Каркас бытовки своими руками: пошаговая инструкция

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

https://youtube.com/watch?v=Plj2V3Bm5ds

Отопление

Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара тепловентиляторов. Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.

Отопление бытовки электричеством

Масляные радиаторы

В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.

Параметр	Деревянная бытовка	Металлическая бытовка
Стоимость	Дешевле. Для дополнительного удешевления натуральное дерево можно заменять древесинными плитами.	Дороже. Металл отличается более высокой стоимостью.
Долговечность	Служит меньше, чем металлическая. Древесина плохо переносит воздействие влаги.	Стойко служит десятки лет.
Мобильность	Перевозить легче, однако нет гарантий, что деревянная конструкция нормально выдержит транспортировку.	Перевозить сложнее, но безопаснее.
Возможность установки коммуникаций и дополнительных элементов	Можно. Сложнее.	Можно. Легче.
Экологичность	Экологичны	Менее экологичны, если сравнивать с деревянными бытовками.

Удачной работы!

Сооружаем бытовку из металлопрофиля

Дачный домик из бытовкиБытовка

Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.

Набор необходимых инструментов включает:

• молоток;
• аппарат для сварки;
• дрель;
• отвертки;
• уголок;
• болгарку;
• кисточки;
• строительный степлер;
• рулетку;
• ножовку.

Также покупаем следующие материалы:

• профилированную трубу размерами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
• монтажную рейку 2х4 см;
• листовую оцинкованную сталь;
• профнастил;
• грунтовку для металла;
• саморезы для крепления профнастила;
• саморезы для металла;
• скобы для строительного степлера;
• заклепки;
• OSB-плиты;
• монтажную пену.

Делаем основание

Основание каркаса будем собирать из трубы размерами 4х6 см. Нарезаем трубы в соответствии с габаритами возводящегося строения.

Свариваем трубы по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол, из другого верхнюю часть бытовки.

Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из таких же профилированных труб. Мы делаем бытовку шириной 250 см. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см.

Пол для бытовки

Далее берем оцинкованный лист и фиксируем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.

Монтируем стойки

Установка стоекУстановка стоекУстановка поперечинСнизу пол зашит стальным листом. Смонтированы стойки

Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Нарезаем ее на куски в соответствии с запланированной высотой бытовки. Обычно она равняется 250 см.

Первые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым.

Выровненную стойку фиксируем сваркой. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.

Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.

Обвариваем полученный «куб» промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 4х4 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальную поперечину по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.

Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки срезаем под 45-градусный угол. Обвариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ними пол.

Делаем кровлю

Каркас для кровли

Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением «скелета» крыши.

Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профлистом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску желаемого цвета.

Виды бытовок

Щитовая бытовка является самым бюджетным вариантом постройки, но и самым недолговечным. Это обуславливается тем, что каркас сооружения делается из бруса, а затем обшивается вагонкой. Для отделки внутренних стен применяют ДСП или МДФ, не забывая про утеплитель из пенопласта или стекловаты. Для покрытия подбирают кровлю из железа с маленькой толщиной. Данное сооружение годится только на один, да и то, тёплый сезон, т. к., рулонный утеплитель без рёбер жёсткости быстро оседает и бытовка промерзает насквозь, что приводит к деформированию всего сооружения.

Преимуществом данной времянки является её презентабельный вид. Так, что если вы планируете пользоваться нею один сезон, то данная технология будет оптимальным вариантом для вас.

Каркасная бытовка обходятся хозяину дороже, но качество тоже будет значительно выше от щитовой. Если желаете сэкономить, то просто исключите перегородки и сократите число окон. Деформация данному сооружению не грозит, ибо в её конструкции используется брус, размер которого 10см на 10 см. Внутреннюю обшивку в этом случае делают из вагонки с применением утеплителя из минеральной ваты, а также, огромную роль играет пароизоляция, гарантирующая сухость внутри постройки. Потолок и пол желательно сделать двойным — это повысит качество сооружения. Недостаток этого типа постройки виден невооружённым глазом и заключается он в следующем: полезная площадь внутри бытовки за счёт двойного верха и низа, а также, утеплителя, будет уменьшена.

Бревенчатые и брусовые постройки имеет смысл сооружать, если вы планируете оставить их, чтобы потом сделать баню или дополнительный хозблок, т. к., стоимость данных конструкций очень высокая. Советуем сразу покупать именно сборную баню с наличием всех необходимых перегородок. Остальные комплектующие, а именно, печь, водонагреватель, бочки для воды и т. д., можно подобрать позже. Чтобы качество соответствовало стоимости, рекомендуем использовать брус, сечение которого будет приблизительно 100 на 150 мм и больше. Кроме того, такая бытовка должна тщательно шпаклеваться для надёжности и сохранения тепла.

Контейнер-бытовка имеет скелет из металла и стены из сэндвич панелей. Это достаточно крепкая и надёжная конструкция, в которой можно даже поселиться на время строительства основного дома. Многие покупают контейнеры, бывшие уже в использовании. Только в этом случае советуем тщательно осматривать объект на степень износа.

Бытовка в виде контейнера обычно продаётся после заселения в дом, ибо она не соответствует дизайну ландшафта, но кто-то оставляет её у себя на участке надолго.

Имейте в виду, что кроме покупки самого контейнера, придётся потратиться на аренду спецтехники для его транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. К тому же, надо будет уточнить информацию о том, сколько весит данный вагончик-бытовка, ибо это играет роль в выборе автокрана для аренды. Если к вашему участку трудно подъехать такой технике, да ещё и финансы поют романсы, то логичнее будет соорудить времянку самостоятельно.

Основание – не маловажная часть теплицы

Каркас теплицы из металлических уголков, покоится на ленточном фундаменте Основанием цоколя нам будет служить ленточный бетонный фундамент мелкого заглубления МЗФЛ (т.к. теплица легкая). В принципе, вполне подошел бы и столбчатый фундамент с ростверком из бруса, или даже фундамент из шлакоблоков, но уж как привыкли.

Отливать его следует непосредственно в траншею (с установленной над ней опалубкой), правильно уложив в нее и перевязав арматуру вязальной проволокой.

На заметку: по поводу новомодной стеклопластиковой арматуры, специалисты поделились на два лагеря: одни строго за, другие против. И у тех и других в арсенале есть убедительные аргументы. Но в каждом строительстве есть множество нюансов, и в отношении фундамента теплицы нет ничего страшного в применении стеклопластиковой арматуры, зато есть очевидные плюсы – возможность загрузить ее в собственную машину (экономия на доставке), и простота нарезки.

Соответствие цемента и песка в растворе делаем 3 к 1 либо 4 к 1 по объему. Опалубку над землей не обязательно делать высокую – вполне хватит и 20-30 см., а остальной цоколь можно доложить из блока (но опять таки задайте себе вопрос – нужен ли вам высокий цоколь?).

Заливка фундамента теплицы в опалубку и траншею (прямо в землю)

После полного затвердевания раствора выкладываем по периметру фундамента первый ряд блоков (обвязка). Начиная следующий ряд, в одной из любой стенок теплицы, оставляем для двери проем. Во время кладки необходимо постоянно проверять правильность и вертикальность углов.

Для прочного крепления углов обвязки в цоколь заделываем штыри или пластины. Поверхностную часть цоколя выравниваем слоем раствора, создавая уклон во внешнюю сторону для слива воды.

Основные виды строения

Используется несколько вариантов возведения постройки на дачном участке. Выбор технологии строительства также зависит от предполагаемого периода и целей эксплуатации помещения.

Щитовая бытовка

Построить щитовую бытовку своими руками легче и дешевле всего. Это наиболее экономичный вариант строения.

Для изготовления основы постройки (каркаса) используются брусья, внешнюю обшивку выполняют вагонкой, а внутри – листами ДСП или МДФ.

Пенопласт или стекловата являются наиболее распространёнными утеплителями щитовых бытовок. Для перекрытия напольной поверхности можно использовать необрезную доску, которую покрывают недорогостоящей плиткой.

Кровлю можно выполнять как односкатной, так и двускатной. Кровельный материал можно использовать достаточно тонкий, вполне подойдут профилированные листы.

Главным и, пожалуй, единственным преимуществом этого типа бытовок является их дешевизна и быстрое монтирование. Также они имеют достаточно привлекательный внешний вид.

Щитовая бытовка

Отрицательной стороной является короткий срок эксплуатации – помещение пригодно для использования только один сезон и в летний период, так как в постройке нет рёбер жёсткости, стены поддаются деформации под действием силы ветра, а утеплитель оседает, а результате чего постройка сильно промерзает.

Чаще всего бытовки такого типа применяются в качестве временных сооружений, в которых можно летом готовить еду, переодеваться и хранить некоторые инструменты во время строительства основного дома.

Каркасная постройка

Этот вариант постройки более дорогостоящий, но и намного прочнее и дольше эксплуатируется.

В качестве основы берут брус размером не менее 10Х10 см, что обеспечивает устойчивость и предупреждает деформацию строения. Внутри помещение обшивают вагонкой, так как фанеру или ДВП применять не рекомендуется из-за их сильной гигроскопичности.

Для утепления помещения используют минеральную вату, также обеспечивается пароизоляция путём применения специальных материалов, например, пергамина.

Каркасная бытовка

Кроме того, потолок и пол делаются в два слоя. Благодаря этим приёмам, внутри домика тепло и сухо. А внешний вид придаст облицовка под брус. Каркасные домики можно эксплуатировать несколько сезонов, что выгодно выделяет их в сравнении со щитовыми бытовками и является несомненным преимуществом.

Единственным их недостатком является то, что внутреннее помещение достаточно маленькое, но это не мешает полноценно эксплуатировать бытовку в качестве летней кухни, хранения рабочей одежды и инструментов.

На видео каркасная бытовка, построенная своими руками, — изготовление основания:

Изготовление и установка каркасных стен:

Бытовки из бруса и брёвен

Этот вид постройки отличается своей дороговизной, ведь для её возведения используются брусья и брёвна с сечением более 100х150 см.

Такие бытовки рекомендуется строить только в том случае, если в будущем планируется использовать её в качестве бани. Это долговечный капитальный домик.

У постройки из брёвен много преимуществ – длительный срок службы, красивый вид, тёплая внутри. Недостаток – высокая стоимость.

Бытовка из бруса

Контейнер в качестве основы

Часто на дачных участках во время строительства коттеджа или дома устанавливают временные бытовки-контейнеры.

Такие постройки можно сделать из металлического швеллера, сваренного в виде каркаса, промежутки которого заполняются сендвич-панелями.

Огромное преимущество таких бытовок, в числе которых долговечность, надёжность, прочность, теплота, всё же не способствуют их широкому спросу и длительной эксплуатации на дачах.

Ввиду того, что строение металлическое, а на участке чаще всего все постройки деревянные, то его очень трудно вписать в общий дизайн. Поэтому, как правило, контейнеры приобретаются на период стройки и продаются по её окончании.

Бытовка-контейнер

Пошаговое строительство бытовки

Возведение постройки выполняется в несколько этапов. Разберемся, как сделать бытовку своими руками по чертежам, следуя подробной инструкции с фото и видео.

Фундамент

Бытовки часто выполняют из дерева. Поэтому рассмотрим строительство на примере такой конструкции. Деревянное сооружение имеет небольшой вес, поэтому капитальный фундамент под него не нужен. В качестве такового подойдут бетонные блоки, которые устанавливают на одном уровне.

Блоки необходимо располагать с шагом 1,5 м.

Для времянок из металла, имеющих больший вес, строят мелкозаглубленный фундамент столбчатого типа с использованием блоков, опирающихся на песчаную подушку. На таком фундаменте сооружение простоит несколько лет, после чего начнут появляться перекосы из-за просадки. Если постройка будет эксплуатироваться продолжительный период, то стоит задуматься о фундаменте столбчатого типа из кирпича с гидроизоляцией.

Сборка каркаса

Когда фундамент будет готов, можно приступать к строительству каркаса. Для этого, используя брус, выполняют нижнюю обвязку, после чего возводят стены. Данный этап состоит из следующих шагов:

1. Дерево обрабатывают с помощью антисептических веществ. Фундаментные столбы накрывают рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
2. Торцы бруса обрабатывают для соединения в полдерева. Затем брус помещают на фундамент и соединяют гвоздями, при этом соблюдая угол в 90°.
3. Выпиливают 2 паза по центру коротких балок и крепят средний брус.

Затем приступают к устройству половых лаг, для чего монтируют доски, поставленные ребром с шагом 50 или 60 см, что определяется шириной выбранной теплоизоляции.

С боковых сторон к ним прибивают бруски, куда укладывают доски чернового пола и теплоизоляцию с гидробарьером.

Когда будет уложен слой теплоизоляции, поверх лаг расстилают пароизоляцию согласно схеме, после чего монтируют доски чистового пола.

Стены бытовки из дерева собирают на полу. Для этого сколачивают каркас одной из продольных стен с необходимыми элементами для оконных и дверных проемов, устанавливают укосины. Закончив первую стену, можно сразу же приступать к сборке второй, а после — боковых.

Каркасы поднимают по очереди, устанавливая их вертикально и скрепляя друг с другом.

Чтобы сделать крышу под уклоном, одну продольную стенку делают выше другой на 50-60 см.

При использовании для каркаса металлических труб, их сваривают вертикально по месту, соблюдая угол 90° и не забывая своевременно приваривать элементы жесткости.

Монтаж кровли

Для перекрытия постройки устанавливают стропила из досок на ребро. Монтаж балок ведут непосредственно над стойками каркаса с тем же шагом. Чтобы избежать выпиливания пазов для стропил, можно задействовать специальные уголки. Поверх стропил укладывают и прибивают доски обрешетки. Можно поступить и по-другому: сверху стропила перекрыть листами OSB. Чтобы обеспечить свес кровли, стропила должны выходить за бытовку минимум на 150 мм. В завершении строительства их торцы зашивают досками.

Часто для покрытия вагончиков используют ондулин, который монтируют на предварительно уложенный слой ветрозащиты. Защитную пленку настилают снизу вверх с напуском в 100 мм. Для фиксации используют строительный степлер. Ондулин или другой кровельный материал фиксируют соответствующим крепежом.

Утепление и отделка

Готовые бытовки, как правило, не очень высокого качества. Поэтому и утепление у них посредственное. При самостоятельном строительстве для создания комфортных условий постройку обшивают по той же технологии, что и каркасные дома. Отделка проводится следующим образом:

1. Снаружи растягивают и фиксируют ветрозащиту, после чего монтируют листы OSB. Поверх них крепят отделочный материал.
2. Между вертикальными брусьями помещают плиты утеплителя. Для этих целей рекомендуется использовать базальтовую вату. Изнутри теплоизоляцию закрывают пароизоляционным материалом, прибивая его рейками к стойкам.
3. Внутри бытовку обшивают OSB либо фанерой с последующим креплением отделочных материалов (обои, ПВХ панели, вагонка).

Потолки утепляют и отделывают аналогичным образом, но теплоизоляцию желательно применить большей толщины.

Когда отделка будет завершена, устанавливают окна и двери, крепят отливы и систему водостока. Под свесами кровли закрепляют элементы, которыми будут закрываться стыки отделки.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Строительство каркаса из металла и дерева

Утепление готового металлического каркаса

Современные бытовки возводят по новым технологиям, при этом стандарты недавнего прошлого постепенно уходят. Постройки предусматривают все удобства с кондиционированием воздуха, вентиляционной системой с рекуперацией и доочисткой воздуха. Внутри есть санузел с горячим душем, обустроена область для приготовления пищи.

Каркасное строительство подходит для исполнения таких объемных решений:

• внутри большого сооружения пространство делится с помощью каркасных элементов, которые впоследствии зашиваются и играют роль стен;
• для устройства перегородок между функциональными участками бытовки не требуется создание фундамента;
• внутренние стены возводят быстро, т. к. не нужно класть стены из мелкоразмерных кирпичей, блоков;
• утепление и звукоизоляцию выполняют в процессе строительства, а не по поверхности готовых перегородок.

Металлокаркас бытовки и остов из дерева строят по разным технологиям. Имеет значение метод сборки. Например, древесные пиломатериалы собирают на болтах, штифтах, стыкуют с помощью специальных выборок в теле бруса. Стыки стальных строений часто сваривают, поэтому их относят к неразборному типу. Если металлокаркас также собирать на болтах, впоследствии такое строение можно без труда разобрать.

Сборный металлокаркас для бытовки

Сборный заводской металлокаркас

Такие модели производят на заводе, поэтому для сборки есть соответствующая инструкция и чертеж стыковки отдельных узлов и соединений.

Есть моменты, которые в руководстве не отмечены, поэтому на них стоит обратить внимание:

• подготовка площадки, разравнивание и снятие плодородного слоя;
• устройство фундамента под опорные стойки постройки;
• после монтажа каркаса навеска сэндвич-панелей для стен;
• обустройство оконных и дверных проемов, установка рам;
• монтаж крыши, кровельной системы.

В качестве фундамента ставят сборные железобетонные блоки, которые монтируют под каждую стойку или располагают в виде ленточного основания. Отдельные элементы связывают балками, чтобы при пучении грунта они не расходились в стороны.

Сварной металлокаркас для бытовки

Деревянный каркас в металлическом

Для такого строения требуется обязательный чертеж, т. к. все детали нужно отрезать своими руками. От точности раскроя зависит качество здания

Уделяют внимание основанию каркаса, для которого используют профтрубу сечением 40 х 60 мм

Пошаговое руководство:

• трубу разрезают, затем сваривают нижнюю окантовку сооружения в виде прямоугольника;
• обвязки нужно две, чтобы поставить в основании каркаса и наверху;
• такие же трубы приваривают внутри прямоугольника для жесткости пола;
• ставят стойки в виде опор по углам бытовки (сечение 40 х 40) и на линии стен с определенным шагом (обычно — 1 метр);
• приваривают верхний балочный пояс;
• для односкатной крыши ставят стропильные прогоны, опирают одним концом на стойки большего размера, чем с другой стороны;
• двускатную сваривают из ферм, конструкции собирают поштучно на высоте или поднимают готовые с земли, если есть кран.

Во время монтажа пользуются строительным уровнем и отвесом, чтобы координировать точность установки металлического каркаса для бытовки. Стеновые плиты ОСБ, ДСП, сэндвичи имеют прямые углы, поэтому расхождения при монтаже приведут к несовпадениям размеров. Стойки приваривают по периметру сечения к элементам низа до тех пор, пока они не смогут стоять вертикально без подпорок.

Между стойками приваривают ребра жесткости, монтируют диагональные и угловые подкосы. Эти элементы также послужат опорой при навеске стеновых панелей.

Пошаговое строительство бытовки

Для строительства самой простой бытовки можно взять за основу следующую пошаговую инструкцию, предложенную автором YouTube-канала САМоСТРОИТЕЛЬ:

Иллюстрация	Описание действия
	В качестве основания автор использовал бетонные блоки. Он укладывал их в ямы, утрамбованные и наполненные песком. Затем блоки выравнивались по уровню относительно того, что находился ниже всех.
	Далее следует обвязка из бруса. Брус обработан антисептиком. Автор сам признался, что сделал серьёзную ошибку – не укрыл блоки рубероидом. Потом ему пришлось исправлять это упущение, поднимая домкратом всю конструкцию.
	Лаги для пола укрываются гидроизоляционной плёнкой снизу – это сохранит их от гниения.
	Пол застилается черновой доской. Каркас стен можно собирать в горизонтальном положении, прямо на полу – это удобно, а потом поднимать и крепить их в вертикальном положении.
	Для фиксации стоек на каркасе применяются укосины. Впрочем, по мнению пользователей, они необязательны, так как щитовая обшивка сама по себе отлично держит геометрию.
	Перед обшивкой каркас укрывают гидроизоляцией. Полотна должны располагаться так, чтобы конденсат стекал вниз, не попадая в складки.
	Односкатная крыша также укрывается сначала пароизоляцией, а затем профнастилом.
	Установка дверей и окон – дело несложное, коробки монтируются и запениваются монтажной пеной.
	Основание бытовки готово, остаётся только смонтировать утеплитель, выполнить внутреннюю обшивку и установить инженерные системы.

Эскиз

Обычная времянка может представлять собой вагончик, который можно установить в любой точке участка. Если же по окончании строительных работ бытовку планируется переоборудовать для дальнейшего использования в качестве инфраструктурного объекта, потребуется предварительная подготовка.

Как построить бытовку своими руками:

1. Выбрать перспективное место. Если предполагается переделать бытовку в баню, рядом, очевидно, должно быть место для обустройства небольшого водоёма. Место под будущий гостевой домик не должно быть слишком удалено от жилого строения.
2. Разработать проект. Обладая малейшими чертёжными навыками, эскиз будущей постройки легко набросать самостоятельно. Можно также найти в интернете лучшие варианты бытовок и позаимствовать готовые чертежи реализованных проектов. Этот вариант позволит ознакомиться с подробным описанием подготовительных и строительных работ, увидеть, как готовая постройка выглядит в материале.
3. Закупить необходимые материалы – древесину, металлический профиль, цемент, песок, краску.
4. Приступить к реализации.

Электричество в бытовке: нюансы

Вообще по правилам нужно просить разрешение на подключение бытовки к сети питания. Но это мало кто делает, и по понятным причинам: приходится собирать много документов и долго ждать решения. Упрощает задачу получение временного разрешения, и стоит всё-таки им обзавестись, потому что в противном случае по жалобе доброжелательных соседей вас могут оштрафовать на солидную сумму.

Если нет опыта в электропроводке, лучше, конечно, доверить дело мастеру, но, в принципе, ничего особо трудного здесь нет, и вам всего-то надо обеспечить свет небольшой конструкции в количестве пары ламп и розеток.

ФОТО: postroil.comПодвести кабель можно по воздуху или в траншее. Траншея имеет смысл в том случае, если вы понимаете, что сооружение будет стоять долго и использоваться затем в разных целях

Даже с учётом того, что бытовка – небольшое помещение, нарисовать схему всё-таки нужно: так вы будете чётко представлять себе количество материала.

Простая схема электропроводки в бытовке

В каркасных конструкциях вся проводка должна быть спрятана в металлических трубах или негорючих кабель-каналах – это гарантирует защиту от случайного возгорания.

ФОТО: electrowatt.ruПомните, что ради вашей безопасности нельзя делать скрутки проводов, особенно из разных металлов – это может привести к пожару. Для соединений используйте коннекторы

Розетку в бытовке нужно обязательно делать с заземлением. На входе в бытовку следует установить электрощиток с автоматическими выключателями – так вы при необходимости легко отключите питание.

Достоинства и недостатки

Использование сэндвич плит имеет широкое применение, при этом материал обладает характеристиками, которые оправдывают его применение.

Среди достоинств сэндвич панелей можно выделить следующие показатели:

• легкость материала. Особенно этот показатель важен при обустройстве фасада в качестве облицовочного покрытия. В таком случае не требуется усиление стен и других несущих конструкций;
• легкость монтажа. При установке сэндвич конструкций не требуется особых навыков и опыта;
• экологичность. Производство сэндвич материалов предусматривает использование экологически чистых структурных элементов;
• достаточно устойчивые показатели огнестойкости;
• возможность модернизации;
• хорошие водоотталкивающие показатели;
• ассортимент цветовых решений предусматривает некую декоративность и эстетичность строения;
• обеспечение звукоизоляции и теплоизоляции;
• время года не влияет на монтаж конструкций из сэндвич панелей.

К недостаткам материала относятся следующие показатели:

• если длина плит составляет менее 7 метров, то они не способны выдерживать дополнительную нагрузку;
• повреждение поверхности требует замены элемента;
• неправильный монтаж в холодное время может привести к обледенению конструкции;
• недолговечность конструкции из сэндвич панелей.

ВАЖНО!

Сэндвич плиты имеют различное применение: одни используются для возведения жилых стен, а другие производятся с целью обустройства производственных построек.

Поэтому при выборе требуется максимально точное соответствие материала с его применением. При этом обязательным условием выбора является соответствие ГОСТ стандарту.