Пол из лиственницы в квартире отзывы

Что нужно знать про инженерную доску

Тем, кто продолжает сомневаться в том, что паркетная доска на кухне — это действительно практично и удобно, стоит обратить внимание на усовершенствованный аналог стандартного изделия с пометкой «инженерная». Главное отличие материала далеко не в названии

Понятие инженерная связывают прежде всего с технологией его производства.

Двухслойная инженерная доска имеет всего два слоя. Первый слой — ценные породы дерева, второй — уплотненная многослойная фанера. Для верхнего слоя чаще всего используют устойчивые к нагрузкам, влаге и перепадам температур породы:

• дуб;
• американский орех;
• ясень.

Несмотря на то, что ценные породы дерева — это всего ¼ от общего объема изделия, на внешнем виде это не отражается. В зависимости от производителя, инженерная паркетная доска может иметь от трех до восьми-десяти слоев фанеры, склеенной между собой слоями во избежание деформации покрытия. А вот в роли противостоящего короблению и выкручиванию материала доска выступать не сможет, поэтому о плавающей укладке речь не идет. Монтаж инженерной доски выполняется исключительно на клеевые растворы и в этом еще одно отличие ее от стандартных плашек.

Классическое деревянное изделие

Тем, кому больше по душе классические формы, можно предложить сделать именно такой стол. Материалы потребуются следующие:

• 4 отрезка бруса с длиной 710 мм, сечение 10Х10 см;
• доска с сечением 10Х2 см, нарезанная так: два отрезка 800 мм, два по 1600 мм, два по 750 мм;
• четыре доски с сечением 250Х40 мм, длина 2 м.

Изготовление деталей стола осуществляется следующим образом. Деревянной столешнице надо будет придать с двух сторон закругленную форму. Чтобы выполнить разметку, с учетом того, что все детали выполняются своими руками, можно воспользоваться самым обычным гимнастическим обручем или предметом похожей формы. Он помещается на досках, плотно сложенных по отношению друг к другу — сперва на одном конце, потом на другом. По выполненной разметке доски обрезаются при помощи лобзика.

Все детали стола теперь приняли необходимую для продолжения работ форму. Выполняется зачистка их при помощи крупной наждачной бумаги, далее поверхность шлифуется и пропитывается морилкой два-три раза.

Сборку надо выполнять в такой последовательности:

• собирают короб-основание из деталей, ширина которых 1600 и 800 мм. Для крепежа используют оцинкованные саморезы 4Х60. Перед выполнением сборки стыки как следует обрабатываются при помощи водостойкого клея ПВА или хорошего столярного клеящего состава. Короткие детали коробки надо прикреплять в торец более длинным;
• доски для изготовления столешницы надо выложить на ровной поверхности. Поверх помещается подготовленная коробка — ее надо отцентровать и начертить карандашом ее внутренний контур. После этого коробка снимается;
• в самом очерченном контуре от углов делается отступ 110 мм — это место для ножек стола. Далее на клей и оцинкованные саморезы 4Х45 прикрепляются к столешнице доски, которые будут обеспечивать целостность столешницы;
• коробку устанавливают на столешницу, при этом должен быть учтен заранее выполненный контур. Скрепляются детали саморезами, при этом надо использовать стальные уголки. То место, где будут устанавливаться ножки стола, надо оставлять свободным;
• устанавливаются ножки в углы коробки, фиксируются с помощью клея, с наружной стороны прикручиваются с помощью саморезов. Прочность и долговечность конструкции в большей степени зависят от того, насколько плотно в угол коробки поместить ножку стола. Поэтому перед тем как воспользоваться саморезами, лучше обеспечить фиксацию ножки в углу любым удобным способом. Стол своими руками готов.

Столом пользоваться можно начинать тогда, когда столярный клей высыхает, а конструкция обретает необходимую прочность.

На что класть

Деревянные доски можно класть на любые основания, ведь этот материал подходит для использования в различных условиях. Главное, чтобы основание было тщательно подготовлено, поскольку только в таком случае можно избежать преждевременной деформации досок.

Если вам необходимо уложить доски на бетонное основание, необходимо основательно подготовиться. Поверхность должна быть ровной, без дефектов и прочих изъянов. В противном случае пол будет быстро деформироваться, теряя свою первоначальную форму уже через некоторое время. Сейчас можно приобрести различные марки бетона для создания бетонной стяжки, не сталкиваясь с проблемами.

