Плита по грунту с опорой на ленточный фундамент и сваи

Пол по грунту

Если в доме не планируется подвала, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол по грунту. Грубо говоря, внутрь фундамента будет залита монолитная плита. В этом случае пол в доме будет прочным и можно будет сделать подогрев.

При этом важно сделать, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко связаны между собой. Иначе со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высот

Можно реализовать по следующей технологии:

и обсыпается снаружи и внутри до одного уровня.

• Следующим слоем будет бетонная подготовка. Она нужна в качестве основания для гидро-пароизоляции. Если класть её прямо на щебень, то во время работ строители повредят её герметичность.
• Пароизоляцию нужно уложить с нахлестом на стены. Если не сделать этого слоя, то влага из грунта попадет в конструкцию чистового пола и сконденсируется там.
• Далее укладывается . Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, из-за своего низкого водопоглощения, высокой долговечности и прочности на сжатие.

• Стяжка пола делается с армированием сварочной сеткой 100*100 сечением 3 мм. Если стяжка делается в высоконагруженном помещении, например в гараже, то сетка должна быть 50*50 сечением 4 мм, и толщина стяжки не менее 10 см.
• Последним этапом будет финишное покрытие пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и т.д.

Чтобы лучше разобраться в данной технологии, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет дорогим, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую долговечность и надежность.

Как же можно сэкономить на строительстве?

В первую очередь можно заменить пароизоляцию обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно нужно укладывать её в два слоя. Однако стоит учитывать, что полиэтилен достаточно нежный материал, и его легко повредить при строительных работах.

Если слой внутренней засыпки у вас меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт с помощью глины. Так вероятность порвать пленку об щебень при монтаже у вас пропадет.

Популярные ошибки

Наиболее встречающейся ошибкой является нарушение очередности пирога плиты или использование других материалов. Многие просто не понимают предназначение каждого слоя.

Например, если вы вначале положите слой геотекстиля, а потом слой щебня, от такой прослойки не будет толку. Геотекстиль не даст хорошо уплотнить почву щебнем из-за своей плотности, при этом он не будет обеспечивать паро- и гидроизоляцию.

Также нельзя использовать в этом случае в качестве наполнителя для повышения уровня керамзит. У него высокая водопоглощаемость, и когда вы зальете его бетонной стяжкой, он впитает влагу, и бетон будет сохнуть гораздо дольше времени. По этой же причине его нельзя использовать в качестве утеплителя. Есть гораздо более эффективные материалы, которые не впитывают влагу.

В каких случаях предпочтительнее возводить монолитный фундамент

Наиболее популярным видом фундамента был и остается монолитный. Дома и сооружения, построенные на фундаменте монолитном со строгим соблюдением технологии монтаж и заливки, обладают надежностью и долговечностью.

Какие характеристики отличают монолитный фундамент?
Без преувеличения можно отметить следующие качества данного типа фундамента:
• эксплуатационные
• конструктивные.
Конструктивно фундамент монолитный представляет собой поверхность, выполненную из арматуры и залитую бетоном.

Такой тип фундамента предпочтителен для грунтов, обладающих недостаточной прочностью с высоким коэффициентом водонасыщения, характеризующим близкое расположение грунтовых вод.  Для «проблемных» почв, а именно слабонесущих и торфянистых грунтов, монолитный фундамент является основным видом несущей конструкции. Оговоримся сразу же, стоимость фундамента достаточно высока, поэтому в случаях, когда недопустимо возведение другого типа фундамента практически недопустимо, монолитной несущей конструкции отдается предпочтение.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ

Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Перекрытия из панелей

Чтобы сэкономить деньги на внутренней засыпке, многие используют для перекрытий преднапряженные плиты с круглыми пустотами. Это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, но если вы положите их на ленточный фундамент, и наглухо закупорите пространство внутри, то со временем там скопится влага из почвы
.

Поэтому нужно обязательно предусмотреть в таком случае сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не закрывал вентиляционные отверстия.

На фото показан пример перекрытий спустя 6 лет, сделанных по такой технологии без вентиляции. Как вы видите, на месте примыкания к фундаменту видна ржавчина от арматуры, так как это самая уязвимая часть плиты.

Стоит учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и сделать вентиляционные отверстия у вас не получиться, или они будут закрыты зимой.

Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

Что определяется:

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Устройство монолитного фундамента этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Автор статьи Александр Куликов

Разновидности пола по земле

Устройство пола на ленточном фундаменте не требует крупных физических и материальных вложений, ведь все строительные работы можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Стоит знать, что существует два варианта обустройства пола по почве, выполняемых посредством:

• Бетонирования;
• Деревянных балок.

Оба варианта имеют свои особенности.

Метод бетонирования известен как подвесной пол по почве – грунт в данном случае является опалубкой для армированной бетонной плиты. Готовая конструкция получается очень крепкой и надежной.

Метод с использованием лаг из дерева отличается от предыдущего тем, что предусматривает наличие проветривания, достигаемого путем подъема пола над грунтом.

Чтобы определиться с выбором стоит рассмотреть технику монтажа каждого из видов пола.

Монтаж с использованием бетонной заливки

Заливка пола по почве бетонной смесью осуществляется в несколько шагов:

• Устанавливается верхний уровень укладки – ориентиром служит дверной проем;
• Делается фильтрующая подушка. Для этого засыпается и утрамбовывается гравий, аналогичная процедура производится с речным песком;
• Производится изоляция от пара. На песчаную насыпь, заходя на стены, укладывается пара слоев пластиковой пленки. Толщина материала должна равняться 3,3 см. Вместо пленки часто применяется мембрана;
• Чтобы добавить прочности будущему полу монтируется арматурная сетка;
• Ставятся маячки при помощи саморезов и дюбелей;
• Готовится бетонный раствор: смешивается цемент, песок и вода. Соотношение цемента с песком должно быть 1:3 соответственно. Чтобы упростить процесс работы, можно заказать готовую смесь.
• Раствор заливается полосами;
• Бетон выравнивается по маячкам посредством правила;
• Производится теплоизоляция. В качестве утеплителей чаще всего используется пенопласт, пенополистирол, керамзит или минеральная вата. Выбор зависит от предпочтений хозяина дома и его финансовых возможностей;
• Монтируется чистовой слой.

Одно из главных преимуществ бетонной стяжки – ее ровность, благодаря которой на нее можно монтировать самые «капризные» финальные покрытия, вроде 3D пола.

Технология монолитного фундамента

Монолитный фундамент возводят поэтапно.
Перед началом работ по возведению фундамента производится геологическое и гидрогеологическое исследование грунта, целью которого является последующий расчет толщины песчано-гравийной подушки.

Основными этапами возведения монолитной несущей конструкции являются:
• обустройство котлована под основание
• гидроизоляция и дренирование дна котлована
• устройство арматурного каркаса
• армирование с ячейками
• возведение опалубки из доски
• заливка товарного бетона.

Работы по обустройству начинают с земляных работ — рытья котлована и засыпки песчаной подушки, а также привязки и разметки фундамента в осях. На данном этапе осуществляется дренирование дна котлована и отвода грунтовых вод. Гидроизоляция для фундамента монолитного производится в два слоя.
Различают следующие виды гидроизоляции монолитных фундаментов:
• обмазочную
• оклеечную
• пропиточную
• мастичную.

Гидроизоляция обмазочная осуществляется путем нанесения бутумно-каучуковых мастик на поверхность.
Оклеечная производится специальной рулонной пленкой на подготовленную и зачищенную поверхность.
Пропиточная гидроизоляция представляет собой состав из битума, синтетических смол и жидкого стекла. Наносимый гидрофобизирующий состав впитывается в микротрещины и поры фундамента, создавая защитную пленку.

Мастичная изоляция это горячие или холодные битумно-резиновые мастики с повышенным коэффициентом растяжения. Слой резиноподобной гидроизоляции превосходно защищает дно котлована от агрессивного воздействия химических веществ из грунта.
Независимо от выбранного типа гидроизоляции, фундамент необходимо изолировать, исключив его разрушение.

После гидроизоляции производится армирование. Арматурный каркас вяжется из арматуры А3 с шагом ячейки 25 см. Затем возводится опалубка из доски и только после этого можно производить заливку бетона.

Для монолитного фундамента используется высококачественный бетон марки 250-400. Бетонирование осуществляется слоями. На протяжении процесса бетонирования производится процесс вибрации.

Для этих целей используется мощный вибратор бетонный, который позволяет удалять из общей массы пузырьки воздуха и осуществляет уплотнение. Образовавшаяся монолитная конструкция подвергается доводке в течение 2-3 суток. Поверхность смачивают и утепляют. После окончательного высыхания монолитной конструкции опалубка снимается и фундамент готов для возведения стен.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

• простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
• надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
• противостояние грунтовым и наземным водам;
• независимость от подвижек грунта;
• возможность обустройства цокольного этажа;
• нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

• высокая стоимость материалов;
• невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

В некоторых случаях возможно сооружение комбинированных типов оснований: свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Перед началом строительства всегда необходимо выполнять расчёт ленточного основания.

Разновидности полов

Во внутренней отделке любого помещения важной частью являются полы, так как от них зависит исход всего ремонта. Их монтаж проводится по плите или на поверхность грунта

В современном мире полы уже не считаются простым слоем бетонной стяжки, они выполняются в виде многослойной конструкции. Такие полы включают в свой состав множество строительных элементов.

• выравнивающий слой;
• теплоизоляция;
• шумоизоляция;
• гидроизоляционный слой;
• финальное покрытие.

В наше время полы обладают разными техническими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Такое разнообразие возникло в результате того, что к напольному покрытию предъявляют разнообразные требования, например, такие как: эксплуатационные, санитарные, художественные и эстетические. В результате отделки пол должен обладать следующими свойствами:

• горизонтальность;
• малая теплопроводность;
• влагостойкость;
• идеальная гладкость;
• в обязательном порядке пол не должен быть скользким;
• легкая очищаемость от грязи;
• высокая износостойкость.

Закончив ровную стяжку, необходимо определиться с тем, каким материалом будет покрыт пол в будущем.

Потребность в постройке

Таблица расчета ленточного фундамента для дома.

Как известно, в условиях нашего климата верхний слой грунта зимой промерзает. Содержащаяся в нем вода при замерзании расширяется, а грунт, вследствие этого, вспучивается. При промерзании на глубину 1,5 метра вспучивание грунта может составить 10-15 см.

Фундамент нужен прежде всего для того, чтобы эти процессы не перекосили или не разрушили дом. Кроме того, он помогает равномерно распределить нагрузку на основание дома, другими словами, на грунт. Его конструкция обуславливается весом строения, типом грунта, глубиной промерзания, также уровнем грунтовых вод. Разработаны три принципиально различных вида:

1. Заглубленный — опирающийся своим основанием на неподвижный непромерзающий грунт.
2. Мелкозаглубленный (плавающий) — твердая и прочная плита под домом, движущаяся вместе с оттаивающим и замерзающим грунтом. Из-за своей прочности он не дает дому разрушиться или перекоситься.
3. Утепленная монолитная плита, исключающая промерзание грунта под домом, для чего она тщательно утепляется по периметру.

Конструктивно фундаменты подразделяются на следующие типы:

• столбчатый — самый дешевый;
• свайный;
• ленточного типа (сборный и монолитный);
• плитный.

Как уже отмечалось, для малоэтажного строительства чаще всего применяются фундаменты двух последних типов. Выбор конкретного типа зависит от конструкции здания, величины передаваемых на основание нагрузок, несущей способности грунта.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

• Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
• Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

• На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
• Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
• Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
• Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
• Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
• В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Достоинства и недостатки конструкции

Если комбинировать ленточное основание с монолитной плитой, то это позволяет добиться целого ряда преимуществ, характерных для обоих типов фундаментов.

Все плюсы и минусы такого сочетания представлены в таблице ниже.№Достоинства фундаментаНедостатки основания1является очень надежной, долговечной и прочной опорой для постройки (примерное время эксплуатации составляет более 100 лет)постройка сопровождается большими затратами труда2комбинированное основание способно выдержать серьезные нагрузки, что позволяет возводить тяжелые зданиядля его сооружения требуется большое количество строительных материалов, что сопровождается значительными финансовыми расходами3относительная простота технологии монтажа, что позволяет выполнить всю работу самостоятельноесли по плану отсутствует подвал под зданием или цокольное помещение, то после возведения фундамента проложить коммуникации, которые забыли учесть, проблематично4позволяет возводить постройки на различных типах почвпри строительстве требуется проводить достаточно сложные расчеты

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах.
Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Благодаря высокой прочности монолитной основы, пол можно устанавливать на фундамент в любом виде с использованием стяжки на плите для придания ровности. На таком основании можно ставить без дополнительной подготовки:

• камины любой сложности;
• котлы для системы отопления;
• различные перегородки.

При всех этих плюсах бетонная основа очень холодная, поэтому перед тем, как установить пол следует проводить утеплительные работы. Для того, чтобы поверхность фундамента не издавала сырость и холод, в обязательном порядке укладывается теплоизоляционный пирог. В качестве начинки такого утеплителя хорошо подойдет пенополистирол экструдированного типа. Его лучше всего укладывать в промежутке между плитой фундамента и черновой стяжкой пола. Иногда его можно использовать между подвальным помещением и первым этажом.

Для того, чтобы лучше понять ход выполнения работ, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с пунктами выполнения работ по самостоятельному монтажу монолитного основания

Первым делом следует уделить особое внимание расчету фундамента. Чаще всего при выполнении этого типа работы многие допускают грубые ошибки, которые отрицательно сказываются в момент монтажа основы

Собственноручно произвести расчеты фундамента без определенных знаний очень сложно. Помимо нагрузок на основание в момент проведения расчетов, необходимо учитывать возможную усадку, деформацию, распределение всех нагрузок по плите и так далее. Выполнение расчетов выполняется при опоре на государственные стандарты и нормы. В случае если у Вас нет навыков в такой работе, лучше всего обратиться к экспертам строительного дела.

После выполнения расчетов необходимо заняться земляными типами работ. Следует сделать выемку по всему периметру будущего фундамента. Далее нужно провести укладку геотекстильных материалов, которые необходимы для того, чтобы песчаная подушка не продавливалась от веса в толщу глины.

Трамбование песочной подушки

Проводится укладка подушки из песка, в некоторых ситуациях можно использовать щебень средней фракции. В обязательном порядке засыпка сопровождается послойным трамбованием, которое позволяет уплотнить материал. Рекомендуется в момент трамбования проливать массу водой. После этого проводятся инженерные коммуникации. Далее производится заливка бетонной смеси толщиной в 10 сантиметров.

На образовавшийся подготовительный слой, который необходим бетонной плите, настилается гидроизоляция. В обязательном порядке следует проводить спаивание стыков материала. Для этого лучше всего применять горелки. Размеры гидроизоляции должны быть больше, чем величина фундамента по площади. Края изоляции должны выступать для того, чтобы их можно было в дальнейшем прикрепить к плите основания.

По окончании устройства гидроизоляционного слоя выполняется укладка теплоизоляции. Лучшим материалом для этого будет выступать экструдированный пенополистирол. Поверх него в большинстве случаев укладывается полиэтиленовая пленка. Монтаж теплоизоляции решит такую проблему, как холодные полы в помещении. Также при ее наличии сократятся затраты на отопление в холодный период времени.

Армирование будущей плиты

На поверхность готовых слоев фундамента устанавливается конструкция, выполненная из металлической арматуры. Арматурную сетку следует укладывать на уровне 50 миллиметров от нижней части фундамента, то есть от слоя пенополистирола, а вторую на 50 мм от верхнего края. По периметру готовой конструкции устанавливаются щиты опалубки. Их следует крепко соединять между собой, чтобы избежать утечки в момент заливки. Завершительным этапом по плите основания является ее заливка бетонной смесью.