостаточное крепление тетив к
подкосоурным балкам. Минимально
допустимое значение опирания элементов
лестничных маршей на бетонные и
металлические поверхности должно
составлять 50 мм, на кирпичные стены -120
мм. Отклонение горизонтальности
лестничных площадок не должно превышать
более 10 мм, а отклонение перил поручня
от вертикального положения не более 6
мм. В случае увеличивающихся деформаций
работники жилищно-эксплуатационной
организации должны принять меры по
обеспечению безопасности людей и
усилению несущих элементов лестниц.

Несущую
способность балок и косоуров усиливают
путем оштукатуривания по металлической
сетке либо увеличением сечения балок
их обетонированием.

Сильно
изношенные истертые ступени, имеющие
сколы и выбоины заделывают цементным
раствором с мраморной крошкой либо
устраивают рубашку, т.е. накладную
проступь.

Лестничные клетки
должны быть остеклены. Ручки на окнах
и дверях должны быть исправны. Помещение
лестничной клетки должно проветриваться
и иметь температуру воздуха не менее
+12 ° С. Должна обеспечиваться регулярная
уборка лестничных клеток: влажное
подметание и мытье лестничных площадок,
маршей и мест перед загрузочными
клапанами мусоропроводов.