Можно класть деревянные доски и на грунт. Однако в таком случае необходимо заранее подготовить основание. Вам нужно перекрыть почву балками, чтобы она не отсыревала и не деформировала напольное покрытие. Только в таком случае пол прослужит максимально долго, сохраняя свои показатели надежности и прочности.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно

Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Виды досок из лиственницы для пола Плюсы и минусы, монтаж

Деревянные полы – это и роскошь, и классика, и дань моде одновременно. Пол из дерева как нельзя лучше подойдет для обеспечения уютной атмосферы в доме

Несмотря на большое разнообразие пород из дерева для изготовления пола, обратим наше внимание на доску пола из лиственницы

Достоинства и недостатки материала

Плюсы пола из лиственницы:

1. Материал из лиственницы обладает высокой влагоустойчивостью. Поэтому пол из досок лиственницы прекрасно подойдет в ванну, на террасу, в бане, на веранде, а также отлично впишется в обустройство любой из комнат в доме.
2. За счет присутствия в лиственнице вещества под названием камедь останавливается распространение плесени, грибков и различных насекомых.
3. Эстетическая привлекательность лиственничных досок позволяет великолепно вписаться в любое пространство и практически под любую мебель.
4. Хорошая теплопроводность позволяет сохранять тепло в доме.
5. Длительный эксплуатационный показатель приравнивается на столетие.
6. Великолепная звукоизоляция способная поглощать различные шумы.
7. Высокая прочность материала позволяет выдержать весомый груз от мебели или большого скопления людей.
8. Цена и качество диктуется классом древесины.
9. Экологичность и безопасность для человека обусловлена природным происхождением материала и наличием лечебных свойств в нем.

К недостаткам материала можно отнести цену. Стоимость материала варьируется от недорогого до очень высокого (от 600 до 4000 рублей за кв.м) в зависимости от класса изделия.

Лиственница пожароопасный материал.

Виды досок из лиственницы для пола

Массивная доска для напольного покрытия имеет определенные размеры. Так, длина варьируется от 2 до 6 м, ширина – 8-14 см, толщина может быть от 12 до 48 мм.

Также доски пола из лиственницы делятся на классы или сорта. Отношение к тому или иному сорту обусловлено качеством дерева, наличием сучков, распила сырья и других факторов.

• Сорт Экстра – имеет наивысший уровень качества, приближен к идеальной гладкости. Не имеет углублений и отростков, доска гладкая и приятная при касании.
• Сорт А – имеются мелкие разрывы на доске, может иметь место небольшое изменение узора на полотне.
• Сорт В – здесь доля изъянов возрастает.
• Сорт С – самый недорогой материал с максимальным количеством дефектов.

Отдельно выделяется клееная доска пола радиального распила. Представляет из себя слоенку.

В отличие от массива улучшенная по своим характеристикам:

• радиальный распил умножает прочность материала;
• сокращает риски изменений в древесине при сушке;
• внешне продукт смотрится выгоднее, чем покрытие из массива;
• максимальная долговечность доски и равномерное распределение нагрузки.

Рекомендации по монтажу

При укладке пола из лиственницы необходимо соблюдать ряд условий.

1. Доски нужно располагать по горизонтали. Несбалансированная укладка пола сокращает сроки эксплуатации сырья. Неравномерное перераспределение давления приводит к деформации пола, а это может привести к необходимости замены доски.
2. Рекомендуем заранее предусмотреть вентиляционную систему, дабы продлить сроки эксплуатации полового покрытия. Поэтому монтаж досок приходится на подготовленные лаги для пола из лиственницы. Между участками поверхности нужно оставлять простор воздуху для свободного движения изделия.
3. Необходимо учесть, что доски из лиственницы сразу не монтируются. Им необходимо дать адаптироваться к температуре и влажности помещения, где будет установлено напольное покрытие.
4. Как правило, после монтажа пол покрывают лаком или специальным маслом для продления эксплуатационных сроков.

и уход за полом из лиственницы

В дальнейшем пол из лиственницы требует соответствующего содержания. Примерно раз в три года пол нуждается в обновлении. С какой частотой проводить ремонт зависит от того в каком помещении был монтирован пол из лиственницы и для каких целей использовался.

Предпочтительно влажную уборку проводить без бытовой химии. Для сохранности пола хорошим решением будет постелить коврики.

Из большого разнообразия деревянного массива для пола, материал из дерева лиственницы будет самым привлекательным по своим качественным достоинствам.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

На пол традиционно кладут древесину хвойных пород

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба —  прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Подготовка основания и укладка деревянного пола

Прежде всего, стоит начать с особенностей устройства дощатого напольного покрытия. Самое главное правильно подготовить основу – черновой пол. На бетонное основание (фундамент или опорные столбы) укладывают гидроизоляционный материал (рубероид), деревянные подкладки для горизонтального выравнивания и в завершении деревянные несущие балки перекрытия.  К балкам крепят бруски 40 х 40 (50) мм, ровняя их по нижней части балок.

Балки, бруски и доски чернового пола покрывают защитными составами для древесины (например Pinotex). На бруски укладывают доски чернового пола, поверх них пароизоляционную пленку (полиэтиленовая или мембрана), а затем утеплитель, обычно из минеральной ваты. После чего, укладывают и крепят шпунтованные доски чистового пола. Первый ряд половиц необходимо укладывать с отступом в 1-2 см, который в дальнейшем закроется плинтусом.

Конструкция утепленного деревянного пола: 1. Фундамент; 2. Балки перекрытия; 3. Черепной брус; 4. Черновой пол; 5. Пароизоляция; 6. Утеплитель; 7. Воздушный зазор; 8. Половая доска

Перед началом работ закрыли стены полиэтиленовой плёнкой, чтобы защитить от древесной пыли, которую без подобной защиты будет крайне сложно убрать. Для полноценной и качественной обработки всей поверхности пола сняли наличники с межкомнатной двери и плинтусы. Плинтусы обрабатывали уже на улице, так как в доме с ними было сложно развернуться из-за их длины. После чего выполнили обработку и выравнивание поверхности пола электрическим рубанком. Затем обработали половицы ленточной шлифовальной машиной.

Теперь можно приступать к структурированию досок пола. Весь процесс был разбит на три этапа. Сначала проводится обработка шлифовальной машиной со стальной щёткой, которая выбирает мягкие волокна верхнего слоя доски на глубину 3 мм. После чего использовали шлифовальный аппарат с пластиковой щёткой, которая позволяет зачистить заусенцы и загладить выступающие волокна древесины, а для выравнивания их на одном уровне по всему полу прошлись плоскошлифовальной машинкой.

Следующий этап обработки — тонировка древесины. Для этого использовали морилку, а затем полы покрыли слоем полиуретанового паркетного двухкомпонентного лака. После того как лак полностью высох (прошло два дня) нанесли патину темно-коричневого цвета и пол вручную протерли металлической ватой. В результате такой обработки патина удаляется с выступающей поверхности доски и явно виден цвет первоначальной тонировки — морилки, а в естественных углублениях древесины остается более темный второй цвет — патины. В завершении обработки пол покрывается лаком с добавками матирующих веществ, снижающих блеск покрытия.

Видео по обработке и брашированию деревянного пола:

Что бы еще почитать?

Метки: браширование, браширование древесины, браширование пола, состаривание деревянного пола, состаривание древесины, состаривание половых досок, технология состаривания деревянного пола

Изготовление стола из досок своими руками

Чертеж стола и скамейки из досок.

Как самый простой вариант можно подробно рассмотреть изготовление стола с длиной 120 см, высотой 75 см, шириной 70 см. Для него надо подготовить такие материалы:

• доски 40Х140 мм, оструганные и обрезанные, или половая рейка подходящего размера — к примеру, 36Х135 мм;
• пара брусков с сечением 40Х60 мм, длиной 70 см;
• 4 мебельных винта длиной 10 см, с диаметром 8-10 мм и плоской шляпкой;
• электролобзик или ножовка;
• стамеска;
• рубанок;
• шлифмашинка или брусок с закрепленной на нем наждачкой;
• шуруповерт и набор сверл.

Вариант деревянного винтажного стола (размеры приведены в дюймах).

Чтобы изготовить столешницу, потребуется действовать следующим образом.

Столешницу собирать надо из отрезанных по размеру досок в количестве пяти штук. Прикреплять к брускам их следует при помощи саморезов.

Для саморезов длину подбирать надо так, чтобы доска столешницы с их помощью оказалась бы надежно прикрепленной к брускам, при этом они не должны проходить насквозь. При использовании шпунтованной доски столешницу собирают сплошной, а вот с последней доски лучше с краю шпунт убрать при помощи лобзика, а боковую сторону прострогать.

Если применяется обычная строганная доска, при сборке столешницы лучше оставить зазор примерно в 3-4 мм, особенно если стол предназначен для дачи. Такой зазор при использовании стола не мешает, зато сильно облегчает уход и не допускает грязевых скоплений в тех местах, где доски прилегают одна к другой, составляя столешницу. Обеспечить зазорам идентичность очень просто: при сборке столешницы надо между досками укладывать рейку с нужной шириной или пользоваться металлическим уголком.

Ножки для конструкции

Чертеж журнального столика из досок.

Из того же материала, что и столешница, изготавливаются ножки. У одной ножки обе детали будут соединяться «в полдерева». Доски для изготовления ножек размечаются следующим образом:

• на листе ДВП или фанеры надо вычертить прямоугольник. Его размеры определяются по формуле «А»Х600 мм. Здесь А=750 — b (то есть толщина столешницы, исчисляемая в миллиметрах);
• доску помещают по диагонали прямоугольника так, чтобы разные края доски находились в противоположных углах. Теперь можно разметить линию, по которой надо будет отрезать доски, «узел стыка» на одной и другой досках.

Вариант крепления ножек стола.

После сделанной разметки детали ножки отрезают по длине, на каждой делают выборку в полдерева. Далее все подгоняется и собирается с использованием клея ПВА с добавлением мелких опилок и нескольких саморезов. После того как ноги стола собраны, их надо прикрепить к брускам столешницы при помощи мебельных винтов, между ножками надо укрепить ребро жесткости — это делают при помощи длинных саморезов. Можно оба торца столешницы закрыть брусками, для их закрепления использовать гвозди, у которых предварительно «откушены» шляпки. Утапливать в древесину их следует в один удар молотка.

почти готов. Очень желательно выполнить окрашивание изделия. Для этого можно воспользоваться морилкой или бесцветным акриловым лаком на основе воды. Таким образом обеспечивается защита от осадков и внешних воздействий.