Обрешетка под металлочерепицу расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Материалы для обрешетки

В качестве материала для монтажа обрешетки используется сухая древесина, не имеющая сучков и других дефектов, которые могут стать причиной растрескивания доски или бруса. Брус и доска для обрешетки – это не единственные материалы, которые используются при монтаже крыш. В некоторых случаях можно применять специальную фанеру.

Задаваясь вопросом, как правильно сделать обрешетку, в первую очередь нужно учесть, что древесина, используемая для ее монтажа, должна обрабатываться с целью защиты от гниения, паразитов и огня. Для этого пиломатериал пропитывается антисептическими и противопожарными составами.

Обрешетку нужно изготавливать из древесины, влажность которой не превышает 22.5%. В противном случае крыша придет в негодность в кратчайшие сроки. Люди, задающиеся вопросом, как сделать обрешетку крыши, должны знать и о том, что для сооружения подобных конструкций лучше всего использовать долговечную древесину хвойных пород: сосну, лиственницу или ель.

Как монтируется контробрешетка под металлочерепицу

После того, как завершается изготовление кровли из пленки гидроизоляции и ее фиксирование с помощью степлера над стропильными ногами, начинается процесс набивки контробрешетки, поскольку металлочерепица без контробрешетки будет менее надежной и не прослужит на протяжении положенного ей эксплуатационного срока.

Устраивается она при помощи брусьев длиной в 135 – 137 сантиметров сечением в 30×50 миллиметров

Крепится она оцинкованными гвоздями с шагом, равным приблизительно 30 сантиметров, причем не выше тех линий, которые промаркированы на пленке.

Для того чтобы вести последующие работы и перемещаться по поверхности крыши, на контробрешетку принято набивать брусья или черновые доски. При этом важно запиливать бруски на коньке под необходимым углом на двух сторонах скатов таким образом, чтобы можно было достичь плоскостного пересечения верхних обрешеточных граней в одной точке. Это даст возможность качественно и точно выполнить расчет шага обрешетки и установить брусок покрытия в верхнем ряду

Игнорирование подобных действий может привести к нарушению общей конструкции конька.

Как монтируется обрешетка и рассчитывается ее шаг

Для большого количества моделей черепицы для устройства обрешетки под металлочерепицу принято использовать пиленый брус, выполненный из хвойных древесных пород без обзола и проходных сучков, изготовленный согласно СНИП требованиям и с влажностью, не превышающей 25%.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется в следующем порядке.

Шаг обрешетки крыши под металлочерепицу на свесе карниза измеряется по внешним граням двух первых брусьев. Его длина составляет обычно 32 – 39 сантиметров. Такой размер, конечно же, не является эталонным для всего обрешеточного шага в общем, зависеть он будет от того, как расположен нижний черепичный ряд относительно водосточного желоба.

Так называемое нависание нижнего черепичного ряда на желоб должно быть размером в 1/3 диаметра самого желоба и осуществляется путем регулирования бруса.

После того, как фиксация двух первых брусьев закончена, на коньке устанавливается верхний брус и измеряется расстояние от внешней грани второго бруса до внешней грани бруса, размещенного на коньке. Этот размер можно считать расчетным для того, чтобы выяснить шаг обрешетки, необходимый для донного ската крыши. При этом нужно учитывать и шаг стропил под металлочерепицу, которые были установлены ранее.

Шаг обрешетки ската измеряется по вершине граней прибиваемых брусьев исходя из скатового уклона. Говоря о сложных по своей конфигурации многоскатных крышах, то здесь шаг обрешетки рассчитывается отдельно для каждого из скатов. Если уклоны скатов составляют менее 22°, то шаг обрешетки должен составлять 31,2 – 32 сантиметра. Если уклоны скатов находятся в районе 22 – 30°, то шаг обрешетки под металлочерепицу не должен составлять более 33,5 сантиметра. Если уклоны скатов превышают 30°, то шаг обрешетки не будет превышать 34,5 сантиметра.

Подобные расчеты лучше всего будет рассмотреть на конкретных примерах из практики устройства кровли:

  1. Согласно измеренному расстоянию на верхних гранях конькового и второго брусьев, оно составило 789 сантиметров. Наклонный угол этого ската при этом равен 20°. Здесь необходимо определить то, какого количества рядов на этом скате будет достаточно и необходимо. Представленное расстояние между двумя брусьями (789 сантиметров) нужно поделить на значение, которому равен максимальный шаг для угла 22° (32 сантиметра), получив при этом наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен минимальный шаг для угла 22° (31,2 сантиметра), то получится наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 25,2.
    Иными словами, скат крыши потребуется разбить количеством в 25 рядов. При этом обрешеточный шаг будет равняться 31,6 сантиметра (789/25).

  2. Можно привести еще один вариант примера. Расстояние между двумя брусьями остается тем же – 789 сантиметров, а уклон ската кровли теперь равняется 27°. Здесь необходимо выяснить нужное число обрешеточных рядов. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен максимальный шаг для угла 27° (33,5 сантиметра), то при этом получится наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 23,6. Исходное расстояние в 789 сантиметров делится на значение, которому равен минимальный шаг для угла 27° (32 сантиметра), и тогда получается наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6.
    В этом случае мы можем сделать вывод, что скат крыши должен включать 24 ряда, а обрешеточный шаг будет равняться 32,9 сантиметра (789/24).

Приступаем к работе по подготовке обрешетки

С учетом размеров и низкого показателя жесткости этот тип металлочерепицы используют на крышах со скатом под углом не более 14 градусов. Толщина листа может колебаться в пределах +/- 0,1 мм, но наиболее популярны варианты с показателем 0,5 мм.

Получив характеристики кровли постараемся рассчитать шаг в схеме. Необходимо помнить, что для ее элементов характеристики имеют большое значение во время работ. Например, если расстояние между стропилами будет менее 1000 мм, возможно появление неровностей, из-за чего покрытие не будет сплошным. Не упустите размеры — правильная толщина используемых досок в этом случае не должна быть ниже 30 мм.

https://youtube.com/watch?v=NRTWAPDBong

Саму инструкцию по подготовке обрешетки для укладки металлочерепицы разделим на 10 шагов, каждый их которых должны производить профессионалы с полным арсеналом требующихся устройств (при наличии должного опыта и инструментов сделать это можно и своими руками):

Перед обрешеткой под металлочерепицу должна быть уложена гидроизоляция (важно стелить не внатяг, а спрогибом в 20мм), крепится контробрешетка, для которой заранее подготавливаются бруски. Прибивается она поверх гидроизоляционного материала с шагом в 300 мм

Размеры брусков — 40×50 мм (в случае, если крыша имеет «сложную» многоскатную структуру, толщину также можно увеличить до 50 мм). Для крепления рекомендуется использовать оцинкованные гвозди, а не саморезы.
Залог качественной обрешетки для металлочерепицы с надежным каркасом — обрезные доски и стропильные брусья верным расчетом габаритов. В первом случае сечение должно быть 30×100 мм, а для брусков — 50×50 мм. Опытные мастера знают, что нижняя решетина должна быть более габаритной — ее предстоит класть под ступеньку кровельного листа, а потому требуется увеличить размер на 10-15 мм, ведь именно столько обычно составляет высота поперечной волны листа
Обратите внимание, брусья нужно подбирать такой длины, чтобы количество стыков было минимальным. Все стыки нужно выполнять вразбежку.
Перед началом работ защитите деревянные конструкции от износа с помощью сплошной антисептической и антипиреновой обработки, металлическая составляющая не должна быть подвергнута коррозии.
Устройство системы обрешетки под укладку металлочерепицы Монтеррей и Супермонтеррей будет отличаться шагом от основания для Монтеррей Макси
В верной схеме в первом случае его расстояние составит 350 мм, во втором — 400 мм. Обратите внимание, этот элемент важен для технологии подготовки обрешетки, ведь при несоблюдении рекомендации листы могут не состыковаться, покрытие станет неровным если положить его без учета этих цифр.
Чтобы избежать повреждения материалов, использованных при гидроизоляционных работах, используется деревянный трап, закрепляемый на контробрешетке.
Вначале уложите брусья системы вдоль стропил по пленке гидроизоляции. Направление — от конька вниз. Бить лучше гвозди, не используя саморезы.
Первую решетину (брусок, лежащий поперек стропил), необходимо класть параллельно линии карниза. Как уже говорилась, первая доска должна быть толще примерно на высоту ступеньки. Связано это с тем, что первая ступенька металлочерепицы укладывается ниже доски обрешетки. Ширина ее должна превышать 150 мм, ровно столько требуется для надежной фиксации с учетом крепления желоба. Монтаж осуществляется все теми же оцинкованными гвоздями, длину которых подобрать легко — она равняется двойной толщине досок.
?спользуя металлочерепицу Монтеррей, вторую доску монтируем на расстоянии в 300 мм, обратите внимание, расстояние замеряется от края первой до центра следующей.
Особое внимание обратите на последнюю решетину, ее нужно правильно зафиксировать так, чтобы профиль не согнулся. Тщательно нужно подойти и к работе с коньком, где нужен вентиляционный зазор. Чтобы удобнее было крепить коньковые элементы, подготовьте обрезные доски по обе стороны крыши, расстояние между ними установите на уровне 500 мм.
Сложный момент — подготовка обрешетки у дополнительных элементов кровли (дымоход, ендовы, металлические выступы и т.п.), где ее устанавливают сплошной. Таким образом, проще всего делать кровлю для одно- или двускатной крыши.

Правильное проведение подготовительных работ умелыми руками и последующий грамотный монтаж по указанной выше схеме гарантируют надежную службу металлочерепицы Монтеррей в течение долгих лет. Приведенная инструкция поможет вам понять общие правила и не допустить критичных ошибок в процессе укладки, ведь кровельный пирог — один из ключевых компонентов в ремонте и строительстве зданий.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу пошаговая инструкция

Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.

Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.

Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.

Монтаж металлочерепицы на обрешетку

Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля

Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.

Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.

Далее следует закрепить коньковые и торцевые планки.

Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления  конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.

Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.

Далее монтируются крайние кронштейны таким образом, что бы уклон составлял 5 см на 1 м длины, после этого натягивают уровневую нить для ровной установки всей системы кронштейнов.

Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Виды кровли из металлочерепицы

Назначение обрешетки – обеспечивать длительную и безопасную эксплуатацию крыши, исходя из этих задач выбирается правильное решение. Особо учитываются конструктивные особенности крыши, а они имеют два варианта.

  1. Теплая крыша. В настоящее время встречается очень часто, позволяет застройщикам значительно увеличивать жилую площадь с минимальной стоимостью квадратного метра. Использование современных технологий и стройматериалов дает возможность создавать в помещениях благоприятный микроклимат и красивый интерьер. Это так называемые мансардные строения, для них необходимо сооружать теплую кровлю – сложный пирог, состоящий из нескольких слоев. Для такой кровли сооружается контробрешетка, она обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Без вентиляции деревянные нагруженные элементы стропильной системы быстро теряют свои первоначальные несущие способности.

  2. Холодная крыша. Самая простая конструкция, на жилых домах применяется редко. Зато это единственный вариант обустройства кровли над хозяйственными пристройками, производственными зданиями и прочими объектами, не требующими наличия теплых чердачных помещений. Соответственно, она не имеет утеплителя, поверхность металлических листов со стороны чердака не закрывается дополнительными слоями. Конденсат испаряется естественными путем, нет надобности делать контробрешетку.

Есть случаи, когда контробрешетку строят и для холодных типов крыш, но это никак не связано с технологической необходимостью. Так поступают в двух случаях: при желании наемных строителей больше заработать и при недостатке знаний.

Расчет и особенности монтажа

  • Рейки должны быть одинаковой толщины. В противном случае листы металлочерепицы лягут неровно. Именно поэтому не следует использовать необрезную древесину, тем более – низкосортную, бракованную.
  • Если каркас монтируется решетчатым, то шаг (расстояние) между рейками не может выбираться произвольно, например, как для укладки листового железа. Он также зависит от специфики продукции. В частности, прочность на изгиб (продавливание) на разных участках листа неодинакова, хотя толщина материала – неизменна. «Дно» волны отличается большей жесткостью, поэтому крепление листов делается именно в этих местах.
  • Металлочерепица не может устанавливаться, как шифер, с любой ориентацией. У каждого листа есть свои «верх» и «низ», поэтому и порядок укладки строго определенный.
  • В процессе работы монтажники будут перемещаться по каркасу, следовательно, он должен выдерживать вес человека. Поэтому применяются брусья со стороной 50 мм, а доски – шириной 100 мм и не тоньше «тридцатки».
  • После укладки металлочерепицы доступ к элементам обрешетки будет закрыт. Поэтому еще до начала работ вся древесина должна быть качественно пропитана средствами, предохраняющими ее от возгорания и гниения.
  • Для крепления досок и брусьев применяются гвозди, но только – оцинкованные.

Необходимые материалы и инструменты

Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:

  • сосна;
  • ель;
  • пихта;
  • лиственница.

Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:

  • брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
  • брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
  • доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.

Для установки каркаса необходимо иметь:

  • сантиметровая лента;
  • уровень;
  • треугольная линейка;
  • фломастер;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
  • инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
  • лестница или деревянный помост.

Инструкция по монтажу обрешетки на крышу

И сплошная, и разреженная разновидности обрешетки монтируются по общим принципам. Меняется расстояние установки досок или брусьев. В соответствии с правилами, деревянный каркас для металлочерепицы крепятся при помощи оцинкованных гвоздей либо саморезов. При этом длина крепежей должна в 2 раза превышать толщину бруса или досок, из которых она собирается. Рекомендованный диаметр гвоздей – 3-3,5 мм. Использовать более «серьезные» крепежи профессионалы не советуют, т.к. доски (брус) могут треснуть в процессе фиксации.

Важно! Обрешетка крепится перпендикулярно стропилам. В местах пересечения элементы конструкции скрепляются двумя гвоздями.. Работа выполняется в такой последовательности

Работа выполняется в такой последовательности.

Первый шаг. Монтируем начальную обрешетину. Ее сечение должно превышать размеры всех остальных обрешетин на высоту одной волны металлочерепицы. Связано это с тем, что первая закрепляется под верхним краем ступеньки кровельного листа. Ее фиксируем параллельно по отношению к кровельному карнизу.

Второй шаг. Подготавливаем места для крепления дополнительных элементов кровельной конструкции

Особое внимание уделяем коньковой планке. В месте ее будущей установки поверх стропил набиваем 2 дополнительные доски с двух сторон на расстоянии 5 см друг от друга

В ендовах (стыки скатов), вокруг дымоходов и мансардных окон (если их наличие предусмотрено проектом) делаем сплошную обрешетку.

Если запланировано обустройство фронтонных свесов, обрешетины продлеваем на их длину. Дополнительно устанавливаем усиливающий брусок, идущий от карниза до конька. К нему прикрепляем торцовую доску. Сам свес подшиваем по соединительным брускам, зафиксированным между стропилом и торцевой доской. Торцевую доску выносим от стены и дополнительно закрепляем таким образом, чтобы она полностью закрывала сбоку волны кровельного листа, а также обрешетку и контробрешетку.

Третий шаг. Монтируем остальные обрешетины, соблюдая установленный промежуток.

Четвертый шаг. Монтируем карнизную планку поверх крюков, предварительно установленных для последующей фиксации водостока. Планка должна быть установлена с максимальным натяжением

Важно обеспечить ее высокую устойчивость к ветровым нагрузкам. Планку крепим к лобной и карнизной доскам, используя для этого оцинкованные саморезы

Рекомендованный шаг крепления – 300 мм. Выдерживаем 5-10-сантиметровый нахлест по длине.

Пятый шаг. Устанавливаем ендовы. Монтаж этих элементов выполняется в местах, где кровельные скаты стыкуются под отрицательными углами. Перед креплением нижних ендов предварительно монтируем сплошную обрешетку из досок 2,5х15 см. Их укладываем с каждой стороны от стыка по длине примерно на 300 мм. В результате будет образован своего рода желоб из древесины.

Непосредственно ендову закрепляем саморезами через каждые 30 см. Карнизная доска в результате должна располагаться под нижним краем зафиксированной ендовы.

Ендовы монтируются с 10-сантиметровым горизонтальным нахлестом. Если кровельные скаты стыкуются под очень тупым углом, обеспечиваем дополнительную защиту элемента усиленным продольным гидроизоляционным слоем.

Шестой шаг. Обустраиваем место пересечения крыши дымоходом. На этом участке оборудуем внутренние части примыкания. Планки должны соответствовать по цвету кровельному материалу. Размеры также подбираем соответствующие.

В завершение останется лишь уложить листы финишного кровельного покрытия – металлочерепицы.

Подробнее как правильно делать своими руками смотрите в видео.

https://youtube.com/watch?v=C_FHgYGJ1o0

Подводим итоги

Таким образом, обустройство обрешетки для металлочерепицы является трудоемким и ответственным, но не очень сложным мероприятием. Ее устройство может иметь сплошной или разреженный вид. В первом случае обрешетины монтируются с 10-миллиметровым зазором, во втором – по рекомендациям производителя кровельного покрытия (в среднем 25-35 см).

В соответствии с шагом крепления элементов обрешетки и размерами крыши выполняется расчет пиломатериалов. Обрешетины крепятся при помощи гвоздей или саморезов, перпендикулярно по отношению к стропильной системе.

В местах размещения ендов, коньков и прочих дополнительных элементов порядок монтажа несколько меняется, о чем вы также узнали из сегодняшнего руководства.

Теперь с самостоятельным монтажом обрешетки для металлочерепицы у вас не возникнет никаких сложностей. Следуйте полученным инструкциям и рекомендациям, и вы сможете справиться с проведением всех необходимых мероприятий собственными силами, сэкономив на услугах сторонних специалистов.

Гидроизоляция под металлочерепицу

Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

  1. Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.

  2. Защита тёплой крыши от влаги обходится дороже и требует бо́льших трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от применяемого материала:
    • если используется плёнка с низкой паропроницаемостью, потребуется соорудить два зазора для вентиляции — между утеплителем и плёнкой и между плёнкой и обрешёткой. В основном теплоизоляцию располагают между стропильными ногами на одном уровне с их верхней плоскостью. Чтобы создать один зазор, на стропила необходимо набить бруски контробрешётки, а сверху уложить плёнку без провисания. После этого поверх плёнки к контрбрускам прибивают планки, которые будут обеспечивать второй зазор, а к ним уже крепят обрешётку;

    • более целесообразным является вариант устройства гидроизоляции с одним вентзазором. Способ предполагает создание зазора лишь между обрешёткой и плёнкой, которая хорошо пропускает пар даже при укладке без зазора, т. е. непосредственно на теплоизолятор. Крепление мембраны к стропильной конструкции выполняют внахлёст верхними полосами на нижние с обязательной герметизацией швов при помощи клейкой ленты.

Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу

Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

Older Posts

  • Строительство домов
  • Приусадебный участок
  • Бани, гаражи и др. объекты
  • Ремонт и отделка
  • Инженерные системы
  • Стройматериалы и инструменты
  • Дизайн интерьера
  • Мебель
  • Бытовая техника, электроприборы
  • Правовые моменты

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?

Как правильно уложить первую обрешетину

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Что такое обрешетка кровли Основные виды

Чтобы крыша была прочной и красивой, необходимо различать основные понятия, а также представлять конструкцию. Ее основой является обрешетка, которая призвана оставить зазор между изоляцией и материалом крыши. Благодаря этому конденсат и водяные пары смогут свободно испаряться наружу. В итоге получается своеобразная вентиляция. Также она помогает равномерно распределить все нагрузки от кровельного материала, снега.

При создании скатной крыши несущей системой являются стропила, на которые и укладывают обрешетку. Самым лучшим материалом для ее создания является дерево (фанера, доски, брусья) или металл (для кровельных прогонов).

Редкий случай – это устройство плоской крыши в частном доме, где угол наклона равен 1-2,5˚, хотя этот вариант дешевле скатной и соорудить ее проще. Ее обрешетка будет иметь ту же конструкцию, что и скатная крыша.

Виды обрешетки:

  • Разреженная – применяется в том случае, если используется волнистый шифер или под натуральную черепицу. Зазор равен примерно 3-4 см. Представляет собой своеобразную решетку.
  • Сплошная – зазор составляет не более 1 см, подходит под мягкую кровлю, под шифер (плоский) и другие рулонные материалы. Этот вид обойдется вам дороже, чем первый, так как на его выполнение надо больше строительных материалов.

Также она бывает однослойная и двухслойная. Первый слой укладывают параллельно коньку (горизонтально). При использовании металлочерепицы делают еще один. Если настил сплошной, то от конька к спуску делают второй слой. Также есть способ, когда второй слой укладывают по диагонали.

Таким образом, можно сказать, что обрешетка – это уложенные поперек стропил рейки, жерди, брусья или металлические полосы, на которые затем монтируют кровельный материал. Ее тип будет зависеть от того, какую кровлю вы выбрали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *