Подготовка гипсокартона под укладку плитки

Монтаж гипсокартона на пол

Шаг 1. Подготовленная поверхность пола застилается пароизоляционной пленкой. Отдельные полосы пленки укладываются внахлест (20 см) и слегка заводятся на стены. Это необходимо для того, чтобы гипсокартон как можно меньше контактировал со стенами и полом.

Укладка пароизоляции

Шаг 2. Стены по периметру помещения оклеиваются кромочной лентой.

Поклейка кромочной ленты

Шаг 3. Производится установка маяков. Они монтируются на таком расстоянии друг от друга, чтобы на них могло лечь правило, которым затем будет разравниваться насыпанная керамзитовая смесь. Для изготовления маяков обычно используется профиль CD 60. Профили устанавливаются на небольшой высоты полосы, сделанные из керамзитной смеси. Маяки выравниваются по уровню.

Установка маяков

Маяки выравниваются по уровню

Шаг 4. Пол засыпается ровным слоем керамзитовой смеси с фракциями размером до 5 мм. Ее насыпать рекомендуется по уровню.

Засыпка керамзита

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Шаг 5. Керамзитовая смесь разравнивается при помощи правила. Слой хорошо утрамбовывается.

Выравнивание керамзита

Для выравнивания используется правило

Процесс засыпки и выравнивания керамзита

Шаг 6. Маяки удаляются, а оставшиеся после этого ямки засыпаются слоем керамзитом. Передвигаться по подсыпке после выравнивания нельзя.

Засыпка ямок после маяков

Шаг 7. Также перед укладкой гипсокартона может быть проложен слой пенопласта. Он используется плотностью от 35 и выше. Пенопласт укладывается вплотную к стене.

Укладка пенопласта

Процесс укладки пенопласта

Шаг 8. Листы гипсокартона подрезаются при необходимости в местах, где они будут совпадать с различными коммуникациями. Листы кладутся таким образом, чтобы между ними и стеной оставался зазор 10 мм. Укладка первого слоя гипсокартона может производиться и на керамзитную смесь, если материал укладывается в несколько слоев.

Укладка гипсокартона

Шаг 9. Производится укладка пеноплекса (пенополистирола экструдированного), т. е. теплоизоляционного материала. Листы укладываются в шахматном порядке, чтобы стыки нескольких листов не находились в одном месте.

Укладка пеноплекса

Также листы гипсокартона, если они монтировались с использованием пенопласта, можно укладывать без пеноплекса. В этом случае первый слой гипсокартона промазывается клеем ПВА, а затем на его поверхность укладывается второй слой гипсокартона.

Нанесение клея ПВА на первый слой гипсокартона

Укладка второго слоя

Шаг 10. Укладывается слой ГВЛВ (элемента пола). Это гипсоволоконный материал. Стыки отдельных элементов соединяются клеем.

Укладка ГВЛВ

Шаг 11. Элементы пола ГВЛВ дополнительно соединяются с другими элементами при помощи саморезов. Шаг – 30 см.

Листы крепятся саморезами

Шаг 12. Основание достаточно очистить от пыли и можно укладывать слой финишного покрытия.

Очистка основания от пыли

Видео – Гипсокартон кладут на пол

https://youtube.com/watch?v=JowehhYjIT4

Прочное и надежное основание из гипсокартона готово. Монтаж, как можно убедиться, прочитав вышеприведенную инструкцию, довольно прост и быстр. Но зато в комнате теперь можно легко оборудовать идеальное ровное покрытие, которое отлично подойдет для укладки почти любого вида финишной отделки пола.

Как выбрать гипсокартон

Для монтажа гипсокартона на пол лучше всего использовать материал, произведенный фирмой «Кнауф». Размеры листов – 1,5мх0,8 мх12,5 мм. Вес одного листа составляет около 18 кг.

Обустройство насыпного пола «Кнауф»

Кстати, фирма «Кнауф» по реализации гипсокартона является на рынке строительных материалов одной из лидирующих – она удерживает около 70% рынка этого товара. Однако, помимо этой фирмы, очень хорошо зарекомендовала себя продукция торговых марок «Ригипс», «Гипрок» и «Нида Гипс» (Франция). Также спросом пользуется продукция из Скандинавии от фирмы «Норгипс» или Беларуси («Белгипс»). Есть и российские производители гипсокартона – это предприятие ОАО «Гипс», реализующее листы под названием «Волма». Они дешевле зарубежных, но при этом имеют высокое качество. Также неплохо показала себя продукция промышленной группы «Гифас» (г. Свердловск).

Цены на гипсокартон для пола KNAUF

Гипсоволокнистый лист KNAUF

Характеристики ГКЛ — размер листа

В целом, при выборе гипсокартона следует ориентироваться на следующие показатели:

  • вид производимых работ;
  • масса листа;
  • физические параметры и размеры листа;
  • тип кромки;
  • стоимость.

Гипсокартонный пол, стыки между элементами зашпаклеваны

Таблица. Типы кромок листов гипсокартона.

Обозначение Описание
ПК (VR, KP) Кромка прямоугольной формы. Листы с таким вариантом кромки применяются обычно для технологии сухого монтажа. Вариант идеальный для пола и перегородок.
УК (AK) Кромка скошенная продольная. Листы обязательно шпаклюются с применением армирующей ленты. Нуждаются в тщательной поэтапной заделке швов.
PRO Кромка чуть сплюснутая, скошенная, продольная модифицированная. Такие листы производит только компания «Ригипс». Стыки соединяются только с применением специальной ленты для армирования.
ПЛК Полукруглый продольный край, не требующая трудоемких работ по заделке швов. Стыки заполняются шпатлевкой.
KS (BA) Похожа на кромку PRO. Стыки монтируются только с использованием армирующей ленты.
3К (RK) Кромка чуть закруглена. Стыки шпаклюются без применения ленты.
VARIO Скошенная, приплюснутая, чуть скругленная кромка, бывает только у листов фирмы «Ригипс». Элементы соединяются при помощи шпатлевки, иногда с применением ленты армирующей.
ФК Фальцевый тип кромки. Стык армируется при помощи ленты-серпянки.
ПЛУК Скошенная, похожая на HRK, полукруглая кромка. Стыки заделываются армирующей лентой и шпатлевкой.

Тип кромки гисокартонного листа

Огнестойкий гипсокартон

Монтирование ГКЛ

На подготовленный каркас теперь можно выполнять монтаж гипсокартона на стены. Для этого используют шурупы 35 мм из каленного черного железа. Лучше всего вкручивать их с помощью шуруповерта для того, чтобы легче было утопить шляпки шурупов в лист заподлицо. Вкручивать шурупы следует каждые 10-15 см по периметру и по центру листа. Чаще всего листы снабжены центральной линией на лицевой части для облегчения процесса.

Для заполнения промежутков, в которые не входит целый лист необходимо вырезать куски подходящего размера. Для этого используется обычный строительный нож. Надрезается бумага листа вдоль линии куска и лист переламывается, после этого разрезается бумага на второй стороне.

Теперь можно считать сухое выравнивание стен своими руками выполненным. Останется только нанести финишное покрытие.

Монтаж гипсокартона

Продолжим ремонт квартир гипсокартоном своими руками. Выравниваем стены с помощью обшивки на каркасе.
Размечаем на полу необходимое положение облицовки стены из гипсокартона, рассчитываем требуемое для монтажа количество ПС, отмечаем их положение, шаг может быть 600мм, 400мм, в зависимости от требуемых характеристик.

Переносим разметку с пола на стены и потолок. Можно отбить шнуркой, пользоваться отвесом и карандашом.

Монтаж гипсокартона.  Облицовка С623

Порядок разметки для монтажа такой же, но добавляется разметка стены для установки прямых подвесов (более надежно крепить на “сапоги”), наносим вертикальные линии через требуемое расстояние, равное шагу стоечных профилей.
И при помощи дюбель-гвоздей закрепляем прямые подвесы, с шагом не более 150см. В месте контакта со стеной на прямой подвес также наклеиваем уплотнительную ленту.

Направляющие профили ПН28/27 закрепляем на полу и на потолке, а в них вставляем ПП 60/27, которые при данном виде монтажа гипсокартона, являются стоечными.

ПП 60/27 крепим в подвесах при помощи саморезов,так называемыми “клопами”, они же LN. Выступающие части подвесов отрезаем или отгибаем.

Высота ПП 60/27 обсуждалась в прошлой статье, каркас для гипсокартона, это очень важный момент.

Если при монтаже облицовки из гипсокартона предполагается дверной проем, то устанавливаем дополнительные ПП 60/27 по краям.

Электропроводку располагаем между каркасом для гипсокартона и стеной. Закрепляем таким образом, чтобы не повредить при креплении листов гипсокартона или об острые части конструкции. Не вкладывайте кабель внутри, вдоль профиля.

Выравнивании стен гипсокартоном. Облицовки типа С625 и С626

Монтаж каркаса для гипсокартона начинается с крепления ПН на потолке и полу. В них устанавливаем стоечные профили.

Дверной проем также формируется с помощью установленных ПС по краям.

Высота ПС, как и ранее, минус 10мм от высоты помещения, а если возможны колебания минус 20мм.

Для электропроводки в ПС этого типа предусмотрены отверстия.

В облицовках всех типов устанавливаем закладные профили и детали для крепления возможного навесного оборудования или натяжного потолка, допустим.

Если через каркас необходимо проложить коммуникации больших размеров допускается резка ПС. Но обязательно устанавливаем дополнительные профили стоечные по краям отверстия и на всю высоту облицовки из гипсокартона.

Затем укладываем изоляционный материал, если требуется. Заполняя пространство между стойками.

И начинаем монтаж листов гипсокартона

Здесь хочется обратить внимание всех,тех кто делает ремонт квартиры сам, и тех кто принимает работу

Если выполняем двухслойную обшивку стен, то торцевые стыки листов гипсокартона 2го слоя, также должны быть смещены на 40см от стыков 1го слоя.

Для перекрытия вертикальных стыков, листы 2го слоя, сдвигаем на шаг стоек (в бок).

Гипсокартон крепим от угла, в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Выдерживаем шаг между саморезами 25см.
От торца листа, необработанной кромки, саморез должен отступать не менее чем на 15мм, от продольной, обработанной картоном кромки, не менее чем на 10мм. На 2 соседних по стоечному профилю листах, также соблюдаем смещение саморезов на расстояние не менее 10мм.
При монтаже двухслойных облицовок, первый слой допускается крепить, выдерживая шаг между саморезами 75см.

По торцу листы гипсокартона не должны стыковаться с пустотой. Обязательно устанавливаем горизонтально ПС, отрезая требуемую длину.

Шуруп должен быть необходимой длинны, то есть входить в профиль на глубину не менее чем 1 см. Саморезы должны быть утоплены в листе, на 1мм примерно, но при этом не допускается повреждение слоя картона!

При креплении гипсокартона к широким ПС в облицовках С625,626 монтаж листов осуществляем в одну сторону с открытой частью ПС, то есть получится, что лист будет закрепляться сперва ближе к стенке ПС.

И при креплении последующего листа гипсокартона, полка ПС не будет отгибаться.
При монтаже гипсокартона обращаем внимание, что закручивая саморезы, мы не должны повредить или растрепать картон. После выполненного монтажа гипсокартона своими руками, переходим к заделке швов, установке подрозетнков, и подготовки поверхности

После выполненного монтажа гипсокартона своими руками, переходим к заделке швов, установке подрозетнков, и подготовки поверхности.

Критерии выбора листового материала

Фото: КНАУФ. Монтаж сборного основания пола из малоформатных КНАУФ-суперлистов (ГВЛВ) с прямой продольной кромкой

Выбор конкретного листового материала определяется множеством факторов. Например, в загородных домах постоянного проживания он практически неограничен

Важно лишь учитывать конкретные условия эксплуатации листов под финишную отделку. Для помещений с нормальной влажностью подойдёт обычный ГКЛ, с повышенной, как в сан­узлах и кухнях, — ГКЛВ

В домах сезонного проживания желательно обратить внимание на периодичность и длительность этих периодов, скажем полугодовое пребывание от весны до осени или отдых каждые выходные в течение года. Если в отсутствие хозяев в течение недели поддерживается минимально необходимая температура +5 °С, допустимо применять влагостойкий гипсокартон

Если температура в доме ненамного выше уличной, специалисты рекомендуют применять ГВЛВ. Они выдерживают колебания температуры и влажности без существенных деформаций. Заметим, что незначительные увеличения геометрических размеров при увеличении влажности — естественный процесс не только для ГКЛ, но и для ГВЛ, но в последних он существенно меньше. В таких приближенных к «экстремальным» условиях они прослужат дольше и будут более стабильным и надёжным основанием для финишной отделки. 

В коридорах, кладовых, бойлерных важна ударостойкость листовых материалов. ГВЛ, как более твёрдый, прочный материал, переносит нагрузки и случайные удары без существенных последствий, а значит, увеличивает безремонтный срок службы отделки.  

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru. Перед монтажом листов в полости каркаса размещают проводку и другие коммуникации. Этот процесс намного проще и быстрее, чем трудоёмкое штробление стен

Аккуратность прежде всего

Нередко у мастеров, которые привыкли работать с гипсокартоном, при переходе на гипсоволокнистые листы возрастает количество испорченного материала. Дело в том, что гипсокартон прощает довольно небрежное отношение при транспортировке и монтаже в основном благодаря картонной облицовке. Тогда как гипсоволокнистые листы — материал более твёрдый. Облицовки и перегородки из него выдерживают повышенную механическую нагрузку, на них можно навешивать более тяжёлые предметы, однако обращаться с гипсоволокнистыми листами при транспортировке и монтаже следует аккуратнее и бережнее. 

На объекте гипсоволокнистые листы и гипсокартон необходимо хранить только в горизонтальном положении (плашмя) на ровной поверхности.

Основные принципы работы с гипсоволокнистыми листами идентичны работе с гипсокартоном. Для монтажа используют те же металлические профили: стоечные и направляющие. Но для крепления гипсоволокнистых листов к каркасам существуют специальные самонарезающие прокалывающие или высверливающие винты с двуходовой резьбой и зенкующей головкой. Профессионалы об этом знают. А вот мастера-любители могут по ошибке взять обычные саморезы для гипсокартона. Однако утопить их в твёрдом теле листа не получится. Шляпки будут выступать. И чтобы они не проглядывали через финишный слой краски или обоев, поверхность нужно будет выравнивать довольно толстым слоем шпаклёвки. Тратить время и деньги на дополнительную работу не придётся, если приобрести предназначенные для ГВЛ шурупы со специальной резьбой и уменьшенной шляпкой.

Андрей Удалов

Продукт-менеджер по сухому строительству компании КНАУФ

Монтаж облицовки из ГКЛ

Фото: «Сен-Гобен». Направляющий профиль, с заранее приклеенной к нижней стороне уплотнительной лентой, прикрепляют согласно разметке к полу и потолку

Стоечные профили отрезают на 10 мм меньше высоты помещения и устанавливают

При необходимости через технологические отверстия в профилях пропускают электропроводку, помещённую в защитные гофротрубы

Заполняют полость каркаса тепло- и звукоизоляционным материалом

Листы гипсокартона, отрезанные на 10–15 мм меньше высоты помещения, фиксируют к каркасу саморезами для ГКЛ

После окончания обшивки шляпки саморезов и стыки листов шпаклюют. По стыкам прокладывают армирующую бумажную ленту и снова шпаклюют. После высыхания шпаклёвки места фиксации листов и швы шлифуют

Поверхность обеспыливают и приступают к финишной отделке

Монтаж плитки

Многих домашних мастеров мучает вопрос, можно ли класть плитку на гипсокартон? Не просто можно, но и нужно. Такая отделка улучшит свойства картонных листов и поможет значительно сократить время по уходу за стенами в помещениях. Она отлично поддается мытью и помогает обеспечить красивый декор любого помещения.

Перед началом строительных работ обязательно проводится подготовка гипсокартона под плитку:

  1. Первым делом нужно протереть гипсокартон влажной губкой или тряпочкой, чтобы убрать пыль и мелкие ворсинки;
  2. Штукатурка проводится редко, только при наличии больших трещин или швов. Главное – это шпаклевать гипсокартон. Эта операция производится независимо от ровности поверхности, это позволит снизить расход клея и обеспечить более плотное прилегание покрытия;
  3. Обязательно обрабатываются швы и углы. На стыках нужно использовать армирующую сетку – серпянку или малярную бумагу – это поможет обеспечить более плотное крепление плитки;
  4. После этого поверхность листов обязательно грунтуется подходящим по свойствам составом. Грунтовка гипсокартона перед монтажом облицовки является необходимым процессом. Нужно нанести несколько слоев жидкости, при этом, срок высыхания каждого из них не менее 24 часов.

Нужно отметить, что большинство профессиональных мастеров рекомендуют производить укладку плитки, только если гипсокартон устанавливался на профиль.

После того как стену очистили, нужно выбрать клей для плитки. В большинстве случаев можно использовать состав для установки гипсокартонных листов. Это может быть смесь Кнауф или шпаклевка. Все клеи для плиточных работ делятся на:

  1. Цементные;
  2. Эластичные;
  3. Жидкие гвозди.

Обычный цементный клей используется в подавляющем большинстве для того, чтобы установить легкие декоративные панели. Он отличается плохой устойчивостью к воздействию влаги, поэтому его категорически нельзя применять для ванной комнаты.

Фото — универсальный клей

Эластичный клей более популярен, им может производиться любая обработка, как под плитку, так и под обои или пластиковые сайдинг-панели. Он продается в сухом виде, разводится согласно инструкции. В зависимости от примесей его можно использовать для отделки влажных помещений и даже улицы.

Наиболее часто укладка плитки на гипсокартон в ванной производится при помощи жидких гвоздей. Это специальный универсальный состав, который может применяться для отделки стен в любом помещении. Он обеспечивает отличное крепление благодаря высокой адгезии.

Фото — жидкие гвозди

Пошаговая инструкция, как приклеить кафельную плитку на классический клей:

  1. Работа производится специальным зубчатым шпателем – он позволяет учесть неровности с внутренней стороны плитки. На него наносится первичный слой клеящего состава, который аккуратно распределяется по 1 квадратному метру стены. Это нужно чтобы отделка не отвалилась из-за застывания смеси;

  2. Поклейка производится при помощи специальных ограничителей. Такие строительные приспособления можно найти в любом магазине отделочных материалов. Они представляют собой пластмассовые крестики, которые устанавливаются по два с каждой стороны плитки. После застывания клея их можно будет снять без ущерба для поверхности и, как результат, Вы получите идеально ровные швы. Если используется бесшовная плитка, то нужно разметить стену планками;

  3. В отмеченном месте (нижний угол с правой стороны), нужно положить плитку на гипсокартон и плотно прижать, после остается наклеить «крестики» и постучать по ней резиновым молотком. Если покрытие отходит в каком-то углу, то требуется в дальнейшем использовать немного больший слой клея – после установки его излишки можно будет убрать. Аналогично устанавливается и напольная облицовка, но при том половая плитка простукивается молотком с большим весом;

  4. Правильно не класть сразу более четырех рядов. Иначе в дальнейшем при необходимости Вы не сможете исправить неровность;
  5. Приклеивание производится по строго выбранной траектории, которая периодически проверяется строительным уровнем;

  6. Когда укладка окончена, нужно убрать излишки клея растворителем. Крестовины вынимаются только после полного застывания клеящего состава. В зависимости от марки это может длиться один день или неделю.

Установка плитки на стене по перилам или другим выступающим частям поверх гипсокартона производится немного иным образом. Сначала осуществляется наклейка материала на проблемных отрезках, а после от них происходит переход к углам или полу. Раз в несколько лет производится косметический ремонт поверхности, её покраска и замена отдельных элементов декора. Этот процесс осуществляется по такой же технологии.

Подготовка гипсокартона под плитку

Грунтовка поверхности

Надо ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки? Здесь мнения профессионалов сходятся. Грунт, нанесенный на стену, способствует:

  • снижению уровня влагопоглощения
  • укреплению волокон
  • предотвращению образования патогенной микрофлоры на стене из ГКЛ.

Застывшая грунтовка для гипсокартона под плитку создает защитный полимерный слой, препятствующий проникновению влаги, которая находится в плиточном клее.

Какая грунтовка лучше для гипсокартона под плитку? Обрабатывать поверхность рекомендуется акриловой грунтовкой. Она не токсична, быстро высыхает, равномерно ложится по плоскости и отличается высокими рабочими характеристиками.

Обрабатывать грунтовкой поверхность рекомендуется следующим образом:

  1. Стену необходимо хорошо очистить от частичек пыли и мусора. Для этого придется протереть влажной губкой основание;
  2. Грунтовку при подготовке стен из гипсокартона под плитку нужно налить в емкость, лоток и, окуная валик, начать обрабатывать стены;
  3. Грунтовку необходимо распределять равномерно. Чтобы обрабатывать труднодоступные участки, надо применять тонкую кисточку, а валиком раствор наносится на плоскость;
  4. Как только грунтовка по гипсокартону под кафель застынет, требуется нанести второй слой.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки? Безусловно, этот этап в подготовке стен под кафель очень важен, от него будет зависеть надежность финишного покрытия.

После подготовительных мероприятий можно приступать к шпатлеванию.

Армирование швов

Армировать шовно-стыковые пространства необходимо в целях получения максимально прочной и цельной поверхности. Именно стыковочные швы и являются самыми уязвимыми местами в гипсокартонной конструкции, они способны спровоцировать образование трещин и вызвать разрушение облицовочного слоя, поэтому перед плиткой надо армировать гипсокартон.

Чтобы подготовить стену под шпаклевку, швы заполняют соответствующими составами, которые выбираются согласно их назначению:

  • стартовый (выравнивающий) состав подходит для скрытия различных дефектов
  • финишный вариант шпатлевки необходим для создания гладкого основания
  • специальный вид шпатлевки используется для заделки швов между плитами

Выбирая шпатлевку для заполнения стыков под кафель, обращайте внимание на ее состав. Это могут быть гипс, цемент и полимеры

Штукатурка на гипсовой основе не рекомендуется к применению в помещениях с повышенным уровнем влажности. Шпатлевка гипсокартона под плитку в ванной комнате должна выполняться смесью или на цементной, или на полимерной основе. Последний вариант отличается универсальностью использования, дороговизной и высокими рабочими качествами.

Армировать стыки между листами необходимо с помощью специальной ленты – серпянки. Лучше применять синтетическую ленту (строительный бинт). Такой прием существенно снизит вероятность образования микротрещин и укрепит поверхность, предназначенную под укладку кафеля. Шпаклевка гипсокартона под плитку в процессе заделки швов наносится сначала на проблемное место, после чего наклеивается лента, и снова все затягивается смесью. Армировать стыки нужно обязательно, аккуратно вдавливая ленту в раствор.

Шпаклевка гипсокартона

Выяснив, нужно ли штукатурить гипсокартон под плитку, можно приступать к обработке стен.

Первым делом штукатурят углы с применением пластиковых защитных уголков. Рабочая смесь наносится с обеих сторон угла, и вставляется уголок, толщина слоя не должна быть свыше 2 мм. При нажатии на грани уголка не нужно переусердствовать, излишки удаляют поперечными движениями шпателя.

Штукатурить стену необходимо равномерно, после высыхания финишного слоя пройтись наждачной бумагой. На шпаклеванный гипсокартон плитку укладывают путем применения крестиков и специального клеевого состава.

Грунтовка шпаклевочного слоя

Чем грунтовать гипсокартон под плитку, было описано выше. Хороший вариант – это акриловый грунт.

Наносить защитный и укрепляющий состав рекомендуется 1-2 раза, что обеспечит надежное основание под дальнейшую финишную облицовку. Нужно ли обрабатывать гипсокартон перед укладкой плитки? Ответ однозначный – «Да, если не желаете переделывать ремонт».

Как клеить плитку на гипсокартон

Перед укладкой плитки нужно подготовить поверхность гипсокартона. Если стены уже имеют отделку, ее удаляют, а при надобности восстанавливают слои шпаклевки на гипсократоне по всей плоскости и на стыках. Снять плитку с гипсокартона можно аккуратно зубилом или стамеской, предварительно вычистив шов.

После подготовительных работ приступают к самому монтажу кафеля на гипсокартон своими руками:

  1. Вначале нужно сделать расчет, сколько плиток потребуется для одного ряда. Для этого ширину стены делят на ширину плитки. Довольно редко параметры совпадают так, что можно обойтись без резки. Поэтому схема укладки планируется так, чтобы получить симметричные ряды. Эта проблема решается путем начала кладки от середины стены так, чтобы по краям находились обрезанные куски. Такое правило необязательно, но желательно использовать на поверхностях стен, где имеется окно, в таком случае обрезанная плитка будет находиться в зоне менее заметных углов, что создаст визуальную картину целостности.
  2. Следующим шагом готовят клей. Сухую смесь высыпают в емкость и добавляют немного воды. Смешивая состав, добавляют воду. Клей для плитки должен получить консистенцию густой сметаны. Проверить качество перемешивания можно шпателем.
  3. Для укладки первого ряда нужно на пол закрепить деревянную планку, которая будет выполнять функцию уровня. Эту рейку выставляют, сверяясь по строительному уровню.
  4. Когда стартовая планка уложена, наносят клей на плитку или же непосредственно на гипсокартон (возможно использование обоих вариантов).
  5. После нанесения клеевого состава, кафель прижимают к стене, слегка простукивая. Насколько ровно сделана укладка, можно сверить уровнем.
  6. Без перерыва после установки первой, укладывают очередную плитку в зазор с предыдущим кафелем, вставив пару пластиковых крестиков.
  7. Излишки клея нужно удалить тряпкой или шпателем.
  8. Когда ряд уложен к краям, подрезают необходимые куски с допусками под зазоры.
  9. За один заход можно наклеивать 3–4 ряда плитки, после чего стоит сделать перерыв на 30–60 минут, подождав пока клеевой состав немного «прихватится».
  10. Когда укладка закончена, потребуется выждать пару суток для высыхания клея. По истечении этого времени крестики на стыках удаляют и переходят к затиранию швов.
  11. Швы затирают специальным составом, приготовив его с добавлением воды. Наносить его можно шпателем или руками, тут же удаляя излишки с поверхности наклеенной отделки.

В видео рассказывается и показывается процесс кладки плитки на гипсокартон.

Выравнивание дощатого основания

Если основание оказалось прочным и надежным и достаточно ровным, то можно заняться его подготовкой под шлифование.

Для этого:

  • С помощью шпателя нужно снять всю старую краску с досок. Если получается плохо, то можно использовать строительный фен, после чего краска станет сниматься проще.
  • Все плинтуса нужно снять, пол пропылесосить, вымыть и просушить.
  • При наличии больших щелей или трещин в досках их нужно устранить с помощью шпаклевки. В глубокие трещины можно предварительно забить тонкие щепки.
  • Шляпки гвоздей и саморезов, которыми были притянуты доски к лагам, необходимо заглубить в древесину на 5-7 мм, а углубления также прошпаклевать.

Если перепады поверхности составляют более допустимой нормы, то придется использовать дополнительные выравнивающие материалы.

Гипсокартон

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Самый популярный листовой материал — гипсокартон (ГКЛ). Это прямо­угольный плоский элемент из гипсового слоя (сердечника), с двух сторон облицованного специальным картоном. Продольные кромки листа завальцованы краями лицевого слоя картона, торцевые остаются открытыми.

Чтобы достичь высоких эксплуатационных свойств гипсового сердечника (плотности, прочности и т. д.), в его состав вводят специальные модифицирующие добавки. Облицовочный картон выполняет роль армирующего каркаса, а также служит основой для нанесения финишных материалов: декоративной штукатурки, краски, обоев, керамической плитки. 

Фото: КНАУФ. Лицевая и тыльная стороны гипсоволокнистого КНАУФ-суперлиста обработаны эффективным гидрофобизатором, отшлифованы и обработаны пропиткой против меления

Листы гипсокартона экологичны, не имеют запаха, не содержат и не выделяют вредных для здоровья человека веществ. Как все материалы на основе гипса, они обладают способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу из воздуха и выделять её в окружающую среду при снижении влажности. Гипс негорюч, огнестоек и содержит около 18 % кристаллизационной воды (при толщине листа 12,5 мм — это около 2 л/м²). Поэтому строительные конструкции из ГКЛ имеют высокую огнестойкость. При пожаре они долго сохраняют целостность и изолирующую способность, замедляя распространение огня. 

Фото: КНАУФ. Бумажная перфорированная лента КНАУФ (0,05 × 50 м) предназначена для армирования стыков ГКЛ и ГВЛ разных видов (150 руб./шт.)

Производят гипсокартон компании КНАУФ, «Сен-Гобен» (торговая марка Gyproc), «Волма», «БелГипс». Часто встречающиеся размеры ГКЛ: толщина 9,5 и 12,5 мм; ширина 600, 900, 1200 мм; длина 2500 и 3000 мм. Цена листа 2500 × 1200 × 12,5 мм — от 190 руб.

Фото: «Сен-Гобен».   Монтаж ГКЛ и ГВЛ ведут при температуре не ниже 10 °С 
(в зимнее время при включённом отоплении), в условиях сухо-го и нормального влажностного режима, когда все мокрые процессы закончены, до устройства чистых полов

ГКЛ = ГСП

С января 2015 г. действует новый «Межгосударственный стандарт 32614-2012 (EN 520:2009) — Плиты гипсовые строительные». С этого времени гипсокартонные листы (ГКЛ) носят наименование «гипсовые строительные плиты» (ГСП) и значительно увеличивается количество типов. Ранее их было четыре: обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) и влагоогнестойкий (ГКЛВО). В новом стандарте — восемь типов, среди них плиты заданной плотности, повышенной прочности, плиты с повышенной твёрдостью поверхности и др. А главное, эти разные полезные качества можно сочетать друг с другом, получая ещё более отличающиеся по свойствам материалы, в том числе для новых областей применения. 

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности. В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены

Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector