Можно ли класть настенную плитку на основание пола

Стеновые работы

При работе с плиткой, которую вы собираетесь класть на пол, возникает намного меньше проблем, чем с отделочным средством, которое предназначено для организации поверхности стен.

Причина этого достаточно проста — на стеновую плитку также действует сила тяжести, в результате чего она тянет себя вниз самостоятельно. Положить дополнительный слой материала, закрыв им старую плоскость, можно, однако необходимо подходить к данному вопросу с максимальной внимательностью и проводить тщательную подготовку.

Подобное решение чаще всего применяется для ванной и кухни — то есть тех помещений, где распространена керамическая облицовка, устойчивая к воздействию влаги и высоких температур.

Проверка старого покрытия

Прежде всего, нужно понять, соблюдали ли строители технологию, когда укладывали старую плитку — для этого лучше взять самый маленький стальной молоточек и простучать им всю поверхность, не упуская ни одного квадрата. Если внутри есть полости, то прочность покрытия будет нарушена — это отобразится в звонком эхе, которое донесется из-под слоя керамики.

В качестве рабочего инструмента можно взять и специальный молоток, оснащенный медной набойкой — он обладает лучшими акустическими свойствами, важными в данном случае. При наличии небольших сколов или открытых швов и торцов постарайтесь понять, на какую основу была положена плитка.

Наилучшим вариантом является строительная смесь, состоящая из синтетических и минеральных компонентов — класть плитку с использованием подобного средства рекомендует большинство профессионалов.

Синтетические смеси хорошо удерживают плитки из таких материалов, как:

  • керамика;
  • кафель;
  • керамогранит;
  • композитная керамика.

Подготовка ко второму слою плитки

Теперь необходимо обеспечить необходимые сцепные свойства, ведь отделочная плитка в ванной зачастую обладает гладкой глянцевой поверхностью, не способной нормально удерживать поверхностный слой большой массы.

Для этого необходимо снять верхний слой, используя шлифмашину или болгарку со специальной щеткой, состоящей из стальной проволоки.  Кроме того, старую поверхность можно обработать и абразивным диском, создав на ней перекрестные насечки, повышающие эффективность адгезии клеевого состава.

В качестве основы, которую необходимо положить под новый материал, лучше использовать состав бетоноконтакт, содержащий различные синтетические компоненты, повышающие прочность соединения. В него стоит добавить игольчатый кварц, который заменяет собой песок при необходимости создания особо прочных бетонных конструкций.

Нанесение плитки на стену

В начале работ швы стоит дополнительно зачистить стамеской, чтобы улучшить их наполняемость строительной смесью. Используя кельму или шпатель, кладем бетоноконтакт на старую плитку, не забывая разравнивать его для достижения максимального качества создаваемой поверхности.

Расход материала должен составлять около 300 граммов на квадратный метр — это означает, что его наносить следует не очень толстым слоем.

При несоблюдении подобной рекомендации прочность отделки будет поставлена под вопрос. Если вы работаете в ванной или кухне, а не подсобном помещении, то пол и мебель стоит застелить полиэтиленовой пленкой — в противном случае на всех предметах интерьера и конструкциях появятся некрасивые розовые и серые пятна, которые практически невозможно отмыть.

Через 5-7 часов поверх бетоноконтакта наносится клей — лучше всего подбирать максимально прочную синтетическую модификацию. Стоит помнить о том, что в отличие от основы, клей застывает практически моментально, поэтому дальнейшие работы проводятся небольшими частями по 1-2 квадратным метрам.

Плитку необходимо с усилием прижать к поверхности и затем отпустить, проконтролировав прочность ее соединения — таким образом выкладывается весь обработанный участок. Пока клей еще не затвердел, можно подправить неровности и отрегулировать глубину — для этого стоит использовать резиновую киянку.

Нельзя забывать и о том, что между квадратами должен оставаться зазор в 1-5 мм для расширения при изменении температуры.

Материалы для укладки

Собираясь уложить покрытие самостоятельно и не имея соответствующего опыта, не беритесь за керамогранит. Это очень требовательный материал. У него идеально ровная (почти зеркальная) поверхность, и малейший огрех укладки бросается в глаза. Не каждый опытный мастер знает, как правильно клеить плитку из керамогранита. Выберите для пола керамику — у нее рельефная поверхность и она прощает мелкие неточности.

Кафель выбирайте средних размеров — 25×25 или 30×30 см. Маленькие плитки, 4×4 или 5×5 см, трудно уложить в ряд, выдерживая ровные зазоры. Крупные, 60×60 см, требуют более толстого слоя мастики, чтобы приклеить плитку, и их труднее выровнять по вертикали.

Подбирая клеящий состав для укладки покрытия, учтите, что он бывает трех типов:

  • на цементно-песчаной основе;
  • на латексной полимерной основе;
  • на эпоксидной двухкомпонентной основе.

Клеи на цементной основе — это банальная смесь портландцемента, песка и модификатора. Вы можете самостоятельно приготовить плиточный клей из цемента, песка и гашеной извести. Готовый сухой клей можно приобрести в строительных магазинах. Состав этого типа рекомендуется применять при укладке напольной плитки на шпаклевку или на цементную стяжку, что типично при первом ремонте в многоквартирной новостройке. Цементный клей обладает образцовой адгезией к цементной стяжке, благодаря чему появляется возможность слегка выровнять поверхность основания под плиткой.

Не рекомендуется без соответствующего опыта применять двухкомпонентные составы на эпоксидной основе. Они требуют очень быстрой работы — ошибочно установленная плитка прилипает намертво и не может быть удалена без разрушения. Как клеить кафельную плитку таким клеем, знают не все. Эти составы применяются преимущественно для специальных работ, например при повышенных требованиях к влагостойкости.

Ревизия основания что может помешать упрощению

Очень ответственный этап, которым нельзя пренебрегать. Положенная на ненадежную поверхность плитка со временем непременно расшатается, выпадет или треснет. Так что не ограничивайтесь поверхностной оценкой, и будьте придирчивы, как никогда:

Осмотрите поверхности, обращая внимания на даже небольшие трещины или другие дефекты. Они могут говорить о деформации стен вследствие проседания фундамента, вибрационных или несущих нагрузок на конструктивные элементы здания.

Прощупайте руками каждую плитку, попытайтесь пошатать ее. Отметьте маркером подвижные элементы, их придется убирать в любом случае.

Просмотрите все межплиточные швы. Частично раскрошившиеся или выпадающие участки затирки необходимо удалить, чтобы исключить недостаточное сцепление с основанием нового слоя отделки.

Вооружившись киянкой или обычным молотком, аккуратно простучите каждую плитку по всей поверхности. Звонкий звук говорит о том, что плитка не полностью фиксирована к поверхности за счет отслаивания или дефектов укладки, и ее необходимо удалить. В противном случае под нагрузкой дополнительного тяжелого слоя клея и керамики точечно фиксированные элементы отвалятся вместе со свежеположенными.

Строительным уровнем и отвесом определите наличие завалов и неровностей. Плиточный клей не позволит выровнять отклонения от плоскости более 0,3 см на 1 м². В таких помещениях нужно провести полный демонтаж и заново залить ровную стяжку или провести оштукатуривание с провешиванием стен.

Если по результатам ревизии имеются вопросы только к отдельным элементам или ограниченным участкам, то запретов на дальнейшие действия нет, и можно переходить к следующему этапу. Замешивать клей все еще рано, так как от вас потребуется приложить еще много усилий для подготовки.

Этапы укладки

После подготовки основания под плитку нужно убедиться в его горизонтальности, которую проверяют с помощью строительного уровня. После этого можно положить плитку.

Этапы укладки следующие:

  • подготовка;
  • разметка;
  • клей;
  • непосредственно укладка;
  • швы.

На этапе подготовки нужно правильно рассчитать количество материала, который будет использоваться. Обычно учитывают до 10% запаса площади плитки, сравнительно с площадью всего помещения. Главное, чтобы на этом этапе не оказалось, что купленная керамическая плитка настенная, а не напольная: эти два вида плитки похожи между собой, но настенная непрочна и не подойдет для полового покрытия. Также она не имеет антискользящего эффекта.

После этого плитку раскладывают по всей площади помещения, чтобы внешне оценить вид будущего пола, а также выявить места для отверстий под трубы и другие коммуникации.

Важно избавиться от воздуха в плитке, для этого ее замачивают в воде на 15 минут. Если плитка не выдерживает такой процедуры и на ней появляются пятна, то стоит просто очистить нижнюю поверхность плитки влажной кисточкой

Деяк особливост пдлоги та стн керамчно плитки

По міцності настінна керамічна плитка поступається підлоги.

Перш ніж приступати до вибору керамічної плитки, потрібно обов’язково враховувати експлуатаційні властивості облицювальний матеріал і особливостей приміщення, де планується її укладання. Особливо варто звернути увагу на такі фактори, як:

  • температурний режим і вологість всередині приміщення;
  • рівень вологопоглинання плитки;
  • інтенсивність руху і стійкість її до стирання;
  • міцність.

На сьогоднішній день класифікація керамічної плитки проводиться за такими параметрами:

  • спосіб виготовлення (екструдуванням і пресуванням);
  • вологопоглинання.

Зараз налічується вісім основних груп (європейська класифікація). До вибору плитки потрібно поставитися особливо серйозно, якщо з якихось причин прийнято рішення покласти на підлогу настінну плитку. Тут потрібно дотримуватися наступних правил:

  1. Чим більшого розміру плитка, тим менше її міцність.
  2. Товщина кахлю є важливим фактором, з її збільшенням підвищується і надійність.
  3. При покупці потрібно ретельно перевіряти кожен екземпляр оздоблювального матеріалу не тільки візуально, але і обмацуючи його.

Чим більше керамічна плитка, тим менше її міцність.

Поверхня кахлів повинна бути рівною і гладкою, з рівними краями і правильної геометричної поверхнею. Вся плитка з однієї упаковки повинна бути однаковою за кольором, малюнку і розміру.

Також слід враховувати, для якого приміщення вибирається керамічна плитка. Найбільшою міцністю повинен володіти матеріал, який укладатимуть на підлогу в вестибюлях, коридорах, передпокоях, а також в громадських місцях.

Ще звернути увагу потрібно на стійкість до забруднень, міцність і очіщаемость. Для кухні і ванни важливою властивістю при виборі керамічної плитки є її вологостійкість.

Важливо: практично вся інформація про кахлі міститься на упаковці, зокрема, плитка для стін маркується зображенням пензля руки, а для підлоги — ступень, зображеної на чорному тлі або заштрихованном. Другий варіант позначає, що плитка має підвищену зносостійкість.

На морозостійкість вказує сніжинка, на кількість випаленням — пелюстки полум’я з нанесеними на них цифрами 1 або 2. Іноді на упаковці є зображення двох однакових малюнків — це знак того, що виріб має підвищеною якістю. Крім перерахованого вище на коробці повинна міститися така інформація:

  • розмір (вказується в дюймах і сантиметрах);
  • товщина (мм);
  • кількість і площа (в штуках і м відповідно);
  • калібр, тон і сорт, назва, торгова марка, фабрика і країна-виробник.

Подготовительные работы

Вначале делается разметка, чтобы подсчитать необходимое количество напольной плитки.

Если вы выбрали однотонный дизайн, как в нашем случае – сделать это нетрудно. Считаете площадь пола и прибавляете 10% для запаса.

Или делаете проще – зная размеры кафеля, считаете сколько штук вам понадобится выложить по длине и ширине комнаты с учетом подрезки.

Если вы видите, что по краям получаются подрезки меньше ширины плитки, и это будет на видном месте, то нужно немного сместить раскладку, чтобы получить меньше обрезков. Чтобы было нагляднее, проще составить чертеж раскладки в масштабе. Подробнее о правильной раскладке читайте в другой статье.

Если выбрана отделка пола с орнаментом, учтите, что количество отходов повысится.

Обильно прогрунтуйте стяжку любой грунтовкой глубокого проникновения и подождите пока она высохнет.

Разметка

От стены, где расположен вход на кухню, отмерьте расстояние, равное ширине плитки с учетом зазора 5 мм, который потом скроется под плинтусом.

По меткам натяните малярный шнур и отбейте линию. По ней пойдет первый ряд плитки.

Сделайте отметку в центре двери и положите туда плитку без клея, для ориентира.

На этом объекте есть выход в другую комнату через лоджию, поэтому укладка плитки на кухне идет от двери, чтобы проще было делать разметку и по центру входа шли целые ряды. В остальных случаях можно не укладывать несколько дорожек кафеля, чтобы оставить себе путь назад, либо начинать от противоположной стены.

Приготовление клея

Согласно инструкции производителя, наливаем необходимое количество воды в 10-литровое ведро и постепенно добавляем туда клей. При этом смесь нужно постоянно размешивать миксером или перфоратором с насадкой-венчиком.

Постарайтесь добиться консистенции густой сметаны и оставьте клей созревать на 5-10 минут, а затем вновь перемешайте его перед нанесением.

Укладка напольной плитки в кухне

  • Нанесите клей равномерным слоем на саму плитку с помощью обычного шпателя. Затем проведите по нему гребенкой под прямым углом, чтобы остались одинаковые бороздки клея.
  • Лишний клей скидывайте обратно в ведро, а шпатель лучше положить в воду, чтобы клей на нём не застывал.
  • Первую плитку кладём справа от ранее уложенного «маячка». Совмещаем края по линии и придавливаем к полу. Затем проверяем коротким уровнем, ровно ли она лежит.

Если один из краев лежит неровно – постучите по нему резиновым молотком, и затем вновь проверьте уровнем.

Продолжаем укладку по направлению вправо. Между плитками вставляем пластиковые крестики. Перед тем как вставлять крестик, проведите им по шву, чтобы убрать лишний клей, иначе, когда он засохнет – это будет сделать очень трудно. А чтобы случайно не сдвинуть кафель в сторону стены, поставьте туда пластиковые клинья.

Заканчиваем укладывать первый ряд в правую сторону и проверяем общий уровень с помощью длинного уровня. Если его нет – подойдет длинное правило или даже ровный профиль 1,5-2 метра с приложенным небольшим пузырьковым уровнем.

Если обнаружена неровность – у вас 15 минут после укладки, чтобы осторожно снять кривые плитки и докидать раствора, или убрать излишки. Если прошло больше времени, клей уже начнет схватываться, и нужно будет предварительно удалить плитку и очистить её поверхность и место под ней скребком.
Рядом со стеной возможно потребуется сделать подрезку

Качественная напольная плитка значительно твёрже настенной, и отрезать её лучше болгаркой с гладким алмазным диском или электрическим плиткорезом.
Укладываем подрезку и заканчиваем ряд с левой стороны от дверного проема кухни.
Второй ряд также начинаем от нашего маячка по центру двери и идем в обе стороны от неё. Проверяем каждую плитку по уровню и совмещаем углы с соседними. Отделка пола значительно упрощается, если у вас качественный кафель, но, дешевый отечественный может отличаться на несколько миллиметров даже в пределах одной коробки.
Когда доходим до труб – с помощью болгарки делаем вырезы под них. Иногда нужно делать круглые отверстия. Для этого существуют специальные насадки на дрель – коронки и балеринки.

Некоторые особенности напольной и настенной керамической плитки

По прочности настенная керамическая плитка уступает напольной.

Прежде чем приступать к выбору керамической плитки, нужно обязательно учитывать эксплуатационные свойства облицовочного материала и особенностей помещения, где планируется ее укладка

Особо стоит обратить внимание на такие факторы, как:

  • температурный режим и влажность внутри помещения;
  • уровень влагопоглощения плитки;
  • интенсивность движения и стойкость ее к истиранию;
  • прочность.

На сегодняшний день классификация керамической плитки производится по таким параметрам:

  • способ изготовления (экструдированием и прессованием);
  • влагопоглощение.

Сейчас насчитывается восемь основных групп (европейская классификация). К выбору плитки нужно отнестись особенно серьезно, если по каким-то причинам принято решение положить на пол настенную плитку. Здесь нужно придерживаться следующих правил:

  1. Чем большего размера плитка, тем меньше ее прочность.
  2. Толщина кафеля является немаловажным фактором, с ее увеличением повышается и надежность.
  3. При покупке нужно тщательно проверять каждый экземпляр отделочного материала не только визуально, но и ощупывая его.

Чем больше керамическая плитка, тем меньше ее прочность.

Поверхность кафеля должна быть ровной и гладкой, с ровными краями и правильной геометрической поверхностью. Вся плитка из одной упаковки должна быть одинаковой по цвету, рисунку и размеру.

Также следует учитывать, для какого помещения выбирается керамическая плитка. Наибольшей прочностью должен обладать материал, который будут укладывать на пол в вестибюлях, коридорах, прихожих, а также в общественных местах.

Еще обратить внимание нужно на стойкость к загрязнениям, прочность и очищаемость. Для кухни и ванны важным свойством при выборе керамической плитки является ее влагостойкость

Важно: практически вся информация о кафеле содержится на упаковке, в частности, плитка для стен маркируется изображением кисти руки, а напольная — ступней, изображенной на черном фоне или заштрихованном. Второй вариант обозначает, что плитка обладает повышенной износостойкостью

На морозоустойчивость указывает снежинка, на количество обжигов — лепестки пламени с нанесенными на них цифрами 1 или 2. Иногда на упаковке имеется изображение двух одинаковых рисунков — это знак того, что изделие обладает повышенным качеством. Кроме вышеперечисленного на коробке должна содержаться такая информация:

  • размер (указывается в дюймах и сантиметрах);
  • толщина (мм);
  • количество и площадь (в штуках и м² соответственно);
  • калибр, тон и сорт, название, торговая марка, фабрика и страна-производитель.

Features of laying wall tiles on the floor

Wall tiles laid on the floor, must have a sufficient thickness.

If you are going to perform a laying wall tiles on the floor, be sure to take into account that it is less vicious than the floor, because it has a soft texture and a fairly high rate of moisture absorption. Therefore, you need to choose a more solid can be, what you can do even visually:

  • Firstly, it should be homogeneous and with a more compact structure;
  • secondly, have a greater thickness.

We now turn to the process of its installation. It should be noted immediately that the tile for the walls can be laid on the floor. The main conditions are no voids and perfectly flat floor surface. This is usually achieved by making ties and made cement-sand mortar.

The second option — is the use of water-resistant plywood or gypsum fiber board (gipsovolokonnyh sheets), which are much stronger than drywall and well suited to the base under floor tiles. If properly put on a floor tile for walls, then it will serve for a long time and is very reliable.

Разметка и подготовка клея

Разметку нужно производить так, чтобы пришлось использовать как можно меньше порезанных плиток, размещая их возле стен. При укладке по диагонали все таки придется резать много плитки, а вдоль стены укладку проводят, начиная с противоположной ко входу стороны помещения.

Далее следует подготовка клея. На деревянный пол плитку укладывают, используя специальный цементный клей. Для приготовления его используют приобретенный сухой порошок, обычную воду в количестве, которое зависит от инструкции, а также некоторое количество пластификаторов.

Поскольку такие смеси обычно имеют малый период высыхания (не более 4 часов), то готовить клей нужно малыми порциями и сразу использовать. Для хорошей укладки и качественной консистенции клея его лучше всего смешивать строительным миксером.

Клей наносится ровными полосами с помощью зубчатого шпателя. Начинают нанесение в одном из углов, в центре комнаты. Для каждого размера плитки стоит подбирать отдельные размеры шпателя и его зубцов. При этом зубцы должны иметь величину, которая в 30-40 раз меньше ширины плитки.

Клей высыхает за короткое время (до 15 минут), поэтому наносить его нужно примерно на один квадратный метр площади, после чего сразу же накладывают плитку.

Ответ

Добрый день! Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают не проводить демонтажные работы. В случае с плиткой этого действительно можно избежать и вот почему.

Кафель как напольный материал представляет собой тонкие пластины из обожженной глиняной массы высокой плотности и прочности. Выпускается покрытие в огромном разнообразии размеров, но при этом с двумя видами поверхности:

  • Глазурованная глянцевая, полуглянцевая или матовая. Отличительная особенность – гладкая на ощупь поверхность даже при наличии текстурного декора (лаппатирование, рельеф и др.), скользкая во влажном виде. К глазури сложно приклеить что-то именно из-за скользкой поверхности.
  • Неглазурованная матовая. Верх такого покрытия, как правило, мелкопористый, слегка рифленый, легко впитывает грязь и воду. Поэтому рекомендуется после укладки покрыть напольную плитку защитными пленкообразующими или заполняющими поры составами.

Укладка плитки, согласно рекомендациям производителей, должна проводиться с использованием контактного клея на цементной, реже – полимерной основе. Цементосодержащие сухие смеси выпускаются абсолютно всеми производителями строительных смесей (от Крепса до Кнауфа), так как состав довольно простой, но добротность материала во многом зависит от качества сырья. Полимерные изделия относятся к узкоспециализированной серии и производятся только самыми крупными концернами химической промышленности (Eurocol, Uzin, Kiilto и др.)

Кафельную плитку чаще всего кладут именно на цементные сухие смеси. С их помощью можно не только частично выровнять черновую базу, но и хорошо зафиксировать напольное покрытие практически на любом основании достаточной прочности (не менее 150 МПа) и жесткости.

Старый керамический пол смело можно отнести именно к таким полам. С одним существенным условием – гладкая глазурованная или покрытая лаком (эмалью) поверхность имеет практически нулевой коэффициент сцепления. Но сначала необходимо создать так называемый адгезионный мостик. Или, проще говоря, сделать верх кафеля шероховатым. Достигается это несколькими способами:

  • Удалением поверхностной эмали или глазурованного слоя болгаркой со специальной насадкой для гранита и камня. Этот способ используется нечасто из-за образования во время работы огромного количества пыли. Однако позволяет положить новую плитку на старую с гарантией того, что ни один элемент не «отлетит» в будущем.
  • Высеканием насечек на поверхности покрытия любым инструментом – топором, болгаркой с алмазной чашкой и т.п. Этот способ в сочетании с грунтованием считается достаточно надежным, к тому же проверен временем.

Таким образом, клеить новую напольную плитку на старую разрешается при условии наличия шероховатой поверхности. Если покрытие не гладкое, можно просто использовать усиленный плиточный клей.

Перед работой обязательно проверьте пол на:

  • Наличие дефектов, «пустых» межплиточных швов, выпадающих и неплотно сидящих элементов. Отслоившиеся плитки и остатки старого раствора нужно удалить, а освободившуюся область выровнять при помощи быстросохнущих ремонтных составов или плиточного клея. Точно также устраняются сколы, трещины, щели и другие возможные дефекты.
  • Ровность. Перепады более 2 мм на каждый погонный метр уложенной керамики нужно нивелировать при помощи цементного раствора или клеевого состава для кафеля.

Далее нужно очистить поверхность, обезжирить, обработать грунтовкой Бетонконтакт либо сделать насечки с последующим удалением пола от мусора и пыли. После этого наносят плиточный клей в соответствии с инструкцией и укладывают керамику.

Если вы хотите снимать глазурованную или эмалевую поверхность полностью, не забудьте после удаления гладкого покрытия тщательно обеспылить и вычистить основание, обезжирить и загрунтовать. Только после этого можно проводить укладку плитки на клей.

Основные этапы укладки плитки

  1. Удаление мелких царапин и сколов раствором цемента. Очистка, обезжиривание поверхности. Раствор соды хорошо справится с жирными застарелыми пятнами. Сухой и чистый кафель полностью готов к работе.
  2. Нанесение кистью или валиком грунтовки (бетоноконтакта). Следите, чтобы состав не попал на части сантехники, трубы. Удалить его будет сложно. Предварительно застелите эти элементы полиэтиленовой пленкой. Время на просушку состава 2-4 часа. Этот этап можно заменить на частичное удаление глянца с помощью инструмента либо провести их вкупе. При необходимости выровнять поверхность на грунтовку, наноситься нивелирующая смесь. Раствор быстро застывает и не дает усадку.
  3. Широким гладким инструментом наносим плиточный клей. Рельеф придается зубчатым шпателем. Производится укладка плитки.

Первую плитку специалисты советуют укладывать около стены напротив входа. Вначале укладываются целые части, обрезанные потом.

При укладке нового плиточного слоя — швы покрытий не должны совпадать. Опора швов только на цельные элементы. Не забываем про деформационные швы между фрагментами облицовки. Они должны быть оставлены также между кафелем и стеной. В этих местах их закроет плинтус. Ширина шва завит от размера материала. Обычно это от 1 до 4 мм. Для удобства фиксации ширины хорошо использовать крестики для плиточных швов. Через сутки швы заполняются затиркой.

Увлажнение поверхности после завершения работ не требуется. Просушка с помощью каких-либо приспособлений также не нужна, клей просохнет сам по себе. Протирать плитку веществами без содержания абразивных компонентов. К эксплуатации можно приступать через 3-5 дней.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо решить, как вы будете резать плитку. А резать ее почти наверняка придется — обычно помещения бывают не совсем прямоугольными и их размеры редко кратны размерам выбранного квадрата. В условиях жилой квартиры в высшей степени не рекомендуется использовать станок с отрезным кругом. У вас уйдут недели труда и тонны воды, чтобы удалить из помещения мелкодисперсную керамическую пыль, которая в немалых количествах образуется при такой резке.

Используйте рычажный плиткорез роликового типа. Он надрезает поверхностный слой керамики, после чего она легко откалывается по линии надреза. И никакой пыли. Материал для укладки пола в одном помещении средних размеров вы успеете разметить и разрезать за один день.

Размешать клей для плитки поможет строительный миксер или бытовая дрель со специальной насадкой-мешалкой. При небольших объемах работ можно обойтись узкой деревянной лопаткой и обычным пластиковым ведром. После размешивания клея и доведения его до нужной консистенции не забудьте дать составу отстояться в течение 15 — 20 минут для завершения химических реакций.

Наносить клей на пол и плитку, а также разравнивать его удобно шпателями с ровной и зубчатой кромкой. Инструмент выбирайте с высотой зубца 8 мм. Наклоненный под углом 35-40 градусов к поверхности пола шпатель обеспечит высоту слоя клея в 4-5 мм. А установленный почти вертикально инструмент даст слой в 7 — 8 мм. Это позволяет клеить керамическую плитку любых размеров.

Для обеспечения аккуратной укладки пригодятся пластиковые крестики с шириной полки, равной планируемой ширине зазора между плитками. Мастера обычно относятся к ним как к расходному материалу и повторно не используют.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector