Замена пола в квартире своими руками

Другие полезные рекомендации

В завершение остается перечислить еще несколько советов, касающихся процесса демонтажа старой стяжки:

• во избежание разрушения перекрытия, расположенного под выравнивающим слоем, необходимо исключить вероятность его повреждения (если нужно, прибегнув к помощи специалистов);
• все запланированные мероприятия желательно заранее согласовать с соседями (особенно с теми, жилье которых располагается этажом ниже);
• для минимизации количества пыли, поднимающейся в воздух, пол нужно регулярно смачивать водой;
• весь строительный мусор, образовавшийся в результате демонтажа стяжки, необходимо вывозить в специально предусмотренные для него места.

Закончив процедуру удаления старого выравнивающего слоя, нужно не только убрать мусор и пыль в квартире, но и убедиться в целостности коммуникаций, которые мог затронуть используемый исполнителем инструмент. Далее можно приступать к подготовке пола для укладки новой стяжки, отвечающей всем требованиям владельца помещения.

Основываясь на содержимом данного материала, можно констатировать, что снятие основы напольного покрытия является трудоемкой, но вполне реализуемой задачей.

О том, как правильно делать демонтаж старой стяжки при монтаже пола, смотрите в следующем видео.

Инструмент и средства защиты

Несмотря на всю сложность производимых работ, не такое уж большое количество инструментов необходимо для удаления стяжки. Список приведен ниже:

• в зависимости от выбранного метода – перфоратор, молоток или кувалда, отбойный молоток, болгарка и т. д.;
• болгарка – для распила арматурных прутьев, если таковые имеются внутри стяжки;
• пылесос – для сбора мелкой пыли;
• большие и прочные мешки для сбора и выноса мусора.

Демонтаж стяжки пола отбойным молотком

Также важно приобрести и средства индивидуальной защиты. Это перчатки, респиратор, защитные очки, рабочая каска, наушники

Работа предстоит очень пыльная и грязная, потому лучше защитить себя по максимуму.

Важно перед началом работ произвести подготовку помещения и основания. Для этого изначально все предметы мебели и обихода переставляются в другое помещение и закрываются полиэтиленовой пленкой, чтобы на них не оседала пыль

А последняя будет в больших количествах летать по всей квартире. Также удаляются плинтусы, старое напольное покрытие – ламинат, ДВП, линолеум и т. д. Если покрытие будет использоваться снова, то снимать его следует очень аккуратно. Если же оно очень старо, то можно не стараться и полностью разрушить его и выбросить.

Демонтаж ламината

Удаление методом нарезки

Данный способ наиболее актуален в ситуациях, требующих демонтажа армированной стяжки – выравнивающего слоя, усиленного металлическими включениями. Таким же методом специалисты советуют избавляться от определенного участка основы напольного покрытия, когда остальные области нужно оставить нетронутыми. С подобными задачами лучше всего справляется швонарезчик – электрический прибор, «вооруженный» вращающимся диском с алмазным покрытием. Этот инструмент режет как арматуру, так и бетон – на глубину, ограниченную радиусом его отрезного диска.

Если же швонарезчика нет, то в домашних условиях его может заменить обычная болгарка – при условии ее оснащения диском с алмазным напылением. Это объясняется тем, что стандартный круг, предназначенный для металла, против бетона бессилен.

Чтобы удалить старую стяжку описываемым методом, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

• демонтируемый слой разрезается на небольшие фрагменты;
• образовавшиеся кусочки выковыриваются ломом, зубилом или другим подходящим инструментом;
• все удаленные фрагменты стяжки фасуются в мешки для строительного мусора.

Главным преимуществом представленного способа демонтажа является сравнительно низкая шумность. Кроме того, он позволяет проводить работы более аккуратно, а потому не предполагает образования чересчур большого количества грязи и пыли.

Но у данной методики есть и недочеты:

• высокая сложность использования швонарезчика, требующая выполнения работ двумя людьми;
• необходимость наличия трехфазной системы электроснабжения, способной обеспечить мощность до 14 кВт;
• приличная стоимость оборудования – как покупки, так и аренды.

Как выбрать сечение лаг

Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.

Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.

При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство между ним и тыльной стороной чистового поля

Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.

Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.

Требуемый шаг установки

Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.

Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.

Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров, чтобы покрытие не прогнулось.

А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см.

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

Дальше на ровный пол можно:

• настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
• положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
• зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Определение стоимости работ

Существует несколько основных критериев, учет которых позволяет выполнить расчет цены демонтажа стяжки пола.

Таковыми являются:

• толщина удаляемой основы;
• количество слоев;
• материал стяжки;
• общая площадь демонтируемого выравнивающего слоя;
• наличие армированной основы или ее отсутствие.

Стоит также добавить, что в ситуациях, когда необходимо составить смету, в качестве ориентира рационально использовать данные из следующих нормативных баз:

• Сборник ГЭСН-11 Полы;
• Расценки ФЕР-11 Полы;
• Сборник ТЕР-11 Полы.

Первая база представляет собой Государственные элементные сметные нормы, а две другие – Федеральные и Территориальные единичные расценки соответственно. Осуществляя расчеты, необходимо учитывать индекс перехода – от федеральных цен 2000 года к нынешним.

Виды работ

В зависимости от назначения объекта, на котором проводятся демонтаж, применяются различные его виды:

• механический;
• полумеханический;
• электрогидравлический;
• взрывной.

Существует также упрощенная классификация: ударный и безударный методы.

Довольно часто для эффективного достижения поставленных целей применяется комбинирование нескольких видов демонтажа. Когда проводится частичная реконструкция сооружения, взрывные работы проводить нецелесообразно и опасно, поэтому демонтаж стен и различных перегородок проводится с использованием ручного оборудования, к примеру – гидравлических отбойных молотков. Такой метод получил большое распространение благодаря относительно невысокой стоимости работ и удобству применения в любых условиях. В зависимости от величины площади, подлежащей демонтажу, применяются отбойные молотки мощностью от 500 до 3360 Вт, с силой удара до 100 Дж.

Где демонтаж гидромолотом не позволяет добиться желаемого результата, применяется иной метод – распиловка бетона. Эта технология требует использования болгарки с алмазными дисками. В процессе работы необходимо периодически охлаждать пилящие детали водой или воздухом. Такой метод используется при демонтаже открытых частей фундамента или конструкций из железобетона, содержащих армированные детали. Оптимален данный демонтажный инструмент и при работе на объектах, тесно соседствующими с другими зданиями, поскольку болгарка не создает сильных вибрационных колебаний. Единственным неудобством может стать лишь громкий звук, издаваемый режущим диском.

Для получения ровного распила следует сначала разметить место начала работ, затем установить направляющие для алмазного диска и только после этого приступить к резке. Если требуется сделать глубокий распил, строго параллельно друг другу делается несколько более мелких разрезов, которые затем объединяются в один и постепенно углубляются.

Существует также технология демонтажа путем засыпания в имеющиеся отверстия и трещины расширительных смесей, таких как НРС-1М, НРВ-80, обладающих способностью раздробления бетона без механического воздействия. По прошествии времени от 24 до 48 часов, бетон трескается и рассыпается, остается лишь расчистить территорию.

Для первичного разрушения конструкций из бетона рекомендуется использовать гидроножницы, которые представляют собой навесное оборудование для экскаватора в виде смыкающихся клещей.

Стоимость

Цена на демонтаж складывается из нескольких факторов:

• объема и сложности работы;
• уровня профессиональной подготовки специалистов;
• применяемой технологии и используемого оборудования;

Вид демонтажа	Расценки за куб демонтажа, рубли
Алмазная резка стен
стенорезная машина	5 300-9 000
электрорез, бензорез	4500-8 500
катенбрейк, кольцерез (глубина разреза 330-400мм)	6 500-11 000
Алмазная резка перекрытий и полов
шовнарезчик ( до 400мм)	3 500 – 6 500
канатный автомат (глубина неограниченна)	7 000 – 14 500
Разрушение конструкций
минироботами	5 000 – 12 000
гидромолотами	3 000 – 7 000

Определить стоимость могут условия, в которых производятся демонтажные работы, удаленность объекта, наличие необходимости транспортировки бригады и оборудования, толщина стен и перекрытий. Применение комбинированных способов также отразится на цене услуг.

Безопасность труда

Эффективный демонтаж возможен только при соблюдении всех технологических нормативов и техники безопасности. Правильно подобранное оборудование позволяет качественно и быстро провести работы, а использование защитных средств – уберечь здоровье. При демонтаже бетонных конструкций опасность представляет образование вредной при вдыхании, попадании на кожу и слизистые оболочки пыли (в том числе – алмазной, если работы проводятся с использованием болгарки), поэтому обязательно следует надевать защитные костюмы, очки, маски либо респираторы.

Способы проведения демонтажных работ

Демонтаж стен и бетонных конструкций обычно производят путем разрезания алмазным инструментом на маленькие куски, которые затем выбиваются. Пила с алмазным диском не создает вибрации и сильного напряжения в соседних конструкциях, от него мало пыли и шума.

Как разрушить бетон с большой толщиной? Эффективный способ: выбивают гидроклином, путем просверливания отверстий диаметром 200 мм, в которые проникают клинья. Разрушая внутреннюю структуру бетона, с помощью давления. Способность гидроклина разрушать материал диаметром 40 мм.

При демонтаже фундамента используют следующие методы:

• С помощью диска с алмазной резкой. Используются: канатное пиление, ручные резчики, машины режущие стены;
• Применение смесей с функцией дробления без взрыва: засыпается в отверстие фундамента и через двое суток бетон растрескивается и разваливается;
• С использованием гидравлического оборудования – самый эффективный и дешевый способ. Воздействие на бетон происходит изнутри.

Демонтаж причины и требуемые инструменты

В каких случаях требуется демонтаж цементной стяжки? Разумеется, первая причина – видимые дефекты и явные ошибки монтажа. Чаще всего гораздо легче и результативнее полностью обновить черновое покрытие, чем исправлять недостатки.

Следующая причина – коммуникации под слоем бетона нуждаются в ремонте или замене

В этом случае работа проводится максимально осторожно, с соблюдением базовых мер безопасности.

Демонтаж стяжки пола своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:

1. Перфоратор строительный. Можно взять профессиональное оборудование в аренду, это позволит значительно ускорить работу.
2. Лом.
3. Кувалда.
4. Болгарка с насадкой для резки металла – пригодится для разрезания арматурной сетки.
5. Мешки для мусора.

Профессиональные бригады пользуются отбойными молотками и мощными перфораторами, для удаления стальных прутов арматуры и коммуникаций используется швонарезчик.

В комплект обязательного обмундирования входит маска, респиратор и беруши.

Для особо сложных случаев применяется так называемый робот для демонтажных работ.

Эта автоматическая установка напоминает миниатюрный экскаватор, но вместо ковша имеется насадка-бур. Управляется дистанционно одним рабочим. Позволяет обрабатывать до 7 кв. м. за 1 час.

Пример работы робота смотрите на видео ниже:

Как правило, ремонтно-демонтажные бригады предварительно составляют на демонтаж бетонной стяжки смету, технологическую карту, в которой фиксируются основные параметры стяжечного слоя (глубина, тип материала, структура) и оптимальный способ его удаления, а также обеспечивают получение необходимых разрешительных документов.

Демонтаж с повторным использованием материалов

Разборка плинтусов

Схема утепления деревянных полов на грунте.

Чтобы можно было повторно использовать все материалы после разборки деревянного пола, нужно пронумеровать все доски, чтобы при повторном укладывании не нарушался порядок первоначального расположения. Затем снять плинтус по всему периметру помещения. Бывает, что во время демонтажа плинтуса он ломается или попадаются слишком длинные гвозди, которые пройдя сквозь плинтус, остаются в полу после снятия последнего. Чтобы целиком извлечь такой гвоздь, нужно под гвоздодер подложить какой-нибудь деревянный брусочек или доску.

Во избежание повреждения плинтуса его разборку лучше начинать с конца. Найти первый забитый гвоздь и гвоздодером приподнять плинтус в месте крепления на 1-3 см от пола, затем точно так же поступить со вторым креплением, и в такой последовательности действовать до тех пор, пока плинтус не будет снят. Чем ближе вставлять гвоздодер от забитого в плинтус гвоздя, тем больше шансов на то, что он будет цел и невредим.

Когда не удается извлечь гвоздь, не повреждая поверхность плинтуса, можно, используя стамеску, убрать древесину около гвоздя и после этого попробовать вытягивать, поддевая его за шляпку гвоздодером. Во время этой процедуры нужно подкладывать под гвоздодер деревянный брус.

Обычно первое крепление плинтуса располагается в 10-20 см от его начала. Если он укреплен с помощью шурупов, то вместо гвоздодера пользуются отверткой. Если плинтус прикреплен к стене, а не к доскам пола, то принцип работы не меняется, но опорой для гвоздодера будет стенка.

Особенности демонтажа досок пола

Демонтировав плинтуса, переходим к половицам. При настилании деревянного пола начальная доска кладется шипом к стенке, значит, разборку нужно начинать с половицы с пазом или с самой узкой (обрезанной) доски.

В случае крепления досок шурупами проблем нет, просто выкручивают шурупы и убирают половицы одну за другой. Если же доски крепились гвоздями, то тогда все усложняется. Демонтирование первой половицы начинается от стенки: в расщелину между стенкой и полом вставляется гвоздодер, между поперечиной и доской, и поднимается так, чтобы половица приподнялась на 1-3 см. Затем молотком нужно осадить половицу на место, но при этом под шляпки гвоздей подкладывать кусок фанеры. Если все сделано верно, то после того, как доска будет посажена на место, шляпки гвоздиков должны возвышаться над половицей на 1,0 -1.5 см. Под гвоздодер подкладывается тонкий брусочек и вытаскиваются гвозди. Такие же манипуляции проделываются и с другими досками.

При аккуратной работе, то есть если не слишком высоко подрывать доски, шипы половиц остаются не поврежденными, и это дает возможность применить снятые половицы повторно для настилания нового пола.

После извлечения гвоздей в трещину между половицами осторожно вставляют стамеску и шип снимаемой доски выходит из паза другой, еще приколоченной доски. Половицу можно снимать

Все оставшиеся доски срывать значительно легче, поскольку теперь вставлять гвоздодер намного удобнее.

Надо помнить, что шип демонтируемой половицы и паз близлежащей – это самые уязвимые места при разборке деревянного пола, поэтому не следует высоко подрывать доски во избежание поломки пазов и шипов. Однако полностью исключать это нельзя. Если вдруг шип треснул, самое худшее, что может произойти при нехватке нескольких шипов при повторном настиле половиц, – это поскрипывание, но если между поперечинами будет небольшое расстояние, то и этого не будет. То же касается и пазов. При настилании нового пола отбившуюся или надтреснувшую часть надо прибить маленькими гвоздиками или подклеить клеем ПВА.

Если расщелина между стенкой и половицей слишком мала и не дает возможности вставить туда гвоздодер, можно попытаться отбить кусочек штукатурки там, где перекладина прилегает к стене.

Можно также возле стенки высверлить или выдолбить стамеской кусочек половицы так, чтобы в появившееся отверстие можно было вставить гвоздодер, но проем делать небольшим, чтобы потом его можно было закрыть плинтусом.

Если все это не дает результата, можно сбить древесину вокруг гвоздей, используя стамеску и молоток, чтобы освободить их шляпки и потом уже действовать гвоздодером. При повторном использовании досок ямки от стамески можно зашпаклевать акриловым герметиком.

Выполняя ремонтные работы, желательно все заморочки с полом решать сразу, а не прятать их под новым покрытием. Не пожалейте на это времени, чем тщательнее все будет сделано, тем дольше прослужит пол.

Больше информации по теме: http://1poderevu.ru

Технология и стоимость демонтажа бетонного пола

Наиболее распространенный вид основания для напольного покрытия — слой цементно-песчаной смеси, который расположен на перекрытии. Если в стяжке появились дефекты или требуется ее реконструкция, необходим демонтаж бетонного пола. Заливка очередного слоя раствора не всегда эффективна, так как утрачивается монолитность конструкции и увеличивается нагрузка на перекрытия (подробнее здесь).

1. Технология сноса
2. Сколько стоит демонтаж

В каких случаях демонтируют стяжку

Бетонная прослойка многофункциональна: она заполняет неровности перекрытия, выравнивает поверхность, обеспечивает прочность, тепло- и гидроизоляцию пола, стойкость верхнего покрытия. Качество стяжки зависит от правильного процентного соотношения компонентов бетонной смеси, наличия нижнего слоя щебня или керамзита, армирующей сетки (подробнее об этом здесь). При несоблюдении одного из этих условий бетон разрушается.

Стяжку удаляют при следующих обстоятельствах:

• ухудшились эксплуатационные характеристики пола – появились признаки слома (трещины и расслоения), возникли неровности, просачивается цемент сквозь швы финишного покрытия;
• решено заменить напольную плитку, так как под ней появились пустоты;
• требуется установка армированной стяжки
• производится ремонт или установка труб, кабелей в бетонном слое;
• необходимо изменить уровень пола;
• проводится капитальный ремонт дома.

Методы демонтажа

1. Ручной. Он целесообразен при небольших объемах работы, так как требует больших физических усилий. Работы выполняют с помощью кирки, лома, кувалды, молотка, зубила.
2. Механизированный. Выполняется строительными фирмами с применением механического и электрического инструмента — в квартире обычно бывает достаточно перфоратора с насадкой «лопата». В сложных случаях и при большой толщине бетонного слоя используют электроплатформы, технику для алмазной резки, болгарку, пневматические бетоноломы большой мощности.
3. Комбинированный. Представляет собой ручной метод с подключением техники. Практикуется для аккуратного и деликатного удаления бетона в многоэтажных зданиях, чтобы не причинить неудобства жильцам соседних квартир. Ручная работа проводится на проблемных участках.

Особенности сноса цементной или бетонной стяжки

Предварительно выполняют разборку паркета, ламината, плинтусов, снятие линолеума. В зависимости от выбранного метода демонтажа, готовят инструменты. Выполняя работы своими руками, чаще всего пользуются ручными приспособлениями. Кроме них, можно взять напрокат перфоратор. Процесс разрушения бетона связан с большим количеством цементной пыли, вредной для органов зрения и дыхания – следует подготовить очки и респиратор. Не стоит забывать и о перчатках, чтобы защитить руки от повреждений.

Основной прием самостоятельного удаления стяжки – разбивание ее на мелкие куски, проводимое с крайней осторожностью, чтобы не испортить конструкцию перекрытий. Для уменьшения количества пыли бетон рекомендуется увлажнять

Образовавшийся строительный мусор пакуют в мешки и выносят из жилья.

Демонтажные работы с привлечением специалистов

Удаление бетонной стяжки – сложный технологический процесс, требующий достаточной технической и физической подготовки

В распоряжении специализированной бригады имеются мощные инструменты, не создающие много шума – это важно для многоквартирных жилых зданий. Для быстрого вырезания определенного фрагмента покрытия применяются алмазная резка и бурение

При этом не оказывается дополнительная нагрузка на перекрытие и снижается количество пыли.

Средняя цена демонтажа старого бетонного пола по Москве

Компания	Цена, рубли/м2
КП «Ремонт»	290 – 390
ПРО Команда	260
«Ровный пол»	500

Стоимость сноса пола зависит от толщины стяжки, наличия в ней армирующих элементов, материала (класса цемента и бетона), площади помещения. Поэтому для согласования цены необходим выезд мастера на объект.

stoneguru.ru

Ударный способ

Рассматриваемая методика предполагает откалывание фрагментов стяжки с последующим их удалением. Для выполнения таких работ исполнителю нужен ударный электроинструмент, который можно заменить простой кувалдой или ломом – при условии, что решение задачи не требует высокой производительности. Также необходимо заметить, что описываемый способ подходит только в тех случаях, когда бетонная поверхность не усилена армирующими элементами.

Для того, чтобы выполнение работ с отбойным молотком или другими ударными электрическими инструментами соответствовало всем нормам безопасности, исполнителю желательно применять следующие средства индивидуальной защиты:

• респиратор;
• комбинезон из плотного материала;
• противошумные вкладыши («беруши»);
• антивибрационные перчатки;
• очки.

Выполняя ударный демонтаж старой стяжки, нужно придерживаться несложной последовательности действий, представленной ниже:

• инструмент необходимо надежно зафиксировать в руках, выбрав при этом максимально устойчивое положение;
• удаление выравнивающего слоя рационально начинать с дальнего угла помещения;
• обороты используемого оборудования нужно повышать постепенно;
• от стяжки желательно откалывать как можно меньшие фрагменты, продвигаясь без спешки;
• отколовшиеся куски старой основы напольного покрытия рекомендуется убирать сразу, используя мешки для строительного мусора или другие подходящие изделия.

Не стоит забывать и о том, что ударный инструмент необходимо держать только за те участки, которые тщательно заизолированы

Данная мера предосторожности помогает избежать поражения током исполнителя, случайно попавшего зубилом отбойного молотка в скрытую проводку

Еще одним моментом, учет которого нужен в подобной ситуации, является неизбежный нагрев используемого электроинструмента. Дабы избежать выхода дорогостоящего оборудования из строя, ему нужно давать «передышку», продолжительности которой достаточно для охлаждения оснастки. Рекомендуемая длительность таких перерывов – порядка 5 минут, после каждых 10 минут работы инструмента.

Особенности проведения демонтажа стяжки пола

Демонтаж стяжки – это в прямом смысле разбивание покрытия на отдельные куски небольших размеров, которые потом выбрасываются как строительный мусор. При этом процесс начинается с целого ряда подготовительных работ, о которых речь пойдет чуть ниже.

В зависимости от толщины стяжки и материала, из которого она изготовлена, а также от объема работ производится и выбор технологии удаления основания. Это могут быть только ручные инструменты (всего лишь молоток и зубило) или же, наоборот, техника (отбойный молоток). Иногда и вовсе достаточно обычного перфоратора и специальной насадки-лопатки к нему, чтобы справиться с основанием. Однако перфоратор может применяться только на маленьких площадях.

Как правильно демонтировать стяжку пола

Все работы придется согласовать с соседями, если они производятся в многоквартирном доме, так как в процессе демонтажа стяжки в любом случае будет много пыли, мусора и, главное, шума. Не все готовы терпеть у себя над головой грохот оборудования

Поэтому, даже если соседи дали свое согласие на проведение работ, важно проводить их в дневные часы по будням, когда все на работе

Хорошо, если после укладки старой стяжки удалось сохранить ее схему. Дело в том, что внутри основания могут оказаться коммуникации и обычно они отмечаются на чертеже, если таковой создавался. Зная, где они залегают, можно избежать повреждения проводов или труб

Также важно не перестараться и не повредить плиты перекрытия и стены во время проведения работ

Фото процесса демонтажа

Какие инструменты следует подготовить

Гидроклин

Демонтаж монолитных бетонных перекрытий с помощью гидроклина – контролируемое разрушение без пыли, различных вибраций, громкого шума, массивной техники. Надежность и высокое качество в работе данного оборудования.

Основные плюсы гидравлического инструмента – это экономичность и безопасность. Нет необходимости приостанавливать работу для защиты близко стоящих конструкций или дополнительно укреплять. Гидроклинья легко транспортировать — у них небольшие размеры. Экономичность заключается в том, что конструкция аппарата надежна и позволяет использовать длительное время без дополнительных затрат на ремонт. Простота конструкции делает возможным управлять аппаратом одному человеку. Простота в расчетах направлений расклинивания и размеров демонтируемого элемента – одна из положительных сторон.

Бетонолом

Гидравлический бетонолом так же производит работу без вибраций, применения ударных нагрузок. Плюсом является минимальные сроки выполнения работы и минимальность шума. Такой инструмент в Европе применяется уже более 30 лет, как безударный метод. Бетонолом состоит из распорных головок и высокого давления гидравлической маслостанции. Таким способом можно порвать мелкую арматуру. Крупные металлоконструкции бетонолом не способен разорвать.

Кусачки

Пассатижи и кусачки выполняют такую функцию: пассатижи вынимает детали из конструкций, путем захвата зубцами трубы и других цилиндрических элементов, имеют шарнир для труб различного размера; кусачки перекусывают арматуру режущей поверхностью.

Строительный робот

Эта машина с дистанционным управлением на гусеничном ходу. Небольшой по габаритам, а выполняет работы сравнимо с огромным экскаватором. Компактные размеры позволяют подниматься по лестнице здания, проходить в дверные проемы (шириной 80 см и высотой 140 см), выполнять работы в подвальных помещениях. Эффективность и экономичность – главные факторы роботов: высокая маневренность, скорость выполнения.

Безопасность: отсутствие выхлопных газов, безударная технология, позволяющая работать рядом со слабым перекрытием, на ремонтируемых мостах. Используют роботов в местах, где применить тяжелую технику невозможно. Управлять такой машиной дешевле, чем бригадой состоящей из 8 человек.

Расценки

Цена на работу по разрушению и выбору инструментов зависит от материала стен. Чем она слабая по конструкции, тем дешевле стоит ее убрать. Стоимость демонтажа бетона будет намного дороже, чем из гипсокартона или кирпича.

• Цена демонтажа стен из кирпича и бетона кусачками от 8 000 до 10 500, гидроклином – от 7 400 до 12 400 рублей за м3, отбойным молотком – от 5 100, дисковой пилой – от 7 900 до 15 500 за м3.
• Гидроклином — фундамент монолитный – от 7 500 до 12 400, кирпичных стен – от 4 500 до 5 500, фундамента ФБС от 4 900 до 9 600, монолитных перекрытий — от 7 000 до 8 000, сборных перекрытий – от 4 500 рублей за м3.

Демонтируем бетонное покрытие

Способов демонтировать бетонное покрытие существует очень много, самыми популярными и наиболее эффективными являются: ударный, снятие бетона плитами и вырезание. Об особенностях ударного метода мы расскажем вам немного дальше, сейчас же вы узнаете по какому принципу происходит весь демонтаж бетона.

Процесс можно условно разделить на такие этапы:

1. Начало – на этом этапе необходимо проделать начальное отверстие, от которого и будет происходить дальнейший демонтаж. Для этого можно воспользоваться любым из возможных методов.
2. После того как начало положено, вся стяжка разделяется на отдельные элементы ударным методом или с помощью порезки.
3. В завершение набольшие части отрываются от несущего основания и выносятся из помещения.

Если старая стяжка уложена на слой щебня, тогда снимать её необходимо вместе с прослойкой щебня, так вам будет гораздо проще оторвать её от основания. Чаще всего сбор разбитого бетона происходит лопатой, а подставить лопату сквозь щебень будет очень сложно. Гораздо проще сделать это скользя по основанию.

Особенности различных методов

Этот вариант подразумевает под собой ударное усилие, которое прикладывается к бетонной поверхности из-за чего бетон начинает трескать и разламываться на небольшие части, которые потом будет легко собрать и выбросить или использовать для прочих целей. Демонтаж наливного пола или бетона с топпинговым слоем лучше всего проводить именно таким методом, так как он наиболее лучше подходит для высокопрочных покрытий и помогает легко убирать больше площади.

Мощность электрических отбойных молотков нужно правильно рассчитать и выбрать в зависимости от толщины слоя, который подлежит удалению.

Далее, мы расскажем вам как правильно производить работу с помощью:

• Ударных приспособлений: перфоратора и отбойного молота.
• Разрезать бетон с помощью алмазного диска.
• Демонтаж стяжки – бурение алмазным сверлом.

Работа с ударными приспособлениями

Начинаем всё от дверей или любого удобного вам угла. Сначала пробиваете отверстие до самого основания и полностью его зачищаете. После этого начинаете скалывать по пять-десять сантиметров от края постепенно расширяя отверстие и двигаясь по всей площади. Работу лучше проводить участками по три-пять квадратных метров. Раздробили намеченную площадь, зачистили и продолжили работу.

Демонтаж, в процессе которого удаляется раствор из бетона и цемента, независимо от способа, которым делается, заключается в разбивании пола на куски.

Лучше всего для таких целей подходит отбойный молоток, так как он предназначен именно для такой работы. Многие мастери используют простой перфоратор, оборудовав его специальной пикой или зубилом. При этом режим сверления необходимо отключить и оставить только ударную функцию.

Разрезаем бетон

Демонтаж бетона простым кругом по металлу невозможен. Вам необходимо будет приобрести специальный круг с алмазным напылением, который предназначен для бетона и камня.

При работе с дисковой пилой определите уровень до основания, чтобы не задевать его при распиле. Это около 10 см, на первых этажах может быть до 25 см.

Разрезается вся площадь на небольшие участки по пол квадратных метра, затем они аккуратно подрываются и целиком снимаются. При этом работать необходимо в защитных очках и респираторе так, как осколков и пыли будет невероятно много, лучше открыть все окна и сделать сильный сквозняк.

Работа со сверлом

Если ваш перфоратор не может произвести демонтаж бетонного пола, ему можно облегчить задачу. Для этого берём алмазное сверло и проделываем в бетоне большое количество отверстий. После чего пикой отбиваем участки, которые обсверлены со всех сторон. Старайтесь выдерживать прямой угол при бурении, так как сверло может легко сломаться.

Если работа продвигается слишком медленно из-за постоянного перегрева инструмента, постарайтесь найти или приобрести ещё один перфоратор. Тогда в промежутках, когда один остывает, вы сможете спокойно использовать второй. Также для того чтобы дробить стяжку непрерывно и не отвлекаться на уборку, можете найти помощника, который будет зачищать участок за вами.

Этапы работы по демонтажу бетонного пола

Демонтаж бетонного пола может быть выполнен разными методами, где самый распространенный и недорогой, это удалить бетонную стяжку используя удары. Все еще зависит от того, какой толщины слой необходимо убрать, выбирается соответствующие мощности и отбойный молоток. Этот метод демонтажа применяется только для полов, в поверхности которых не содержатся армированные элементы.

Есть метод технологического бурения, это когда необходимо произвести демонтаж в каком-то определенном участке. Такой метод не производит столько шума и по этой причине этот метод используют в жилых помещениях.

Во время этого процесса происходит быстрое вырезание нужного фрагмента бетонного пола. Нужно сказать, что резка и бурение не окажут вторичной нагрузки на несущую поверхность, и поэтому не будет других разрушений.

Есть метод алмазной резки, его преимущество в том, что во время демонтажа пи не бывает, так как инструмент, который режет вовремя работы постоянно проходит охлаждение водой.